Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приготовление грунтовки для холста

Виды маслянной грунтовки, характеристики и способы нанесения

Назначение

Чтобы финишный отделочный материал прочно держался на стенах и потолке, при выполнении внутренних ремонтных работ основу нужно покрывать грунтовочной смесью, перед окрашиванием или наклейкой обоев. Благодаря грунтованию, финишная отделка будет долговечной, не будет растрескиваться и отваливаться, обои не будут отходить и отклеиваться.

Высокие технические характеристики грунтовки позволяют ей значительно увеличивать показатель адгезии штукатурки, шпаклевки с финишными отделочными материалами, поэтому стены и потолок надолго сохранятся привлекательными, останутся такими же, как были сразу после ремонта. На рынке и в магазинах есть множество грунтовочных составов, и обычному человеку очень легко растеряться, ведь может быть непонятно, какой вид лучше всего выбрать.

Масляные грунты

Что такое масляная грунтовка? Это алкидная смесь, основанная на синтетических масляных смолах, также в состав входит тертая краска и олифа, благодаря этим компонентам можно выбирать цвет грунтовочного средства. Если состав поставляется в виде спрея или аэрозоля, в баллончике обязательно имеется растворитель. А если раствор находится в металлической банке, то в составе не будет растворителей, наносить его нужно либо валиком, либо кисточкой.

Чтобы обезопасить себя от покупки поддельного, некачественного товара, необходимо приобретать раствор, имеющий сертификат качества. У такой смеси характеристики будут наилучшие, сертификат масляной грунтовки – это документ, подтверждающий, что продукция соответствует ГОСТу и требованиям других нормативных документов.

Основные характеристики

Ниже приведены технические характеристики грунтовки масляной.

Обычно эти виды грунтов имеют матовый цвет, благодаря чему они считаются универсальными, потому что их можно колеровать. Обычно грунтовка на масляной основе имеет расход от 50 до 100 граммов на квадратный метр, данный параметр зависит от того, на какую поверхность наносится смесь, и какие впитывающие свойства имеет основание.

Толщина одного слоя масляной грунтовки составляет менее 1 миллиметра. При нормальных условиях применения, грунтованный слой полностью высыхает примерно через 24 часа. Спустя это время можно приступать к нанесению следующего слоя. Прежде чем наносить слой масляной грунтовки, изготовитель рекомендует тщательно размешивать смесь.

Важные нюансы

Поверхность основания должна быть ровной, обезжиренной. Зачищенной от смолы, пыли, посторонних включений, коры, плесени, заусенцев. Ранее окрашенные основания очищают до свежего слоя дерева с помощью жесткой металлической щетки и абразивосодержащих материалов.

Влажность древесины допускается до 25%.

При проведении работ благоприятными являются условия при температурном режиме от плюс 5 градусов при влажности воздуха до 75%.

Грунт наносят одним плотным слоем около 1 мм, не забывая хорошо обработать и торцы. Расход масляных смесей – 50-110 г/м². Этот параметр зависит от характеристик впитывания основанием.

При необходимости наносят второй слой, не раньше, чем через сутки.

Масляные грунтовки имеют довольно длительный срок пригодности. Хранят в плотно закрытых емкостях. Доступ воздуха снижает полимеризацию, что отрицательно сказывается на адгезивных качествах состава.


Грунтовка масляная

Основные преимущества

Отличные характеристики грунтовки масляной дают ей следующие преимущества:

  • служит в качестве надежной защиты основания, которое в последующем окрашивается любой масляной краской;
  • изделия или конструкции из дерева приобретают высокий показатель устойчивости к влиянию влаги;
  • является природным антисептическим средством для поверхностей;
  • так как смесь можно колеровать, очень легко проводить декорирование грунтованной основы. К тому же, оттенок и текстура грунтовки не будет видна через слой краски.

Виды грунтовок на основе масла

В магазинах продаются акриловые и масляные грунтовочные составы 2 типов:

  • универсальные грунтовки имеют наилучшие технические характеристики, благодаря которым эти смеси можно применять для обработки бетонных и кирпичных оснований, однако их нельзя использовать для грунтования любых металлов и древесины. Универсальные грунтовки отлично подходят для защиты стен и потолков, перед наклейкой обоев или покраской;
  • грунты-краски применяются для покрытия древесины и металлов. Кроме того, что эти масляные грунтовки эффективно защищают поверхность и усиливают адгезию, они также обладают противогрибковыми характеристиками. Обычно выпускаются в белом цвете, поэтому грунтованная поверхность выглядит как покрашенная.

Виды грунта для холста

Масляный грунт для холста

подходит для работы с масляными красками. Как правило, продаётся в банках от 100 до 500 мл. Этот грунт чаще всего состоит из белил и масляного загустителя. Как правило, для работы маслом используют более плотную грунтовку, она сохнет довольно долго (иногда — до года). Прежде, чем брать масляный грунт

, лучше проконсультироваться у специалиста и понять, насколько долго может затянуться этот процесс. Масляные грунты использовались издавна, и поэтому заметно, что со временем краска на холстах с ними может трескаться. Впрочем, это придаёт таким картинам определённый шарм.

Акриловый грунт для холста

предназначен для грунтовки холста, картона, дерева под акриловые и масляные краски. Хотя сами по себе акриловые краски и так прекрасно ложатся на поверхность, грунт делает процесс живописи ещё более приятным. Существуют белые и чёрные вариации состава, в зависимости от ваших нужд. Есть и грунт в форме аэрозоля — его очень удобно наносить. Акриловый грунт

Читайте так же:
Праймер это разновидность грунтовки

сохнет значительно быстрее масляного, но при этом он подходит для живописи не только акрилом, но и маслом и темперой. Благодаря содержанию акриловой дисперсии, высохшая поверхность холста получается матовой и эластичной. Акриловые грунты появились недавно, и ещё пока не ясно, как проявит с себя холст, покрытый таким грунтом с течением времени.

Эмульсионный или клеевой грунт для холста

делается на основе клея, масла из льна и пигментов. Хорошо ложится на холст, принимает на себя акрил, масло, гуашь. При высыхании образует матовую поверхность. У такого грунта есть существенный недостаток — при несоблюдении технологии покрытия могут появиться пятна и вариации от исходно цвета. А вот готовые холсты с уже нанесённым эмульсионным грунтом

— это неплохой вариант.

Грунтовка холста в домашних условиях — это не такой уж и сложный процесс. Если вы ещё не определились, какой грунт будете использовать на постоянной основе — лучше взять несколько образцов и протестировать их на нанесение, высыхание и принятие краски.

Хотите купить грунт для холста

? Выбирайте на нашем сайте — у нас есть много разных вариантов под разные запросы. Также у нас представлен широкий выбор уже грунтованных холстов, на которых можно писать сразу же после приобретения. Заказывайте, или приходите в розничные магазины — продавцы подскажут вам.

Перейти в раздел: Грунт

Масляный грунт вак i v

Чтобы обрабатывать бетонные, цементные и прочие минеральные основы, перед окрашиванием или же перед клеевым покрытием используется грунтовка масляная вак i v. Эта смесь уменьшает впитывающие свойства основания, благодаря чему уменьшается расход лакокрасочных материалов. Кроме того, вак i v делает финишное покрытие более качественным и продлевает его эксплуатационный срок. Данный грунт достаточно быстро сохнет, почти не имеет запаха.

Обычно грунтовка масляная вак имеет расход при однослойном нанесении от 70 до 100 граммов на квадратный метр. При температуре 20 градусов и влажности не выше 65% высыхает за 1 час. Наносить грунт вак i v необходимо при температуре не меньше 8 градусов. Перед нанесением смесь обязательно размешать, обрабатывать поверхность можно при помощи валика, кисточки или распылителя.

В составе вак i v нет токсичных или вредных для человека веществ, в качестве разбавителя используется вода, а не растворитель, поэтому этот масляный вид грунта является пожаробезопасным. Хранить вак i v нужно в герметично закрытой заводской емкости, в температурном диапазоне 5-30 градусов, не дольше 12 месяцев. Если грунт вак i v во время нанесения попадет на кожу или в глаза, то нужно немедленно промыть их большим объемом проточной воды.

Для деревянных оснований

Грунтовка масляная ВАК-I-V предназначена для внешней окраски деревянных поверхностей:

  • стен;
  • заборов;
  • беседок;
  • оконных рам;
  • перил;
  • дверных проемов.

Применяется для подготовки оснований к окрашиванию масляными и акриловыми красками. Поверхности получают матовость либо полуматовость. При добавлении глянцевых наполнителей, страдают адгезивные свойства состава.

Выпускается с легким коричневатым оттенком, что позволяет тонировать древесину, упрощая дизайнерские задачи по декорированию. Легко и качественно колеруется в нужный цвет сухими пигментами и красителями красок.

Используется для пропитки торцевых краев деревянных конструкций с целью снижения риска попадания влаги и дальнейшего их разрушения, при проведении работ по реставрации всевозможных деревянных конструкций.

На обработанных таким составом древесных покрытиях со временем не проступают сучки.


Ведутся работы по дереву
Наносятся кистью, состав не дает подтеков. Работа краскопультом или подобными распыляющими приспособлениями невозможна из-за вязкости и плотности грунта. Обработка поверхностей большой площадью довольно трудоемкий процесс.

Допустима транспортировка и хранение при минусовых температурах воздуха. Промерзание смеси снижает технические характеристики.

Правила грунтования

Грунтовка обязательно должна соответствовать по составу той краске, которая будет наноситься поверх грунта. В магазине приобретается подходящий вид грунтовки, а также следующие инструменты:

  • емкость-кювета, имеющая ребристое место для отжима. Эта емкость будет использоваться для наливания грунтовочной смеси;
  • кисточка и валик, для обработки поверхности;
  • если отсутствует стремянка, то нужно купить телескопическую ручку.

Прежде чем приступать к грунтованию стен, потолка, каких-либо других конструкций и изделий, нужно удалить с них грязь, пыль, остатки старых отделочных материалов, жирные пятна, и прочие загрязнения. Если будет грунтоваться металл, то его нужно очистить от ржавчины.

Готовая грунтовка наливается в кювету, в смесь опускается валик или кисточка, несколько раз проводится по ребристой поверхности для удаления лишнего состава, после чего смесь наносится на поверхность. Желательно грунтовать двумя слоями, однако прежде чем наносить второй слой, нужно убедиться, что первый слой грунта полностью высох. Время высыхания зависит от температуры и влажности в помещении. Даже новичок сможет справиться с грунтованием, в этом нет ничего сложного.

Читайте так же:
Поролоновый валик для грунтовки стен

Технология грунтования

Грунтовочный состав обязательно должен соответствовать по составу тому лакокрасочному материалу, который будет нанесен поверх грунтовочного состава. В магазине следует приобрести подходящий вид грунтовочного состава, а еще такие инструменты:

  • Емкость-кювета, которая имеет ребристое место для отжима. Такая емкость будет применять для наливания грунтовочного средства.
  • Валик и кисточка, для обработки поверхность.
  • Есть нет стремянки, то следует приобрести телескопическую ручку.

Перед тем, как начать грунтование поверхностей масляной грунтовкой (потолка, стен, каких-то остальных изделий и конструкций), следует удалить с них пыль, грязь, остатки старых материалов для отделки, пятна жира и остальные виды загрязнения. Если вы планируете грунтование металла, то его следует очищать от ржавчины. Готовый грунтовочный состав следует наливать в кювету, в смесь опустите кисточку или валик, и несколько раз проведите по ребристой поверхности для снятия лишнего состава, а после этого нанесите смесь на поверхность. Желательно следует прогрунтовать двумя слоями, но перед тем, как нанести второй слой, следует убедиться, что первый грунтовочный слой в полной мере простых. Длительность просыхания будет зависеть от влажности и температуры в помещении. Даже новички смогут справиться с грунтованием, в этом нет ничего ужасного и сложного.

Приготовление грунтовки для холста

  • Главная
  • Галереи
  • Коллекции
    • Живопись в интерьерах
    • Архив работ в коллекциях
  • Выставки
  • Пресса
    • Интервью
    • Публикации
    • ТВ
    • Радио
  • Автор
    • Биография
    • Встречи
    • Видео
    • Статьи художника
    • Совет художника
  • Мастерская
    • Мастерская в Москве
    • Мастерская в Романове
  • Ссылки
  • Контакты

Технология подготовки холста для масляной живописи.

В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Читайте так же:
Почему грунтовка ложится пылью

Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста ( а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Читайте так же:
Покрытие после грунтовки 8 букв

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

© Илья Комов, 2009-2018.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за нарушение «Закона об авторских и смежных правах» наступает гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (раздел 5 стр. 48 п.1-2).

Картины маслом: как это делается? Подготовка холста

Буквально пару дней назад на «Нашем Радио» ведущая задала вопрос слушателям: «Чему вы мечтаете научиться?» Ответы из своего блога она зачитывала самые разнообразные… одним из них был — «Хочу научиться писать маслом».

Масляная живопись широко распространена, и многие знаменитые художники писали свои работы именно маслом. Конечно, нельзя научиться работать масляными красками за один день, это усердный и кропотливый труд. Но результат не заставит себя ждать.

Приведу несколько практических советов начинающим художникам, как писать маслом.

Начнем с подготовки холста.
Масляная живопись основана на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества. Материал, на котором выполняется работа, называется основанием. Маслом лучше всего писать на холсте. Он должен приятно пружинить под кистью, позволяя наносить выразительные мазки, писать энергично. Холст должен быть льняным или пеньковым. Как показывает опыт, хлопчатобумажные, вискозные и прочие ткани непригодны.

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных работ следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин — крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике.
Главное назначение подрамника — держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5−7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап — проклейка холста.
Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста — во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

Читайте так же:
Пуфас putz und haftgrund грунтовка концентрат

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке.
Грунт — это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью — краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст — лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов — картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Как сделать холст своими руками

Творчество сейчас на пике моды. Многие занимаются вышивкой, плетением и другими видами искусства. А еще больше людей увлекается рисование. Живопись – прекрасный способ не только провести время с пользой, но и по-настоящему выразить свои чувства. Но что делать, если нет возможности или средств приобрести основу для своего произведения искусства? Ведь картину без холста не напишешь?

Есть простое решение – сделать своими руками. Времени и материалов понадобиться не так много, а результат не будет сильно отличаться от покупных экземпляров.

Для изготовления понадобиться:

-деревянная рейка – средней ширины;

-2 пакетика желатина;

-акриловая краска белого цвета;

Деревянную рейку с помощью стусла (приспособление для резки досок в виде лотка) и ножовки распиливаем на 4 части под углом 45 градусов и 1 часть выпиливаем под прямым углом. Получились размеры: 2 рейки по 76 сантиметров, 3 по 41 см. Можно сделать любые, на Ваше усмотрение.

Далее на все торцы рейки клеим двухсторонний скотч. Делается это для удобства соединения степлером. Наносим липкую ленту на все 4 угла, затем прижимаем, придавая рамке форму. После берем строительный степлер и закрепляем конструкцию с его помощью. Скобы ставим как можно чаще, для повышения надежности. Несколько штук с изнаночной стороны (можно 4 – 5) и 1 с лицевой. Операцию проделываем на всем местах соединения реек. Подрамник готов.

Натягиваем холст

Его роль может играть любая хлопчатобумажная ткань, например, старая простыня. Можно использовать даже цветную, все лишние цвета уйдут в процессе подготовки. Полотно вырезаем по размеру подрамника с припуском в 3 сантиметра с каждой стороны. С помощью степлера закрепляем ее на подрамнике: крепится с одной стороны 1 скобой, потом натягиваем и закрепляем с другой стороны и так поочередно по каждой рейке, по всему периметру. Натягивать нужно так, чтобы ткань не провисала, но и не трещала, иначе порвется. На углах: прикрепляем ткань близко к углу подрамника, загибаем на один из торцов, лишнюю распределяем по изнанке и прибиваем степлером.

Пропитываем полотно

Для проклейки холста нужно использовать желатин. На представленный размер подрамника уходит 2 пакетика. При меньшем или большем размере полотна, количество пакетов так же изменяется. Замачиваем желатин в воде, оставляем на 10 для разбухания, затем разогреваем в микроволновке до полного растворения. Растворенный желатин оставляем остывать, но не даем загустеть. Жидкой смесью промазываем края полотна. Особое внимание углам – где ткань в несколько слоев. Еще мокрые углы простукиваем молоточком, чтобы убрать лишний объем ткани. Оставляем холст сохнуть, а желатин дальше остывать. Когда он уже загустел, но еще легко перемешивается, наносим на холст. Делаем это круговыми движениями, не втирая, аккуратно. Можно использовать кисть или поролоновую губку. Если обратная сторона все еще сухая, то вы все делаете правильно. Процедуру необходимо повторить 3 раза, давая поверхности высохнуть.

Далее следует грунтовка. Для этого делаем смесь из акрилового лака и краски. Пропорции примерно 5:1 – 5 частей краски и 1 лака. Полученной смесью покрываем холст. Незабываем тщательно пройтись по торцам. После полного высыхания – примерно 12 часов, нужно повторить процедуру 1 или 2 раза, пока он не станет полностью белым.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector