Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт старого цемента стены

Как самостоятельно отремонтировать стены?

От качества ремонта стен напрямую зависит, как будет выглядеть квартира после ремонта. Если не уделить стенам достаточное внимание, то ситуацию не спасут даже самые дорогие обои или другая отделка. Поэтому прежде чем начать ремонт стен своими руками, внимательно ознакомьтесь с последовательностью и технологией его выполнения.
Проведение работ будет иметь существенные различия, в зависимости от особенностей помещения, где они проводятся. Так, при ремонте в ванной комнате необходимо использовать материалы, придающие стенам влагостойкие свойства, а в кухне — устойчивость к перепадам температур. Стены в старом доме также требуют индивидуального подхода.

Основные этапы ремонта стен

Чаще всего при ремонте стен работы проводят в такой последовательности:

  • подготовка, включающая очистку от старых строительных и отделочных материалов, диагностику состояния поверхности, заделывание трещин;
  • обработка грунтовкой;
  • оштукатуривание;
  • шпатлевка;
  • шлифовка;
  • отделка: поклейка обоев, покраска, нанесение декоративной штукатурки или укладка плитки.

В зависимости от состояния стен и варианта их отделки, последовательность работ может изменяться.

Грунтование

Проводя ремонт стен в квартире или доме, нельзя пропускать этот этап. Несмотря на то, что грунтовку не видно снаружи, именно она отвечает за хорошую адгезию внешних слоев к основе, может придавать стенам влагостойкие и антикоррозионные свойства.
В магазинах есть большой выбор разных видов грунтовочных составов. Даже для новичка не составит труда выбрать необходимый продукт и нанести его с помощью кисти, шпателя или распылителя (в зависимости от рекомендаций производителя). Как правило, основным требованием к проведению этой работы является укрывистость, то есть отсутствие необработанных участков, остальные погрешности не так важны.

Оштукатуривание

Основное предназначение оштукатуривания стен — устранение неровностей поверхности. Технология этого процесса отличается в случаях мелких дефектов и больших неровностей. Во втором случае говорят о выравнивании стены с помощью штукатурки.
Для оштукатуривания можно использовать как готовые строительные смеси, широко представленные в магазинах, так и самостоятельно изготовленный состав. Для его приготовления необходимо взять 1 часть цемента и 3 части чистого просеянного песка. Сухую смесь перемешивают до однородности, а затем постепенно добавляют воду. Консистенция готовой смеси должна быть такой, чтобы она хорошо прилипала к стене и не стекала с нее.
Для проведения оштукатуривания понадобятся мастерок, правило и терка. Для того чтобы штукатурка ложилась ровно, используют маяки — металлические или деревянные вертикальные рейки, которые набиваются на стену на определенном расстоянии, немного меньшем, чем длина правила.

Внимание! Одним из правил хорошего сцепления раствора со стеной является предварительное смачивание прогрунтованой поверхности водой.

Оштукатуривание проходит в несколько этапов:

  • На стену с помощью мастерка накидывается штукатурка и слегка разравнивается. Толщина слоя не должна быть менее 0,5 см, но раствор также не может выступать за маяки.
  • После того как первый слой уложен, необходимо подождать, когда его поверхность слегка подсохнет. Если вы работаете с цементно-песчаной смесью, то это время составляет несколько часов. Будьте очень внимательны, если вы работаете с гипсовой штукатуркой — она высыхает в несколько раз быстрее.
  • Второй слой также наносится с помощью мастерка. После наложения штукатурку выравнивают правилом: упирают его в расположенные рядом соседние маяки и протягивают снизу вверх.
  • После того как второй слой подсох, его шлифуют специальной теркой или крупнозернистой наждачной бумагой. Для достижения большей гладкости, перед шлифовкой стену смачивают.
  • При необходимости можно нанести третий слой, технология его наложения такая же, как и у второго.
  • Перед тем как приступать к последующим работам, необходимо подождать полного высыхания штукатурки. Для цементно-песчаных растворов это время составляет 2—3 недели, для гипсовых — приблизительно 7 дней.

Шпатлевка и шлифовка

Шпатлевка — это работа, назначение которой сделать стены идеально ровными. Она выполняется с помощью тонкодисперсных строительных смесей, которые образуют гладкую поверхность. Этот этап не проводят, если планируется отделка кафелем или керамикой, но он является обязательным при последующей покраске или оклейке стен обоями.
Шпатлевку наносят на стену и выравнивают шпателем. Для того чтобы выполнение работ было более комфортным, длина рабочей поверхности шпателя должна быть 60—80 см. Чтобы поверхность была ровной, шпатель следует держать под углом в 20—30 градусов, а разравнивающие движения делать в диагональном направлении. Работу начинают с одного края стены и постепенно передвигаются к другому, накладывая каждый последующий участок как бы внахлест на предыдущий.
Толщина слоя шпатлевки обычно составляет около 2 мм. После того как поверхность смеси подсохнет, ее шлифуют с помощью наждачной бумаги.

Выравнивание стен

Если стены имеют большие неровности, особенно часто это встречается в старом доме, то их следует выровнять. Есть два способа, позволяющие сделать это своими руками.
Первый способ — выравнивание стен с помощью гипсокартона. Этот способ хоть и уменьшает существенно площадь комнаты, но является наиболее простым и позволяет устранить неровности, превышающие 1 см. На стене монтируется каркас, расположение направляющих в нем определяют с применением уровня и отвеса. С помощью крепежных материалов на каркас прикрепляются листы гипсокартона.

Важно! Этот способ также применяют, если одновременно с выравниванием, нужно провести утепление стены, так как между стеной и листом гипсокартона можно уложить теплоизоляционный материал.

Второй способ более трудоемкий и выполняется с помощью оштукатуривания. Его применяют, если перепады поверхности не превышают 10 мм. Так как толщина штукатурки в местах углублений будет большой, на стене предварительно закрепляют монтажную сетку. Особое внимание уделяют расположению маяков. Их края должны образовывать ровную плоскость. Технология нанесения строительной смеси такая же, как и при обычной штукатурке. Единственным отличием является большее количество слоев.

Читайте так же:
Цементная стяжка для балкона

Как отремонтировать стены в старом доме?

Ремонт в старом доме имеет существенные отличия. За долгие годы эксплуатации, на его стенах скапливается большое наслоение отделочных материалов: обоев, побелки или штукатурки. Для того чтобы сделать ремонт качественно, придется потратить большое количество времени для очистки поверхности от всех наслоений.
Также одной из особенностей поверхности стен в старом доме являются большие неровности. Для выравнивания можно воспользоваться любым из способов, описанных выше.
Основной проблемой стен в старом доме, являются трещины. Небольшие единичные трещины можно устранить смесью для шпатлевки или грунтовки. После того как щель будет закрыта, поверхность тщательно разравнивают шпателем, а после высыхания можно приступать к остальным ремонтным работам. Более крупные щели герметизируют с помощью монтажной пены: трещину тщательно запенивают, а после того как пена высохнет, ее излишки аккуратно срезают острым ножом.

Если стены в старом доме имеют большое количество щелей, их можно устранить, применяя армированную сетку для шпатлевки. Она крепится на невысохший слой шпатлевки, а после высыхания вскрывается еще одним слоем.

Написать отзыв

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставлять комментарии.

Как снять плитку приклеенную на цемент не повредив ее

Многие люди, когда начинают делать ремонт в ванной комнате, сталкиваются со сложностями при удалении старой плитки с основания. Сделать это, не повредив ее, непросто. Но если учесть некоторые нюансы, то снять плитку с цементного основания можно аккуратно.

Правила снятия старой плитки будут напрямую зависеть от того, каким образом она была уложена. Если для сцепления использовалась цементная смесь, то работа усложнится. Для демонтажа плитки потребуются зубило и молоток.

Подготовительный этап

В процессе монтажа в ванной комнате появятся пыль и осколки. Чтобы не пострадала сантехника и прочие предметы, их нужно защитить: на пол простелить полиэтиленовую пленку, а ванну, унитаз и раковину следует укутать мягкими материалами — старыми тряпками или полотенцами. На человеке, который будет выполнять всю работу, должна быть защитная одежда, перчатки, маска и обувь.

Процесс удаления плитки со стены

Сначала нужно обнаружить слабое место на стене с правой стороны в крайней верхней плитке. Чтобы это выяснить, по поверхности плитки нужно постучать молотком. После того, как пустоты будут обнаружены, надо, воспользовавшись зубилом и молотком, отколоть кусок плитки.

Внимание! Профессионалы советуют сперва простучать всю поверхность стены и с мест, где есть пустоты, убрать плитку в самом начале. В противном случае в ходе дальнейшей работы плитка может обрушиться сразу целыми кусками.

Если на стене пустоты найдены не будут, то нужно выбрать одну плитку и разрезать ее по диагонали, затем удалить ее со стены с помощью зубила и молотка. После того, как будет удалена первая плитка, работать станет легче.

Далее нужно смочить губку в теплой воде и обработать с ее помощью все швы на стене. После того, как затирочная паста размокнет, она удаляется. Демонтаж плитки необходимо начинать с самого верха, постепенно продвигаясь вниз.

Зубило расположить в шов между верхним и последующим за ним рядом так, чтобы была возможность поддеть верхнюю плитку. Сперва в стене нужно сделать маленькую выемку в центре торца плитки, а затем слева и справа. После зубило установить посередине и, подцепив плитку, снять ее со стены. С первого раза это может не получится, особенно если нет опыта. Поэтому для облегчения процесса можно несколько раз по зубилу ударить молотком. Чтобы в процессе демонтажа плитка не раскалывалась, защитить ее края предварительно можно с помощью молярного скотча.

Куда деть лежалый окаменевший цемент, чтобы его не выбрасывать: делюсь своими идеями

В прошлом году я строил деревянный двухэтажный дом. Заказывал строительной бригаде кое-какие работы, потому что надо было срочно достроить для регистрации.

Дом они построили, сделали широкую лестницу, но на участке у меня очень глинистая земля. Заходя на красивые широкие деревянные ступеньки, ты всегда прихватываешь куски глины на подошве. Я решил сделать приступок, чтобы не пачкать дерево.

Историей поделился подписчик блога Денис.

  1. Приступок: как хорошо все начиналось
  2. Раздробил кувалдой, просеял и смешал с пластификатором, чтобы сделать отмостку дома
  3. Разбить молотком, смешать с песком, цементом и сделать бордюры или дорожку на даче
  4. Разбил кувалдой до состояния песка и использовал для фундамента душевой кабины
  5. Как правильно хранить цемент, чтобы он не окаменел

Приступок: как хорошо все начиналось

Купил 6 мешков цемента, прикатил бетономешалку, отгрузил у соседа десяток тачек хорошего песка и начал заливать приступок к лестнице.

Лестница начинается из глины (фото из личного архива).

Устроил опалубку, уложил сетку для крепости и залил ее бетоном, приготовленным в бетономешалке. К сожалению, у меня осталось 4 мешка цемента. Я их положил в сарай, чтобы они не намокали.

Через неделю начались дожди. Потом пошла вторая дождливая неделя, третья; на дачу я не ездил. Когда через месяц все же добрался, мешки с цементом превратились уже в бетонные блоки.

Читайте так же:
Цемент чистый без добавок

Выкидывать было жаль, и я решил использовать их в отмостке и фундаменте душевой кабины.

Раздробил кувалдой, просеял и смешал с пластификатором, чтобы сделать отмостку дома

Заехал в местный магазин и докупил жидкое стекло. Мешал в такой пропорции:

  • 3 части песка;
  • 1 часть испорченного цемента;
  • 1 часть свежего цемента;
  • 100 г жидкого стекла;
  • воды по вкусу.

Если подсчитать по цене, то на отмостку 25 метров у меня ушло:

МатериалОбъем, количествоСтоимость
Доска для опалубки0,2 куб. м2000 рублей
Цемент8 мешков3200 рублей
Старый цемент1 мешок
Жидкое стекло4 кг500 рублей
Вода

Этой весной проверю, выпрет ли глинистый грунт отмостку, поломает ли ее. А куда еще можно было бы использовать затвердевший цемент?

Разбить молотком, смешать с песком, цементом и сделать бордюры или дорожку на даче

Та же последовательность действий, что и с отмосткой. Раве что на пластификаторе сэкономите, потому что бордюры не подвергаются нагрузкам, а замостить тропинку на даче можно, всего лишь сняв верхний слой земли и глины, чтобы дорожка не потрескалась.

Но, если хотите сделать по всем правилам, тогда после выемки грунта нужно:

  • уложить песчаную подушку;
  • накрыть ее геотекстилем;
  • добавить еще один слой песка.

Так как в бетонной смеси будет старый цемент, нужно более тщательно подготовить основание и засыпать его песком, слоем не меньше 10 см — так тропинка прослужит дольше.

Мне тропинки на даче пока не имеет смысла делать — еще вовсю идет стройка капитального дома. Да и участок огромный — 6 га, поэтому тропинки на нем делать нереально.

Разбил кувалдой до состояния песка и использовал для фундамента душевой кабины

Нагрузка на фундамент душевой кабины небольшая, поэтому качество цемента не так важно, как для дома или бани. Я вырыл 4 ямки размером 20*20 см и глубиной полметра.

Если бы у меня был только свежий цемент, я бы поставил душ просто на бетонные кубики 20*20*20 см. Но так как у меня остался еще один неиспользованный старый мешок цемента, я сделал ямки поглубже.

Фундамент под душевую кабину (фото из личного архива).

Для привязки стоек душа к фундаменту я утопил в бетон стальные закладные, к которым прикрутил стойки. Получился вполне надежный фундамент и отличное применение засохшему цементу.

На стойки установил бак для воды объемом 200 литров. Фундамент с таким весом справится легко. Но если его заглубить, как сделал я, это позволит выдержать и сильные ветра, которые часто поднимаются на участке, так как рядом река.

Как правильно хранить цемент, чтобы он не окаменел

Естественно, я попытался разобраться, почему цемент у меня в сухом помещении засох за месяц, а в магазинах хранится на складах по несколько месяцев — чтобы не попадать больше в подобные ситуации.

Хорошо еще, что мне было куда использовать такой цемент, ну а если нет — это ведь деньги на ветер. Первое, что надо учесть при покупке, — дата производства цемента. Она указана на мешке.

Хотя внутри бумажного мешка есть слой полиэтиленовой пленки, который должен защищать цемент от намокания, при погрузочно-разгрузочных работах полиэтилен может быть поврежден.

Увидеть это при покупке невозможно. Но даже с неповрежденным слоем полиэтилена, цемент впитает влагу из воздуха в течение 4–6 месяцев.

Второе правило: старайтесь хранить цемент в протапливаемом складе или другом помещении. Но не забывайте, что качество цемента падает не только от влажности, но также и от реакции с углекислым газом, который всегда есть в атмосфере.

Условия хранения цементаСрок хранения
В мешках на складе6 месяцев от даты расфасовки
В мешках на улице3 месяца
Насыпной на улице1 месяц

Третье правило: никогда не закупайте цемент впрок. Даже если вы предполагаете, что его цена скоро вырастет, вы через 3–4 месяца просто потеряете в качестве закупленного цемента. По расчетам технологов, цемент теряет свои схватывающие свойства примерно на 15 % в месяц.

Сталкивались ли вы с потерей цемента? Пишите в комментариях.

Ремонт кирпичной кладки

Кирпичная кладка, обладающая высокими прочностными характеристиками, способна служить очень продолжительное время. Однако различные факторы могут обусловить возникновение и накапливание в ней дефектов, способных разрушить ее частично, а иногда даже полностью. С тем, чтобы максимально продлить срок службы всего здания, необходимо своевременно производить ремонт кирпичной кладки наружных стен, а иногда и внутренних перегородок, сложенных из кирпича.

Причины возникновения дефектов в кирпичных кладках

Знание причин, вызывающих разрушение кирпичной кладки стен, зачастую позволяет предотвратить эти негативные явления и сократить расходы, связанные с ремонтом. Одной из основных причин, сокращающих срок жизни наружных кладок, является проникновение воды, обусловленное пористостью кирпича. Замерзая, вода расширяется, вызывая таким образом разрушение кирпичей и связующего цементного раствора. Целостность кладки могут нарушить и вибрации, вызванные работой какого-то оборудования или близостью крупных транспортных артерий. Большую негативную роль в этом отношении играют и температурные перепады.

Почему возникают трещины в кладке кирпича?

Читайте так же:
Поставка цемента по новороссийску

Трещины в стенах кирпичного дома могут быть обусловлены и следующими причинами:

  • усадкой здания после завершения строительства;
  • деформацией фундамента, вызванной замерзанием и неравномерным оттаиванием грунтовых вод;
  • разной несущей способностью грунта в пределах здания;
  • недостаточной глубиной заложения фундамента;
  • деформацией балочных перекрытий или их чрезмерной нагрузкой;
  • возведением пристроек без деформационного шва.

Причины разрушения кладки могут крыться и в неграмотной эксплуатации зданий, а также в невыполнении таких профилактических мер, как:

  • очистка крыши от снега;
  • ремонт кровли;
  • очистка и своевременный ремонт водостоков.

Что делать, когда появляются первые признаки дефектов кирпичной кладки

Появление первых трещин и деформаций вовсе не является сигналом к немедленному началу ремонта. Прежде, чем заделывать кирпичную стену, следует произвести следующие предварительные мероприятия:

  • постараться найти и устранить причину случившегося;
  • установив и устранив причину, вести наблюдение за динамикой развития деформации.

Если этими мероприятиями пренебречь, то деформация кладки может продолжиться даже после ее ремонта.

Наблюдать за динамикой происходящих в кладке процессов следует начинать с появлением трещин, глубина которых составляет 10 мм и более. Наблюдение производится путем замера их глубины. Кроме того, вдоль трещины могут устанавливаться маяки из бумаги или гипса. Если стены оштукатурены, то штукатурка в местах установки маяков сбивается. Швы, имеющиеся в кирпичной кладке, очищаются от загрязнений и промываются водой.

Восстановление кирпичной кладки наружных стен наиболее эффективно в тех случаях, когда причины возникших негативных процессов устранены и когда маяки показывают, что процесс деформации прекратился.

Устанавливаем пластинчатый маяк для наблюдений за трещиной:

Дефекты, возникающие в кирпичной кладке, и технология их устранения

Наиболее распространенными дефектами, возникающими в кирпичной кладке, являются:

  • трещины;
  • расслоение рядов;
  • разрушение скрепляющего раствора в швах;
  • разрушение некоторых кирпичей;
  • деформация кладки в виде отклонения от вертикали и выпучивания.

Рассмотрим технологию устранения этих дефектов своими руками.

Рекомендуем эти статьи:

Ремонт трещин

Ремонт трещин в кирпичной кладке следует производить лишь после того, как их увеличение прекратится. Иначе все предпринятые усилия окажутся напрасными. Если ширина трещины не превышает 5 мм, для ее заделки можно использовать цементный раствор. Предварительно ее следует очистить от мусора и смочить изнутри. Для очистки можно пользоваться щетками, ручными шлифовальными машинками, сжатым воздухом. Чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с кирпичами, края щели рекомендуется сбить с помощью молотка.

Если трещины в кладке кирпича имеют средние размеры, когда их ширина составляет 5-10 м, их заделка производится таким же образом, но с добавлением мелкого песка.

Трещины шириной, превосходящей 10 мм, относятся к критичным и должны устраняться немедленно. Для их устранения своими силами можно воспользоваться одним из следующих способов:

  • Поврежденный участок кладки разбирается, начиная с верхнего ряда, и заменяется на новую. Материал в ней укладывается способом «кирпичный замок». В состав кладки рекомендуется включать куски арматуры или металлические полосы, которые перекрывали бы щель.
  • Если возможность разборки кладки отсутствует, то технология ремонта позволяет использовать цементный раствор, дополняемый металлическими анкерами. Этот металлический крепеж должен устанавливаться в нескольких местах вдоль трещины и закрепляться к обоим краям трещины с помощью дюбелей. Если анкеры установить невозможно, то стена должна быть укреплена изнутри дома.

Решая, чем заделать вертикальные трещины в кирпичной кладке, следует учитывать, что это может производиться и с помощью монтажной пены. В этом случае пену, застывшую в щели, подрезают на глубину около 2 см, а оставшееся пространство заполняют цементным раствором.

Ремонт швов в кирпичных кладках

Ремонтируем швы кирпичной кладки

Ремонт кирпичных стен необходим и тогда, когда цемент, связующий кирпичи, начинает крошиться и выпадать. Когда повреждения носят единичный характер, дефект устраним довольно легко своими силами. Ремонт и заделка швов кирпичной кладки в этом случае производится в следующем порядке:

  • старый отделившийся цемент удаляется с помощью стамески или отвертки. Осколки цемента заталкивать внутрь не рекомендуется;
  • кирпичи, прилегающие к поврежденному шву, смачиваются струей воды, которой также удаляются крошки старого цемента;
  • очищенные шовные пространства заполняются новым раствором с помощью узкого мастерка.

Свежий раствор, используемый для ремонта, должен содержать минимальный объем влаги. Это позволяет ему лучше удерживаться в заделываемых швах. В первую очередь должно производиться заполнение вертикальных швов. Горизонтальные швы заполняются во вторую очередь. По мере приближения к верхней стенке используемый раствор должен быть более сухим, чем во внутреннем пространстве швов.

Замена поврежденных кирпичей

Меняем поврежденный кирпич

Выветривание кирпичной кладки, а также проникновение в нее влаги могут стать причиной растрескивания или даже полного разрушения одного или сразу нескольких кирпичей. Поскольку подобные «дыры» в стенах превращаются в дополнительный разрушающий фактор, с заменой поврежденных кирпичей тянуть никогда не стоит.

Если поврежденный кирпич стоит в заметном месте, то с поиском замены для него могут возникнуть некоторые трудности. Это связано с тем, что оттенки этих изделий могут быть различны в разных партиях. Более того, даже если остались кирпичи из ранее использованной партии, то и их цвет будет отличен, поскольку кирпичи, установленные в кладку, подвержены довольно быстрому выгоранию.

Подход к замене поврежденных кирпичей зависит от степени их целостности. Если на кирпиче имеется лишь небольшая трещина, то технологией ремонта допускается, чтобы такой кирпич был лишь развернут трещиной внутрь кладки.

Чтобы извлечь из кладки кирпич, утративший свою целостность, поступают следующим образом:

  • в цементе, фиксирующем кирпич, выбуривается серия отверстий, причем отверстия делаются как можно ближе друг к другу;
  • если цемент сохраняет свою прочность и если кирпич извлечь не удается, следует воспользоваться зубилом, чтобы разрушить остатки цемента, удерживающего кирпич на месте.
Читайте так же:
Цемент м400 биг бэг

В том случае, когда решено кирпич использовать повторно, после его изъятия из кладки он должен быть опущен в ведро с водой. Если же используется новый кирпич, что он должен быть замочен хотя бы за час до установки.

Отверстие, где находился поврежденный кирпич, должно быть очищено от остатков старого цемента. Оросив его водой, на его дно наносят подушку раствора. На подготовленный для замены и замоченный кирпич также наносят раствор с боков и сверху. После этого кирпич вставляется в подготовленное для него пространство. Пустоты, оставшиеся в швах, заполняются дополнительным количеством раствора.

Устранение деформаций кирпичных стен

Восстановление кирпичной стены, подвергшейся деформации, должно предваряться выяснением вызвавших ее причин. Вполне может произойти так, что сначала придется укреплять фундамент, устранять причины, вызвавшие его проседание, для чего может потребоваться, например, произвести ремонт уложенного поблизости водопровода, организовать отвод грунтовых вод или принять другие меры.

Факт деформации кирпичных стен можно установить:

  • визуально;
  • с помощью замеров;
  • путем проверочных расчетов нагрузки на кирпичные кладки.

Прежде, чем начинать ремонт кирпичной кладки стен, подвергшихся деформации, необходимо:

  • проверить то состояние, в котором находятся внутренние конструктивные связи сооружения, убедиться в отсутствии их разрывов;
  • произвести проверку на предмет смещения опор, балок, плит перекрытия;
  • убедиться в отсутствии чрезмерных нагрузок на кладку.

Деструкция кирпичной кладки вследствие ее деформации предотвращается методом частичной или полной разборки стен и их перекладки в сочетании с усилением, производимым согласно расчетам.

Усиление кирпичной кладки

Как усилить кирпичную кладку?

Надежным способом сохранения целостности любой кирпичной стены является ее усиление. Можно ли и как укрепить стену из кирпича своими силами?

Конечно, это возможно. В настоящее время усиление кирпичных кладок производится с помощью следующих обойм:

  • армированных растворных;
  • железобетонных;
  • композиционных;
  • стальных.

Усиление стен с помощью таких обойм позволяет полностью восстановить их несущую способность. Вместе с тем, работам по усилению должна предшествовать заделка трещин в кирпичной кладке, а также другие восстановительные операции.

Армированные обоймы

Армированные обоймы изготавливаются из:

  • стержней арматуры;
  • арматурных каркасов;
  • железобетонных пилястр;
  • арматурной сетки.

Для этого выбранный материал крепится с помощью шпилек или анкеров на одной или на обеих сторонах стены. Улучшение физико-механических характеристик достигается, благодаря нанесению на обойму цементно-песчаного раствора.

Железобетонный пояс

Данный вид усиления обеспечивается с помощью прочной стальной арматуры и мелкозернистой бетонной смеси. Такой пояс способен принять на себя значительную долю нагрузки, приходящейся на кирпичную кладку.

Однако следует помнить, что подобный пояс имеет большой вес, что существенно увеличивает нагрузку на фундамент здания.

Композиционное усиление

Композиционные материалы, изготавливаемые из высокопрочных волокон (стекло- и углеволокно), являются наиболее эффективными для усиления кирпичных стен.

Особенность обойм данного типа состоит в том, что с их помощью увеличивается прочность в вертикальных конструкциях на сжатие, а также повышается прочность в поперечных сечениях на срез или сдвиг.

Стальная обойма

Стальная конструкция позволяет значительно повысить несущую способность кирпичной кладки. Она собирается из толстых арматурных стержней, полосовой стали, стальных уголков.

Такая обойма укрывается металлической сеткой, на которую наносится слой цементного раствора.

В настоящее время широко применяется современный способ усиления кирпичных кладок, где обычный кладочный цемент заменяется полимерцементным раствором. Такой способ дает возможность увеличить несущую способность кирпичных кладок на 60%, не увеличивая при этом их массу.

Таким образом, надлежащий уход за кирпичными кладками, своевременный ремонт и заделка трещин в кирпичных стенах дают возможность существенно увеличить их прочность, надежность и продолжительность службы.

Ремонт бетона: инструкции и советы

Удивительно, но бетон нельзя ремонтировать бетоном — грубый заполнитель не обеспечит хорошего сцепления между заплатой и поврежденным участком.

Оглавление

  1. Материалы для ремонта бетона
  2. Советы по ремонту бетона
  3. Ремонт широких трещин
  4. Ремонт отслоившегося бетона
  5. Приклеивание уголка ступени
  6. Восстановление угла ступени
  7. Ремонт отколотого края ступени

Материалы для ремонта бетона

Для ремонта бетона используются:

  • жидкое цементное тесто,
  • цементный раствор с вяжущим веществом,
  • раствор с эпоксидной или полиэфирной смолой (или патентованный раствор для ремонта бетона).

Советы по ремонту бетона

Прежде чем укладывать любой из этих материалов, удалите с поврежденного участка остатки бетона, грязь и пыль, а также воду. Если ремонт производится цементным раствором, участок нужно выдержать во влажном состоянии несколько часов, лучше всего всю ночь. Если вы пользуетесь раствором с синтетической смолой или патентованным средством для заплат на бетоне, выполняйте требования инструкции. При ремонте края бетонной плиты установите опалубку.

Трещины шириной до 3 мм ремонтируйте жидким цементным тестом или патентованным средством. Смесями, выпускаемыми в патронах, можно заполнять трещины с помощью шприца. Жидким цементным тестом или готовой смесью, которая выпускается в металлических банках, трещины заполняют шпателем и заглаживают поверхность вровень с краями трещины.

Более широкие трещины или места с отслоившимся бетоном ремонтируйте аналогично патентованным средством или смесью из 1 части портландцемента или глиноземистого цемента, 3 частей песка и воды, к которой добавлено вяжущее вещество, например, поливинилацетат (ПВА) или синтетический латекс (глиноземистый цемент отличается от портландцемента или просто цемента химическим составом и повышенной скоростью твердения). Если отслоился тонкий слой бетона, нужно углубить поверхность бетона на 10-15 мм и воспользоваться для ремонта раствором с синтетической смолой, который позволяет получить надежную заплату, но дорог.

Читайте так же:
Цемент порошкообразный строительный вяжущий материал

Дайте заплате из жидкого цементного теста или раствора отвердеть в течение 2—3 часов, затем смачивайте ее водой в течение 3—4 дней. Растворы с портландцементом накрывайте полиэтиленовой пленкой, прикрепляя ее по краям камнями; растворы с глиноземистым цементом накрывают мешками и часто обрызгивают водой. Другие составы для ремонта бетона выдерживают в соответствии с инструкциями к ним.

Ремонт широких трещин

1. Удаление поврежденного бетона. Наденьте защитные очки и вырубите зубилом бетон на поврежденном участке на глубину около 20 мм.

2. Обработка краев. Для обеспечения прочного сцепления и для предотвращения поднятия раствора обрубите края поврежденного участка зубилом так, чтобы получился скос внутрь (врезка). Работу выполняйте в защитных очках. Уберите всю пыль и осколки. Намочите участок (можно шлангом) и держите его влажным всю ночь.

3. Обработка поверхности. Тщательно смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка и водой с вяжущим средством, например, ПВА или синтетическим латексом, до получения пастообразной смеси, с которой удобно работать кельмой. Пусть смесь пока постоит. Кистью покройте ремонтируемый участок вяжущим веществом, разведенным водой в соответствии с инструкцией изготовителя и перейдите к п. 4. Ремонт должен быть закончен до высыхания вяжущего вещества.

4. Заполнение трещины раствором. Заполните трещину раствором, стараясь, чтобы раствор попал во все ее уголки. Разравнивайте раствор стальной гладилкой до тех пор, пока он не начнет твердеть, затем несколько раз проведите в обе стороны гладилкой, приподняв ее передний край (внизу). Выдерживание раствора описано на предыдущей странице.

Ремонт отслоившегося бетона

Использование раствора с синтетической смолой. Если поврежден большой участок, разбейте отслоившийся бетон кувалдой, не прикладывая усилий. Кувалда должна опускаться на бетон под действием собственной тяжести. Небольшие поврежденные участки очистите от отслоившегося бетона зубилом. Не забудьте надеть очки. Удалите пыль и осколки металлической щеткой.

Подготовьте поверхность участка и приготовьте раствор в соответствии с инструкцией изготовителя смолы. Стальной гладилкой навесите раствор и хорошо разровняйте его, особенно по краям участка. Оградите отремонтированный участок на несколько дней для отвердения.

Приклеивание уголка ступени

1. Приклеивание отколотой части ступени. Очистите поврежденный угол ступени и отколовшийся кусок от пыли. Приготовьте немного клея из синтетической смолы для ремонта каменной кладки (например, эпоксидного) в соответствии с указаниями инструкции и нанесите его на поврежденный участок. Прижмите отколотый кусок и держите его до затвердения клея. Держать нужно столько, сколько требует инструкция. Если нужно, прижмите кусок доской.

2. Завершение работы. Когда клей затвердеет, удалите его излишки шпателем. Если осталась трещина, замажьте ее раствором с синтетической смолой, а не жидким цементным тестом. Оградите отремонтированный угол хотя бы на 24 часа до полного затвердения клея.

Восстановление угла ступени

1. Восстановление формы поврежденного участка. Если угол ступени рассыпался или утерян, очистите и увлажните поврежденное место. Смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка с водой и вяжущим веществом до получения пастообразного раствора, который держит форму. Нанесите вяжущее вещество на поврежденный участок, затем наносите раствор до восстановления формы ступени. Дайте раствору затвердеть так, чтобы его нельзя было продавить пальцем (на это может потребоваться до шести часов в зависимости от погодных условий).

2. Завершение работы. Стальной гладилкой затрите угол вровень с поверхностью ступени. Дайте раствору затвердеть во влажном состоянии в течение трех дней под полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Поливайте его дважды в день и не наступайте на угол неделю-две. Раствор из глиноземистого цемента сможет выдерживать удары уже через несколько дней.

Ремонт отколотого края ступени

1. Очистка поврежденного участка. Слесарным зубилом, которое держите горизонтально, отколите поврежденный бетон по всему краю ступени. Не забудьте про защитные очки.

2. Углубление канавки. Удерживая зубило под углом, углубите канавку так, чтобы ее форма стала V-образной (врезка). Эту работу также делайте в защитных очках. Уберите пыль и выдержите подготовленный участок во влажном состоянии, лучше всю ночь.

3. Нанесение раствора. Тщательно смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка с водой и вяжущим веществом до получения пастообразного раствора, который держит форму. Пусть раствор пока постоит. Подготовьте для опалубки доску шириной и длиной, равными высоте и длине ступени, и прижмите ее к ступени кирпичами или другими тяжелыми предметами. Покройте край ступени вяжущим веществом (как при ремонте широких трещин, пункт 3 ), затем сразу же заполните V-образную канавку раствором, выравнивая и разглаживая его стальной гладилкой.

4. Завершение работы. Дайте раствору затвердеть около часа и закруглите край ступени инструментом для закругления края, затем аккуратно снимите доску. Выдержите раствор во влажном состоянии не менее недели и не ходите по ступени еще 5-7 дней.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector