Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Залив пола цементом дома

Стяжка пола по грунту

Содержание:

Для того, чтобы в частном в доме было тепло, комфортно и безопасно, нужен прочный, надежный и долговечный пол.

Обычно он устраивается по грунту и состоит из различных функциональных слоев:

  • утрамбованный грунт;
  • глина для защиты от грунтовых вод;
  • песчаная подушка;
  • слой гравия;
  • гидроизоляция;
  • черновая стяжка;
  • армирующая сетка;
  • чистовая стяжка.

К устройству многослойного пирога можно приступать после устройства крыши и кровли.


Рисунок 1. Состав пола по грунту.

Преимущества стяжки по грунту

Пол по грунту пользуется большой популярностью при строительстве частных домов и обладает рядом преимуществ перед другими проектными решениями:

  • несложная конструкция всего многослойного пирога позволяет создать его собственными руками, в достаточно короткое время;
  • используются доступные, дешевые, натуральные материалы;
  • прочность и стойкость к деформациям создает долговечное и надежное основание;
  • обладает высокими тепло- и гидроизоляционными свойствами;
  • на полу по грунту не образуется плесень;
  • не требуетсяутепление коммуникаций, проложенных под полом;
  • исключается необходимость вентиляции подпольных пространств.

По сравнению с плитным фундаментом, применяется более простая технология и требуется значительно меньше бетона.

Подготовительные работы

Толщина многослойного пирога должна составлять не менее 50 сантиметров. Это необходимо учитывать при снятии грунта до необходимой отметки.

Последовательность подготовительных работ:

  1. Разработанный до необходимой отметки грунт разравниваем и уплотняем при помощи виброплиты, деревянной плахи или другого тяжелого предмета. Это предотвратит просадку и возможные деформации стяжки.
  2. Для защиты от грунтовых вод и улучшения гидроизоляционных свойств подготовки под стяжку, покрываем грунт слоем глины, толщиной не менее пяти сантиметров. Для создания более плотного изолирующего слоя, глину во время трамбовки необходимо увлажнять.
  3. Делаем подушку из песка, толщиной около 10 сантиметров. Для этого можно использовать песок любой фракции, даже карьерный. Проливая водой, его послойно трамбуем и выравниваем, проходя четыре-пять развиброплитой в разных направлениях.

Рисунок 2. Уплотнение песка виброплитой.

  1. Засыпаем слой крупного щебень или гравия, фракции 40-60 миллиметров, слоем 8-10 сантиметров и тщательно уплотняем;

Важно!
Некоторые строители укладывают сначала слой щебня, а затем песка. При такой очередности со временем песок просочится сквозь щебень и может произойти просадка и деформация пола.

Рисунок 3. По слою песка засыпаем щебень.

  1. Делаем гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 200 микрон. Лучше брать для этого рукава, укладывая их не разрезая. При этом получается двухслойное покрытие. Если в вашем районе грунтовые воды залегают высоко, надежнее будет укладка битумо-полимерной кровельной мембраны.

Гидроизоляцию, по возможности, укладываем единым полотном. При невозможности такой укладки, проклеиваем стыки полотен, уложенных с нахлестом в 10-15 сантиметров, строительным скотчем. Полотна заводим на стену выше уровня чистовой стяжки и крепим к стене.

Рисунок 4. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки и крепление демпферной ленты.

  1. По периметру помещений укладываем демпферную ленту, изолирующую стяжку от стены и предохраняющую от разрушений при усадочных деформациях.
  2. Заливаем черновую стяжку из тощего бетона с добавлением щебня фракции 20-40, толщиной 40-50 миллиметров. Примерные пропорции цемента, песка и щебня — 1:3:4.

Перепады высот бетонного основания допускаются до четырех миллиметров.

Через двое суток после заливки, необходимо выполнить железнение бетона. Для этого на поверхность стяжки при помощи валика или пульверизатора наносим слой жидкого стекла с цементом и затираем теркой.

Железнение повышает прочность и гидроизоляционные свойства стяжки.

Бетон набирает прочность в течение 28 суток, но к следующему этапу можно приступать уже через 7-10 дней.

  1. Устраиваем теплоизоляцию основания. Лучше использовать для этого экструдированныйпенополистирол или пенопласт ПСБ-25.

Пенопласт дешевле, но он боится прямого контакта с бетоном, поэтому его необходимо изолировать от бетона полиэтиленовой пленкой.

Снизу — от черновой стяжки, сверху — от чистовой.

Рисунок 5. Теплоизоляция под стяжку из пеноплекса.

Утеплитель из пенополистирола можно не изолировать.

Советую!
Для контроля за уровнем каждого слоя, вбиваем в грунт колышек с нанесенными разметками слоев. После устройства всего пирога, колышек убираем. Горизонтальность слоев проверяем уровнем.

Многослойная подготовка позволяет создать качественное надежное основание под стяжку.

Устройство стяжки

Для создания ровного слоя, делаем разметку уровня поверхности стяжки и устанавливаем направляющие маяки.

Разметка

Для разметки используем гидравлический или лазерный уровень.

Сначала, на расстоянии 50-100 сантиметров от пола отмечаем точку горизонта и переносим ее на периметр стены. Линии наносим на стены с помощью отбивочного шнура.

От линии горизонта делаем замеры до основания и находим самую высокую точку. Добавив к ней толщину стяжки, определяем отметку верха стяжки и переносим на периметр стены.

Установка маяков

В качестве маяков будем использовать металлические профили, которые устанавливаем по уровню на горки из раствора будущей стяжки.

Первый ряд маяков располагаем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены. Следующие — примерно на расстоянии, на 10-15 сантиметров меньше длины правила, которым будем ровнять раствор.

Рисунок 6. Установка направляющих маяков на раствор.

Чистовая стяжка может выполнятся по полусухой, или мокрой технологии.

Устройство полусухой стяжки пола.

Раствор для полусухой стяжки готовим из цемента М-400 или М-500, мелкозернистого речного песка, фиброволокна, пластификаторов и модифицирующих добавок.

Особенность такой стяжки в минимальном количестве воды в растворе, необходимой только для гидратации цемента.

При больших объемах работ раствор готовим на строительной площадке в специальном пневмонагнетателе, который выполняет функции бетоносмесителя и растворонасоса.

Рисунок 7. Приготовление раствора для полусухой стяжки в пневмонагнетателе.

По шлангам, под большим давлением,раствор подается к месту изготовления стяжки и выгружается из стального гасителя.

При небольших объемах раствор можно приготовить непосредственно в месте укладки. Для этого используйте готовые сухие строительные смеси для полусухой стяжки. Готовьте раствор, следуя инструкции на упаковке.

Можно приготовить смесь самостоятельно. Для этого смешиваем цемент и песок, в пропорции 1:3.Добавляем воду, в которой размешано фиброволокно, из расчета 600-800 граммов на 1м3 раствора, и пластификатор.

Готовый раствор при сжимании должен формироваться в комок, не выделяя воду.

По периметру помещения приклеиваем к стене демпферную ленту, шириной около двадцати миллиметров.

Полусухую смесь укладываем, начиная от дальней стены, между маяками. Разравниваем и уплотняем с помощью правила, тщательно заполняя все примыкания и полости.

После окончательного выравнивания маяки убираем, полости заполняем раствором и уплотняем.

Поверхность готовой стяжки затираем специальной затирочной машиной.

Небольшие объемы можно затереть деревянной теркой.

Рисунок 8. Затирка полусухой стяжки.

При площади помещений более 20 м2 нарезаем деформационные швы, для предотвращения усадочных растрескиваний.

Стяжку укрываем на 24 часа, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Спустя сутки по стяжке можно ходить.

Плитку наклеивать на готовое основание можно через три-четыре дня.

Через 2-3 недели можно укладывать линолеум, через 4-5 недель — ламинат.

Преимущества полусухой стяжки:

  • стойкость к усадке и растрескиванию из-за низкого содержания воды;
  • прочность и плотность слоя. При наборе прочности полусухого раствора не образуются поры и пустоты;
  • хорошая производительность из-за высокой механизации процесса;
  • исключаются мокрые процессы;
  • быстрый набор прочности, позволяющий через короткое время приступать к чистовой отделке.

Полусухая стяжка — идеальное основание под любое финишное покрытие пола.

Устройство мокрой стяжки

Раствор длямокрой стяжки готовим из цемента М-500 и речного песка, в пропорции 1:3. Размешиваем его с водой до пластичного однородного состояния при помощи строительного миксера или дрели с насадками.

Читайте так же:
Дробление сырья для производства цемента

Советую!
Приобрести готовые сбалансированные сухие смеси, в которые добавлены пластификаторы и прочие повышающие технические свойства добавки. Замесить их, следуя рекомендациям на упаковке.

По утеплителю укладываем стальную кладочную сетку с ячейками 100х100 миллиметров, для армирования стяжки.


Рисунок 9. Установка армирующей сетки на пластиковые фиксаторы.

Чтобы сетка после заливки оказалась внутри стяжки, ее укладываем на специальные пластиковые фиксаторы, кучки из раствора или деревянные брусочки.

По периметру стены крепим демпферную ленту.

Сверху, по сетке, устанавливаем направляющие маячки из металлических профилей на горки из раствора, выверяя горизонтальность строго по уровню.

Раствор заливаем по сетке, растягивая его правилом по маякам.

Рисунок 10. Заливка мокрой стяжки по сетке.

Спустя сутки маяки можно удалить, полости заделать раствором и затереть.

Стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от сквозняков и предотвращения образования трещин.

Без пленки стяжку необходимо периодически увлажнять.

Мокрая стяжка набирает прочность в течение 4-5 недель, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды.

При необходимости, в стяжке можно устроить систему теплого пола, прикрепив трубки водяного отопления или греющий кабель к армирующей сетке при помощи пластиковых клипс.

Рисунок 11. Раскладка контура водяного теплого пола перед заливкой стяжки.

Советы от профессионалов

Стяжку пола по грунту несложно выполнить своими руками, главное — придерживаться технологии, соблюдать последовательность работ и учитывать советы специалистов:

  • пол по грунту можно делать только в эксплуатируемых отапливаемых помещениях. В неотапливаемых зданиях грунт под стяжкой может промерзнуть и силы морозного пучения разрушат стяжку.
  • на всех этапах работ необходимо выверять горизонтальность каждого слоя пола при помощи строительного уровня;
  • теплоизоляцию пола по грунту можно повысить при помощи керамзита. Минимальный слой теплоизоляции — 10 сантиметров;
  • деформационные швы, нарезанные на бетонном основании нужно обязательно заполнить герметиками;
  • чтобы предотвратить пыление стяжки, после ее устройства необходимо нанести упрочняющие пропитки.

Устраивая пол по грунту, применяйте качественные смеси, утеплители и гидроизолирующие материалы от проверенных производителей.

Итогом всего комплекса работ станет надежное, долговечное и теплое основание под любое чистовое покрытие.

Как залить пол на балконе своими руками

Балконная плита постоянно находится под воздействием разрушающих факторов: солнца, дождя, ветра. Из-за этого происходит её постепенное разрушение. Одним из способов защиты балконной плиты является заливка стяжки. Кроме того, стяжка нужна для выравнивания плиты при утеплении балкона. От её состояния зависит качество напольного покрытия. Поскольку технология заливки пола несложная, работы чаще всего выполняются своими руками. Первоначально будет полезно ознакомиться с существующими способами заливки стяжки.

  1. Требования к балконной стяжке
  2. Виды стяжек
  3. Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:
  4. Подготовка к заливке балконной плиты
  5. Способ очистки балконной плиты зависит от существующего покрытия.
  6. После осмотра очищенной плиты, производится её подготовка к заливке стяжкой:
  7. Заливка мокрой стяжки
  8. Стяжка заливается поэтапно:
  9. Видеоинструкция:
  10. Засыпка сухой стяжки
  11. Укладка выполняется в такой последовательности:
  12. Полезная видеоинструкция:
  13. Заливка самовыравнивающейся стяжки

Требования к балконной стяжке

К балконной стяжке предъявляются некоторые требования:

  • небольшой вес. У балконной плиты ограниченная несущая способность, поэтому дополнительный вес может её разрушить;
  • долговечность. Из-за некачественной основы быстро разрушается покрытие пола. Выполнять частые ремонты на ограниченном пространстве балкона очень проблематично;
  • выравнивание поверхности балконной плиты;
  • укрепление плиты;
  • дополнительная тепловая и звуковая изоляция;
  • доступная стоимость смеси для заливки плиты. Смесь должна быть недорогой, но качественной.

Виды стяжек

Финишное покрытие пола укладывается на залитую стяжку. Различают три способа заливки:

  1. Мокрый

Раствор готовится из цемента с песком или щебнем, а затем заливается на подготовленную поверхность балконной плиты. Процесс высыхания длится около месяца. Для кристаллизации раствора поверхность регулярно смачивается водой.

  1. Сухой

Балконная плита покрывается слоем керамзита или другим сыпучим материалом. Сверху укладываются специальные материалы. Такая стяжка быстро монтируется, но имеет недостаток ― низкую устойчивость к влаге. Это ограничивает её использование для незастеклённых балконов.

  1. Самовыравнивающий

Существуют специальные смеси, разводимые водой. Выравнивание поверхности плиты происходит за счёт растекания жидкого состава смеси. У такой массы ограниченное время действия, поэтому укладка производится в ускоренном темпе. Смесь нельзя укладывать на промёрзшую балконную плиту. Через неделю можно накладывать финишное покрытие.

Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:

  • цементные смеси с добавлением пластификаторов. Состав предназначен для черновой отделки, когда большой перепад высот или на плите крупные дефекты;
  • смеси с гипсом создают основу перед финишной укладкой. Они отличаются низкой устойчивостью к влаге, поэтому не рекомендуются для использования на незастеклённых балконах.
  • финишные смеси. Создаётся прозрачное или цветное покрытие пола. Это эпоксидные и полиуретановые составы. Особой привлекательностью пользуются наливные 3D покрытия.

Балконная плита выдерживает не каждую стяжку. Из-за своего веса для балкона первого этажа подходит мокрая, сухая и самовыравнивающая стяжка. Серьёзного веса не имеют сухая и самовыравнивающая стяжка, поэтому они подходят для балконов на любом этаже.

Подготовка к заливке балконной плиты

Технологии подготовки основания под любую стяжку почти не отличается. Из-за большого влияния на балконную плиту окружающей температуры и влажности, требуется надёжная изоляция финишного покрытия. Только качественная стяжка гарантирует его сохранность на длительное время.

Чтобы сэкономить время, иногда стяжку заливают прямо на существующее покрытие, если оно находится в удовлетворительном состоянии. Это неправильно, во-первых, сокращается высота балкона, во-вторых, прочность стяжки сильно снижается. Только очищенная плита обеспечит достойное состояние стяжки.

Первым делом с балкона выносятся все вещи, а затем снимаются плинтусы и дверные наличники.

Во время демонтажных работ бывает много пыли и мусора, стало быть, лучше работать в респираторе, а стены сбрызнуть водой из пульверизатора для защиты от пыли.

Способ очистки балконной плиты зависит от существующего покрытия.

  • Окрашенная поверхность очищается растворителем. В этом случае необходимо проветривать помещение балкона. А вот толстый слой краски приходится сбивать.
  • Приклеенный линолеум разрезается на полосы и снимается скребком, а непроклеенное полотно сворачивается в рулон.
  • Керамическая плитка снимается перфоратором или сбивается зубилом. По трудоёмкости ― это наиболее сложный вариант очистки балконной плиты.
  • Деревянное покрытие удаляется с помощью гвоздодёра или распиливается на отдельные части.

После осмотра очищенной плиты, производится её подготовка к заливке стяжкой:

  • удаляются сколы и рыхлые участки поверхности;
  • оголённые места стягивающей арматуры балконной плиты покрываются грунтовкой или краской для защиты от коррозии;
  • места сколов заделываются цементным раствором или клеем.

Подготовительные работы завершаются уборкой мусора и пыли пылесосом. Известно, что с пыльным основанием мокрая стяжка скрепляется ненадёжно.

На завершающем этапе плита грунтуется. Грунтовка не только убирает пыль, но и создаёт изоляционный слой. Чаще всего грунт наносится в два слоя. Период высыхания обычно занимает до 8 часов.

Заливка мокрой стяжки

Большинство балконов заливаются мокрой стяжкой. Выбрав такой вариант, необходимо учитывать, что слой толщиной больше 5 сантиметров может разрушить балконную плиту. У такой заливки есть недостаток ― большое время высыхания. Например, слой толщиной 3 сантиметра полностью высыхает через три дня при нормальной температуре. Кроме того, заливка производится при определённых условиях, так как при низкой температуре раствор теряет прочность.

Приготовить раствор несложно: цемент, щебень и речной песок смешиваются с водой до концентрации густой сметаны.

Стяжка заливается поэтапно:

  1. С помощью отвеса и уровня определяется нулевая точка заливки. Она отмечается по периметру балкона. Выше этой точки раствор заливаться не должен.
  2. Обустраивается гидроизоляция балконной плиты. В качестве изолирующего материала используется рубероид или полиэтиленовая плёнка. Листы укладываются внахлёст, а на стены делается напуск.
  3. На больших балконах для усиления стяжки используется мелкоячеистая металлическая сетка. Она укладывается сверху гидроизоляции.
  4. Для выдерживания одинакового уровня стяжки, по нулевой точке выставляются маяки. Как правило, это металлические профили, уложенные на раствор алебастра или гипса для быстрого высыхания.
  5. Раствор разливается небольшими порциями от стены, противоположной двери. Во время заливки строительным правилом или гладкой доской выравнивается слой стяжки.
  6. После укладки раствора на всей поверхности балкона, она накрывается плёнкой, которая защищает стяжку от испарения влаги, и раствор не растрескивается. Если не использовать плёнку, то стяжку придётся постоянно смачивать.
  7. Примерно через неделю маяки удаляются, чтобы в местах соприкосновения не появлялись трещины. Для облегчения выемки маяков, перед установкой их можно смазать машинным маслом. Появившиеся пустоты от убранных профилей, заделываются цементным раствором.
Читайте так же:
Аккредитованные лаборатории по цементу

Видеоинструкция:

Засыпка сухой стяжки

Благодаря сухой стяжке владельцы балконов в старых домах не лишены возможности обустроить пол в облегчённом варианте. Только один день потребуется, чтобы сделать такую стяжку собственными силами.

Сухая стяжка даёт такие преимущества:

  • быстрая укладка. Сразу монтируется финишное покрытие;
  • минимальная нагрузка на балконную плиту;
  • повышается теплоизоляция плиты.

Есть и недостатки:

  • балконная плита не становится прочнее;
  • требуется использование определённых засыпок, которые стоят достаточно дорого.

Чаще всего для засыпки используются негорючие керамзитовые материалы с высокими теплоизоляционными качествами: щебень, песок, гравий. Если использовать обычный песок, то не исключается его промерзание. В строительном магазине можно выбрать готовую сухую засыпку.

Укладка выполняется в такой последовательности:

  1. На подготовленную балконную плиту укладывается гидроизоляционное полотно. Его концы фиксируются на стенах демпферной плёнкой.
  2. Определяется нулевой уровень стяжки, после этого поперёк балкона на анкерных болтах устанавливаются деревянные лаги, обработанные антисептиком, чтобы не допускать гниения.
  3. Между лагами насыпается засыпка, выравнивается правилом и трамбуется. Для устойчивости поверхности фракции материала должны быть разных размеров. Такая стяжка хорошо выдерживает нагрузку при толщине не менее 5 сантиметров.
  4. Сверху засыпки на клею укладывается фанера или другой водоустойчивый материал. При монтаже под листы постоянно добавляется засыпка, чтобы не было пустот.

Полезная видеоинструкция:

Заливка самовыравнивающейся стяжки

Существуют требования к состоянию основы для самовыравнивающейся стяжки. Она должна быть чистой, сухой и прочной. Жирные пятна и химические вещества отрицательно влияют на качество покрытия. Перед заливкой бетонная плита покрывается эпоксидной грунтовкой, которая закрывает все поры.

Заливка выполняется поэтапно:

  1. На поверхности плиты устанавливаются маяки для создания одинакового уровня. Как правило, в качестве маяков вкручиваются саморезы. Они соединяются шнуром, по которому выполняется заливка. После укладки смеси маяки удаляются.
  2. Вдоль стен укладывается демпферная самоклеящаяся лента, компенсирующая расширения и защищающая от появления трещин.
  3. Смесь готовится по инструкции, указанной на упаковке. Надо помнить, что густой раствор не будет растекаться, а очень жидкий раствор расслоится на компоненты.
  4. Заливка выполняется от стены, противоположной входу, и происходит небольшими порциями. Толщина слоя регулируется шпателем или строительным правилом. Оптимальным считается слой в 2 мм. Пузырьки воздуха удаляются игольчатым валиком. При необходимости по залитой поверхности можно ходить в обуви с иголками на подошве.
  5. Срок высыхания зависит от размера слоя, влажности и окружающей температуры. Оно может составлять до суток. Небольшие трещины на поверхности заделываются после высыхания.

Во время работы важно не нарушать меры безопасности. Смесь не должна попадать на открытые участки тела. При заливке пола балкон обязательно хорошо проветривается, так как у смеси резкий запах.

Итак, несложно заливать балконный пол. В этой связи не требуется большой опыт и специальный инструмент. В любом случае будет достаточно правильно выбрать материал, и соблюдать последовательность работ.

Инструкция для домашних мастеров: как правильно заливать полы

Еще совсем недавно деревянные полы в частном домостроении были оптимальным вариантом полового основания. Но с появлением системы отопления «теплый пол» ситуация резко изменилась. Оказалось, что проще залить бетонное основание, установить в него электрический или водяной вариант теплого пола, и можно пожинать плоды своего труда. Во-первых, бетонный пол намного прочнее деревянного. Во-вторых, с ним меньше проблем, когда дело касается устройства и ремонта. Правда, он относится к категории холодных оснований, но система теплого пола все расставила по своим местам. Бетонное покрытие в кухне, ванной и туалете — обязательное условие сегодня. Но застройщики используют его и в жилых помещениях. Так что вопрос о том, как правильно залить бетонные полы, сегодня очень актуален, поэтому разберем его подробно.

Начнем с того, что заливку бетонного пола выполняют по двум технологиям. Они отличаются друг от друга основанием, на которое заливается бетонный раствор. Обычно это грунт или бетонная плита перекрытия. По грунту делают полы только на первом этаже, а плита может устанавливаться на любой высоте.

Бетонная плита перекрытия — это готовое прочное основание, которое может выдержать большие нагрузки. С прочностью у нее проблем нет. Но они есть с ровностью такого основания, которое приходится доводить до идеального состояния перед укладкой напольного покрытия.

Давайте рассмотрим оба варианта.

Как залить бетонный пол по грунту

Обычно этот этап строительства частного дома начинается после заливки фундамента, поднятия стен и установки кровли. Обращаем ваше внимание на то, что такой пол может возводиться только в доме, где отсутствует подвал. Первым делом необходимо удалить с грунта мягкий и рыхлый почвенный слой, на котором ни одна конструкция не сможет долго выстоять. Земляные работы — дело трудоемкое, поэтому на них уйдет 2–3 дня, и кроме лопат, ничего не поможет. На какую глубину выкапывать котлован? Сантиметров на 40–50, но не глубже. Вы сразу поймете, что добрались до нужного уровня, потому что грунт станет плотным и жестким.

Утрамбовывать дно котлована не нужно, а вот выровнять стоит. Затем необходимо определиться с нулевым уровнем, по которому будет заливаться бетонный раствор. Самый простой способ — это установить посередине помещения на дно котлована лазерный уровень и выставить контур по цокольной части фундамента. Для удобства очертите этот контур мелом.

Затем необходимо сделать засыпку котлована двумя строительными материалами — песком и щебнем. Сначала засыпается песок слоем 15 сантиметров, обязательно выравнивается и утрамбовывается с применением воды. Затем таким же слоем засыпается щебень и утрамбовывается. Получившаяся подушка необходима для того, чтобы правильно залить бетонный пол по грунту. Теперь переходим к очень важному вопросу, который касается комфортности проживания в частном доме и экономии средств. Сегодня требованиям теплоизоляции всех без исключения элементов здания уделяется особое внимание. И пол не является исключением, поскольку именно через него уходит до 30% тепла.

А значит, придется его утеплять. Для этого лучше использовать насыпные утеплители, например, керамзит или перлит — мелкий речной песок. Но перед тем как их засыпать, рекомендуется уложить на щебеночный слой гидроизоляционный рулонный материал. Это может быть рубероид, толь или толстая полиэтиленовая пленка.

Есть несколько условий, которые необходимо соблюдать при укладке гидроизоляции:

  • Щебеночная подсыпка должна быть выполнена так, чтобы острые края камней не порезали гидроизолятор. Поэтому рекомендуется поверх щебня сделать небольшой слой песка.
  • Полосы гидроизоляционного материала укладываются внахлест не меньше 10 сантиметров относительно краев. Стык полос обязательно закрывается строительным скотчем, чтобы была полная герметизация поверхности.
  • Гидроизоляционный слой должен закрывать и вертикальные поверхности цоколя фундамента, создавая тем самым барьер между бетонным полом и фундаментом, чтобы не было давления одного на другой.
Читайте так же:
Портландцемент для цветного цемента

После монтажа гидроизоляции производится засыпка утеплителя. Для этого можно использовать не только насыпные материалы, но также плиточные и рулонные. Керамзит или перлит — оптимальный и очень удобный вариант. Здесь важно равномерно распределить его по всей площади будущего пола. Кстати, толщина засыпки может колебаться от 10 до 15 сантиметров, что зависит от глубины котлована. Теперь можно заливать бетонную стяжку, но предварительно придется установить армирующий каркас из металлической арматуры.

Обратите внимание, что армокаркас должен располагаться в теле стяжки, поэтому его придется немного приподнять. Для этого раньше использовали подручные материалы, к примеру, кирпич. Сегодня производители предлагают готовые подставки из металла или пластмассы. Это очень удобно, потому что некоторые конструкции имеют выравнивающие механизмы на основе болтового соединения.

Итак, все готово, и можно заливать стяжку. Если объем бетонных работ достаточно большой, то рекомендуем приобрети товарный бетон прямо на заводе, откуда вам его доставят в специальном миксере на автомобиле. Если же объем небольшой, то можно приготовить раствор своими руками. Однако без обычной бетономешалки здесь не обойтись, так что возьмите ее в аренду — такая услуга сегодня предлагается на рынке.

Готовим раствор

Размешать раствор можно с помощью дрели и специальной насадки

Для приготовления бетона необходимо приобрести цемент марки М400 или М500. Засыпьте его в барабан бетономешалки, залейте воду и начинайте мешать до образования цементного молочка на поверхности раствора. Теперь небольшими порциями добавляйте песок и щебень. Пусть барабан крутится до тех пор, пока раствор не превратится в однородную массу. После чего вываливайте его прямо на пол и разравнивайте по всей площади.

Есть классическая рецептура бетонного раствора:

  • Один объем цемента.
  • Три объема песка.
  • Четыре объема щебня.
  • Пол-объема воды.

Если вы приобрели цемент меньшей марки, то придется увеличить его объем, уменьшив при этом содержание наполнителей. Так что себестоимость бетонного раствора будет одна и та же, если вы даже поменяете ингредиенты.

Выравнивание бетонного пола

Выравнивая пол, важно следить за горизонтальностью

Итак, бетонный пол залит. Но этого недостаточно, чтобы качественно уложить напольное покрытие. Ведь такой пол не считается ровным и требует дополнительного выравнивания нетолстой стяжкой. Для этого можно использовать стандартный стяжечный раствор на основе цемента и песка или залить основание наливным полом на основе цемента или полимера.

Если вы предпочли первый вариант, то необходимо на половое основание установить направляющие элементы — специальные маяки из алюминия или оцинкованной стали. Их крепят к полу гипсовыми горками и обязательно выравнивают по горизонтали в одной плоскости. После чего заливают стяжку, выравнивая раствор правилом, установленным на маяках. После застывания раствора, на что обычно уходит один день, направляющие демонтируют, а места их установки заделывают тем же бетонным раствором. На этом работы по созданию бетонного пола, заливаемого по грунту, считаются завершенными.

Полезные советы

Есть некоторые ограничения, которые не позволяют заливать пол по грунту:

  1. Близость уровня грунтовых вод. Если глубина их залегания меньше 4-х метров, то лучше отдать предпочтение другой технологии устройства пола в частном доме.
  2. Если грунт подвижный, это тоже является серьезным ограничением.
  3. Использовать подобный вариант устройства бетонного пола можно только в том доме, который зимой будет отапливаться. Если этого не придерживаться, то пол промерзнет, что приведет к появлению трещин и излому основания.

Как правильно возвести пол по плите перекрытия

Стяжка по керамзиту

Бетонная многопустотная плита перекрытия — это прочное половое основание, которое все равно придется выровнять. Сделать это можно только стяжкой. Давайте поговорим о цементно-песчаной стяжке и о наливном аналоге.

Технология заливки обычной стяжки была описана выше, поэтому не будем ее рассматривать досконально, а лишь сделаем некоторые дополнения. В любом случае плиту придется утеплить. Для этого бетонное основание покрывается гидроизоляцией, затем на нее застилается, насыпается или заливается утеплитель, устанавливается армокаркас, и по маякам делается стяжка. Должен получиться именно такой многослойный пирог. Не стоит выбрасывать из его структуры ни один слой — все сразу потеряет смысл.

Наливной пол заливается по особой технологии. Для этого в первую очередь на полу устанавливаются маяки в виде саморезов, которые вкручиваются в дюбеля в отверстиях пола. Расстояние между ними — 1 метр. Они выравниваются по контуру, который предварительно был нанесен на стены лазерным уровнем. Вместо саморезов можно использовать специальные маяки на ножках, которые носят название «штырьевых» — их легче демонтировать. Следующий этап — подготовка основания. Здесь придется заделать все дефекты раствором и обработать поверхность грунтовкой. При этом выбирайте маловяжущие растворы. Лучше прогрунтовать пол в 2 слоя и последний посыпать песком из расчета 150 г на один квадратный метр.

Теперь готовится смесь, для чего в емкость с водой засыпается материал, который вымешивается до образования однородной массы. Пропорциональное отношение смеси к воде определяется инструкцией, которую вы найдете на упаковке. Теперь можете смело заливать готовый раствор и распределять его по площади. И хотя смесь самовыравнивающаяся, помочь ей все равно необходимо, так что используйте для этого специальный инструмент в виде щетки на длинной ручке. Когда один участок будет полностью заполнен, его нужно будет доработать, прокатав игольчатым валиком, чтобы выдавить из тела стяжки оставшийся воздух. Обратите внимание, что эту работу лучше выполнять вдвоем — один готовит смесь, а второй разливает ее по полу. Дело в том, что наливные полы быстро затвердевают, поэтому готовить большой объем за раз не рекомендуется.

Утеплитель для пола

Если площадь помещения достаточно велика, то ее необходимо разбить на несколько участков, уложив металлические направляющие. Вернемся к маякам. Их надо будет обязательно демонтировать. Проще всего со штырьевыми маяками, которые просто убираются сразу же после заливки. Саморезы придется выкручивать, а места их крепления заливать смесью.

И еще один момент, на который необходимо обязательно обратить внимание. Это изоляция стыков стен и пола. Необходимо будет обработать стыки эпоксидным раствором, который заливается в канавки, предварительно сделанные на стене параллельно половому основанию. Размер канавки — 5 миллиметров в глубину и ширину. После чего по стыку укладывается демпферная лента.

Заключение по теме

Вот две технологии, которые используются для заливки пола в частном доме. Процесс этот, конечно, непростой, но если учесть все нюансы, о которых мы вам рассказали, то результат должен вас обрадовать. Поэтому примите их во внимание и приступайте к работе.

Цементные полы – особенности и преимущества

Цементные полы – далеко не новое слово в ремонте и строительстве. Цемент – давно известный материал, который широко используется в строительстве. Это обусловлено, прежде всего, его доступной ценой. Несложная технология работы позволяет сделать цементный пол своими руками.

Таким образом, этот материал обладает другими положительными свойствами:

  • Цемент нетрудно найти. Этот популярный материал можно без труда купить на любом строительном рынке или в строительном магазине.
  • Работать с цементом достаточно просто, для этого не требуется никакой специальной подготовки. Поэтому обустройство цементного пола можно провести самостоятельно.
  • Работать при помощи этого материала достаточно быстро, что особенно актуально при необходимости заливки в больших по площади помещениях.
  • Пол из цемента будет очень крепким, надежным и износоустойчивым.
  • Пол из этого материала будет хорошо противостоять влаге, коррозии, воздействию химических веществ, прямых солнечных лучей и другим негативным влияниям окружающей среды.
  • Цемент не токсичен, поэтому его спокойно можно использовать в жилых помещениях.
  • Такие поверхности устойчивы к резким температурным изменениям, в связи с чем их можно использовать на заводах, фабриках, в горячих цехах.
  • Пол, залитый цементом, получается идеально ровным. На него легко можно постелить любое напольное покрытие.
Читайте так же:
Как очистить цемент от краски

Таким образом, цементный пол представляет собой недорогое, прочное и популярное покрытие, которое возможно использовать в любых помещениях – как в жилых домах, так и на промышленных предприятиях.

Виды поверхностей из цемента

В современном строительстве применяется два основных способа устройства цементного пола:

  • сухая стяжка пола;
  • заливка классического пола из цемента.

Первый вариант это такой способ устройства цементных полов, при котором используются готовые цементно-стружечные плиты. Такие плиты используют в помещениях, где затруднительно устраивать мокрые процессы. Сухая стяжка –относительно быстрое и не слишком трудозатратное мероприятие. А результат таких работ получается отличным.

Монтаж пола методом сухой стяжки

Второй вариант – классический цементный пол, заливка которого производится мокрым методом. Заливка таким способом более трудоемкий процесс, чем сухая стяжка. Но при соблюдении всех правил вполне возможно своими руками сделать цементный пол отличного качества.

Заливка пола

Сам процесс происходит в несколько этапов. Рассмотрим подробнее как залить пол цементом.

Технология заливки– предварительные работы

Заливка полов – капитальное и трудоемкое мероприятие. Если такая заливка возможна и не повредит другим помещениям в здании, перед цементированием пола необходимо провести тщательную подготовку. Необходимо убрать все плинтуса и прежнее покрытие пола, снять двери.

Всю поверхность под снятым полом нужно обработать антибактериальными растворами – они уничтожат все инфекции, предупредят размножение болезнетворных бактерий. По периметру помещения нужно провести линии, определяющие высоту будущего пола, высоту слоя цемента, уровень слоя материалов для тепло- и гидроизоляции, высоту слоев из песка и из щебня. После этого можно перейти к следующему этапу устройства цементного пола.

Второй этап подготовки пола

После проведения предварительных работ, необходимо начать укладывать слой щебня. После слоя щебня нужно насыпать следует слой песка. Поверх песчаного слоя прокладывают слой материала для гидроизоляции, который впоследствии полностью закрывают сверху водонепроницаемой пленкой.

Потом укладывают следующий слой – слой материала для шумоизоляции. Этот верхний слой нужно завести на стены на 10 см и отрезать. Получившиеся полосы будут обозначать уровень заливки цемента. После этого можно производить заливку полов цементом.

Заливка и последующие работы с полом

Выкладывая цементный слой, необходимо ориентироваться на проведенную ранее линию на стене. После выкладки и выравнивания цемента, нужно закрыть его пленкой из полиэтилена. Благодаря этой пленке цемент не высохнет слишком быстро, и не произойдет усадка.

Через три дня на цементный слой нужно выложить гипсовый слой. Обработка цементного пола гипсовым слоем позволяет сделать поверхность пола идеально гладкой. Чтобы приготовить смесь для этого слоя, нужно смешать три части острозернистого песка и одну часть цемента. Когда пол полностью покрыт, нужно закрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить для просушки минимально на семь дней.

Полностью пол высыхает через несколько месяцев. Только по истечении этого срока на новый пол можно укладывать другое герметичное покрытие.

Плиты для пола из цемента

В настоящее время широко применяются цементные плиты для пола. Такие плиты состоят из смеси цемента со стружкой дерева. Изготавливают их из следующих ингредиентов: водные растворы с примесями алюминия, жидкого стекла, а также солей наливают в специальное оборудование для смешивания, добавляют стружку дерева (здесь она проходит минерализацию), после этого добавляют смесь воды и цемента.

После того как смесь тщательно перемешается, она попадает под пресс. После высыхания получается крепкая и гладкая цементно-стружечная плита для пола.

При использовании этого материала пол получается идеально ровным, а усилий при этом затрачивается намного меньше. На такую ровную поверхность будет достаточно легко уложить любое покрытие: и плитку, и заливной трехмерный пол и мягкие покрытия.

Помимо этого, цементно-стружечные плиты для устройства пола обладают множеством других достоинств:

  • Они обладают высокой прочностью;
  • Поверхность пола после укладки плит не нуждается в дополнительном выравнивании;
  • Эти плиты с трудом горят, обеспечивая тем самым зданию дополнительную противопожарную безопасность;
  • Они устойчивы к влажности, не гниют и не подвержены нападению насекомых;
  • Стойко переносят перепады температуры и воздействие химических веществ;
  • Отлично выполняют функцию шумоизоляции;
  • Благодаря содержанию древесины такие полы более теплые;
  • Легкость отделки пола при использовании цементно-стружечных плит;
  • Доступная цена на плиты.

Цементно-стружечные плиты

Все эти достоинства делают эти плиты особенно популярными для отделки пола. Они активно используются во всем мире при проведении строительно-отделочных работ.

Окраска пола из цемента

Долговечные и надежные покрытия из цемента очень актуальны на заводах, в подвалах и погребах, а также в гаражах для машин и на стоянках. Однако у таких покрытий есть один недостаток – покрытие из цемента пылит, имеет непривлекательный вид.

В случае, если не планируется покрывать пол другим привлекательным покрытием, будет целесообразно покрасить пол из цемента. Для покраски этого строительного материала применяют специальные краски.

Краски для цементных покрытий представлены на российском рынке в нескольких вариантах.

Акриловые краски. Эти краски легки в применении, быстро сохнут, безопасны с точки зрения экологии и обладают повышенной водонепроницаемостью, хорошо переносят перепады температуры. Эти краски предохраняют верхний слой бетонного пола от повреждений и создают привлекательный внешний вид пола. Их используют для окраски в гаражах, в подвалах, на балконах.

Эпоксидные краски. Такая краска для цементного пола особенно устойчива к различным внешним воздействиям. Она быстро сохнет и создает очень прочный слой, который устойчив к влажности, перепадам температуры и воздействию химических веществ. Цвет пола, окрашенного эпоксидной краской, надолго остается ярким и свежим. Такую краску можно использовать не только в закрытых помещениях, но и на открытых участках, которые подвергаются дождям, ветрам и воздействию солнечных лучей.

Полиуретановые эмали. Отличаются экономичностью, высокой прочностью к механическим и химическим воздействиям. Пол, окрашенный такой краской, выглядит аккуратно и привлекательно. Единственный минус полиуретановой эмали — она долго сохнет. Период высыхания составляет 14 дней.

Покраска пола

Выбирая краску для цементного пола, необходимо смотреть на ее безопасность с точки зрения экологии, так как не каждая краска подойдет для использования в помещениях, где живут люди. Также необходимо обратить свое внимание на то, в каких условиях будет эксплуатироваться пол. Чем экстремальнее эти условия, тем более качественная краска нужна для покрытия поверхности цемента.

Пол, изготовленный из цемента, несмотря на некоторую трудоемкость при обустройстве, прослужит многие годы и выдержит самые экстремальные условия эксплуатации. Поэтому эти полы так популярны во всем мире.

Часть 1. Цементно-песчаная стяжка в двухкомнатной квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Хочу поделиться своим первым опытом в ремонте. На достоверность описанных технологий не претендую.

Читайте так же:
Холодная сварка abro для глушителя цемент

Основной задачей было сделать максимально комфортные условия для дальнейшего проживания при фиксированном бюджете в самые короткие сроки.

Работы проводились в одном из городов Поволжья в двухкомнатной квартире площадью 58 кв. м. Квартира угловая, перекрытия монолит, дом панельный.

Свой рассказ хочу разделить на 5 частей:

  • Часть 1. Стяжка
  • Часть 2. Электрика
  • Часть 3. Ванная комната
  • Часть 4. Пол, обои, двери и кухня
  • Часть 5. Первоначальное наполнение мебелью, смета

Демонтаж старого пола

Изначально была бредовая идея оставить старый паркет в спальне и гостиной, постелить на него фанеру и сверху ковролин. Хорошо, что отговорили.

Обои в некоторых комнатах были как клеёнка, сдирали дня 2.

После очистки стен от старых обоев и демонтажа дощатых полов нас ждал сюрприз: перепад высот по всей квартире составлял примерно 4-5 см. Это усложнило задачу, поскольку на кухне и в коридоре на полу должна быть плитка, а в спальной и зале паркет. Пришлось устраивать стяжку.

Начало

Поскольку перепад высот достаточно большой выбор пал на цементно-песчаную стяжку, ибо наливные полы по моим расчётам вышли бы на 70+ т. р. (причём работа бы составила только 15-20 тыс. руб.).

Основной перепад был в коридоре. Видимо перекрытия заливали в несколько этапов.

Дверной порожек был успешно сдолблен с помощью перфоратора и молотка.

Устройство стяжки начали с тщательной уборки. Сначала сухой, затем влажной. Для лучшего сцепления плиты с будущей стяжкой всю поверхность обильно обработали Бетонконтактом.

По всему периметру наклеили подобие демпферной ленты, которую после застывания стяжки обрезают канцелярским ножом. Лента позволит избежать трещин при усадке здания. Ездил по многим магазинам, так её и не нашёл. Пришлось взять что-то вроде подложки под ламинат (Изолон вроде) толщиной 5 мм и разрезать рулон на 10-сантиметровые кольца. Клеил малярным скотчем, клеилось плохо

Крепление арматурной сетки

Стяжку решили делать армированную, т. к. в некоторых местах её толщина была всего лишь 3-3.5 см. Вроде по СНиП стяжку толщиной больше 5 см армировать не нужно. Кто-то говорил «и без сетки сойдёт», но для успокоения решил положить. Для себя же делаем

Использовал обычную кладочную сетку с ячейками 50*50. Позже понял, что лучше было взять рулоном типа рабицы, т.к. в транспортировке она оказалась бы намного удобнее (правда дороже). Для крепления сеток к основанию использовали вот такие дюбель-клинья. Просверлил, вставил, забил. Очень удобно. На квартиру ушло примерно 200-300 штук. Лучше брать коробками по 100 шт, дешевле в разы по сравнению с упаковками по 10 шт.

Сетки располагали внахлёст на 1 звено. При бурении отверстий сожгли об арматуру 4 бура (6 диаметр) для перфоратора. Первые два были китайские, ушли 3 шт на комнату. Последний немецкий продержался подольше, но и стоил в 2-3 раза дороже.

Помимо крепления по контуру делали ещё 3-4 точки. Маячки выставляли по лазерному уровню.

Выставление маячков

Использовали цемент марки М 400 в пропорциях 1 к 3 (1 ведро цемента на три ведра песка). Для первоначального закрепления маячков раствор делал погуще, чтобы маячки не утопали. Эту работу лучше делать вдвоём (а лучше втроём, т.к. выставлять их по уровню непросто).

Цементные лепёшки делали через 15-20 см, после чего можно было отдыхать денёк, чтобы маячки и лепёшки схватились. На следующий день обкладывали маячок по всей длине, затем снова ждём день. В спальне кладочную сетку использовать не стали (но бетонконтактом обработали), т.к. комната была первая (забыли) и толщина стяжки около 6 см (успокоились).

Заливка стяжки

Месили в бетономешалке. Растаскивали небольшими ваннами.

Для заливки основной массы стяжки использовали раствор консистенцией напоминающий влажный крупнозернистый песок. Вообще, чем меньше воды, тем прочнее в конечном итоге будет стяжка: для гидратации цемента раствор взял нужное количество воды, когда мы получили однородную массу, остальная же вода будет в несвязанном состоянии. После твердения эта влага испарится, а в стяжке останутся поры, что приведёт к уменьшению прочности стяжки. Вообще тут нужно найти грань между удобством укладки и использовании наименьшего количества воды.

Ну а дальше дело техники: накладываем и разравниваем по готовым маякам. На поверхности после вибраций и утрамбовки правилом будут появляться излишки воды, которые нужно сгонять с поверхности этим же правилом. Не стоит усердствовать и сильно давить на маяки, иначе толку от такой стяжки не будет.

В спальне и зале по плану была паркетная доска. Толщина от стяжки была: подложка (2 мм) + паркетная доска (7 мм) = 9 мм. На кухне и в коридоре керамогранит: слой плиточного клея (4 мм) + керамогранит (9 мм)=13 мм. Пороги мы не любим, поэтому пришлось делать перепад 4 мм между комнатами и коридором. Чтобы не было расхождений после комнат приступили к коридору, что оказалось очень неудобно.

На следующий день после заливки затираем неровности, выступившие после застывания и спустя 5-6 часов накрываем плёнкой.

В идеале на стяжку не должно попадать прямых солнечных лучей, раз в пару дней её нужно смачивать водичкой и много других нюансов. Но мы ограничились накрытием плёнкой. Такая стяжка должна сохнуть примерно 3-4 недели, но столько времени у нас не было. Важно продумать где будет стык двух уровней. По уму он должен быть прямо под будущей дверью, т. е. посередине перегородки.

Финишная черта. Сглаживаем неровности наливными полами

Для укладки паркета стяжка оказалась недостаточно ровная. На 2 метра в некоторых местах перепад составлял 0,5-1,0 см. Решили долить наливными полами. Поскольку перепад между коридором (где плитка) и жилой комнатой (где паркет) должен быть 4 мм, наливные полы были толщиной 1-2 мм, что скрыло некоторые неровности, но не все. Если бы делал сейчас, то в приоритет поставил бы ровный пол и сделал бы всё по уровню и забил бы на нужный перепад между комнатами. Но что сделано, то сделано.

Спустя пару дней после заливки на поверхности где слой потолще стали появляться трещины.

Все неровности старался зашкурить, но полностью это не получилось. В результате на самом проходимом месте спустя 3 месяца заскрипел паркет. Пока грешу на влажность (осень), посмотрим что будет дальше.

Примерная стоимость материалов

Ниже в таблице привожу примерную стоимость материалов.

Сводная таблица стоимости материалов

МатериалКоличество, штЦена, руб
Цемент М 400, 50кг122500
Песоккуб-полтора1000
Бетонконтакт, 20л22000
Маячки №625625
Дюбель-клинья300800
Сетка кладочная 50х50303000
Крепёжные пластины50300
Бур для перфоратора №64300
Плёнка на 20 квадратов1200
Наливные полызабыл3800
Итого:14525

Вся площадь стяжки примерно 50 кв. м. В нашем регионе работы по устройству цементно-песчаной стяжки с арматурной сеткой стоят около 500 руб. за квадрат. Наливные полы около 200 руб. за квадрат. Итого работ примерно на 30 т. руб. Максимально сократили стоимость решения задачи используя бесплатную рабочую силу, т. е. себя.

Вот и всё! Следующая статья будет про электрику. Если будут вопросы или пожелания, с радостью на них отвечу

Работа участвует в конкурсе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector