Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После грунтовки надо шлифовать

Шлифовка древесины перед покраской

Для чего нужно шлифовать древесину

Шлифовка древесины необходима для:

  • устранения внешних дефектов — небольшие сколы, вмятины и шероховатости;
  • ее подготовки к дальнейшей обработке;
  • а также для придания более приятного визуального и тактильного ощущения.

Также, следует заметить, что без этого процесса поверхность пиломатериала плохо впитывает краску, лак и защитные пропитки, что в свою очередь сильно скажется на продолжительности срока службы деревянных элементов и конструкций.

Виды шлифовки древесины

Выделяют два основных способа шлифовки древесины:

  1. вручную — при помощи наждачной бумаги разной зернистости, а для грубых работ в ход идут рашпили и напильники;
  2. с помощью специализированных инструментов.

Ручная шлифовка производится в основном в труднодоступных местах при не возможности использования инструмента, сложных изделий или при небольших объемах.

Обработку больших объемов пиломатериала и изделий из дерева выполняют при помощи шлифовальных машин которые в свою очередь делятся на:

  • ленточные — хорошо подходят для обработки поверхности и удаления большого слоя волокон древесины;
  • эксцентриковые — считаются наиболее эффективными;
  • дисковые — со своей задачей справляются неплохо, но требуют большего времени и тщательного контроля нажима.

В большинстве случаев специалисты доводят поверхность до идеального состояния вручную.

Кратко о технологии шлифовки древесины перед покраской

Для подготовки поверхности древесины к покраске шлифовка производится в несколько этапов абразивом разной зернистости. Поскольку дерево это мягкий материал который легко поддается обработке работу начинают с зернистости 80 — 120 единиц в зависимости от состояния древесного волокна, вторым заходом зернистостью от 120 до 200 единиц. На этом этапе деревянную поверхность можно красить. Но если требуется более гладкая поверхность, которая в итоге не будет спрятана под слоем краски, то дополнительно проводят шлифовку абразивом с более мелким зерном.

Также выделяют и промежуточную шлифовку древесины, которая несколько отличается от вышеописанного метода.

В первую очередь обрабатывают поверхность крупным зерном, и наносят слой грунтовки. После полного ее высыхания поверхность вновь шлифуют, но абразивом более мелким зерном — промежуточная шлифовка древесины. Очищают поверхность, наносят слой краски и вновь шлифуют. Затем, после полного высыхания поверхность вновь очищают и покрывают финишным слоем лакокрасочного покрытия.

Как правильно подготовить автомобиль к покраске?

Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подготовить автомобиль к покраске. Статья представляет традиционную для нашего сайта пошаговую фото-видео инструкцию.

Прежде чем готовить автомобиль к покраске надо ответить на три важных вопроса, – какой краской покрасить автомобиль, где будет осуществляться покраска, кто будет красить. Про это у нас есть отдельные статьи.

Подготовка автомобиля к покраске состоит из нескольких этапов, не зависящих от типа краски и места окрашивания.

Этап 1 – Разборка.

Любая подготовка к покраске начинается с полной или частичной разборки. Дело в том, что с навесных элементов кузова может отклеиться пленка, или, что хуже, полететь пыль при окрашивании, соответственно все зеркала, дверные ручки, фонари, молдинги, лучше снять. Так же важно понимать, что под неснятую деталь, молдинг, например, нанести краску невозможно, соответственно там быстрее появятся очаги коррозии и ваша работа пойдет насмарку.

Читайте так же:
Покраска дверей межкомнатных грунтовка

Конечно, можно покрасить автомобиль и, не разбирая, но результат будет вот таким:

Лично я сторонник разборки, оклеивание имеет право на жизнь, но только если делать очень дешево и не для себя!

При оклеивании очень часто выходят казусы — налетела краска на бампер, на резинку, на стекло… и не всегда это получается исправить!

Этап 2 – Сварка и рихтовка.

На этом этапе удаляются проблемные места, вырезается гниль, зачищается ржавчина, правятся вмятины.

Вмятины можно и не править, а наложить огромные слои шпатлевки, многие, кстати, так и делают, но я считаю, что если кузовная панель не является дефицитной, и если стоимость её не превышает разумных пределов, лучше её заменить.

У меня есть знакомый, который 2 дня ремонтировал битый капот ваз 2114. Потратил он на него 2 банки (по 2кг) шпатлевки, кучу наждачной бумаги, и 2 дня шкурил…. Итог – зазоры вышли кривые! Потрачено 4500 рублей денег, 2 дня времени, в то время когда дешевый капот «начало» стоит 3000 рублей.

Поймите правильно – зазоры так и так вышли кривыми, но работы заменить и покрасить капот куда меньше, чем лепить его из шпатлевки! Да и качество покрытия получиться много выше!

Договорились – на этом этапе по максимуму убираем ржавчину и выводим форму кузова ИЗ ЖЕЛЕЗА!

Этап 3 – Матование и/или удаление старого ЛКП.

На этом этапе удаляются все поврежденные места старого лакокрасочного покрытия. Не обязательно удалять все старое покрытие. Если краска держаться хорошо и не отслаивается лучше её не трогать! Но если принципиально удалить все старое покрытие полностью есть несколько вариантов, смывка, пескоструйка, обдирка щетками на дрели болгарку, ошкуривание и т.п. У нас на сайте про это есть отдельная статья.

Этап 4 – Доводка шпатлевкой.

На этом этапе требуемая форма кузова выводиться при помощи различных шпатлевок. Шпатлевка наноситься шпателем на предварительно подготовленную (заматована наждачной бумагой 40-80-180 и обезжирена) поверхность.

После высыхания шпатлевки требуемую форму выводят наждачной бумагой с номерами 40-80-180. Шпатлевка наноситься любым количеством слоев, притом, чем слоев больше, тем меньше вероятность дальнейшей её усадки.

Под грунт шлифовку шпатлеванной поверхности мы заканчиваем наждачной бумагой с номером 240.

Про то, как наноситься и затирается шпатлевка, предлагаю посмотреть следующее видео:

Этап 5 – Грунтование.

На этом этапе на все окрашиваемые детали наноситься грунтовка. Под грунт вся поверхность, на которую он наносится, должна быть заматована наждачной бумагой с риской 240 и обезжирена. Так же желательно обклеить те детали, на которые при нанесении не должен попасть грунт.

Этап 6 — Финишное матование.

После того как грунт полностью просохнет (для акрилового грунта это 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия). Необходимо заматовать всю поверхность грунтовки.

Нанесение мата производиться наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500 под акрил, 240-360-400-500-600-800 под металлик.

Читайте так же:
Подбор необходимой грунтовки для заданного вида окрашивания

Матование желательно проводить с водой, так меньше забивается наждачная бумага и ускоряется скорость обработки, хотя по технологии это делается на сухую.

Этап 7 – Оклейка.

На этом этапе оклеиваются пленками (или газетой), все те элементы на которые при окраске не должна налететь краска, например, оконные проемы, элементы салона, моторный отсек и т.д и т.п.

Пленку, нанесенную на этапе грунтования лучше переклеить, так как при окраске со старой пленки хлопьями полетит грунтовка.

Так же непосредственно перед покраской, необходимо продуть все места кузова, откуда может при окраске вылететь пыль.

Непосредственно перед покраской все окрашиваемые детали необходимо протереть ветошью смоченной смывкой силикона.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи у вас не осталось вопросов по теме как правильно подготовить автомобиль к покраске. Если у вас есть что дополнить или какие-то моменты вам не ясны, оставляйте комментарии.

Осторожно: окрашено! или Подготовительные работы и организация мэйк-апа

Чтобы обновить внешний вид автомобиля, иногда достаточно избавиться от царапин и других дефектов, перекрасив его. Но, чтобы новое покрытие долго радовало автолюбителя, важна правильная подготовка к покраске авто и выбор качественной автоэмали. Если качество второго пункта – на совести производителя, то все подготовительные процедуры, так же, как и тонировка стекол, как раз полностью зависит от умений мастера.

Основные этапы подготовки авто к покраске

Грамотно организованные действия представляют собой систему и включают следующие шаги:

  • дефектовка кузова;
  • сварочные работы (при необходимости);
  • зачистка кузова машины;
  • шпатлевка;
  • шлифование поверхности;
  • грунтовка кузова.

Рассмотрим кратко каждый этап.

Проверка и сварочные работы

Чтобы выявить все дефекты, даже мелкие, кузов следует хорошо вымыть. Проводить подготовительные мероприятия к покраске грязной машины нельзя! Только оценив состояние автомобиля, можно спланировать дальнейшие работы, в том числе, сварочные. Они необходимы при выявлении глубокой ржавчины или совсем сгнивших участков кузова. Для этого осматривается:

  • днище;
  • стойки;
  • пороги;
  • крылья;
  • стыки кузовных частей.

Для замены изношенных частей понадобится болгарка и сварочный аппарат.

Как производят зачистку кузова

Сначала все швы от сварки выравниваются до плоскости кузова с помощью болгарки. Следующий этап – обработка кузова наждачной шкуркой. Делать это руками необязательно, если есть орбитально-шлифовальная машинка и специальный рубанок. Ручная зачистка делается там, куда это оборудование не достает.

Шпатлевка и шлифовальные кузовные работы

Перед самой шпатлевкой нужно сделать кузов матовым, чтобы ни одно пятнышко не блестело. Для этого его затирают наждачкой Р220-260, затем наносят двухкомпонентную крупнозернистую шпатлевку на все вмятинки и сколы. Выбор марки шпатлевки – за автолюбителем. Соблюдение инструкций обязательно!
Чтобы убрать мелкие дефекты, подойдет универсальная шпатлевка, а для микротрещин – однокомпонентная акриловая, нанесенная на грунтовку.

Шлифование поверхности

Дальнейшая подготовка к покраске авто состоит из шлифования обработанной поверхности кузова специальной машиной и наждачной бумагой Р80-120. Кстати, для проявления плохо зашпатлеванных мест используют проявочную пудру. На этом этапе еще возможно исправление. Затем поверхность «доводят» шкуркой с абразивом Р240-320, и почти готовый к покраске кузов обезжиривают.

Читайте так же:
После стяжки пола нужна грунтовка

Завершающий этап – грунтовка

Наиболее популярная грунтовка для кузова перед покраской – это акриловая, которая защитит его от коррозии. Начинают грунтовать машину с тех мест, на которые наносилось больше шпатлевки. Подготовленный состав наносят под давлением из компрессора тонкими слоями (обязательно после высыхания предыдущего слоя). Не стоит замешивать грунтовку заранее, срок ее пригодности – 1-2 часа.

После грунта на кузов распыляют тонкий слой контрастной по цвету краски – так называемый проявитель. Затем снова нужно шлифовать:

  • для акриловой краски берут шкурку Р400-600;
  • для металлика подойдет Р600-800 с серым скотч-брайтом Р500-600.

Вот, в общем, и весь процесс. В случае выявления пропущенных дефектов этапы повторяют, начиная со шпатлевания.

Фотоотчет Покраска штампованных дисков (как я красил диски)

Наступила пора переобуваться на летнюю резину. Взглянул на летние диски — стало грустно — кривые,ржавые,ободранные. И решился я их восстановить. Много инфы перерыл,нигде толком ничего не описано как и что. поэтому собсно и решил отписать, может кому-то пригодится.
Цель ставилась — восстановить былую красоту родных дисков.Сразу скажу что мой метод покраски «не для ленивых» и занимает уйму времени. много часов было проведено в гараже. Подобного опыта раньше не было.
Сразу скажу, сорри за качество фоток,фотал на телефон.
Перед всей процедурой диски были прокатаны.
1.Итак,вот что имели изначально:

2.Для начала необходимо ободрать остатки старой краски и очаги ржавчины. Если есть пескоструйка то пескоструим.Если нет,то сложнее. Берём насадки на дрель в виде наждачки и металлической щетки. Наждачкой проходимся там где более-менее плоская поверхность,она довольно быстро снимает краску.Во всех ямках и впадинках используем «металлическую щетку».Это довольно кропотливый и долгий процесс. На дрель сильно давить не нужно,иначе появятся глубокие царапины которые потом не закрасятся. С лицевой стороны я обдирал всё под металл,а с торца и внутренней стороны обдирал только ржавчину.

3. В особо глубоких местах используем такую же насадку на болгарку:

4. После обработки щеткой получаем вот такие блестящие диски. Так и хотелось их не красить,а покрыть лаком прям так

5. Затем мне случайно нахаляву подвернулась пескоструйка и я все диски отпескоструил(благо не все успел еще отодрать).Результат после пескоструйки выглядит так:

6. Затем был куплен преобразователь ржавчины. Купил обычный в бутылке, по цене 60рублей. Те что в баллончиках стоят около 300р, не вижу никакой разницы.Я использовал вот такой:

7. Вcе диски с помощью кисточки были обмазаны преобразователем ржавчины и оставлены на сутки:

8. Через сутки они высохли и выглядели так с лицевой:

9. И так с внутренней стороны:

10. Краска наносится прям поверх этой фигни,которую образовал преобразователь. Но для начала диски были тщательно вымыты минимойкой под давлением и отшорканы тряпкой.
11. Затем диски необходимо обезжирить.Стоимость такой баночки 40р:

12. Затем разложены на газеты,внутренней стороной вверх. ВНИМАНИЕ!!рекомендую использовать респиратор!!С внутренней стороны и торца я их покрасил тем, что у меня валялось в гараже. А именно черный антигравий(пол баллончика) и пол баллончика черной краски. хватило как раз положить в один слой на всех 4х дисках:

Читайте так же:
Проникающая грунтовка для рыхлых поверхностей

13. Грунт.Использовался вот такой баллончик увеличенной емкости с антикоррозийным грунтом белого цвета. Стоимость 240рублей.

14. Далее нанесение грунта. Тонкими слоями наносится грунт. Всего 3 слоя. Паузы между слоями 3-5 минут,для того чтобы слой успел схватиться,но еще не засох.

15. Так выглядят диски после нанесения 3х слоёв грунта:

16. Краска.Ждём минут 20-30 пока высохнет грунт.Использовался вот такой баллончик увеличенной емкости с краской для дисков серебрянного цвета. Стоимость 240рублей:

17. Точно так же красим в 3 слоя с паузой 3-5 минут между слоями.Получаем довольной симпатичный результат:

18. Оставляем сохнуть как минимум на сутки. Затем вроде бы и всё,но охота чтобы работа была проделана не зря и решено было покрыть это дело лаком, да плюс ко всему лак даёт блеск.Поэтому был куплен вот такой балончик(цена 160рублей):

19. Затем диски снова были обезжирены. После этого точно так же был нанесён лак в 3 слоя с паузой 3-5 минут между слоями.Результат:

20. После этого диски сохли несколько суток,а затем обуты. Вот так выглядит это на машине:

Бюджет:
Преобразователь ржавчины — 60р.
Обезжириватель — 40р.
Грунт — 240р.
Краска — 240р.
Лак — 160р.
Итого — 740р. Не халява,но довольно бюджетно.
Меня результат очень обрадовал,я думал цвет будет гораздо хуже.
Диски используются уже 2 недели,пока полёт нормальный. Позже отпишу как держится данный метод покраски. B)
Высказывайте свои замечания и задавайте вопросы.

Update от 12.05.09.
После мойки
Итак,данные диски прошли испытание водой с давлением 110-200бар. краска не отлетела,всё отлично!
Но есть одно НО — НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ ЛАК ЧТО НА ФОТКЕ

Передние диски немножко посерели и на них появились небольшие разводы. У меня 2 варианта:
1. Либо из-за повышенной температуры дисков во время торможения(Спереди то дисковые тормоза) лак помутнел.
2. Либо это порошок,оставшийся как раз таки после торможения,осевший в порах лакированной поверхности,и как бы «подсветивший» разводы лака.

Задние диски чувствуют себя великолепно!
Выкладываю фотки в разрешении 1600х1200 (иначе не разглядеть толком):

Saint Anger

  • Сообщения 497
  • Реакции 88
  • Баллы 0
s_even
Мастер советчик
  • 05.05.2009
  • #2
  • Один чувак тоже там мудо. лся с шарошками да со щеточками, покрасить конечно покрасил, но результат

    Только чего по кругу не отпескоструил?? И зачем преобразователь, сразу после пескоструйки обезжирить и грунтовать. Надо было пистолет для этих целей прикупить ну или напрокать взять, тогда бы ты каждый месяц диски перекрашивал, просто от удовольствия. И это, грунт после покраски шлифануть неплохо, потом уже краску ложить ну и лаком под конец.

    Saint Anger
    Мастер советчик
    • 05.05.2009
  • #3
  • s_even
    Мастер советчик
    • 05.05.2009
  • #4
  • Bur Poch
    Мастер советчик
    • 05.05.2009
  • #5
  • Saint Anger
    Мастер советчик
    • 05.05.2009
    Читайте так же:
    Программа для расчета грунтовки
  • #6
  • AndreiRF
    Завсегдатай
    • 06.05.2009
  • #7
  • Alexotto
    Просто заглянул
    • 06.05.2009
  • #8
  • Saint Anger
    Мастер советчик
    • 07.05.2009
  • #9
  • Балончики разные бывают. эти специально проверял-взял железяку,покрасил ее по этой всей технологии,потом высохла сутки. мазал растворителем,тёр,нормально все было. это покрытие взяла только дрель с насадкой,очень просто содралось посмотрим как на практике держаться будет. Сейчас начинается лето. а летом я всегда машину на даче минимойкой мою под давлением. вот там и будет экзамен.
    Не рекомендую к покупке самые популярные (в магазинах) и дешевые баллончики «с футболистом». вот они даже пальцем стираются

    2Alexotto в 12 пункте на фотках видно,что и внутреннюю сторону и торцы я не обделил. + ко всем когда покрасил диски и остался антикоррозийный грунт забрызгал еще там где не прокрасился торец.

    AZver
    Мастер советчик
    • 07.05.2009
  • #10
  • Да уж. работа проделана громадная.
    но по опыту, знаю, что после этого. главный экзамен это след. ЗИМА!
    А уже, как говорится: «Весна покажет кто. где. «.
    Мне пескоструили диски. полностью в заводских условиях. работа была выполнена на 5+++
    Нигде ни капли ни ржавцины, ни старой краски со всех сторон.. на 100% поверхности дисков.
    после этого их покрыли полимерным покрытием. (который порошочек под температурой запекается. ). и после зимы все вылезло.
    я разочарован. (возможно технология нанесения или подготовки была нарушена — не знаю делал это не сам, и контролировать этот этап небыло позможности. )
    Но может еще раз попробую., но буду красить с использованием эпокситного грунта. и никаких баллончиков.

    PS будем надеятся, что вам повезет больше.

    Saint Anger
    Мастер советчик
    • 07.05.2009
  • #11
  • Мастер советчик
    • 10.05.2009
  • #12
  • Я тоже собрался летние (бывшие зимние) покрасить — поузнавал что где почем = около 4 тыр . Дешевле новый комплект штамповки купить. А уж если покупать то литьё. Так жаба и задушила. Решил сам красить но в чёрный цвет (под колпаками) и кистью (от досады)

    Спасибо за подробный фотоотчёт с перечнем, Saint Anger! очень ввовремя — добавил мне оптимизма. Станет потеплее — займусь в деревне.
    ВопросЫ: прокатка сколько стоит? Где бы пескоструйку найти?

    Про преобразователь: А ты процитируй то что написано на бутыле — тогда у них сразу вопросы отпадут! Там что то вроде «состав образует пленку на поверхности» короче которая не дает в дальнейшем корродировать! Вещь классная!, но надо читать инструкцию на обороте — они есть разные по технологии нанесения.
    Я в деревне «Первостепенным преобразователем ржавчины» в 1 слой и слоем старой дедовой автоэмали покрасил 2000л бочку с водой. Она всегда потела (когда из скважины в неё накачаешь tводы = 4-8грС) и ржавела потихоньку. Так вот теперь ни в одном углу ни ржавчинки уже лет 5!
    AZver, может потому что ты пропустил этот этап — они заржавели?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector