Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска миниатюр без грунтовки

Простой туториал по глейзингу (тонировке) в покрасе миниатюр

Наверняка вы слышали о технике глейзинга (тонирования) в нашем хобби. Может быть вы хотели узнать, что такое глейзинг? Я не знаю, как правильно это объяснил бы профессиональный учитель рисования или художник, но я постараюсь объяснить это по мере своих сил.

Глейзинг (иногда по-русски звучит термин «тонирование») — это нанесение полупрозрачных слоев краски поверх другого слоя краски. Новый слой может служить для добавления насыщенности, или чтобы полностью изменить цвет под новым слоем краски.

В любом случае, вы меняете свойства цвета слоя, которые оказывается под слоем новой полупрозрачной краски. Уверен, что есть более удачное объяснение, но я думаю в общих чертах я понятно объяснил.

Зачем тонировать миниатюры?

Как уже говорилось выше, глейз изменяет цвет. Так почему же сразу не рисовать краской того цвета, который вы хотите получить в итоге?

Ответить на это довольно сложно.

Основная идея глейза в том, что используется очень прозрачная краска, что означает, вы можете видеть предыдущий слой сквозь нее. Соответственно, вы можете делать небольшие изменения.

Может быть цвет, по которому вы выполняете глейзинг, нуждается лишь в небольшом изменении в тоне. Вместо того чтобы перекрашивать его полностью в нужный тон можно попробовать просто тонировать уже имеющийся цвет. Это быстрее и проще.

Хороший пример — красный цвет. Бывали случаи, когда при использовании красного он получался довольно невзрачным. Чтобы исправить это я наносил красную тонировку поверх, и получал более насыщенный цвет, делал его ярче.

Прелесть использования глейзов в том, что вам не нужно перекрашивать все. Нет необходимости наносить базовый слой, добавлять слои, и хайлайты. Я просто добавляю глейз поверх всей работы.

Дополнительный бонус — тонировка помогает с блендингом. В примеры выше с красным цветом, красный глейз, который я нанес, помог мне объединить по тону слои и хайлайты в одно целое. Еще одна причина, почему глейзинг это отличный прием.

Примеры глейзинга

Иметь возможность немного сменить цвет с помощью тонирования также нужно принимать во внимание.

Скажем, вы красите несколько миниатюр зомби, и хотите использовать разные оттенки кожи. Мы все видели самых разнообразных зомби в кино, комиксах, сериалах. Оттенки кожи зомби стремятся к зеленым, пурпурным, серым. Все цвета которые дают впечатление, что что-то мертво.

Для достижения этого вы можете покрасить кожу всех зомби каким-то светлым цветом, очень бледным. Затем можно нанести легкий глейз чтобы сдвинуть тон кожи к другому цвет — зеленому, пурпурному, любому другому.

Вот несколько примеров этого. Это фигурки зомби из моей команды по Блад Болу.

Чтобы получить такие оттенки кожи я сделал то, что описал выше. Отмечу, что я добавил шаг с проливкой кожи. Я покрасил кожу очень бледным цветом, пролил ее чтобы получить глубину шейдинга, и затем применил глейзинг.

Другой пример — это террейн, над которым я работал для Warhammer Underworlds. Я загрунтовал его белым, а затем использовал проливки и глейзы. Проливки дали мне глубину, а глейзы — цвет.

Это очень простой способ покраски, который прост и довольно интересен в процессе.

Заметили интересные тона на полу? Это мои эксперименты с различными глейзами. В смысле здесь все покрашено глейзами, но пол наиболее четко дает понять, какой эффект может дать тонировка.

И вот еще несколько примеров того, как я покрасил силовой меч с помощью глейзов.

По сути, я наносил слои глейзов поверх белой базы, чтобы получить такой эффект.

Где достать краску для тонировки?

Раньше Games Worshop (бренд красок Citadel) выпускали целую линейку красок Glaze. Сейчас ее нет, даже не знаю почему. В отдельных магазинах ее еще можно купить, но в основном это уже история.

Если линейки красок у других производителей (как правило они отмечены словом Clear), но по ним я точно пока сказать не могу.

Сейчас для себя я делаю глейзы сам, и об этом ниже.

Как самому сделать глейзы?

Сделать свои глейзы довольно просто. Вам нужен медиум (связующее), и краска, которую вы хотите превратить в глейз.

Что делает медиум — он разбавляет краску, при этом сохраняет ее вязкость. Другими словами, он делает ее жиже, при этом сохраняет свойства акрила.

Если разводит краску водой, тогда вы заметите, что краска ложится неравномерно. Это потому, что вода разрушает связи в акриловом связующем.

Все что вам нужно чтобы сделать свой глейз — это добавить глейз медиум в краску. Вот и все!
Как правило я использую такие соотношения: 2 части медиума, и 1 часть краски. Если мне нужен более легкий эффект — я добавляю больше медиума. Если нужно менее прозрачный глейз — добавляю больше краски.

Проливки также отлично идут с глейзами. Сделайте то же самое — добавьте медиум в проливку, и вы получите глейз.

Читайте так же:
Праймер для грунтовки битумный

Как тонировать миниатюру?

Итак, как же нам применить глейзинг (тонировку) к миниатюре? Легко!

Скорее всего вы уже умеете работать с проливками. Если нет — вот здесь есть туториал по проливке.

Три простых шага для тонирования.

1. Возьмите глейз на кисть

Обмакните кисть в глейз. Слишком много не нужно, вы не хотите заливать всю модель.

2. Нанесите глейз на миниатюру

Нанесите тонкий слой глейза на место, которое вы хотите покрыть. В отличии от проливки, вы не хотите заливать миниатюру краской. Вам нужен аккуратный тонкий слой.

3. Нанесите дополнительные слои по необходимости

Возможно вам придется нанести несколько слоев, чтобы получить желаемый эффект. Повторите шаг 2 столько раз, сколько требуется.

Применение глейзов очень похоже на применение проливок. Вы берете краску на кисть и наносите ее на миниатюру. В отличии от проливки вы наносите небольшое количество краски. Вам нужно нанести тонки равномерный слой на поверхность.

Если вы нанесли слишком тонкий слой, или краска не настолько насыщена, то вы можете повторить, и нанести еще один слой. Если вы нанесете слишком много краски — кнопки «отмена» не будет. Поэтому наносите тонкие слои, и делайте несколько проходов, чтобы получить желаемый эффект.

Если вы посмотрите видео ниже, вы увидите, сколько краски используют художники, и как они наносят ее на фигурки. Если вы просто изменяете тональность — то можете делать это быстрее, но с блендингом и глейзингом вам надо быть очень аккуратными.

Видеоуроки по глейзингу (тонировке) миниатюр

Видео на английском языке, но из них можно увидеть реальную технику применения глейзинга, или тонировки.

Видео от Games Workshop

Видео от Miniac

Очень хорошее видео от Dana Howl (рекомендую все ее видео, очень качественный контент)

Видео о покрасе Найтхонтов техникой глейза

Заключение

Это вкратце о глейзинге, или тонировке. Здесь приведена основная информация, которая будет пополняться по ходу наполнения сайта.

Вы однозначно должны попробовать поиграть с глейзами в своей работе. Это так просто, но при этом может иметь довольно эффектные результаты. Хорошее рисование это не только отличные техника и умения, но и все прочие мелочи в работе с моделью, чтобы сделать ее более живой.

skl_m

История в миниатюре

Получая на форумах вопросы о работе эмалью (поскольку работаю только этой краской) хотел бы ответы на них разместить здесь. Думаю, это будет гораздо удобнее, если они будут находиться в одном месте.

«…вопрос такой: почему эмаль. »

Ну, во-первых, потому, что я начинал с неё, так постепенно и освоил. А сейчас не вижу причины менять её на что-то ещё.

«…Краски ревел, хумброл и модэлмастер. Как работаете, расписываете всю фигуру краской того производителя, что имеется в наличии, или же у них разные свойства и для создания разных эффектов используете в одной фигуре все три….»

Эмали этих фирм по своим свойствам очень похожи. Основное различие в палитре. Поскольку я всегда работаю только «чистыми» цветами, смешивая различные оттенки самостоятельно, то меня в первую очередь интересуют именно эти цвета. У Model Master они более сочные, у Rеvell (за небольшим исключением) – отвратительные, Humbrol занимает среднее положение (по «чистоте» красок) между двумя вышеперечисленными.
А так, в принципе, я работаю обычно теми красками, что есть в наличии.

«…Вы работаете только с базовыми цветами это — красный, черный, синий, желтый….»

В своей работе на 99% я использую цвета:
— белый,
— чёрный,
— зелёный,
— синий,
— красный,
— коричневый,
— жёлтый,
— «золото»,
— «серебро».

«…Сергей! Подскажите разводите ли вы краску перед тонировкой. »

Краска разводится ВСЕГДА, в обязательном порядке.

«…Впервые решил попробовать эмаль от Humbrol’a — очень рекомендовали в магазине.
Эмаль разводил растворителем 646 в пропорции 1:1, наносил кистью тонким слоем. Это дело сохнет уже вторые сутки…»

Ваша проблема в следующем:
Открыв новую баночку с эмалью, Вы видите там краску. На самом деле это всего лишь подкрашенный разбавитель, а основной красящий пигмент оседает на дно. Простое взбалтывание (как пытаются делать некоторые моделисты) тут не поможет. Требуется тщательное размешивание до получения однородной массы (независимо от того, матовая это краска, или глянцевая). Эту процедуру необходимо делать перед началом каждого «покрасочного» дня. Если этого не сделать, то красить Вы будете не краской (как предполагаете), а всего лишь разбавителем. В этом случае и получается блестящий (даже у матовой краски) и очень долго сохнущий слой.
То, что Вы описали, у нас тоже всегда происходит с начинающими художниками, если во время обучения слушают мои пояснения невнимательно.

Т.ч. решение проблемы не в смене растворителя. Это, конечно, при условии, что у Вас нормальная качественная эмаль.

Читайте так же:
Покрыть стяжку пола грунтовкой

Теперь, что касается марки растворителя.
646-й не замедляет высыхание краски, а наоборот (в отличии от фирменного) убыстряет этот процесс. Мы сами очень долго работали только на 646-м, и я совершенно определённо могу сказать – у этого растворителя только один «+», это его цена.
Что же касается различных уайт-спиритов, то, возможно, это хорошая вещь (не пробовал), но, я всё же придерживаюсь мнения, что «машина должна ездить на том бензине, который указан производителем».

«…Эмаль разводил растворителем 646 в пропорции 1:1…»

Вы не указали, что Вы красите, технику или фигурки. Если фигурки, то о каких-либо пропорциях при разведении краски и смешивании различных оттенков нужно вообще забыть. Краска разводится растворителем до нужной в данном конкретном случае консистенции. Иногда это более жидкая краска, иногда более густая. Понимание, в каком случае, сколько добавить растворителя приходит с опытом и всегда происходит «на глаз». Хотя, разумеется, есть определённые базовые рекомендации.

«…От «прилипания пальцев» сохнет за 2 — 3 часа. Второй слой краски можно наносить, через шесть часов (так указано на баночке), но я обычно жду сутки…»

Честно говоря, всегда вызывает удивление, когда моделисты приводят такие цифры. Хотя вполне возможно, что при задувании большой модели краской из аэрографа, эмаль действительно ведёт себя именно так.
Если же брать покраску фигурок, то мы бы давно разорились, если бы ждали 6 часов перед нанесением второго слоя. На самом деле, второй слой можно наносить уже минут через 5-10 (чем и хороша эмаль). Хотя, разумеется, есть определённые цвета, которые требуют немного большей выдержки. На покраску одной фигурки с «нуля» и до «полной кондиции» (если без росписи, т.е. нанесения орнаментов), по крайней мере, у меня, в среднем, уходит от 4 до 8 часов (в зависимости от сложности самой фигурки).

«…Но когда я стал красить Хамбролом фигурки, точнее тени на складках, и разводил ее 646 (хорошим), то эти участки стали блестеть…»

Возможную причину блеска эмали, я указал выше.
Ещё это бывает, когда уже после покраски, художник решает пройтись жидкой полупрозрачной краской по уже покрашенной поверхности. В этом случае с некоторыми цветами может произойти тот же самый фокус. Здесь требуется навык, опыт и аккуратность.
Просто любая матовая краска будет матовой до тех пор, пока Вы каким-либо путём не нарушите нормальное соотношение матового наполнителя и красящего пигмента.

«… А как с трудоёмкостью получается и трудозатратам, сколько слоёв, времени уходит на фигурку. »

Ну, количество слоёв, я, разумеется, никогда не считал. Скажем так – чем больше, тем лучше.
По поводу трудозатрат я уже писал. Можно и за 3-4 часа сделать, а можно и дня два провозиться. Всё зависит от сложности фигурки (скульптурной части и цветового решения). На хорошее лицо, в среднем, уходит где-то около часа.
А вообще-то есть «золотое» правило: «Бывает или быстро, или хорошо»!

И если у меня получается относительно быстро, то это не в ущерб качеству. Просто многолетняя постоянная практика. Пытался делать быстрее, пытался медленнее – всё равно, руки сами «выходят» на оптимальную скорость и красят так, как им привычнее.

«…Вопрос как избавиться от запаха растворителя эмали. »

Если разводить краску 646-м растворителем (и подобной гадостью), то избавится от сильного запаха не удастся. Единственный способ победить эту напасть – фирменный растворитель.
Можно ещё попробовать уайт-спиритом. Он, по крайней мере, не так противно воняет, как 646-й.

«…Как нанести верхний слой не растворив нижних слоев? (ведь эмаль растворяется после засыхания исходным растворителем)…»

Всё зависит от того, каким растворителем Вы пользуетесь, и его количества на кисточке. Если работать аккуратно, то даже с 646-м можно спокойно наносить краску на уже покрашенную поверхность. А с фирменным растворителем вообще проблем нет, поскольку он не такой агрессивный как 646-й.

«…до какой консистенции разводить эмаль для нанесения базового слоя, высветлений, затемнений…»

Основная работа производится краской разведённой до консистенции примерно подсолнечного масла.

«…Возможно ли использование в качестве грунтовки, для последующей окраски эмалями, тонкого слоя сильно разведенной светлой эмали. »

Эмаль прекрасно ложится на фигурки и в виде грунта, и в виде основного слоя (даже без грунта).

Друзья мои, не устаю повторять художникам нашей студии – Когда работаете с фигуркой, постоянно ДУМАЙТЕ, РАЗМЫШЛЯЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ.
И тогда очень многие вопросы будут отпадать сами собой. 🙂

Уголок рукастого хоббиста

Привет всем! Уголок рукастого хоббиста — это блог, в котором я хочу поделиться со всеми желающими своими идеями, знаниями и результатами в сборке и покраске игровых моделей, создании террейна и придумки всяких полезных приблуд для нашего общего хобби. Надеюсь, он будет стимулировать меня на завершение уже начатых проектов. )

4 мая 2017 г.

Отмывка миниатюр от старой краски

Перед каждым хоббистом непременно встаёт вопрос отмывки миниатюр от старой краски будь это самая любимая первая миничка или очередной набор купленный с барахолки. На рынке существует огромное множество веществ способных нам в этом помочь.

Читайте так же:
Пределах должна быть температура грунтовок

Ацетон — сильнейший растворитель. В не разбавленном состоянии смывать краску только с металла, пластик и смолу он съест вместе с краской.

Способ применения: Наливаем ацетон в ёмкость и опускаем туда миниатюры. Идём покурить. Возвращаемся вместе с зубной щёткой. Пробуем оттереть краску. Она осыпается хлопьями. Если в углублениях всё же осталась краска, оставляем ещё отмокать и повторяем процесс. Как результат получаем девственно чистые миньки.

Где взять: В любом магазине строительных материалов.

Плюсы: Очень эффективный. Легко найти.

Минусы: Вонючий, работать только на свежем воздухе. Беречь глаза и руки. Ест пластик и смолу.

Димексид — медицинское средство для наружного применения. Отлично отмывает металл и пластик. Смолу размягчает. Внимание! Димексид растворяет цианакрилатные клеи (Супер клей и ему подобные). Отлично отмывает грунт Bosny и краску Valejo. Плохо берёт ГВ-шный грунт.

Способ применения: Замачиваем в ёмкости на пол дня и зачищаем зубной щёткой. Краска отслаивается плёнкой.

Где взять: В любой аптеке.

Плюсы: Эффективный. Без запаха. Легко найти. Растворяет суперклей.

Минусы: Растворяет суперклей. Не дружит со смолой. Средство применяется в медицине для доставки лекарственных средств через кожу в организм и проходит даже через латексные перчатки. Если вам не нежна старая краска и другая гадость в организме избегайте длительного контакта вещества с кожей.

Пропанол или изопропиловый спирт — средство для протирки оптических приборов и обезжиривания электронных плат.

Способ применения: Металлические и пластиковые миниатюры можно положить отмокать и затем очистить щёткой. Смоляные миниатюры от спирта размягчатся, по этому смолу аккуратно очищаем щёткой и промываем водой из под крана.

Где взять: Аптеки и магазины радиодеталей.

Плюсы: Не дорогое эффективное средство. Не портит пластик в отличии от ацетона. Относительно безопасный. Ест лак и ГВ-шную грунтовку.

Минусы: Вонючий. Работаем как минимум при открытом окне. Не дружит со смолой.

Жидкость для снятия лака с ацетоном «Ласка». Ацетон в «Ласке» содержится в мизерном количестве и разбавлен изопропанолом, по этому пластик не ест. Но прозрачный пластик мутнеет.

Способ применения: Кисточкой или ватной палочкой смоченной в жидкости. Краска сходит чешуйками. Обязательно промыть водой. Можно мыть смолу.

Где взять: Магазины парфюмерии и косметики.

Плюсы: Отлично берёт краску. По своей сути является раствором ацетона.

Минусы: Требует аккуратности в отмывке. Естественно, воняет ацетоном.

Жидкость для снятия лака без ацетона «Ласка». В состав входит бутилацетат — клей для пластика.

Способ применения: Кисточкой, ватной палочкой или щёткой смоченной в жидкости. После обязательно промыть водой. Также можно отмывать смолу.

Где взять: Магазины парфюмерии и косметики.

Плюсы: Отлично берёт краску.

Минусы: Требует аккуратности в отмывке. Берёт далеко не все грунты.

Шуманит — средство для чистки керамических поверхностей.

Способ применения: Замачиваем на сутки и чистим щёткой. Берёт только относительно свежую краску. Не портит смолу.

Где взять: в хозмаге или попросить у мамы.

Плюсы: Можно подрезать у мамы или жены бесплатно. Не воняет. Дружит со смолой.

Минусы: Не берёт древнюю краску.

Крот — средство для прочистки засоров. Обладает свойствами едкого щёлача. Прозрачные детали после крота мутнеют. Смывает не только акрил, но и нитроэмаль. Хорошо отмывает Тамию, краску и грунт ГВ. Если насыпать в ёмкость с кротом средство для прочистки труб (идёт в гранулах) начинается химическая реакция. Краска слезает и цианакрилатные клеи растворяются.

Способ применения: Замачиваем на сутки и трём щёткой.

Где взять: В отделе хозяйственных товаров.

Плюсы: Хорош против ГВ-шных грунтов.

Минусы: Не берёт некоторые краски в том числе аэрозольную Тамию (в этом случае помогает спирт). Жутко воняет. Работать только в перчатках!

Тормозная жидкость ДОТ4 — вещество используется в тормозных системах автомашин.

Способ применения: Замачиваем модель на сутки в жидкости, после чего очищаем щёткой и промываем водой. Последнее очень важно, так как если не промыть то краска на модель нормально не ляжет. Превращает краску в желе. Не отмывает клей. Уничтожает смолу.

Где взять: Магазины автозапчастей, заправки, крупные магазины типа Ашана или Ленты.

Плюсы: Неплохо растворяет старую краску, не трогает пластик, безопасен для зелёнки.

Минусы: Медленный отмыв. Защита глаз и рук обязательна. Не дружет со смолой.

Этиловыё спирт — наше всё.

Способ применения: Замачиваем на сутки и оттираем. В случае со смолой не замачиваем, а аккуратно очищаем ваткой.

Где купить: в аптеке, на крайний случай можно взять дешёвую водку в магазине.

Плюсы: Не вонюч, можно работать в квартире. Отлично смывает краску. Не таксичен и не требует специальных средств защиты. Если минька не отмылась, можно прибухнуть и поразмышлять о вечном 😉 (это была шутка, бухать вредно для здоровья, особенно технические жидкости).

Читайте так же:
Проникающая грунтовка для кирпичной кладки

Минусы: Нельзя замачивать смолу. Не берёт некоторые лаки.

Горячий пар. Неожиданно, но горячий пар отлично очищает миниатюру от краски.
В качестве парогенератора можно использовать чайник, но лучше использовать отпариватель.

Способ применения: Обдаём миниатюру горячим паром пока краска не начнёт слазить. Остатки краски дочищаем щёткой.

Где купить: В магазине бытовой техники.

Плюсы: Никакой химии. Совместим со всеми материалами. Можно подарить супруге или маме на большой праздник и пользовать потом самому.

Минусы: Большие модели придётся долго парить. Если нет отпаривателя в хозяйстве может влететь в копеечку. Зато рубашки потом удобно гладить. Осторожно. Не обожгитесь.

Отмачивание в воде с стиральным порошком — ¯_(ツ)_/¯. Отмывает не застарелую краску.

Способ применения: замачиваем и трём.

Где купить: Зачем покупать. Возьми у мамы.

Плюсы: Бесплатнее некуда. Любые материалы миниатюры. Безопасно для здоровья.

Минусы: Тереть придётся очень долго. Серьёзный грунт скорее всего не возьмёт.

Всем удачи в нашем не простом деле!

З.Ы.: Наверняка у вас есть свои способы отмывки моделей. Поделитесь в комментариях своим опытом!

Покраска миниатюр без грунтовки

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

Читайте так же:
После грунтовки стены осталась пыль

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector