Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько рядов кирпича под печку

Справочник | Инженерные системы

Вы здесь

Кладка арок и сводов печей и каминов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а — построение кружала, б — кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Читайте так же:
Как проложить проводку по кирпичу

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

Сколько кирпича нужно для каменки в бане и обязательно ли заливать фундамент

Сколько примерно кирпича нужно для каменки в бане? Нужно ли в основание печи для бани заливать основательный фундамент или можно обойтись укладкой блоков?

Отвечу сначала на вторую часть вопроса

Действительно многие люди задаются подобным вопросом при самостоятельной установке печи в бане. Если вы решили выложить банную печь из кирпича, то без создании прочного фундамента здесь не обойтись.

С точки зрения безопасности строительства необходимо помнить одну формулу (ей пользуется большинство печников): на одну тонну массы печи необходима отливка 10 см армированного бетонного основания. Рассчитать общую массу конструкции довольно просто: умножаем количество кирпичей на 8 кг (масса одного кирпича М – 150 или М – 200) и добавляем к этой цифре 15% (это вес раствора и дополнительных печных устройств – каменки, фурнитуры и т.д.). Обязательно просчитайте вес дымохода, трубы и венца, которые также будут создавать дополнительную нагрузку на фундамент.

Еще один дополнительный фактор, который следует обязательно учесть при отливке фундамента для кирпичной печи – это тип почвы, на котором вы его будете закладывать. Дело в том, что если ваша баня будет эксплуатироваться лишь периодически, то грунт под ней будет промерзать, и, как следствие, фундамент печи будет испытывать сезонные колебания почвы.

Если баня стоит на тяжелых глинистых почвах (строители называют такие грунты пучинистыми), то колебания грунта будут существенными. Неправильно отлитый фундамент может не скомпенсировать подвижки грунта и, как следствие, печь может растрескаться или вовсе разрушиться.

На таком грунте идеальным можно считать столбчатый фундамент. Делается он таким образом:

  • Вымеряется площадь основания печи и к каждому краю добавляется по 10% к длине фундамента.
  • Выбирается плодородный слой на общую глубину 30- 50 см (редкая банная печь будет больше пяти тонн).

Котлован для отливки фундамента (почвы легкие, поэтому фундамент будет без дополнительного усиления)

  • По углам котлована и в центре площадки, буром диаметром 12-15 см, делаются шурфы на глубину промерзания грунта в вашей местности (даже если вы отведете сточные воды в канализационный коллектор, то грунтовые воды, напитав слои почвы, зимой дадут вспучивание грунта).
  • Шурфы вертикально армируются (можно на три прутка, можно на четыре). Диаметр арматуры не менее 8 мм (стеклопластиковой арматурой можно и на 6 мм) и заливаются бетоном (бетон стандартный, марки М-400. Если делаете самостоятельно, используйте формулу: 1:3:1 – одна часть цемента – три части песка – одна часть гравия).
  • После «схватывания» бетона (спустя 48 часов после отливки) делаем песчаную подушку на дне котлована, толщина подушки под отливку не менее 5- 7 см. Подушку тщательно утрамбовываем (многие мастера вместо трамбовки применяют метод «проливания» — они поливают песчаную подушку водой и песок сам утрамбовывается на максимальную плотность усадки).
  • Стенки котлована гидроизолируются рубероидом или иным материалом.
  • Над землей выставляется опалубка высотой не менее 10 см.
  • После этого производится армирование фундамента. Можно использовать арматурный пруток, укладывая его с интервалом 10 см (диаметр прутка не менее 6 мм), второй слой перпендикулярно первому, стяжку производить скруткой проволоки, либо пластиковыми хомутиками. Многие печники используют для армирования фундамента сетку для кладки (ячея должна быть не более 10 см). И арматурный пруток, и кладочная сетка укладываются на расстоянии 5 см от песчаной подушки, а также слоями через каждые 10 см заливки бетонной подушки.
Читайте так же:
Кирпич строительный м 150 250х120х65

Армирование бетона кладочной сеткой с ячеей 5 см, такая сетка укладывается через каждые 10 см отливки, чтобы не сбиться, можно воткнуть в котлован металлический стержень с метками через каждые 10 см

  • Бетон необходимо залить за один прием (за одну рабочую смену), это позволит избежать расслаивания бетона (бывает так, что в жаркую погоду слои схватываются неравномерно и в результате бетон не имеет нужной прочности).

Лучше всего при самостоятельном изготовлении бетона воспользоваться бетономешалкой

  • Общее время схватывания бетонной подушки зависит от ее толщины. Как правило, к укладке цоколя печи приступают спустя две недели после отливки фундамента, но предварительно делают по верхнему краю бетонной подушки обвязку из железного уголка

Уголок должен стыковаться под углом, чтобы не было вертикальных наслоений, стыки провариваются

Если вы намерены заливать фундамент под кирпичную печь в бане, которая будет возводиться на легких почвах (супесчаные, песчаные и др.), то сезонные колебания грунта здесь не так ярко выражены, поэтому глубина отливки фундамента не привязана к глубине промерзания грунта. Вам достаточно убрать плодородный слой и сделать углубление в почве равное толщине вашего фундамента, исходя из общей массы всей конструкции, и в дальнейшем воспользоваться алгоритмом действий изложенным выше.

Вот такие в принципе несложные действия позволят вам быть уверенным в том, что поставленная вами печь в бане прослужит длительное время.

Теперь что касается расчета количества кирпичей при кладке каменки

Нужно осознавать, что каменка испытывает не меньшие температурные нагрузки чем топка, поэтому для внутренней отделки применяем только шамотный (огнеупорный) кирпич. В качестве раствора для связки слоев лучше всего использовать специальную смесь для кладки с огнеупорными и пароотталкивающими свойствами (ее, как правило, легко купить в специализированном магазине).

Шамотный кирпич ставится на ребро для кладки стенок, а на основание и свод плашмя. Исключение – открытая каменка, в ней нет свода перекрытия. Между шамотным кирпичом на стенках каменки и стенкой из кирпича укладывают базальтокартон толщиной 5 мм (дело в том, что шамотный кирпич имеет больший коэффициент линейного расширения, чем обычный, а базальтовый картон, помимо теплоизолирующих свойств, играет еще и роль демпферной подушки).

Общая формула расчета минимального объема каменки для парилки:

  • парилка от 12 – 15 куб. метров – каменка 55 – 75 куб. дециметров — 25 шамотных кирпичей и 30 М – 250;
  • парилка от 15 – 25 куб. метров – каменка 75 – 100 куб. дециметров — 35 шамотных кирпичей и 40 М – 250;
  • парилка от 25 – 35 куб. метров – каменка 100 – 120 куб. дециметров — 40 шамотных кирпичей и 50 М – 250;

Большие по размеру парилки для лучшего прогрева по всему объему требуют устройства специальных конвекционных камер и это тема отдельного ответа.

Сколько рядов кирпича под печку

Сегодня имел очень любопытную беседу. Владелец коттеджа рассказывает мне: «У меня в доме есть печь размером 2 м в длину, 1 м в ширину, 2,2 м в высоту. В печи есть чугунная плита, утопленная на глубину 50 см (то есть в длинную сторону печи, насколько я понял) . Снаружи печь оштукатурена. Эта печь за пару лет покрылась большими трещинами, я хочу её разобрать и сложить на её месте новую печь. Внутри в печи есть огнеупорный кирпич, а сама печь сложена из обычного красного керамического полнотелого кирпича. Новую печь хочу облицевать плиткой – кафелем, как в ванной. Сколько требуется времени, чтобы разобрать эту печь и сложить на её месте новую?»

Я посчитал, что если печь в плане имеет размер 1х2 м, то получается 64 кирпича плашмя в ряду. Если взять коэффициент заполнения 0,8, то получается, что для кладки печи высотой 2,2 м нужно 32 ряда при толщине швов 5 мм (получается 2,24 м). 64 кирпича в ряду * 32 ряда * 0,8 = получается около 1638 кирпичей. Ну, будем считать, что минимум для такой печи нужно 1228 кирпичей при коэффициенте заполнения 0,6.

Я сказал, что такую печь печник будет делать 2-3 недели, в зависимости от опыта и его старания сделать минимально тонкие и прочные швы. Ещё неделю нужно потратить на то, чтобы старую печь разобрать, очистить кирпичи от раствора и сажи, подготовить их к кладке новой печи. То есть в общей сложности на всю эту работу уйдёт около 3-4 недель. Мой ответ поставил в ступор собеседника. Он мне выдал такую фразу, которая уже меня поразила: «Мне печник эту печь сложил за 1 день!». На что я ответил: «Обычно опытные печники такие печи за 1 день не кладут, им на эту работу нужно минимум неделю, а лучше две недели. Вот потому Ваша печь и пошла вся трещинами, что её сложили за 1 день». Мой ответ обескуражил собеседника. Он мне выдал: «Я планировал за 1 день разобрать печь, а на следующий день на её месте сложить новую печь, а потом облицевать её кафелем». Я ему ответил, что это совершенно нереальные сроки.

Вопросы к опытным печникам:

Сколько Вам требуется времени на:
1) разборку печи, которая установлена в жилом помещении;
2) очистку и подготовку кирпича к повторному использованию;
3) кладку печи указанного размера (1638 или 1228 кирпичей);
4) облицовку этой печи кафелем на термостойком пластичном клее или герметике?

Или Вы боитесь конкуренции на Украине, поэтому держите в тайне все секреты печной «кухни»? Я думаю, что не менее опытных печников и на Украине немало.

Сколько Вам требуется времени на:
1) разборку печи, которая установлена в жилом помещении;
2) очистку и подготовку кирпича к повторному использованию;
3) кладку печи указанного размера (1638 или 1228 кирпичей);
4) облицовку этой печи кафелем на термостойком пластичном клее или герметике?

вот поскольку печи кладутся на 2 года у заказчиков и формируется понятие стоимости не из реального срока службы кирпичной печи (25-100 и более лет), а в том что -ничего, через пару лет сломаю и сделают новую, еще на пару лет
конечно за такую печь на пару лет и жалко отдавать реальную стоимость, как за качественную ..

а по сему:
по 1 и 2 пунктам ваших вопросов сразу категорично скажу — печник, уважающий свой труд, сносом старых печей, построенных год назад другим печником, тем более чисткой кирпича от раствора (а там скорее всего с цементом) заниматься не будет (да и кирпич с копотью как правило уже не пригоден для кладки)
ему просто некогда делать работу разнорабочего ..

кладка новой печи — здесь вопрос индивидуальный, примерно можно посчитать из расчета от 40 р/кирпич, если печь пойдет под отделку
на кладку печи на готовое основание под отделку, примерно уйдет 4-5 дней с подсобником (без трубы)

Читайте так же:
Разный цвет силикатного кирпича

Взгляд современников на печное дело и печников в разные годы
(из раздела «О печах и печниках в русских пословицах, поговорках, байках, былинах, поверьях и свидетельствах современников»)
http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml?p_ident=ltext_0401225853.p_1801072136

Как ведется у нас печное дело.

Комнатные печи наши делаются очень нехорошо, потому что некому у нас хорошо их сделать. Есть у нас печники, но нет хороших печных мастеров. Некоторые подрядчики, одетые в дешевые синие кафтаны, называют себя печными мастерами и даже принадлежат к печному цеху, но они не мастера, а подрядчики. Мастерами их нельзя назвать потому, что когда делается новая печь, то ума своего они к этому делу не прикладывают, не стараются улучшить работу. А если и вмешиваются в дело, то разве для того только чтобы поторопить работающего печника.

За чем, однако ж, они торопят работника? Вопрос этот очень прост, но, разъяснив его, можно добраться до причины: отчего наши печи никуда не годятся. Хозяин-печник, т.е. подрядчик, держит работника-печника для того, чтоб он работой своей возвращал хозяину то, что хозяин на него тратит и, сверх того, чтобы он вырабатывал хозяину барыш…Работника хозяин нанимает за установленную плату, в среднем за 75 коп. в день.

…Подрядчик, взяв 5 рублей за переделку печи, ставит на дело работника, т.е. мастера и, твердо помня, что этот мастер обходится ему каждый день, наказывает ему работать поживее. В помощь мастеру хозяин дает мальчика (30 коп.). таким образом ежедневные издержки хозяина с учетом хоть 5 коп. на инструмент составят 1 рубль 30 коп… Не трудно смекнуть, сколько дней мастер должен употребить на сломку и на кладку одной печи, чтобы подрядчик остался с барышом. Не больше 4 дней. Так действительно и делается, и даже скорее – в один день. Таким-то порядком производится у нас печная работа и вот что из этого выходит.

В так быстро сложенных печах делаются во время топки трещины, без которых ни одной почти печи у нас не бывает. Из-за внутренних трещин огонь, не обходя оборотов, вылетает из топки сквозь трещины прямо в трубу. Наши печи могут греть тою стороною, которая одета изразцами, т.к. не делают отступку от стены.

Не хорошо делает печник, отнимая у печи способность греть комнату задними своими сторонами, но нужда заставляет плохого мастеришка так делать. Если бы за 5 руб. подрядчик велел делать, как следует, то он не только ничего не заработал бы, но пришлось бы продать даже свой синий кафтан, чтобы услужить тому, кто его подрядил. Получая за сделанную печь 5 руб, надо работать скоро, чтобы не быть в накладе, а работая скоро, нельзя сделать хорошо. Все наши печники работают дешево и скверно, да они и не знают, как должно сработать печь так, чтоб можно было поручиться, что она не треснет. Мне случалось встречать отважных печников, которые брались делать печь отступя от стены, но печи их все-таки трескались, в первую же зиму, отступки заделывались наглухо, потому что печь всегда дышала, как только начинали ее топить. А ведь в старину печей иначе и не делывали как с широкими отступками, и делали их у нас голландцы. Оттого комнатные печи наши и названы голландскими. Должно быть, голландцы-то хорошо работали: и отступки делали и печи их стаивали лет по 40 и по 50.

Всякому мастерству люди учатся один у другого и наши старинные печники верно учились у голландцев, а детки их, как начали работать все хуже да хуже, то и дошли до того безобразия, которое мы теперь видим. Все это они делают из рук вон плохо, потому что всегда спешат.

Много ли найдется печников, которые бы так отказались от работы, которые сказали бы: не можем мы взять подряда, потому что худых печей мы не делывали и делать не согласимся. Нет такого печника, который знает свое дело, любит его и, потому только что любит свое дело, не согласится сработать подешевле да кое-как, такого печника не скоро найдешь, а таких-то вот печников нам и надо.

Как работают наши печники.

Умнее работать, я думаю, полезно научить самых сведущих печников, потому что, сколько мне ни доводилось смотреть на их работу, никогда я не встречал мастера, который работал бы как следует. Например, не смачивают предыдущий ряд водой, не замачивают кирпич, а только сбрызгивают его водой, и тут уже сколько ни колоти верхнего кирпича молотком, сколько ни нажимай его, черствая расступится и шов выйдет непременно в палец толщиной. Любопытно бы было посмотреть как это делают голландцы, но надо думать, что они делали иначе, потому, что печи их стаивали долго, а нашего времени печи не служат иногда и трех лет.

Мне не раз случалось объяснять мастерам как надо смачивать кирпич. А как отойдешь от него, то он запоет песенку и начнет работать по своему. Архитектору остается одно средство: взять стул, сесть возле мастера и смотреть за ним как он кладет каждый кирпич.
Хозяев, имеющих артели работников, у нас очень много, а зажиточных из них не бывает: все они работают чуть не из хлеба. Наживают кое-что те только, которые делают подвальные печи, нагревающие верхние этажи. За эти печи дают цены порядочные, потому что не всякий умеет их делать.

Как хорошему печнику следует работать.

1. Смачивать кирпич досыта.
2. Намочить положенные вчера кирпичи.
3. Сушить, протапливая слегка. Если не надорвать печи топкой в начале, то она долго будет крепка.

Прочитав мое наставление как должен работать, честный мастер скажет: работать-то так можно, да что ж надо брать за такую работу? На это можно ответить: делайте, как следует и берите что следует.

Для сравнения: камин европейский (английский, французский) и камин двухколпаковый, у которого колпаки расположены один над другим. Фактически этот двухколпаковый камин является отопительной печью-камином, у которого топливник выглядит как у обычного камина. При одинаковой занимаемой площади на фундаменте КПД по обогреву помещения обоих систем различный: 10-15 и 75-85%. Очень трудно некоторым клиентам приходится объяснять и убеждать их вместо европейского камина сделать правильный камин, который будет не только декорацией, но и в самом деле будет эффективно греть помещение. А многие клиенты, увидев, что такой двухколпаковый камин получается в цене в

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников «Альянс. Печных Дел Мастера» © 2006-2021

Сколько надо кирпича на камин: точный расчёт и правильный выбор марки

03.07.2017
29688
Печник (Москва)

На этапе планирования возведения в своём доме или на даче отопительной установки многие задаются вопросом: Сколько надо кирпича на камин? Точное количество данного материала в каждом случае может существенно отличаться.

В первую очередь – это зависит от размеров и типа отопительного агрегата, а также его формы и функциональных особенностей. В данной статье вы сможете узнать о том, сколько кирпича надо на камин, как произвести максимально верные и точные расчёты, а также какую марку лучше всего выбрать.

Читайте так же:
Как отмыть высол с кирпича

Какая марка лучше?

Перед тем как произвести расчёт камина из кирпича, необходимо точно определиться с тем, кирпич какой марки рекомендуется использовать. Правильно подобранные материалы обеспечивают максимальную продуктивность, функциональность, долговечность и эффективность возведённой конструкции.

Инструкция по выбору кирпича:

Красный полнотелый кирпич (глиняный)

Для того чтобы выложить внешний контур печи, нам понадобится полнотелый красный кирпич. Он хорошо подходит для участков, с низким нагревом.

Для сборки очага и топочной камеры он категорические не подходит, так как плохо переносит сильный нагрев, перепады температур, в результате чего начинает крошиться и терять свою прочность.

Для того чтобы собрать камин своими руками, нам обязательно понадобится шамотный кирпич.

Предназначается для выполнения кладочных работ на самых сложных участках, для которых характерен максимальный нагрев и возможный контакт с открытым огнём.

В основе материала лежит тугоплавкая глина, а характерный цвет – это белый. Для покрытия характерна высокая прочность, надёжность, хорошая переносимость высоких температур.

Из него наиболее часто выкладывают внутреннюю часть и поверхность топочной камеры.

Цена на кварцевое огнеупорное покрытие является достаточно высокой за счёт его прочности, огнеупорности и долговечности.

В его основе лежит кварц или песчаник, а также глина, что допускает применение для сборки очага и топочной камеры камина.

К недостаткам кварца относится непереносимость щелочных составов и их разрушительное воздействие на такое покрытие. Именно поэтому сборка других элементов установки из него не рекомендуется.

Важно: для того чтобы произвести расчёт кладки камина, необходимо выбрать соответствующую марку. В идеале маркировка не должна опускаться ниже отметки в М200. Данная маркировка свидетельствует о высоком качестве и прочности выбранного материала.

Совет: при покупке материала, предварительно рассчитайте , сколько нужно кирпичей для камина и сделайте закупку у одного продавца. Так, вы будете точно уверенны в том, что качество и характеристики каждого кирпича полностью идентичны.

Не покупайте изделия, на которых при визуальном и детальном рассмотрении наблюдаются различные сколы, раковины, повреждения и резкие цветовые перепады. Это свидетельствует о низком качестве продукта.

Подробней ознакомиться с критериями выбора вы можете, также просмотрев видео в этой статье.

Расчет количества

После того как вы определились с необходимой разновидностью и маркой продукта, необходимо приступить к подробным и тщательным расчётам и тем самым узнать сколько нужно кирпича для камина:

  • Если вы уже имеете предварительно подготовленный проект в качестве которого вы уверенны (составлен профессионалом), в нем в обязательном порядке должно указываться количество кирпича затрачиваемого для возведения такой конструкции;
  • Для того чтобы узнать сколько нужно кирпича на камин вы можете воспользоваться следующей простой и проверенной схемой. Количество кирпича уложено в первом ряду, необходимо умножить на число вертикально расположенных рядов. Для того чтобы узнать числовое значение и количество единиц материала, от полученного числового значения необходимо отнять его 1/3. Конечно, данный вариант является далеко не сто процентным, однако конечное числовое значение является очень близким к истине.

Использование двух типов кирпичей для выполнения кладки печной установки

Классический камин: расчет количества рядов

Готовая схема английского камина с дымоходом

Дополнительные рекомендации по выполнению подсчётов кирпича

Использование точной формулы расчёта

Для того чтобы ваши расчёты были максимально точными и верными, рекомендуем воспользоваться следующей формулой:

В качестве условных обозначений, используется:

  1. B- как высота вашего отопительного агрегата;
  2. P- как параметр определяющий высоту одного ряда;
  3. O- как количество единиц материала уложенного в первом ряду.

Выбирайте прочный кирпич без существенных деформаций и изъянов

Для возведения кирпичного камина необходим дополнительный фундамент

Сборка конструкции своими руками после предварительного подсчета затрачиваемых материалов

Возможность использования для подсчёта специальных компьютерных программ

Наглядный пример: представим, что длинна первого сплошного ряда камина составляет 24 кирпичей, а общая высота конструкции равна два метра и сорок сантиметров. Из данного числового значения необходимо вычесть около тридцати сантиметров, которые будут покрыты отделочными материалами, в итоге у нас получается высота конструкции, составляющая около двух метров и десяти сантиметров. В высоту один ряд равен семи сантиметрам. На следующем этапе необходимо разделить общую высоту каминной установки, на семь сантиметров (один ряд) и получает тридцать рядов. Далее необходимо отнять от тридцати рядов третью часть, в результате чего мы получаем часто двадцать. Для того чтобы узнать сколько кирпича нужно на камин , производим умножение 24 кирпичей одного ряда, на количество рядов-20. Итоговое число – это 480 кирпичей. Некоторое количество материалов также понадобится на запас и выполнения частичной отделки – это ещё порядка шестидесяти единиц, значит окончательное количество составляет 540 кирпичей.

Важно: при использовании данного способа расчета, учитывайте, что итоговое количество предназначается исключительно для возведения основной части конструкции, а сам дымоход рассчитывается отдельно.

Расчёт кирпича на дымоход

Для того чтобы рассчитать количество кирпича на сборку дымохода, можно воспользоваться следующим примером:

  1. Один погонный метр трубы составляет порядка 14-15 рядов. Следовательно, один ряд имеет длину, составляющую семь единиц кирпича, а общее количество согласно данной схеме приблизительно равно девяносто восемь штук;
  2. Если в общей сложности длинна дымохода будет порядка пяти метров, согласно данной схеме общее количество затраченного кирпича составляет 490-500 единиц.

Данная схема расчётов конечно также не является стопроцентно точной, однако с её помощью можно выгодно спланировать и рассчитать затрачиваемый бюджет на возведение необходимого по размерам отопительного агрегата.

Для более детального и подробного визуального ознакомления, рекомендуем также просмотреть фото в этой статье.

Большой камин сложенный различными типами кирпича

Угловые кирпичные установки также рассчитываются по стандартной формуле

Правильность расчётов заключается в выборе размера

Готовое решение правильно сконструированного дымохода

Интересно знать: на сегодняшний день стоимость огнеупорного кирпича может варьироваться в пределах от 40 до 60 рублей за единицу. Стоимость печного кирпича несколько разнообразней и может составлять от 20 до 120 рублей.

Заключение

Для того чтобы камин или печь собранная своими руками была выполнена максимально качественно, отличалась своей высокой продуктивностью, мощностью, функциональностью и удобством в эксплуатации, вы можете как воспользоваться подробными инструкциями и готовой формулой для максимально точного подсчёта затрачиваемого кирпича, так и получить уже готовое и точно составленное руководство-схему, воспользовавшись услугами профессионала.

Не менее важно продумать тип используемых материалов для каждого отдельного участка отопительной установки, так как некоторые материалы негативно показывают себя в среде с высокими температурами и начинают разрушаться.

Прочитав эту статью и ознакомившись с представленными материалами, теперь вы точно знаете, сколько надо кирпича на камин и как правильно реализовать вашу идею и предварительно подсчитать затрачиваемую на возведение сумму.

Авторские работы печника Сергея Кузнецова

1. Материалы.

В интернете большинство фотографий печей – из кирпича, сложенного под расшивку на тонких швах. Используют кирпич Витебский М-220, LODE М-500, шамотный и другие кирпичи высокой марки. Кладут на огнеупорной смеси, состав которой 25% шамотной крошки и 75% глины огнеупорной, толщина шва 2 – 5 мм. Либо на мертель, толщина шва 2 мм, либо термостойкие смеси, в состав которых входит жаропрочный цемент и прочее.

Читайте так же:
Компьютер не видит кирпич андроид через usb

Такая кладка печи противоречит законам физики.

1. Кирпич высокой марки, т.е. очень плотный.
Из элементарной физики: чем плотнее материал, тем больше его линейное расширение при нагреве. Плотный кирпич при многократных циклах нагрева – остывания становится хрупким.

2. Раствор: 3/4 глины. Это не просто жирный, а очень жирный, при высыхании дает большую усадку, что является причиной плохой адгезии, также становится очень твердым при высыхании, что препятствует равномерному расширению кладки при нагреве.

Использование смесей в состав которых входит жаропрочный цемент, алюминий и иные прочные связующие вещества тоже противоречит физике. Кладка печи не должна намертво быть склеена цементом, она должна постоянно расширяться и сжиматься, потому и кладут печи на тощем глиняном растворе, и швы делают от 5 до 8 мм. При шве 2 – 5 мм кирпичу просто некуда двигаться и он толкает друг друга, потому как швы тонкие и раствор твердый, а кирпич плотный, высокой марки и сильно расширяется.

В России печной кирпич вообще не выпускается, поэтому печи кладут из кирпича рядового, т. е. чернового, марки 100 – 125. Такой кирпич имеет неровные пористые поверхности и не является облицовочным. Шамотный кирпич имеет ровные поверхности и углы, имеет высокую термостойкость, но он выдерживает мало циклов нагрева-остывания, потому как является кирпичом промышленного назначения, для печей где жгут уголь, мазут, плавят металл.

Печной кирпич производства Германии имеет меньшие размеры, небольшое углубление на постели одной стороны, малый удельный вес, пористый с шероховатой поверхностью.
В старину на Руси тоже производили кирпичи для печей, были кирпичи еще меньших размеров нежели германский, 30х60х120 мм. Очень распространены были печи глинобитные, сложенные из необожженного кирпича, и, как показала практика, такие печи оказались самыми долговечными.

2. Технология кладки.

Кладка печи под расшивку предполагает ровные швы без использования или с минимальным применением четвертушек, половинок, трех-четверок. Перевязка должна быть симметричная, но в печи много внутренних перегородок и они перевязываются с наружной кладкой путем вырезания в лицевом кирпиче четверти с внутренней стороны. Таким образом ширина кирпича в этих местах примерно 6 см.

Некоторые печники используют футеровку или отсекают тепло негорючими материалами, – первое увеличивает размеры печи и ее теплоемкость (что не всегда желательно), второе ограничивает теплоотбор, следовательно и теплоотдачу, то есть снижает КПД. Такая перевязка в полкирпича или даже в полкирпича с футеровкой плохо показывает себя в местах как среднего, так и сильного нагрева

3. Система перевязки.

Массив печи несет не только статическую нагрузку, но и термическую нагрузку, при этом печь прогревается неравномерно, следовательно и расширяется неравномерно. Именно потому в разных местах нужно использовать разные системы перевязки, а так же термошвы, экраны, бронирование. Основные размеры толщины стен, перегородок и перекрытий следующие: в полкирпича + на ребро – 19 см; двухрядка на ребро – 13,5 см; в полкирпича – 12 см; и на ребро – 6.5 см.

4. Просушка печи.

В интернете пишут, что печь сразу топить нельзя, что ей надо дать сперва высохнуть. И тут надо делать ровно наоборот. Пока печь мокрая, а кладка на тощем растворе предполагает либо смачивание, либо замачивание кирпича, надо сразу дать ей 150% нагрузки.

Печь сырая мягче расходится, другими словами расширяется или дышит. После такой протопки печь становится на свое место и только тогда ее можно облицовывать штукатуркой, либо плиткой и обязательно по стеклосетке или металлической сетке. Раньше использовали мешковину из пеньки, мелкую солому, конский навоз. Таким образом печь одеваем в рубашку, что увеличивает ее теплоемкость, придает ей эстетический вид и увеличивает срок службы всей печи.

Еще такая экстремальная первая протопка нужна для проверки надежности печи и замера ее энергоемкости.

5. Конструкции печей.

Поговорка “плясать от печи” на самом деле означала планировку строительства дома с учетом размеров печи, которая, в свою очередь, планировалась исходя из жилищно-бытовых потребностей человека.

В современном строительстве это старое правило зачастую не берется во внимание, что приводит к ограничению возможностей печного отопления всего дома, усложняет строительство, либо и вовсе делает невозможным такой вид отопления. Поэтому в основной своей массе современные печники делают свои печи квадратными, в таких печах поверхность теплоотдачи меньше чем в печах с длинным отопительным щитком, к тому же длинный щиток можно пустить вместо межкомнатной перегородки, что экономит место и лучше прогревает помещение.

Еще один плюс таких печей – это топливник, его некоторые старые печники клали без перевязки с отопительным щитком через термошов, что исключает подвижки и делает топливник полностью ремонтнопригодным. Есть ситуации когда нет возможности класть длинный отопительный щиток, в таком случае целесообразно разделять внутренние дымообороты воздушными каналами в которых циркулирует воздух, забираемый от уровня пола. Также можно забирать холодный воздух из соседних плохо прогреваемых помещений, еще из под деревянного пола, тем самым просушивая и прогревая его, либо вообще с улицы.

Размеры печи часто ограничиваются заказчиком, мол места мало. В таких случаях стоит напомнить, что старые дома, где помещения были гораздо меньше, печи были гораздо больше, что было намного разумнее, т. к. большая печь имеет большую теплоемкость, также и теплоотдачу, и потому топилась в более щадящем режиме, а это вело к увеличению срока службы печи, многофункциональности печи в быту, плюс экономия дров, а это время, силы и средства.

6. Строительные нормы и правила.

По современным СНиПам воздушная конвекция внутри печи запрещена, кладка печи кирпичом на ребро запрещена, устройство боровка, т. е. горизонтального хода на чердаках запрещено, обязательны распушки в межэтажных перекрытиях, отступы от стен и т. д. При этом разрешается использовать вредные для здоровья и пожароопасные металлические печи, трубы и якобы “печной кирпич” – м 220, м 300, м500; и типа “огнеупорные смеси” для кладки печей и каминов.

Все эти ограничения не просто придуманы для нашей безопасности, а для того, что бы нанести урон печному делу, которое возникло гораздо раньше чем эти СНиПы и проверены не чиновниками, а народом и временем. Настоящая цель этих ограничений – убрать вовсе печное отопление, которое является самым дешевым, экологичным, а топливо – дрова, возобновляемым и доступным энергоресурсом. И что самое важное, печь дает автономность, а значит независимость, – чего так стремятся нас лишить.

В западных странах печников уже давно нет, там печи строят только фирмы и только проектные, утвержденные по их СНиПам, которые, в свою очередь не только ограничивают развитие печного дела, но и делают его нерентабельным и неконкурентноспособным.

7. Металлические печи.

По советским ГОСТам температура теплопередающих поверхностей в жилых помещениях не должна была превышать 120 градусов. Температура в металлических печах достигает 600 градусов, то есть в 4 – 5 раз превышает норму. Металлические печи разрешались только в бытовках и нежилых помещениях. С недавних пор это правило стало действовать и в западных странах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector