Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Силикатный кирпич для сливной ямы

Можно ли обложить сливную яму силикатным кирпичом

Для возведения резервуаров самыми популярными в России являются каркасные конструкции и готовые монолитные чаши. Но кирпич тоже сумел занять себе место под солнцем. Почему кирпич не самый популярный материал для строительства бассейнов? Давайте посмотрим на его преимущества и недостатки.

Плюсы кирпичного бассейна:

  • Прочность, надежность и долговечность;
  • Свобода в выборе формы и размерах чаши;
  • Без проблем устанавливается дополнительное оборудование (подсветка, гидромассаж, горки).

Видно, что у кирпича для строительства резервуаров преимущества действительно есть. Но и здесь не обходиться без недостатков.

Минусы чаши из кирпича:

  • Растянутые сроки строительства;
  • Дороговизна материала и стройки в целом;
  • Кирпич – далеко не самый простой в обработке материал. Если вы захотите создать плавный изгиб, то возникнут сложности. В таких случаях, лучше использовать бетонССЫЛКА.
  • Сложная технология строительства;
  • Высокая теплопроводность.

В итоге получаем, что кирпич – это отличный вариант для строительства основательного резервуара для многолетней эксплуатации. Давайте далее разберем, как построить бассейн из кирпича своими руками.

Сливная яма и ее виды

Сливная яма — это специальный резервуар, который способен хранить нечистоты. Его устраивают, чтобы провести в загородном доме всем знакомую и удобную канализацию. Яма способна собирать и хранить определенное количество использованной грязи, которую впоследствии убирают с помощью специальной техники.

С некоторой периодичностью потребуется вызывать службы, которые производят откачку нечистот из своеобразного септика и утилизируют в специально отведенном месте. Такая яма является хорошей альтернативой для сбора отходов. Чтобы она выполняла свои прямые обязанности и не загрязняла среду, нужно соблюдать определенные условия.

Сливную яму подразделяют на несколько категорий. Например, большую роль играет материал, из которого она выполнена. Это может быть дерево, автомобильные покрышки, кирпич, специальные железобетонные кольца и т. д. Самым экономичным, надежным и простым способом монтажа является кирпичная кладка.

Делят и по уровню земли. Например, обустраивают приспособления:

  1. Поверхностные. Такие ямы применяются редко. Возможно устанавливать только для летнего пользования. При этом точки слива должны находиться выше самого резервуара. Это обеспечит естественный слив, не образуется застой. Такой метод можно применять при высоком уровне грунтовых вод. Также подойдет при неровной местности, если имеется большой уклон земли.
  2. Подземные. Это самый распространенный метод обустройства выгребных колодцев. Они могут быть как с герметичным дном, так и без него. По санитарным нормам, которые установлены в России, при суточном объеме нечистот в 1 м³ можно яму выполнять с негерметичным дном. Если сливных вод больше, то резервуар делается только герметичным.

Cтатьи по теме

Как дом из СИП-панелей обложить кирпичом — обязательные материалы, инструкция, советы каменщиков

Как оштукатурить кирпичный цоколь дома — этапы работы, инструкция, советы каменщиков

Утепление дома из силикатного кирпича — этапы работы, инструкция, советы каменщиков

Укрепление фундамента кирпичного дома — как делать, инструкция, советы каменщиков

Фундамент под кирпичный дом — ленточный, монолитный, плитный, инструкция, советы каменщиков

Мозаика кирпичиками — подготовка, особенности кладки, инструкция, советы каменщиков

Как сделать крышу на кирпичном доме — разновидности, укрепление, инструкция, советы каменщиков

Фронтон из кирпича — преимущества, недостатки, кладка, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Как уменьшить частоту вызова ассенизаторов?

Для того чтобы сократить вероятность загрязнения грунта и увеличить периоды между очистками, стоить построить такое сооружение, как сливная яма с переливом. В этом случае, яма делится на два сообщающихся резервуара.

В первый (герметичный) будут поступать сточные воды из дома. Здесь они отстаиваются, причем, тяжелые фракции оседают вниз, а осветленная вода остается вверху. В верхней части резервуара оставлены «окошки» для перелива жидкости во вторую часть ямы. Здесь в стенах сделаны отверстия, через которые вода будет постепенно отфильтровываться в грунт.

Этот вариант сливной ямы более безопасен для экологии участка. Да и чистить ее придется реже, так как очищать придется только первый резервуар, в котором скапливаются твердые отходы.

Когда выложены все ряды шлакоблока, по периметру ямы почва откапывается еще на 20 см с каждой стороны. Это делается для того, чтобы плита легла не только на стенки ямы, но и на землю, что даст ей дополнительную опору. В качестве несъемной опалубки для заливки плиты можно использовать листы профнастила. Они дадут дополнительную жесткость плите и удобны в использовании. Снизу, со стороны ямы, профнастил фиксируется досками и столбами. Также опалубка делается по периметру люка.

После установки опалубки укладывается арматура в перпендикулярных направлениях с расстоянием между ними 100-150 мм. В местах пересечения куски арматуры связываются друг с другом вязальной проволокой. Теперь можно заливать перекрытие. Бетон готовится в такой же пропорции, как и для пола. Во время заливки бетона его необходимо штыковать, чтобы он лучше заполнил сетку из арматуры. После того как бетон покроет всю площадь перекрытия, арматурную сетку необходимо немного приподнять, чтобы арматура находилась полностью в бетоне.

 Дальше бетон заливается до нужной толщины перекрытия. После заливки оставляем бетон набирать марочную прочность, сто процентов которой он достигнет через 28 дней. Рекомендации для летнего периода такие же, как и при бетонировании дна.

Читайте так же:
Кирпич двойной пустотелый кашира

Как выложить сливную яму из кирпича

Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно».

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.

Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.

После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.

Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.

Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.

Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.

После введения в эксплуатацию канализационной системы, сделанной собственноручно, остается только периодически ее очищать и тогда она прослужит длительное время без серьезных проблем.

Онлайн расчет выгребной ямы из кирпича для канализации в частном доме

Если данный калькулятор был для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Благодарим за Ваш большой вклад в поддержку нашего проекта. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и дальнейшего процветания Вашего бизнеса. Огромное спасибо.

Больше интересного

Древесина очень хрупкий материал, в этой статье мы расскажем как можно продлить ей жизнь.

Виды ангаров, что будет интересно узнать. достоинства и недостатки.

Что нужно знать и учитывать при кладке внутренних стен из поризованного керамического блока. Несущие конструкции и потолочные перекрытия дома закончены. После завершения возведения грубой конструкции несущих конструкций дома, мы рассмотрим, как были построены внутренние конструкции — перегородки.

Выгребная яма решение для канализации в частном доме

Онлайн-расчет выгребной ямы

По статистике, любой взрослый человек, пользуясь водой, ежедневно тратит минимум 250 л в бытовых и гигиенических целях. Но те, кто живут в частном одноэтажном доме и не могут подвести канализацию, пользуются выгребной ямой и септиками. Если и Вы решили обустроить собственную автономную канализацию из кирпича, придется провести некоторые расчеты. Нужно определить:

  • глубину траншей возле дома и ямы;
  • объем земли траншеи;
  • габариты резервуара;
  • полезную кубатуру;
  • объем и количество рядов кирпича;
  • объем песка, цемента и воды для раствора;
  • массу стен и их давление на грунт;
  • вес и длину арматуры.

Чтобы узнать все эти параметры, приходится сделать множество исчислений. Новичку, который редко сталкивается с какими-либо формулами, непросто сделать все, не допустив ни единой погрешности. Но к этому прибегать не обязательно, ведь есть специальный онлайн-калькулятор. Достаточно лишь ввести все данные, которые запрашивает сайт, а далее все автоматическая система сделает сама!

Как узнать объем выгребной ямы

Объем – важнейший параметр, от которого зависит то, насколько эффективной будет канализация. Некоторые умельцы рассчитывают его, исходя из количества людей, проживающих на территории. Можно использовать среднее арифметическое значение. К примеру, в загородном доме проживает 4 человека: трое взрослых и один ребенок.

Читайте так же:
Как изготовить прессованный кирпич

Таким образом, на одного взрослого ориентировочно расходуется 1⁄2 кубометра отходов в день, для ребенка эта норма снижается в два раза и составляет 1⁄4. Если к стоку подключаются другие устройства, использующие воду, учитывается и их расход. Получается, что в течение суток в резервуар будет поступать 3*0,5+0,25=1,75 кубометров стоков. Это значение следует округлить в большую сторону, чтобы предупредить преждевременное переполнение.

Нужно отметить, что общий объем нужно сделать больше, чем суточное количество отходов хотя бы в три раза. 3*2=6. Таким образом, получаем объем ямы, достаточный для постоянного пользования тремя взрослыми людьми и одним ребенком.

Если говорить о дачном варианте, следует прибегать к иной схеме. На даче не находятся постоянно и большими семьями, а приезжают небольшими группами отдохнуть на выходные. Допускаются упрощенные расчеты и будет достаточно обустроить выгребную яму с объемом до 2м³. Но этого вовсе не хватит для ее проектирования и строительства. Со школьной скамьи еще многие помнят, что объем являет собой глубину, ширину и длину, перемноженные между собой. Представим, что полученный объем – 6,76 м³, и габариты ямы будут следующими:

  • глубина – примерно 1,8 м;
  • ширина – около 2 м;
  • длина – 2,5 м.

При этом можно корректировать показатели за исключением глубины. Ее не рекомендуется делать меньше, чем 1,8 м. Ширину и длину можно изменять, но таким образом, чтобы объем существенно не изменился. Сэкономить свое время и усилия можно, воспользовавшись расчетом онлайн. Система моментально и безошибочно выдает все параметры, необходимые для строительства.

Требования к месторасположению выгребных ям

Глубину залегания грунтовых вод и близкое расположение прочих объектов на участке также нельзя оставлять без внимания. Перед монтированием слива обратите внимание на это. Когда грунтовые воды проходят в 2-3 м, то есть высоко, устанавливать негерметичные ямы запрещается. Тогда можно применить полностью герметичный септик либо поставить наземную цистерну. Нужно контролировать, чтобы дно резервуара не приближалось к верхнему уровню грунтовых вод ближе, чем на 1 м.

Существуют требования СНиП, которые регламентируют расположение выгребных ям относительно жилых и хозяйственных построек. Не соблюдая правила, владелец сооружения гарантированно будет оштрафован. Согласно им:

  • жилые дома должны находиться возле них не ближе, чем на 5 м;
  • до ближайшего ограждения участка – 1 м и более;
  • источники воды и колодцы должны находиться через 20-50 м, смотря какой тип грунта.

Определить глубину ямы можно пропорционально объемам цистерны. Но следует учесть: стандартная длина шланга ассенизатора составляет 3 м, поэтому если дно резервуара расположено более глубоко, у машины не получится выкачать содержимое полностью, и какая-то доля его всегда будет на дне. Следует создать проект, согласно которому шланг будет без труда доставать до самых труднодоступных мест выгребной ямы.

Выгребную яму является безоттоковый подземный резервуар предназначен для временного захвата фекалий и сточных вод из туалетов, ванных комнат и др. Выгребная яма — это водонепроницаемый резервуар с закрытой нижней частью. В некотором смысле выгребная яма это сегодняшний септик. Выгребную яму, распологают в местах, где невозможно подключение к общественной канализации. Для опорожнения выгребных ям служит фекальные автомобиль.

Выгребные ямы вытесняют новые поколения септиков Выгребная яма традиционно была глубокая и имела цилиндрическую или прямоугольную форму и закопана в землю. Выгребные ямы напоминал овальный колодец. Выгребная яма может быть выложена кирпичом или вылитая из бетона.

Выгребнуая ямя чувствительна к перегрузке к примеру от наводнения во время сильного дождя или таяния снега, так как она не закрыта, и не герметична, как система у септика. Выгребную яму могут разрушить корни деревьев, которые могут в конечном счете привести к отказу работы системы. Новые выгребные ям уже стараются не строить их заменяют на их более современные варианты — септики.

Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками

Далеко не все населенные пункты, находящиеся в некотором удалении от города, оборудованы центральной канализационной системой. Выгребная яма из кирпича позволяет решить практически все проблемы, связанные с отводом сточных жидкостей из дома. Она невероятно проста в постройке и эксплуатации, а также относится к самым доступным вариантам организации сточных ям.

Достоинства и недостатки кирпичных выгребных ям

Основным достоинством кирпичной выгребной ямы является простота её конструкции. Эта сливная емкость может быть круглой или квадратной формы. Глубина зависит от необходимого объема, стандартным значением является 2 метра. Земляные стенки укрепляются кирпичными блоками, в зависимости от того, яма закрытого или открытого типа; аналогично обустраивается дно.

Фото пример многокамерной выгребной ямы

От дома к емкости подводятся канализационные трубы. В местах их подключения от кирпичных стенок выводятся патрубки. Это позволяет обеспечить герметичное соединение отводов.

Достоинства выгребной ямы из кирпича:

  1. Высокая герметичность. На протяжении срока годности, слив эффективно защищает почву от проникновения в неё каловых масс или отравленных жидкостей;
  2. Устойчивость к агрессивным внешним факторам. Цемент и керамика прекрасно переносят агрессивное воздействие окружающей среды, им не страшны перепады температуры или давление земляных масс. В отличие от более эластичных, полимерных конструкций, кирпичные сооружения не нужно дополнительно утеплять или защищать металлическим кожухом;
  3. Простота обустройства. Для постройки такой сливной ямы не требуется никаких специальных знаний. Основные требования к глубине и толщине стенок приводятся в общедоступных нормативах. Для организации стыков используется стандартная цементная смесь из бетона М500;
  4. Доступная цена. Себестоимость сливной ямы из кирпича (при условии самостоятельной работы) на порядок ниже, чем обустройство резервуара из пластика или металлической бочки.
Читайте так же:
Состав смеси при производства силикатного кирпича

Но у кирпичного сливного сооружения есть и некоторые недостатки. В частности – это короткий срок службы. Цемент и керамические кирпичи под длительным воздействием высокой влажности и агрессивных соединений, разлагаются в течение 15 лет. После истечения этого срока, резервуар начнет пропускать стоки в грунт и подземные воды, что может их отравить.

Схема выгребной ямы

Кирпичная яма очень быстро заиливается. Многие мастера решают этот вопрос при помощи организации многокамерных сливов. В такой конструкции твердые отходы остаются в «черном» отсеке, а жидкость перетекает в «чистовой» отстойник. Это позволит значительно сэкономить на ассенизаторских услугах.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]

Требования СНиП

Первоначально, нужно правильно выбрать место для размещения сливного стока. Согласно закона, за любое нарушение строительства или использования выгребной ямы, домовладелец будет обязан выплатить штраф. Какие требования выдвигает СНиП по устройству кирпичной ямы закрытого типа:

  1. Минимальное расстояние от ограды или забора должно составлять не менее 8 метров. При этом допустимо, чтобы яма располагалась от магистрали или любой другой дороги не дальше 3 метров;
  2. От фасада жилого дома выдерживается расстояние 15 метров;
  3. Если на участке имеет скважина, колодец или водоем, то от них нужно отступить от 20 до 50 метров. Согласно последним требованиям СЭС: чем дальше – тем лучше;
  4. Для сохранности здоровья почвы, от огорода или плодоносящего сада выдерживается 30 метров.

Несоблюдение любого ил перечисленных требований приравнивается к нарушению экологической безопасности. В качестве наказания придется заплатить несколько тысяч рублей при вторичном факте нарушения. В дальнейшем, сумма вырастет в несколько раз.

Расчет объема

Для расчета размера котлована будущей выгребной ямы, нужно выяснить, какой объём сточных вод будет ежедневно поступать в емкость. На одного взрослого человека принимается количество отходов в сутки – 150 литров, для ребенка – в половину меньше. Аналогично, в расчет идут совершенно все приборы, которые будут подключены к канализации (стиральная, посудомоечная машина, душевая кабина и т. д.).

Требования СНиП

Для расчета потребного объема выгребной ямы используется такая формула:

Количество стоков*количество проживающих = суточный расход.

Например, 150*3+75=525 литров. Соответственно – 0,5 м 3 .

Кирпичную выгребную яму рекомендуется очищать не реже, чем 1 раз в 2 неделе. Во многом, это не из-за его переполненности, а во избежание заиливания дна и искусственного уменьшения объема. Поэтому в следующую формулу мы добавим количество дней:

15*525=7875 литров или 7,8 кубических метров. Значения всегда округляются в большую сторону, отсюда на семью из трех взрослых человек и одного ребенка берется выгребная яма, объемом не менее 8 м 3 .

Обустройство выгребной ямы своими руками

На месте будущего котлована нужно убрать все сорняки и мусор, который может помешать укладке кирпичей. Яма под выгребной резервуар должна несколько превышать его размеры, т. к. в дальнейшем он будет дополнительно укрепляться распорками. Кроме того, учтите, что оптимальная ширина стенки кирпичного септика составляет не менее 0,25 метров.

    В земле выкапывается отверстие выбранного диаметра (сечения) и глубины. Днище обязательно тщательно выравнивается и засыпается мелким щебнем. Это позволит защитить емкость от подмывания подземными водами. Многие специалисты рекомендуют дополнительно забетонировать дно. Я также рекомендую Вам сделать бетонное дно — это будет лучший вариант;

Подготовка котлована

После застывания дна выгребной ямы, необходимо сделать укладку стен. Кирпичи кладутся стандартно – в шахматном порядке. Как сказано выше – оптимальная ширина стены не менее 0,25 метров. Через каждые четыре ряда нужно делать цементный пояс. Если строительство происходит в условиях «подвижных» грунтов, то предварительно рассчитываются и устанавливаются подпорки. Кстати иногда вместо кирпича могут использовать бетонные кольца или газосиликатные блоки — выбор за Вами;

Укладка кирпича

От дома подводятся трубы канализации. Они тянутся под некоторым уклоном, который обеспечит нормальную скорость движения стоков. В местах их подключения оставляется кирпичный зазор, который, в дальнейшем, герметично закроется патрубками и муфтами от емкости;

Подключение труб

  • Высота кирпичного строения должна превышать размер котлована. Это нужно для организации должной изоляции и утепления. Для минимизации распространения неприятных запахов от стоков рекомендуется монтировать двойной люк. Выступы кирпичной стены выгребной ямы по периметру утепляются глиняным коробом, пенопластов, пеноизолом или любым другим удобным способом. Если нет возможности докупать строительные материалы, то утепление можно осуществить даже грунтом, выкопанным из котлована;
  • Двойной люк представляет собой следующую конструкцию: первая её часть располагается на уровне земли, а вторая – на уровне верхнего выступа кирпичей. Они соединяются между собой, дополнительно, каждая крышка отдельно может утепляться и изолироваться полиэтиленовой плёнкой. Крышка может быть выполнена из металла, пластика или бетона. Лучше всего, отдавать предпочтение пластиковым конструкциям;

    Читайте так же:
    Сырьевая смесь для силикатного кирпича

    Вариант пластикового люка

  • Не лишним для предотвращения излишнего газообразования в отходах будет обустройство вентиляции.
  • Каждые две недели нужно организовывать ассенизаторскую чистку выгребной ямы и вывоз стоков за пределы участка. Два раза в год (весной и осенью) проводится осмотр конструкции выгребной ямы из кирпича. В особенности, внимание нужно уделять местам подключения канализации из дома к сливному резервуару.

    Как я делал сливную яму для дома — мой способ

    Если рядом с участком нет линии канализации, то устройство сливной ямы для дома – это первейшее дело. Да даже если канализационная линия и есть, надежды на неё не много. Единственный плюс – это безлимитный расход. Но, прикинув возможные проблемы осенью и весной, а так же засорения по причине человеческого свинства, решено было, что надёжней иметь собственную сливную яму.

    Форма и расположение ямы

    Прежде чем приступать к делу стоило сесть и немного подумать над её расположением. И думать нужно начинать ещё до устройства фундамента. Хотя, можно и это делать и после. Но копать траншею слива под готовым фундаментом — как при побеге из тюрьмы, а это излишние трудности, которые я не стал бы желать даже очень нехорошим людям. Самое интересное, на стадии проектирования на бумаге, это оказалось определение расстояния до сливной ямы.

    Тут должна быть золотая середина. С одной стороны, слишком близком к дому располагать явно не не стоит, что бы стена дома ненароком не осела вместе с грунтом в яму. А с другой, чем дальше от дома, тем глубже будет залегать сливная труба под уклоном. В нашем случае расстояние оказалось ограничено размерами двора и остановилось на отметке в четыре метра. Ну и не знаю, стоит ли лишний раз говорить, чтобы труба шла к яме без каких бы то ни было поворотов.

    Для удобства копки форма ямы была выбрана прямоугольной. Кстати, немного о размерах самой ямы . Тут стоило остановиться особо. Спор разгорелся относительно пропорций глубины и ширины ямы. А вдруг там грунтовые воды не глубоко залегают и будет потом яма полная посторонней жидкости? Может быть такое? Конечно может. Но если посмотреть с другой стороны, то делать яму больших размеров при малой глубине, это сознательно ограничить двор. Понятное дело, что потом сделается бетонное перекрытие, засыплется землёй и так далее. Но вот давать на яму нагрузку, заехать во двор на машине – уже будут мысли, а вдруг яма завалится? Так что решено было копать в глубину при размерах 2,2х1,8 метра, а там как масть пойдёт. Будет сырость на малой глубине – ну что ж, придётся увеличивать размеры. На том и порешили.

    Ну что, лопаты в руки?

    После этих прений настал черёд земляных работ. Кстати, были отвергнуты все ухищрения любителей точности в строительстве. Точной разметкой ямы и соблюдением строго ровных стенок решено было пренебречь. Это яма для канализации, господа. Эта конструкция всё равно будет скрыта под землёй и никто не увидит, как она там выкопана. Так что не нужно тратить силы. Силы понадобятся при копке ямы. Кстати тут тоже, как и практически везде, встала дилемма. То ли рыть яму самому, то ли нанять пару крепких работяг с лопатами. Но узнав цены на ручные земляные работы (никто не соглашался работать лопатой меньше чем за 800 руб. за кубометр) и, посчитав объём (около 8 кубов), решили пожадничать и копать самостоятельно. Теперь это был лишь вопрос времени.

    Те, кто знает земляные работы не понаслышке, те поймут. Это выматывающая рабская работа, другого определения не подобрать. Верхние слои из чернозёма и песка пошли как по маслу. Только успевай откидывать выкопанную землю. Но такая удача длилась недолго. Конечно, почва везде разная даже в пределах одной улицы, но тут судьба распорядилась так, что на глубине уже метра начались глиняные осадочные породы. И, судя по твёрдости, не просто глинозём, а натуральный оксид алюминия. Углубились в землю только на полтора метра, а лопата уже тупилась и со звоном отскакивала от плотного глиняного дна. Откалывались смехотворные кусочки размером с ладонь. А усилий на это требовалось просто бездна.

    Уже и пошёл в ход лом, которым откалывали куски глины. Весело! Когда глубина приблизилась к двум метрам, выбрасывать землю на поверхность стало неудобно. Пришлось работать вдвоём. Один копает внизу и насыпает землю в ведро, привязанное за верёвку, а напарник резво вытаскивает его наверх. Как в шахте. Через четыре дня таких усилий была достигнута расчётная глубина ямы в 2,7 метра. Вдобавок ещё оказалось, что две стенки стали уходить под наклоном с завалом внутрь. А так как предполагалось яму обкладывать кирпичом, то такой вариант развития событий не совсем устраивал. Пришлось грубо ровнять стену под отвес. Надо было сразу контролировать уклон. Так что краткий вывод, который был очевиден в самом начале.

    Товарищи! Не пожалейте денег и наймите пару мускулистых ребят для такой работы! Спина – она у Вас одна (в отличии от других парных органов).

    Параллельно с рытьём ямы была выкопана траншея под сливную трубу, начиная от места предполагаемой ванны. Сильно точно заморачиваться с началом не стоит. Всё равно после будут корректировки, длиннее или короче. Это не так существенно.

    Главнее соблюсти нужный уклон для самотёка сточных вод, минимум 2-3 % от общей длины. То есть в случае протяжённости сливной трубы 4 метра, уклон должен составить не менее 15 см.

    На практике опять же получалось больше на глаз. Выкопали траншею с примерно равным этим 15-20 см. уклоном, кинули трубу, на трубу уровень. Есть уклон? Вроде есть. Для большей уверенности налили в трубу воды со шланга. Течёт? Ещё как. Ну, вот и хорошо.

    Читайте так же:
    Как обложить сруб бани кирпичом

    При прокладке траншеи под сливную трубу стоит обратить внимание на места пересечения с фундаментом. Проще говоря, сделать этакие футляры, что бы пластмассовую трубу ненароком не раздавило массой бетона. То же самое следует проделать и во дворе, в местах возможного проезда машины или просто увеличенной нагрузки.

    В нашем случае там, где предполагался заезд в гараж, в траншее выложили из кирпича футляр на протяжении полутора метров, и перекрыли тоже кирпичом. Трубу для слива уложили на песок, щедро насыпанный в траншею. И при засыпке вокруг трубы делали песчаную подушку. Получилось неплохо.

    Что бы сливная яма не осыпалась, понятно дело, что её нужно укрепить

    У кого есть возможность, те не мудрствуя долго, кидают в яму три бетонных кольца с крышкой. Вот и всё. Полчаса трудов. Но цены на бетонные кольца для канализационных ям просто неприличные. Посчитав, сколько потребуется кирпича на обкладку ямы, плюс цемент для раствора, всё равно выходило дешевле. Причём существенно. Да и кирпич решено было брать не новый, а б/у с разборки заброшенного птичника. Всё равно его там никто не увидит.

    И вот тут выплыла одна интересная особенность, касательно формы сливной ямы. Ясно дело, что прямоугольную яму и копать легче, и по объёму она будет несколько больше, чем вписанная в те же размеры окружность. Но вот прямоугольные стены, потребуют больше кирпича на обкладку. А у круглой ямы площадь поверхности меньше. Эх, надо было копать круглую.
    Обкладка ямы – ничего сверхъестественного. Закончили буквально за день. Сильно стараться, делать швы – всё это в яме не нужно. Даже несколько наоборот.

    Клали кирпич с зазором. Чем больше дырок в стенах, тем больше сточной воды будет уходить в грунт.

    А вот с перекрытием ямы пришлось повозиться. Хотя и тут ничего слишком сложного

    Решено было соорудить монолитное бетонное перекрытие. Тут подойдёт любой железный хлам (трубы, уголки, части кроватных дужек и прочий металлолом). Четыре железных уголка положили крест на крест поперёк ямы. Оставив площадь под отверстие люка остальное пространство заложили кусками шифера и досок покрепче. Поверх сверху этой импровизированной опалубки залили первый слой, сантиметров в 6-7 лёгкого бетона, смешав раствор с керамзитом.

    Когда этот первый слой затвердел, сверху залили ещё слой бетона. Уже на гранитном щебне. И тут не поскупились на арматуру. Даже не знаю, чего в перекрытии больше, железа или бетона. На этой же стадии заделали кольцо под крышку для люка.

    В завершении были всякие мелочи. Осталось слазить внутрь ямы, убрать изнутри остатки досок и прочий строительный мусор. Подрезали слишком выступающий край сливной трубы. Ну и засыпали бетонное перекрытие сверху слоем песка и земли под будущий газон. Снаружи осталась выглядывать только крышка люка.

    В итоге получилась система канализации из прямоугольной сливной ямы чистыми размерами (с учётом кирпичной обкладки) 2х1,5х2,7м. и сливной трубы протяжённостью 4,5 метра с двумя футлярами. На всех стадиях работ участвовало два человека. Всего потрачено было 4,5 метра пластмассовой трубы, 800 штук б/у красного кирпича, четыре мешка цемента, несколько вёдер щебня и керамзита на перекрытие плюс десятка два кило железных уголков и старых труб. Ну и 1 (одна) крышка люка. На все работы, от начала разметки с помощью лопаты и рулетки, до засыпки перекрытия, ушло десять дней. Можно было бы и за неделю, но два дня шёл дождь.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector