Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После грунтовки стены пожелтели

Советы по покраске темных стен светлой краской

Покрытие темной стены краской более светлого цвета может оказаться непростой задачей. Когда вы тратите время и ресурсы на покраску темных стен, вы не хотите видеть тени, проступающие сквозь свежеокрашенные стены. Использование правильных малярных инструментов, грунтовки и краски поможет избежать неприятных сюрпризов после завершения покраски. Рекомендации как выбрать краску и много полезной информации по выбору кросок можно найти тут — https://www.stroyalternativa.com/

Чистые стены и малярные инструменты

Мытье стен смесью мягкого моющего средства для посуды и теплой воды удаляет накопившуюся грязь, жир или копоть. Краска лучше прилипает к чистым стенам, обеспечивая более непрозрачное покрытие. Правильный выбор малярных инструментов поможет вам быстрее и эффективнее нанести грунтовку и краску.

Высококачественные малярные кисти и валики наносят краску более гладкой и плотной пленкой, которая помогает скрыть темный цвет стен. Высококачественная кисть должна удобно лежать в руке, иметь гибкие кончики и расщепленные концы для получения более ровного покрытия. Щетина не должна легко выпадать, а ее минимальная длина должна быть вдвое меньше ширины кисти. Сожмите чехол малярного валика, чтобы определить его качество. Качественные чехлы возвращаются в исходную форму, а некачественные — нет.

Грунтовка

Нанесение двух слоев качественной грунтовки и герметика на стены темного цвета помогает запечатать пористые поверхности. Если темные стены не запечатаны, светлая краска может дать неравномерный цвет, сквозь который будут проступать оттенки темного цвета. Кроме того, тонируйте грунтовку в серый цвет или другой цвет, похожий на цвет вашей окончательной краски. Это поможет сократить количество слоев краски, которые необходимо нанести. Тонированная грунтовка также увеличивает ее «укрывистость» — насколько хорошо она скрывает темный цвет и дефекты поверхности стены. Дайте грунтовке высохнуть между слоями краски.

Краска

Использование низкокачественной краски или разбавление краски может привести к плохой укрывистости темного цвета. Краски более высоких сортов содержат большее количество превосходных связующих веществ и пигментов, чем краски более низких сортов. Эти компоненты остаются на стене после высыхания краски и обеспечивают лучшую укрывистость. В состав качественных красок часто входит диоксид титана, который является предпочтительным пигментом, обеспечивающим хорошую укрывистость и помогающим избавиться от темного цвета, проступающего сквозь светлую краску. Обязательно тщательно перемешайте краску перед нанесением на стены. Плохо перемешанная краска может способствовать плохой укрывистости стен темного цвета.

Время высыхания

Дайте каждому слою грунтовки и верхнего слоя краски тщательно высохнуть перед нанесением дополнительных слоев. Вы можете невольно способствовать плохой укрывистости цвета, если не дадите достаточного времени на высыхание между нанесением грунтовки и краски. Краска, которая не полностью высохла — липкая или липкая — перед нанесением очередного слоя, может не скрыть темный цвет стены под ней. Время высыхания может быть разным, но обычно между нанесением латексных красок для внутренних работ проходит не менее двух часов. Температура в помещении и уровень влажности также влияют на время высыхания краски.

8 способов отбелить швы между плиткой

Большинство владельцев облицовывают помещение ванной и кухни керамической плиткой. Но с течением времени покрытие утрачивает свой первоначальный вид. Межплиточные швы темнеют, иногда даже покрываются плесенью, грибком.

Справиться с проблемой можно с помощью различных способов, помогающих отбелить межплиточную затирку.

Причины потемнения стыков между плитками

Керамическая плитка – прочный, надежный, долговечный материал. Но швы между плиточными элементами менее устойчивы к воздействию внешней среды.

Причины, по которым межплиточные швы темнеют, могут быть следующие:

  1. Несвоевременная чистка кафеля.
  2. Отсутствие или плохая работа вентиляции. В результате в ванной скапливается избыток влаги, появляется плесень между плиткой.
  3. Отсутствие или нарушение работы вытяжки на кухне. Жир, брызги масла скапливаются на швах, оставляя желтые пятна.
  4. Низкое качество затирочного материала, используемого при укладке плитки.
  5. Несоблюдение технологии обработки стыков при монтаже кафеля.
Читайте так же:
Применение грунтовки фл 03к

Вернуть кафелю привлекательный вид возможно. Для этого можно обойтись без замены плитки. Понадобится лишь обновить затирочную мастику.

Способы обновления межплиточных швов

Меры по реконструкции стыков между элементами облицовки зависят от степени повреждения затирки. Если затирка просто потемнела или пожелтела, то достаточно будет ее очистить, отбелить, обработать антисептиком. Если же разрушения более значительны, то понадобится полная замена затирочного материала.

Отбелить пасту можно различными способами, используя как готовые составы, так и приготовленные собственноручно.

Народные рецепты

Очистить места стыков можно обычными средствами, имеющимися на любой кухне: солью, содой, уксусом, лимонной кислотой, горчицей.

Существует несколько самых простых рецептов, не требующих больших затрат:

  1. Очистка с помощью пищевой соды. Швы обильно смачивают водой, наносят соду. После размокания порошка зубной щеткой очищают поверхность. По окончании работ влажной губкой протирают поверхность кафеля.
  2. Смесь соды и укуса. Пульверизатором распыляют раствор на швы, через 5 минут очищают жесткой щеткой.
  3. Соду (0,5 стакана), лимонный сок (70 мл), зубную паста (1 ч.л.), горчицу (1 ст.л.) смешивают, заливают водой (1 л). Полученную смесь наносят губкой на затирку. Через 30 минут состав удаляют теплой водой.
  4. Полстакана соды смешивают с 25 г. лимонной кислоты и 50 мл уксуса (9%). Полученную смесь разбавляют кипяченой водой (1,5 л). Смачивая зубную щетку в растворе, обрабатывают стыки, оставив минут на 20 для впитывания. Затем раствор смывают теплой водой. Процедуру проводят в резиновых перчатках.

Если мастика повреждена плесенью или грибком, используют перекись водорода. Для этого готовят смесь из воды и перекиси в пропорции 1:2, обрабатывают полученным раствором швы. Смесь можно не смывать.

Придать кафелю ослепительный блеск можно с помощью нашатырного спирта: 1 ст.л. вещества разводят 2 л. воды, заливают в пульверизатор. Раствор распыляют по поверхности плитки. Через 15-20 минут влажной губкой смесь смывают. Нашатырь также хорошо помогает при борьбе с грибком и плесенью.

Химические средства

Для реставрации межплиточной пасты можно воспользоваться любыми моющими и чистящими средствами, содержащими хлор. К ним относятся: Доместос, Санита или Белизна. Щетку или губку смачивают в жидкости, наносят средство на стыки. Через 5-8 минут смывают водой, вытирают сухой тряпкой. Но так как эти средства отбеливающие, очищать можно только белые швы. Цветная затирка может изменить оттенок. Можно воспользоваться и средствами для мытья посуды.

Если загрязнение довольно значительное, то существуют сильнодействующие составы, очищающие стыки между плитками. С помощью таких средств как Силит Бэнг, Векса, Sano Mildew Remover можно избавиться от грибкового налета, плесени и прочих загрязнений. Процедура очищения такая же, как при использовании отбеливающих средств.

При применении химических средств следует придерживаться правил безопасности: надевать резиновые перчатки, маску, очки.

Окрашивание стыков

Если грязь настолько впиталась в поверхность затирки, что не помогают никакие средства, можно просто окрасить стыки водоэмульсионной краской. Водоэмульсионка не боится влаги, поэтому подойдет и для ванной комнаты.

Перед нанесением краски поверхность стыков следует подготовить:

  • удалить пыль из межплиточных щелей;
  • протереть затирочную пасту растворителем;
  • загрунтовать поверхность затирки.

После высыхания грунтовки наносится краска. Для покраски используется тонкая кисть. Красить нужно аккуратно, чтобы не запачкать плитку. Потеки следует сразу удалять. Недостаток этого способа в том, что хватает его ненадолго. Через 6-7 месяцев затирка снова покрывается темным налетом.

Читайте так же:
Применение грунтовки при 5 градусах

Волшебный карандаш

Специальный строительный маркер поможет вернуть затирке белоснежный вид. Конструкция карандаша довольно простая. Достаточно лишь заправить карандаш краской и закрасить им нужный участок. Красящее вещество обладает рядом достоинств:

  • безвредно для человека;
  • не имеет запаха;
  • не боится влаги;
  • оказывает антисептическое действие, защищая от плесени, микробов.

В продаже имеются маркеры любых цветов. Поэтому подобрать подходящий тон к интерьеру ванной или кухни не составит труда.

Для отбеливания мастики нужно лишь протереть пыль со стыков, провести по шву маркером, нарисовав линию нужной ширины. Подсохнувшая затирка выглядит как лакированная.

Обработка наждачной бумагой

Иногда грибок настолько глубоко пускает корни, что даже тщательное отбеливание не помогает. В этих случаях поможет обновление верхнего слоя затирочного материала.

Для этого понадобится наждачная бумага. С ее помощью удаляется пораженный грибком слой замазки. Затем швы обрабатывают антисептическим составом, грунтуют, наносят новый слой затирки.

Кардинальные меры

Иногда затирка не только темнеет, но и крошится и осыпается. В стыках между кафелем скапливается много жира, грязи. Это говорит о том, что затирку необходимо сменить.

Для удаления старой затирки понадобится болгарка либо строительный нож. С помощью строительного ножа или болгарки срезают поврежденную затирку. Затем наждачной бумагой либо шлифовальной машинкой полируют края швов.

Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить плитку. Если кафель держится слабо, то может отпасть. При проведении процедуры нужно пользоваться защитной маской, чтобы уберечь глаза от попадания пыли и мелких частиц затирочного материала.

После очистки стыков от старой мастики, обрабатывают щели дезинфицирующим раствором, грунтуют и наносят новый слой пасты.

Горячий пар

Быстро отбелить швы можно при помощи парогенератора. Горячие струи пара под воздействием высокого давления размягчают грязевые отложения, плесень и грибок. В результате, затратив минимум времени и сил, можно добиться эффективного результата. После обработки паром плитку промывают и вытирают сухой тряпкой.

Промышленные средства

Обновить мастику помогает автомобильный полироль. Благодаря воску, входящему в состав средства, вода не задерживается на стыках. Это препятствует образованию грибка и плесени. Обрабатывать швы полиролью можно раз в год.

Для отбеливания используют также антисептическое средство для бетона (Уралтэкс-Биопроф), которое проникает глубоко и эффективно удаляет грязь.

Независимо от того, какое средство выбрано для реставрации стыков, после процедуры следует их обработать специальным герметиком. Это предотвращает попадание спор и бактерий в трещины затирочной пасты.

Для профилактики повреждения затирки необходимо тщательно ухаживать за кафельной плиткой. Один или два раза в месяц нужно чистить швы содой. Раз в 2 недели можно обрабатывать плитку растворами с уксусом или нашатырным спиртом. Чтобы вода не скапливалась на стыках плитки в ванной комнате, следует чаще проветривать помещение, протирая поверхность кафеля сухой тряпкой. Это поможет надолго сохранить белизну межплиточных швов.

МПК СтройАльп

8 499 347 5371, vd6@yandex.ru

Краска пятнами на стене: причины и решения.

Автор: admin

При самостоятельном нанесении краски на стенки часто покрытие ложится пятнами. При этом почему они появляются непонятно. Ведь инструмент употреблялся правильно и подготовка проведена с соблюдением всех технологий. Пятно в особенности заметны днем при свете солнца. Разумеется, можно нанести еще один слой покрытия, однако не факт, что пятна пропадут. Быстрее всего, ситуация усугубится, и стены приобретут еще более неравномерную окраску. Как же поступить, если стеновая покраска неравномерная и пятна возникли после высушивания? Расскажем подробно.

Читайте так же:
Покрасить школьную доску грунтовкой

Потенциальные ошибки

Причин, по которой появляется пятна после покраски большое количество. Может, вы недостаточно всерьез отнеслись к методике и выполнили облицовку неверно. Среди довольно популярных причин возникновения пятен выделяются такие:

  • Состав для нанесения употреблялся устаревший и через чур насыщенный. Через чур насыщенная краска никогда не ляжет ровным слоем, заранее состава необходимо развести. Водоэмульсионная разводится при помощи воды, масляная особым растворителем. Важно, чтобы первый базисный слой лег очень ровно, тогда завершальная краска не ляжет пятнами на поверхности стены. Изготовители предлагают разводить состав водой или растворителем не больше 10% от всего объема, но разрешается и 20%. Все может зависеть от исходной вязкости состава.
  • Работы производятся недостаточно быстро. Один мазок от валика успевает высохнуть, когда наноситься второй. Благодаря этому граница между 2-мя слоями будет видна и здесь появится более густое пятно. Выход из проблемы один — работы выполнять очень быстро.
  • Валик для работ подобран неверно. Если для идеально ровной поверхности задействовать валик с длинным ворсом, то краска будет укладываться пятнами. Решить проблематику можно лишь заменив инструмент.
  • Антропогенный фактор. При работах первый раз можно просто не прокрасить некоторые участки стены. Решение одно — работы лучше исполнять дневное время, когда освещения достаточно, чтобы рассмотреть где краска уже легла, а где ее нахватает.
  • Несоблюдение технологий. Наносить состав на стенки полосками не рекомендуется, на границах появляются пятна.
  • Ошибочная подготовка. Если стены имеют мелкие неровности или переходы, то краска их подчеркнет. Работу придется полноценно делать заново.

Новички допускают одну или несколько ошибок одновременно. В итоге стены имеют неряшливый внешний вид и работу приходится начинать с самого начало.

Как спасти ситуацию

Если во время работ ошибки не были замечены, то после высушивания нужно будет переделывать всю чистовую отделку. Не стоит пугаться.

Для работы вам потребуется наждачка самого маленького калибра. Стены придется зашкурить полноценно. Для этого бумагу накручивают на маленький брусок и приступаю к работе.

Ошкурить стены необходимо как можно аккуратнее, так как снять необходимо лишь слой краски. Если минимальное количество покрытия остается на поверхности стены, волнуется не стоит. Можно замазать эти места тоненьким слоем штукатурки и поровнять.

Дальше, со стен убирается пыль от сухой краски. Для этого необходимо вытереть их мокрой ветошью или же просто пропылесосить. Потом просмотрите поверхность днем. Если пятна пропали, то приступаем к будущим работам:

  1. На поверхность наноситься грунтующий состав. В местах возникновения пятен после протечки, можно применять антисептирующий состав. Загрунтовать стенки необходимо 2 раза, потом они обязаны высохнуть.
  2. Наноситься новый слой краски. Если стены красятся валиком в огромном помещение, то движения выполняются в виде английской буквы W. Не наносите состав мазками или полосками, границы будут сохнуть быстрее и пятна возникнут по новой.
  3. Первый слой краски лучше наносить чуть жидким составом. Пускай покрытие будет полупрозрачным, основное, чтобы оно было ровным.
  4. Перед нанесением второго слоя, необходимо обождать пока высохнет первый. Если первый слой снова имеет пятна, то начнем действия изначально.

Перед нанесением краски на стенки отодвиньте от них всю мебель. Если делать это во время работ, то краска успевает просохнуть, и облицовка выйдет неровной. Все работы производятся только в дневное время суток в солнечный день, когда освещения достаточно чтобы увидеть ошибки.

Дефекты покраски: плохая адгезия

Сегодняшняя публикация открывает серию статей на тему «Дефекты лакокрасочного покрытия». В каждой из статей цикла мы рассмотрим по одному дефекту: выясним причины его возникновения, разберемся с методами предотвращения и устранения каждого конкретного изъяна.

Читайте так же:
После грунтовки стен надо проветривать

Открывает нашу эстафету дефект, известный как плохая адгезия.

Если лакокрасочное покрытие начало отслаиваться — мы имеем дело именно со слабой адгезией (от лат. adhaesio — прилипание). «Отваливаться» могут как отдельные слои системы, так и весь лакокрасочный слой целиком (до металла или до старого покрытия).

Причин данного дефекта достаточно много, и оплошности, приводящие к отслаиванию ЛКП могут подстерегать на любом из этапов работ. Но усвоив некоторые меры предосторожности, мы сведем вероятность ее появления к нулю.

Очевидно, что во избежание отслоения ЛКП, мы должны обеспечить прочное соединение всех слоев системы между собой: начиная с первого слоя и подложки (металла или старого покрытия), и затем каждого последующего слоя с предыдущим.

Диагностируя причины плохой адгезии, важно понимать, между какими слоями произошло расслоение. Так мы сможем наиболее точно определить корень проблемы в каждом конкретном случае. Ниже приводим десять причин плохой адгезии и десять «страховочных мер».

Причины и методы предотвращения

ПричиныКак не допустить
Поверхность плохо очищена и обезжирена, либо выбран неправильный/некачественный обезжириватель.В начале любых работ поверхность нужно тщательно вымыть и обезжирить. Не обезжиривайте бензином и ацетоном. Используйте специальные обезжириватели. Перед каждой следующей технологической операцией поверхность также должна быть тщательно очищена и обезжирена.
Поверхность не зашлифована или плохо зашлифована. Неправильно подобрана зернистость абразива (слишком мелкий).Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность нужно тщательно зашлифовать абразивом рекомендуемой зернистости. В процессе шлифовки уделяйте особое внимание различным кромкам и местам перехода. Наносить шпатлевку или грунт на глянец недопустимо.
Иногда причиной может послужить несовместимость компонентов наносимого лакокрасочного материала с металлом (алюминий, оцинкованные поверхности) или со старым покрытием (если оно термопластично).Наносимый материал должен быть совместим с материалом подложки. Сомнительные поверхности лучше изолировать специальными изолирующими грунтами. Вообще, каждый новый слой системы должен быть совместим с предыдущим.
Разбавление грунта дешевыми неоригинальными растворителями.Старайтесь использовать только «родные» разбавители и отвердители. Не стоит на этом экономить, ведь в результате можно потерять значительно больше. И денег, и времени, и сил…
Нанесен слишком толстый слой краски.Не наносите слишком толстые слои. Причем это касается всего: и акриловой эмали, и базы, и лака, и даже грунта. Соблюдайте рекомендованное время межслойной сушки. Слишком толстые слои могут быть причиной и других дефектов: грунт дает усадку, акрил «закипает», а на базе могут появиться полосы и «яблочность».
Пересушена базовая эмаль (если от нее отслаивается лак). Если базу передержать, то о хорошей адгезии не стоит и мечтать — лаку будет попросту не за что зацепиться.Наносить лак на базу следует не позже, чем через 2 часа (при 20°С) после нанесения последнего слоя базы, а лучше всего минут через 15-20. Максимальное время выдержки обязательно указывается в технической документации.
Если отслоение происходит от грунта, возможно, он плохо высушен или плохо зашлифован.Давайте грунту достаточное время на высыхание. В зависимости от вида и толщины слоя грунта — это может быть от 3 до 12 часов при 20°С. Точное время высыхания смотрите на банке или в технической документации. При шлифовке грунта перед покраской не используйте слишком мелкий абразив.
Не выдержаны пропорции при приготовлении лакокрасочного материала.Придерживайтесь рекомендованных производителем пропорций смешивания при приготовлении ЛКМ. Они указываются на банке или в «техничке».
Нарушен температурный режим нанесения ЛКМ (несоблюдение «Правила 3х20»).Соблюдайте правило «3х20». Оно заключается в том, что воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру 20°С.
Если отслоение происходит на пластиковых деталях, например на бампере, то скорее всего, деталь не была изолирована специальным грунтом по пластмассе.Пластиковые детали обязательно изолируйте специальным грунтом по пластмассе. Такой грунт обеспечивает хорошую сцепляемость с пластиком и последующими покрытиями.

Как исправить

Для устранения данного дефекта есть только один способ — удалить поврежденные слои и нанести покрытие заново. Зачищая площадь дефекта, шлифуйте столько, сколько понадобится, пока не доберетесь до надежного слоя или до металла.

Несколько лет проработал в области кузовного ремонта. Затем заинтересовался созданием веб-сайтов и запустил проект Artmalyar.ru, на страницах которого делюсь накопленным опытом в кузовном деле.

Большое спасибо за такую большую,прекрасно проделанную работу.Ваши статьи будут очень полезны для начинающих маляров.

Спасибо за подробное и понятное описание.
Вопрос:какие матерьялы нельзя совмещать? Например кислотные грунты с чем нибуть…

Здравствуйте. Спасибо на добром слове. 🙂 По поводу вашего вопроса. Чтобы немного разобраться с совместимостью материалов рассмотрим основные элементы технологической цепочки восстановительного ремонта: первичный грунт, шпатлевку, вторичный грунт, эмаль.

Итак, шпатлевка. Ее можно наносить либо на голый металл, либо на тонкий слой эпоксидного грунта. На старое ЛКП шпатлевку наносить не рекомендуется, так как растворители, испаряющиеся из нее при отверждении, могут разрушать слои старых лакокрасочных материалов, что ведет к оконтуриванию, проявлению шлифовальных рисок, отслоению шпатлевки и т.д. Хотя, нужно сказать, что существуют шпатлевки с крайне низким содержанием растворителя, которые можно безбоязненно наносить на старое ЛКП. Отшлифованное, разумеется.

Категорически запрещается наносить шпатлевку на кислотосодержащие грунты. Растворители из нее, опять таки, разрушают грунт. Поверх же отвержденной шпатлевки наносить кислотник для защиты голого металла вокруг нее можно без вопросов. Также поверх шпатлевки можно наносить другую полиэфирную шпатлевку, жидкую шпатлевку, а также грунты: эпоксидный, порозаполнитель и упомянутый кислотник.

Еще по кислотосодержащим грунтам. Они в обязательном порядке должны перекрываться вторичным грунтом (наполнителем) — эмали наносить поверх кислотников также запрещено.

Среди антикоррозионных грунтов существуют и менее агрессивные чем кислотники, их однокомпонетные собратья. Среди них немало таких, поверх которых допускается нанесение покровных эмалей. Частенько их используют для защиты прошлифованных до металла мест непосредственно перед окраской.

По эпоксидным грунтам. Их также запрещается наносить на кислотосодержащие грунты. Сверху на эпоксидники можно наносить и шпатлевку, и порозаполнитель и эмаль.

Эмали наносятся либо на порозаполнитель, либо на старое ЛКП, если оно в хорошем состоянии и не термопластично. Если покрытие термопластичное (проверить можно, положив тряпку с растворителем на него), то его нужно либо удалить, либо изолировать грунтом-изолятором. То что краску нельзя наносить на шпатлевку и на голый металл, думается, понятно и так. 🙂

Также, чтобы избежать несовместимости продуктов, желательно, чтобы все материалы были одного бренда. Желательно остановить выбор на марке, в которую входит полная гамма необходимых для малярного ремонта продуктов и работать с ней.

Покрасил базу, но из-за технических причин не удалось сразу покрыть лаком. Тут прочитал что можно пепесушить базу и рекомендуется нанести лак в течении двух часов. Если прошли уже сутки, что нужно сделать, что бы нанести лак правильным методом?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector