Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт колесных арок шпаклевкой

Восстанавливаем крепления накладок арок (чем приклеить оторванный пластик)

Алекс7
ветеран форума

Друзья, я решил сделать небольшую отдельную тему после своих ковыряний с накладкой арки. Нехорошие люди из Дженсера при ремонте оторвали накладки просто, а затем тупо посадили на герметик. Продержалось 1.5 года, пока не стало оттопыриваться.

В итоге обнаружилось, что пластиковые защелки оторваны и торчат в крыле и бампере. Хорошо, что крепления клипс остались целы. Решено было восстановить все крепежи, благо ни один не потерялся, т.к. цена новой накладки кусачая (6100р/шт минимум оригинал на момент моих поисков).

Несколько предложений можно также посмотреть в теме про накладки: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8620&page=8. Не могу согласиться с тем, что крепления клипс одноразовые, вполне себе крепкие. Нужно очень хорошее усилие, чтобы их отломить.

Кроме самой накладки в крепеже участвуют клипсы 3C0853585 и закладные втулки под них 3C0853586. Если повреждены/потеряны, то стоят недорого. Плюс скотч.

С одной стороны вроде все просто, бери и клей. Но накладки сделаны из материала с низкой поверхностной активностью, полипропилен + др. пластики. Обычные клеи к ним пристают плохо, их рекомендуется вообще сваривать. По ссылке выше как раз один из видов борьбы с этим — наждачка.

Поэтому было решено попробовать специальный клей, который был найден гуглопоиском: Контакт+праймер В отличие от других способов он самый простой. При этом вся соль в праймере, поверхностном активаторе. Отзывы о клее были тоже весьма положительные.

Кроме клея нам потребуется новый двусторонний скотч. Необходим также специальный для молдингов, который пристает к полипропилену. У 3М таких скотчей несколько, в автомагазине был в наличии GT6008, толщиной 0.8мм.

Снятие накладки описано просто: снимите колесо, отверните подкрылок, сжимая усики креплений накладки с обратной стороны, вытащите накладку на себя. Здесь поджидает первая засада тех, кто как и я, впервые решил залезть в это место. Потому несколько советов:
— Если есть родной брызговик, открутите заднее крепление (под дверью) до того, как поддомкратить машину, иначе нужен будет длинный вороток с головкой на 10.
— Будьте готовы, что под подкрылком куча всякого мусора типа листьев
— Подкрылок снимается просто, а вот накладка нет
— Пальцами усики сжать у меня не получилось, пришлось пользоваться плоскогубцами и пр. подручным инструментом. Клипсы не вращаются в накладке, поэтому усики всегда торчат в одном положении. В моем случае они были вертикально, т.е. по перпендикуляру к накладке в месте крепления.
— Паре креплений сильно мешает вставка-гайка крепления подкрылка. Они очень просто вынимаются, если будут мешать.
— Самая засада в последнем, нижнем креплении около двери. Сжать клипсу там мешает пятак брызговика и шумка. В итоге я дорвал это крепление в процесс снятия, так что будьте аккуратны.

Сняли накладку — и дальше все просто.
1. Очищаем пластик. Тщательно и аккуратно очищаем от грязи места склейки. Обезжириваем (я пользовался бензином-обезжиривателем). Места приклеивания клипс будут видны по следам на пластике.

2. Читаем инструкцию к клею. Нам необходимо
— Обильно (это важно) смочить склеиваемые участки праймером и дождаться его высыхания. По моему ощущению это означает, что после проведения кисточкой поверхность должна быть мокрой, а не высыхать тут же. Рекомендую захватить участок побольше в месте склейки. Поверхность после праймера капельку белеет (особенно видно на изломе).
— Нанести клей на одну деталь (я выбрал саму защелку. дабы клей не растекался) и сильно прижимаем детали минимум на 10-15 секунд.
— Добавить немного клея по краям, формируя «буртик».
— Оставить сохнуть. Если есть желание, через какое-то время можно еще капельку нарастить буртик, добавив клея.
Я восстановил так три крепления — две защелки и нижнюю большую площадку под клипсу.

3. Очищаем площадки накладки от остатков скотча. Ножиком, пальцами, как угодно. Удалить лучше все. Обезжириватель также может помочь удалить кусочки клея. Для GT6008 также рекомендуется пройтись активатором по пластику, а т.к. искать еще и активатор 3М было лениво, праймером прошелся и по площадкам под скотч — эффект должен быть одинаковым. Далее отрезаем и наклеиваем новые полоски скотча, аккуратно разгладив и сильно прижав его.

4. Клей высох (я ждал чуть меньше суток, т.к. дважды добавлял клея на буртик, но схватилось хорошо уже через полдня). Идем ставить. Тут никаких тонкостей нет, главное, не забыть все клипсы. И разумеется, необходимо очистить от грязи и обезжирить места приклеивания скотча на крыле. Скотч сильно прижимаем на две минуты, думаю, что хватит и меньшего.

Читайте так же:
Состав шпаклевка унифлот кнауф

В итоге получаем практически заводской вариант. Пробовал с одной накладкой, вот так сейчас выглядят два разных крыла:

Видно, что 1.5 года на герметике немного изогнули накладку и теперь ее верх на доли миллиметра выпирает. Так что если у вас тоже накладка была долго изогнутой, можно попробовать ее до установки на место подогнуть обратно.

Стоимость вопроса: 230р скотч (автомагазин), 70р клей (Ашан, К-Раута), 36р закладная втулка, клипса 16р (Автодок или иная контора).

Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей

Запись про выравнивание шпаклёвкой. Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.

Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.

Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).

Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв.
Вытягивать края вмятины , заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.
Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.

Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.

Читайте так же:
Ремонт потолка фактурной шпаклевкой

Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?
Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.
Мне кажется нет. “Руками” получается быстрее . Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.

……………
далее можно не читать.Это старая запись, она на исправлении.
…………..
……………..

. Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.
Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление , гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.
Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т.д. Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе .
Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась – выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.
Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке . Там дали возможность снять локально краску с части капота.

Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот ?

Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.
Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.
Поэтому посчитаем, что видео про моё приспособление, а остальное сюда попало по-путно. Приспособление действительно “моё” (но куплено в магазине).
Но надо было догадаться до использования такого способа.
Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.
Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления “гаражным ремонтником без средств”.
Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.
Предполагаю, что польза от просмотра этого “видео продукта” превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.
Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде – и арка кривая и при подгонке и становится ещё кривее.

Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа. Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей. Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.
На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.

Далее, извиняюсь, нет времени разбираться.
Ранне была закрыта запись, сейчас (2016) открыта.

.
10 ноября Ещё один случай использования этого приспособления.
.

Добавлено апрель 2012. Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.
В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.

2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)


переход на закрытую страничку моего сайта.

Далее контактная форма, если возникнут вопросы при скачивании.

[contact-form-7 404 "Не найдено"]

Далее, для подписавшихся на вторую часть сайта есть запись про ремонт арок, которую закрыл, как наприличную для открытого показа Яндекс – видео .

Ремонт ржавых (гнилых) арок автомобиля

Ремонт арок автомобиля своими руками

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники.
Колёсные арки автомобиля зачастую приносят неприятности, их относят к элементам риска. Это, скорее всего, связано с тем, что данные элементы находятся под воздействием атмосферных осадков, то есть на них попадает дождь, снег, влага и химикаты. Все эти явления можно встретить на трассе. Ещё на дороге можно встретить щебень или маленькие камни, которые летят из-под колёс автомобиля. Результатом таких механических, химических и физических повреждений на арке машины появляется коррозия, приводящая к разрушению автомобиля. Больше всего воздействию подвержена задняя арка машины.

Если в результате езды были получены мелкие повреждения, их можно без труда убрать. Однако могут возникнуть и серьёзные повреждения, которые повлекут за собой серьёзные нарушения, вплоть до полной замены колёсных арок автомобиля. Заменить арку можно на СТО или же самостоятельно дома.

Виды ремонта арок автомобиля

Выбор технологии восстановления этих элементов осуществляется с учетом степени их повреждения. Если ржавчина появилась лишь в нескольких местах, металлические изделия сохранили свою целостность, серьезных повреждений нет, можно использовать косметические манипуляции. Для этого арочные конструкции тщательно очищаются от грязи, специальными препаратами убирается ржавчина. После этого поверхности шлифуются, наносится грунтовый наполнитель на основе акрила. На нем распределяется автомобильная шпаклевка. После высыхания она шлифуется. Заключительным этапом является окрашивание.

Отсутствие качественного ухода приводит к появлению серьезных повреждений. Ржавчина может проедать металл, в арочных конструкциях появляются дыры, требуется капитальный ремонт с использованием сварки. Такие работы приходится проводить и в случае повреждения элементов в ДТП. Восстановление арок по этой технологии выполняется в несколько этапов:

  • мойка и сушка автомобиля;
  • удаление поврежденных участков болгаркой;
  • выравнивание краев, их зачистка;
  • выкраивание латок из металла, придание им нужной формы;
  • приваривание наружных и внешних заплат точечной сваркой;
  • шлифовка сварных швов;
  • выравнивание поверхностей шпаклевкой;
  • шлифовка поверхностей;
  • окрашивание.

Квалифицированно выполненный ремонт арок автомобиля позволяет точно восстановить их геометрию, первоначальный дизайн. Отремонтированные элементы будут сохранять свои показатели в течение долгого времени. Опытные специалисты нашего предприятия устраняют повреждения любой степени сложности.

Методы ремонта колесных арок

При самостоятельном ремонте обычно используются два основных метода:

Шпатлевать можно только тогда, когда арка не прогнила полностью. В данной ситуации можно просто убрать ржавчину и зачистить место при помощи шпатлёвки. Однако так можно сделать не всегда. Если в результате возникновения ржавчины у вас появились дыры, простая шпатлёвка здесь уже не поможет. В данной ситуации не получится справиться без сварочного аппарата.

Шпатлевание

Итак, шпатлевать можно только в том случае, если на колёсной арке имеются незначительные повреждения.

Для шпатлевания необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

Сварка

К сварке нужно прибегать только тогда, когда при помощи обычного шпатлевания уже справиться нельзя. Чаще всего такое случается, когда в колёсной арке уже появляются не простые повреждения, а образуются дыры. Конечно, можно догадаться, что для подобного метода необходимо обязательно иметь при себе сварочный аппарат, справиться без него у вас точно не получится.

Итак, чтобы отремонтировать колёсную арку с помощью сварочного метода, необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

Ремонт арок автомобиля своими руками без сварки

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники. Стоимость такого восстановления рассчитывается исходя из площади повреждённой зоны и способа её реставрации. Сварочные работы применяются для устранения сложных дефектов на поверхности кузова транспортного средства.

Для устранения мелких недочетов применяют бессварочные работы. Они позволяют ликвидировать незначительные повреждения на металлической поверхности. Сварочный способ фиксации используется для крепления несущих элементов. Стоимость таких работ на порядок выше, чем у без сварочного монтажа.

Как правильно шпаклевать автомобиль самостоятельно

Почти каждый автомобиль со временем получает деформации кузова, вызванные механическими повреждениями. Это могут быть удары, сколы или глубокие царапины. Эти углубления на поверхности кузова очень заметны, и даже если их закрасить, то ситуация не изменится. Поэтому применяется специальная шпаклевка для автомобиля, которая помогает скрыть все дефекты.

Шпаклевка заполняет вмятины и после высыхание обеспечивает необходимую жесткость поверхности, после чего ее можно закрасить. Также она необходима для закрытия швов от ремонтно-сварочных работ на кузове, которые получаются после замены отдельных частей новыми вставками.

Разновидности ремонта без сварки

Специалисты утверждают, что самостоятельное устранение недочетов на поверхности кузова и лакокрасочного покрытия считается не профессиональным ремонтом. Не каждый автолюбитель имеет четкое представление о технике реставрации и выборе расходного материала.

Выделяют несколько способов бессварочного монтажа.

Техника шпаклевания

Для устранения незначительных повреждений применяют малярную шпаклевку. Этот материал равномерно заполняет пустоты и помогает быстро выровнять поверхность для её дальнейшей покраски.

Для работы используют следующие составы:

Технология восстановления проходит в несколько этапов:

Техника с использованием стекловолокна и синтетического клея

Крупные участки повреждений заделывают при помощи стекловолокна. Этот материал отличается своей прочностью и выносливостью к дальнейшей эксплуатации. Для плотной фиксации этого материала используют эпоксидную смолу. При нагревании она равномерно распределяется по отделочному материалу.

Повреждённая зона предварительно покрывается эпоксидным клеем. Затем накладывают несколько слоев стеклоткани. Каждый элемент должен перекрывать предыдущий на 3 см. При помощи электропаяльника осуществляют склеивание материала с повреждённой поверхностью.

Техника паяния

При помощи мощного электропаяльника осуществляется спаивание деталей друг с другом. Проблемная область предварительно обрабатывается от грязи и пыли. Границы дефектов зачищают наждачной бумагой. После припайки выступающие элементы удаляют молотка.

Чтобы получить ровную поверхность, используют шпаклевку. Её наносят в несколько слоёв и тщательно зашкуривают до ровного основания.

Заплатка из металла должна плотно перекрывать проблемную область.

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!
Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.


Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.


Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Пластиковые расширители арок на авто своими руками

Обычно расширением колесных арок занимаются для защиты кузова от загрязнений и улучшения внешнего вида машины. Также этот процесс применяют при установке широкопрофильной резины.

Пластиковые расширители из магазина могут быть неподходящими, так что изготовлением придется заняться своими руками. Стоит помнить, что пластик сам по себе не очень прочный, так что его стоит сочетать с другими материалами. Пенополистирол – материал недорогой, легкий по весу, его легко обрабатывать, он влагоустойчив.

Мы представляем вам схему изготовления пластиковых арок из пенополистирола.

  • С помощью монтажной пены приклейте куски материала к кузову. Чтобы придать необходимую форму, используйте нож с наждачной бумагой.
  • На обработанный полистирол нанесите смолу.
  • Внахлест накладываем стекловолокно так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.
  • Когда все высыхает, занимаемся шпатлеванием.
  • После шлифовки заполняем полые участки наполнителем, снова ждем высыхания.
  • После очередной шлифовки грунтуем.
  • Ждем, когда все высохнет и приступаем к окрашиванию машины.

Ремонт арок без сварки своими руками: надежно ли?

Встал вопрос о замене арок, я в отчаянии пошел домой т.к. лишних денег не было. Мне в голову пришла идея слепить арки из «пластичной сварки», я начал искать в интернете, может быть кто-нибудь написал методику по этому поводу. Я не нашел то, чего искал, но наткнулся на способ, который уже давно в обиходе у перекупщиков, но почему-то я о нем на тот момент ещё не слышал.

Как отремонтировать арки на своем авто?

Всё очень просто, нам понадобятся:

2) Эпоксидная смола и отвердитель;

6) Грунтовка, краска в цвет, лак, переходный лак

7) Шкурка и напильник

Респиратор и резиновые перчатки

Арки из металла на авто своими руками

Помимо пластиковых арок можно сделать прочные арки из металла. Их изготовление немного сложнее, так как предусматривает варку железного пласта. Из него, руководствуясь размерами старого, нужно вырезать арку. Для этого используйте картон, отрезайте внахлест. Не забываем, что металл можно изгибать в нужном направлении. В некоторых случаях можно обойтись даже передним крылом для заднего. Сварка должна осуществляться точками, без перегрева металла. Далее мы зачищаем шов от окисления, шлифуем его. После этого делаем все по предыдущей схеме до покраски.

План работы:

2) Тщательно обезжириваем поверхность, берем с запасом

3) Разводим эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией, при работе с эпоксидкой нужно избегать вдыхания её паров и попадания на кожу! (я допускал и то и другое, пока живой, но не уверен, что так же считает мой организм)). Можно не торопиться, время её полимеризации позволяет!

5) Промачиваем стекловолокно в эпоксидной смоле с разбавителем и кладем это все на обезжиренную поверхность ремонтируемой арки, если есть возможность, то проделываем эту процедуру с внутренней стороны (через багажник). Этот состав сохнет примерно сутки

6) На следующий день зашкуриваем получившуюся поверхность и ровняем шпаклевкой и шлифуем в ровень к плоскости кузова

7) Ремонт почти завершен! Осталось загрунтовать-покрасить-обработать антикором! Эту процедуру можете провести сами если элемент покраски не большой, но лучше всё же доверить авто профессионалам ибо риск все испортить на этом этапе велик

Ремонт колесных арок

Колесные арки – составляющие кузова автомобиля, на которые оказывает огромное воздействие влага и грязь. Кроме этого внутренняя часть колесных арок периодически подвергается ударам гравием, отлетающим из-под колес. Внутренняя поверхность арок подвергается коррозии. В результате со временем может потребоваться ремонт колесных арок.

Можно выделить несколько видов ремонта и профилактики колесных арок:

1. Покрытие внутренней стороны арки антикоррозионным и антигравийным средством.
2. Монтаж на арки шумоизоляции.
3. Установка на арки локеров и расширителей.
4. Ремонт колесных арок, связанный с приваркой дополнительных усиливающих пластин или пластин, закрывающих серьезные дефекты металла из-за коррозии.

Если первые три пункта не требуют особых умений и знаний, все относительно просто, то пункт №4 требует умения работать со сваркой.

Если возникли проблемы с колесной аркой по причине коррозии, то нужно не торопясь разобраться, что можно с этой проблемой сделать.

После этого нужно приобрести ремонтные арки, подходящие под марку автомобиля.

Нужно сразу сказать, что если есть ржавчина, то эти участки арки лучше удалять. Это связано с тем, что после ремонта и покраски ржавчина обязательно поменяет цвет краски, несмотря на то, что нанесен слой грунтовки и слой краски.

Пораженные ржавчиной участки удаляются болгаркой. При работе с болгаркой нужно внимательно следить, чтобы не повредить другие части кузова автомобиля.

Есть вариант, когда ремонтные элементы арок накладываются и привариваются поверх старой арки.

Но достаточно часто приходится выгибать новые элементы арок самостоятельно из более-менее подходящих по конфигурации. Это достаточно сложный процесс, который не всегда приводит к нужному результату.

Чем больше будет удалено участков, пораженных ржавчиной, тем лучше. Любой участок со ржавчиной, оставшийся не отрезанным, является потенциально опасным для восстановленной арки. Ржавчина с этого участка затем переходит на нормальный участок арки.

В идеале, выполняя ремонт колесных арок, варить их следует сплошным швом. Но у непрофессионального сварщика это не всегда получается. Поэтому часто элементы арки привариваются точечной сваркой. С одной стороны это несколько легче, но с другой – остаются непроваренные участки, щели. Впоследствии их приходится заделывать автошпаклевкой. При определенном опыте шпаклевкой можно скрыть многие изъяны. Но и ее возможности ограничены. Вибрации могут нарушить слой шпаклевки.

Нанесенный слой шпаклевки после полной ее полимеризации обрабатывают наждачной бумагой, начиная с бумаги с крупным зерном и постепенно переходя к мелкому зерну. Затем вся поверхность грунтуется и красится.

Все процессы, связанные со сварочными работами достаточно сложные и трудоемкие. Без профессиональной подготовки даже не стоит приступать к этой задаче. Это же можно сказать и о покраске отреставрированной детали.

Вполне очевидно, что все эти работы лучше поручить мастерам из соответствующего сервиса. Так будет точно спокойнее, но дороже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector