Почему поднимает грунтовку при покраске авто

Дефекты ремонтной покраски.

Процесс кузовного ремонта скрывает в себе огромное количество подводных камней, о которые может споткнуться подготовщик и маляр. Именно такие «камни» делают покрасочные работы дорогостоящими, если требуется хорошее качество. Кроме того, лакокрасочное покрытие подвергается многим негативным факторам со стороны окружающей среды.

Просадка материала (просады).

После покраски автомобиля растворитель постепенно испаряется из материалов, и те начинают «проведать» — часть материала становится тоньше и ниже и образует «риски». Такое может возникнуть по нескольким причинам:

• несоблюдение правил градации абразивного материала (крупную риску перебить средней, и только потом мелкой);
• слишком толстые слои грунта или шпатлёвки;
• недостаточное время сушки материалов;
• неправильное количество разбавителей или отвердителей;
• низкокачественные материалы.

Для исправления ошибки в лучшем случае придётся заново покрыть элемент лаком, в худшем – снова грунтовать.

Закипание лака.

Через какое-то время после нанесения лака на нём появляются белые точки. Такой эффект называют закипанием лака – растворитель, содержащийся в лаке, не успел испариться и выйти наружу, «упёрся» в уже твёрдый верхний слой и остался в лаке в виде пузырька. Такое происходит:

• из-за слишком толстых слоёв лака (для каждого лака есть своя технология и свой размер слоя);
• слишком быстрое высыхание верхнего слоя лака (использование разных лаков на одной покраске или слишком сильная сушка в камере или под лампами).

Такой дефект устранит только перекраска элемента.

Кратеры.

После высыхания лака или почти сразу на нём появляются углубления, иногда довольно крупные (до 3 мм) – кратеры. Такой эффкт еще называют «»посиликонило». Возникают они только по одной причине – наличие силикона (жира). Силикон попадает по разным причинам:

• недостаточно обезжиренная поверхность;
• наличие масла в компрессоре;
• наличие силикона в воздухе – недостаточная уборка помещения;
• наличие силикона на старой поверхности (использование различной химии для натирания автомобиля).

Такие дефекты можно убрать только новым покрытием лаком, однако при этом нужно убедиться, что силикон больше не попадёт. В такой ситуации хуже всего, если на автомобиле использовались различные чистящие средства (PLAK и т.д.).

Эффект голограммы (после полировки).

Свежеокрашенную деталь полируют, а вместо блеска и глянца она становится мутной и с эффектом голограммы. Причинами могут быть:

• недостаточное высыхание лака;
• слишком толстый слой лака;
• неправильное количество отвердителя в лаке;
• неправильная технология полировки или низкокачественные материалы.

Если причина была не в полировке, то детали придётся заново покрыть лаком.

Точечные проколы.

Сразу после нанесения или после высыхания на лаке появляются маленькие точечные дырочки. От следов силикона отличаются острыми и ровными краями и маленькими размерами. Основные причины две:

• плохая изоляция от шпатлёвок (полиэфирные материалы);
• незашлифованные поры.

Для удаления придётся перекрасить деталь заново.

Появление пузырей.

Сразу после окрашивания или через какое-то время на поверхности появляются вздутия краски. Такие пузырьки могут быть вызваны разными причинами:

• недостаточно очищенная поверхность;
• наличие влаги – недостаточная сушка или работа на «мокрую» со шпатлёвками;
• недостаточное удаление микроочагов коррозии;
• наличие микротрещин и микроотверстий в металле.

Отличить, влагой или коррозией вызвана проблема, можно. При коррозии такие пузырьки чаще всего проявляются в единичном или малом количестве, а при наличие влаги – в большом. С коррозией придётся все снимать до металла и удалять её, с влагой бороться проще – скорее всего, поможет просто перекраска.

Эффект «сморщивания».

По-другому про него еще говорят «пожевало». Такое явление может произойти на достаточно большой поверхности или только в некоторых местах. К причинам относятся:

• несовместимость материалов – основная причина. Чаще всего происходит при ремонте поверхностей, где раньше использовались дешёвые материалы (баллончики и т.д.). Растворитель свежего материала подрастворяет старый, и тот начинает реагировать. Частенько можно увидеть ореолы такой «пожёванности» в местах протирания нового грунта до старого материала, а потом нанесения ЛКП;
• слишком толстые слои материалов;
• недостаточное просыхание материалов.

Убрать такой дефект можно только перекраской элемента с применением изоляционных материалов.

Пятна воды.

После нанесения лака на поверхности появляются белые пятна. Причины:

• попадание воды на недосохший лак (или неправильно смешанный с отвердителем).

Убрать дефект можно перекраской.

Изменение цвета.

Один из дефектов покраски, влияющий на попадание цвета. Цвет меняется сразу после нанесения лака на базу или постепенно, через некоторое время. Основные причины:

• использование некачественных материалов (грунтов, лаков и т.д.);
• неправильное количественное соотношение отвердителей в материалах;
• недостаточная изоляция полиэфирных материалов (шпатлёвки), реактивных праймеров;
• остатки битума, смол и других реагентов на поверхности (например, смола, накапавшая на машину с дерева, или птичьи экскременты могут давать такой дефект).

Устранить его поможет только перекраска и удаления причины – те же следы от смолы приходится иногда вырезать до металла.

Крупная шагрень (апельсиновая корка).

Этот дефект возникает при нанесении лака и часто случается у неопытных маляров. Причинами являются:

• слишком толстый или, наоборот, тонкий слой лака;
• слишком большое расстояние между пистолетом и поверхностью при нанесении;
• слишком низкое давление в пистолете;
• слишком маленькое сопло пистолета.

В некоторых случаях можно убрать полировкой, однако при слишком большой шагрени или слишком тонком слое лака придётся наносить лак заново.

Потёки лака или базы.

На поверхности сразу во время нанесения краски или лака или через непродолжительное время возникают потёки. Причины:

• слишком большая подача или давление в пистолете;
• слишком густой материал;
• слишком маленькое расстояние между пистолетом и поверхностью при нанесении.

Потёки лака (или акриловой краски), если они некрупные, можно убрать наждачкой (иногда даже приходится их шпатлевать) и заполировать. Однако крупные потёки скорее всего вызовут протиры до базы, и тогда элемент придётся красить заново. При потёках базы вариант только один – перекраска.

Растрескивание покрытия (эрозия).

После высыхания лак растрескивается. Основные причины:

• экстремальные температурные скачки или несоблюдение температурных технологий;
• неправильное использование отвердителей;
• несоответствие материалов (времени сушки).

Такой дефект придётся перекрашивать.

Облачность («яюлоки»).

На свету на большой поверхности (капот) видны полосы или пятна, немного отличающиеся по цвету от основного. Такой дефект возможен только на зерновых базовых красках. Причины:

• неправильное нанесение базы;
• недостаточное просыхание базы перед нанесением лака;
• низкокачественная базовая краска.

Чаще всего дефект возникает на серых металликах. Для удаления необходима перекраска.

Отслоение краски или лака.

Дефект может выглядеть по-разному, в зависимости от того, какой материал с каким утратил адгезию (сцепление). Может отслаиваться лак от базы, база от грунта, грунт от пластика или металла. Основными причинами являются:

• несоблюдение технологий нанесения (неправильная сушка, несоблюдение градаций абразивов, неправильное использование отвердителей и т.д.);
• неправильная обработка пластмасс или не использование праймеров для пластмасс;
• низкокачественные материалы.

Конечно, такой дефект можно удалить только перекраской.

Сорность.

При покраске автомобиля вне специальной камеры практически всегда сопровождается таким дефектом – попадание мусора в базу или лак. Некоторое количество сорности присутствует и в камерах, и считается допустимым. Основные причины:

• недостаточная очистка поверхностей или помещения;
• пренебрежение процеживанием материалов через фильтра-ситечки;
• плохая вентиляция.

Мусор в лаке чаще всего удаётся удалить полировкой, а вот в базе – необходимо перекрашивать.

Что делать, если краска на авто вспучилась

Вздутие лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля – достаточно частое явление не только после проведенного ремонта ЛКП, но и в новых автомобилях. На первый взгляд – проблема поверхностная и несложная, однако вспучивание краски означает, что под слоем краски образовались пузырьки воздуха, которые вызывают активные окислительные и коррозионные процессы.

Если сразу не заняться ремонтом ЛКП, то уже через несколько месяцев придется заниматься ремонтом самого кузова, что намного сложнее и дороже. Поэтому, если вы заметили даже незначительное вздутие защитного слоя краски на авто, сразу обращайтесь в СТО или займитесь ремонтом самостоятельно!

Почему отстает ЛКП на авто?

Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:

• Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
• Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.

Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.

Ремонт отслоившегося ЛКП

Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.

При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.

При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:

• Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
• Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.

Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» — то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие .

Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:

Подготовка рабочих поверхностей

Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:

• шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
• зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
• очистить металл от пыли.

Грунтование

Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.

• Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
• Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
• Для просушки грунта используйте строительный электрофен.

После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.

Покраска

Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:

• краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
• краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
• 15-20 минут нанесенный слой высыхает;
• наносится следующий слой.

Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.

После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.

В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.

С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.

Шагрень после покраски автомобиля – как бороться с неприятностью?

Покраска автомобиля – это сложная и специфическая задача, которую нужно выполнять профессионально. Если покрасочный процесс поставлен неправильно, после его завершения придется удалять множество неприятных мелочей. Это затянет время выполнения работы, сделает внешний вид машины менее качественным. Бугры краски, неприятные потеки и капли, точки и неравномерный слой – все это случается при неумелом подходе к авто или неправильных условиях. Шагрень при покраске авто возникает порой даже у специалистов с большим опытом.

Шагрень – это «апельсиновая корка», которая может быть очень заметной или довольно мелкой. Если покраска производится специалистом в камере, то этот эффект не будет бросаться в глаза. Если же применяются качественные материалы и хорошее оборудование, можно и вовсе избежать такой неприятности. Убирать такие эффекты можно как с переделыванием работы на определенном участке, так и без покраски. На красивом авто нельзя допускать возникновение шагрени. Давайте ближе рассмотрим этот момент.

Почему может возникнуть шагрень на вашем автомобиле?

Бугры лакокрасочного материала на автомобиле можно увидеть при непрофессиональной покраске. Неправильное расстояние пистолета от металла или неверные движения рукой приводят к плохому наложению краски на поверхность. Но это не единственная причина возникновения такой неприятности. Малый опыт исполнителя стоит всегда учитывать, не допуская новичка к ответственным работам на дорогих участках. Шагрень может возникать на кузовных деталях авто и по следующим причинам:

• низкое качество краски – в таком случае убрать этот дефект любыми методами будет очень сложно;

• плохая работа компрессора при выполнении покрасочных работ, низкое или слишком высокое давление;

• забившийся краскопульт, который не мылся должным образом достаточно давно, плохое распыление;

• некачественная подготовка металла перед выполнением окраски, текстурная поверхность шпаклевки;

• плохое качество грунта, которым вскрывался участок детали перед нанесением лакокрасочного материала.

От причины появления шагрени зависит и выбор метода, которым можно будет убрать эффект. Можно выделить два варианта обработки авто, чтобы устранить такие последствия. Это обработка со снятием слоя краски, а также без покраски авто повторно. Если на авто по всей поверхности возникает шагрень после покрасочных работ, придется подойти более серьезно к устранению проблемы. Скорее всего, подготовка была выполнена некачественно.

Устраняем дефект – главные методы борьбы без окраски

Чтобы спасти авто от шагрени и не перекрашивать машину еще раз, затрачивая огромные деньги на материалы, можно попробовать устранить дефект с помощью полировки. Но в этом случае технология полировки будет несколько иной, чем при стандартном освежении лакокрасочного покрытия. Важно соблюдать все особенности и стадии полировочного процесса:

1. Подождите сутки после покраски, чтобы ЛКП качественно схватилось.
2. Воспользуйтесь наждачной шкуркой с зернистостью 1500 и заматируйте поверхность.
3. Можно использовать технологию замывки для матирования верхнего слоя.
4. Далее нанесите полировальную абразивную пасту на поврежденное место.
5. Используйте полировочную машину с войлочным мягким кругом для полировки.
6. Повторите процедуру после окончания пасты на участке еще несколько раз.

Останется только смыть неиспользованные остатки пасты и оценить результат. Но если покраска была выполнена слишком некачественно, полировочные работы не всегда помогут исправить ситуацию. Иногда придется воспользоваться кардинальным методом исправления ошибок и перекрашивать часть автомобиля.

Убираем «апельсиновую корку» с помощью качественной покраски

Даже многие специалисты с большим опытом порой задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Это довольно сложная задача, которая в каждом отдельном случае выполняется индивидуально. Чтобы избавиться от неприятностей на поверхности металлических деталей, от различных бугров и ямок, придется выполнить следующие процедуры:

1. Замыть краску до самого грунта, не оставив старой эмали на участке с повреждениями.
2. Оценить качество грунта, при необходимости замыть и его до металла.
3. Выполнить обработку металла для устранения неприятных эффектов в будущем.
4. Вскрыть место новым слоем грунтовки, снова замыть его верхнюю часть для ровной поверхности.
5. После высыхания грунта окрасить участок с использованием качественной эмали.

Также после завершения всех процессов необходимо качественно отполировать ЛКП, убедившись в отсутствии неприятных эффектов. Авто будет выглядеть отлично, если все процессы проведены качественно. Но в случае локальной покраски возможны и другие проблемы. Если переход на старое покрытие не будет выполнен профессионально, придется столкнуться с видимым пятном локальной покраски. Так что такая задача тоже выполняется только специалистами.

Подводим итоги

Неприятный дефект шагрени на кузове вашего авто может возникнуть при окраске металлических деталей. Чаще всего данный эффект присутствует при работе неопытного специалиста, но может возникнуть и по другим причинам. Важно вовремя заметить «апельсиновую корку» на кузовных деталях и произвести восстановление для устранения неприятного визуального дефекта. Устранить его можно с помощью полировки или перекрашивания участка.

Конечно, лучше не допускать некачественной покраски, так как убрать эту неприятность без видимых визуальных последствий на автомобиле будет очень сложно. Порой специалистам приходится перекрашивать полностью всю деталь, на которой возникла шагрень. Даже если при окраске машины возникла такая неприятная ситуация, все можно устранить. Прочтите инструкции по борьбе с таким явлением и выполните все процедуры качественно и без лишних нервов. Это поможет снова сделать машину красивой.

Почему поднимает грунтовку при покраске авто

Начнём с начала. Перед тем, как отдавать в ремонт машину, Вы, как хозяин, должны владеть хотя бы необходимым минимумом знаний по проведению ремонта. Не стестняйтесь задавать вопросы мастеру, взявшему авто в ремонт. В конце-концов, даже в ходе предварительной беседы Вы в состоянии уяснить-стоит ли оставить авто в ремонт ЗДЕСЬ или лучше отдать его другому специалисту.
Для лучшего восприятия я выложу здесь основные пункты проведения ремонта, скажем так-классическую схему. При её соблюдении качество ремонта будет гарантировано.
Начнём.
1. Мойка машины с применением профессиональных моющих средств( на машине присутствуют во время эксплуатации многие посторонние примеси, которые невозможно удалить обезжиривателями и растворителями, но, которые удаляются ИМЕННО водой). Это необходимо, чтобы при проведении ремонта эти примеси не попали в нижние слои ЛКМ.
2.Полировка участка повреждённой детали для подбора краски или стыка соседней с поврежденной детали( если повреждение имеется по краю детали).
3. Подбор краски.
4. Обезжиривание детали.
5.Удаление старого лакокрасочного покрытия(далее ЛКП) с места повреждения машинкой абразивом Р80( при этом, необходимо удалить ЛКП с участка, превышающего само повреждение, для того, чтобы шпатлевка не наносилась на старое ЛКП. В противном случае пероксид-это отвердитель в шпатлевке, со временем начнет разъедать риски в старом ЛКП и это приведет к просадкам).
6. Кромка зашкуренного участка перетирается эксцентриковой машинкой для снижения риски абразивом Р180.
7.Обезжиривание детали.
8. Нанесение шпатлеки на поврежденный участок.
9. выравнивание шпатлеки шлифком с использованием проявки абразивом Р80.
10.Последний этап зашкуривания шпатлеки с использованием проявки шлифком с авбразивом Р180(для понижения риски).
11. Подготовка поверхности под грунтование эксценрт. машинкой абразивом Р220 или Р240 с проявкой.
12.Обезжиривание.
13. Оклейка детали перед нанесением грунта.
14. Нанесение коррозийно-защитного(кислотного) грунта(при этом, грунт наносится как на шпатлеку, так и на участки голого металла). Этот грунт предотвращает образованию окисла металла.
15. Нанесение грунта-наполнителя поверх кислотного грунта.
16.Зашкуривание грунта-наполнителя шлифком абразивом Р320 с проявкой.
17. Зашкуривание грунта-наполнителя эксц. машинкой с проявкой абразивом Р400, затем Р500(для понижения риски).
18. Обработка осташейся поверхности детали серым скотч-брайтом(для придания риски перед покраской).
19.Обезжиривание.
20.Обеспыливание детали липкой салфеткой.
21. Нанесение базового покрытия(краски).
22.Обеспыливание салфеткой.
23. Нанесение лака.
Сразу скажу: что данная система работы не зависит от производителя ЛКМ, от их стоимости, по сути является универсальной и гарантирует качество.

#3: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 20:45
—
Возможно, иногда встречаются повреждения, ради которых нет желания снимать до голого металла старое ЛКП( имею ввиду небольшие вмятинки, едва различимые и т.д.). Уясните для себя, что шпатлевка наносится ЛИБО на голый метал, ЛИБО на эпоксидный грунт. Но не как не на старое ЛКП. В данном случае я рекомендовал бы небольшое повреждение(вмятинку) зашкурить Р240(для придания риски), обезжирить и нанести ЭПОКСИДНЫЙ грунт, а уж после его высыхания опять зашкурить этот участок, обезжирить и лишь на ЭПОКСИД наносить шпатлевку. Едиственное, из-за того, что старое ЛКП в процессе ремонта не будет повреждено до голого метала, то и необходимость в кислотном грунте отпадает.

#4: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 20:53
—
Рекомендую отказываться от проведения ремонта там, где ШПАТЛЕВКУ(внимание!-не грунт, а именно шпатлеку) затирают с использованием воды. Дело в том, что шпатлевка весьма гигроскопична, т.е. очень хорошо впитывает в себя влагу. Влага проникает в нижние слои к металу и происходит его корродирование. Со временем-=появление пузырьков, вздутия краски. В итоге-перекрас. Мне могут возразить, что тому и тому делали-и нормально всё. Но Вам бы не хотелось оказаться на месте того, кому не повезёт и придется дополнительно оплачивать головотяпство. Ещё раз обращаю внимание-речь идет именно о замывке с водой ШПАТЛЕВКИ.

#5: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:10
—
До сих пор существует масса сторонников того, чтобы окрашиваемая деталь красилась именно встык с соседней. Понятно это желание людей, чьи авто застрахованы по Каско( там оценивается ремонт лишь поврежденной детали). Если Вы желаете иметь качественный ремонт-не настаивайте на этом правиле. Дело в том, что для этого необходимо иметь массу основных одинаковых составляющих факторов по цветоподбору и, зачастую, профессионализм маляра здесь играет не первую роль. Причем, даже на хороших сервисах зачастую при окраске детали встык она чуть отличается по цвету, особенно на сложных цветах. Не капризничайте. И если маляр советует красить переходом-лучше прислушаться к его советам. Стоимость затрат на подготовку детали под покраску переходом-минимальные, но Вы не получите машину-попугай. Если кому-то будет интересна эта тема, то я смогу остановиться на ней по подробнее.

#6: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:21
—
Впереди наступление морозов. В связи с этим, хотел бы обратить Ваше внимание на хранение ЛКМ. Все они боятся низких температур, а именно ниже нуля. Качество их снижается, что может отразиться на качестве ремонта авто.
Сразу же вспомнил случай с моим родственником, который в поисках ремонта обратился в один из гаражиков, где ему искренне пели про сушку краски при температуре 80-100 градусов, мотивируя этим непомерно высокую стоимость ремонта.
Уважаемые посетители этой ветки: процесс высыхания современных акриловых ремонтных ЛКМ происходит в результате химических процессов, но не как ТОЛЬКО за счет температуры. Да, согласен, при повышении температуры меняется лишь время высыхания. Время алкидных красок осталось позади. В Европе уже давно используют краски на водной основе(разводятся водой), но это другая тема.

#7: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:01
—
Возможно, эту тему будут читать и те, кто непосредственно занимается ремонтом авто.
О некоторых хитростях в нашем деле(буду пополнять по мере того, как мысли будут приходить на ум).
Довольно часто бывает так, что поврежденные пластиковые детали невозможно восстановить и клиент вынужден покупать детали б/у или новые. С б/у деталями всё ясно-технология отработанная. А вот как быть с новым пластиком? Очень часто встречал мастеров, которые начинали испытывать при проведении ремонта(окраски) новых деталей определённые сложности. Дело в том, что по технологии мы должны избавиться от формовочных примесей, которые используют при производстве пластика. Т.е. такие примеси необходимо выпаривать из нового пластика в течение как минимум 30-ти минут, с поледующим обезжириванием, что в условиях гаража иногда не реально. В противном случае часто после мойки авто под большим давлением именно с новых пластиковых деталей слетает ЛКП. Именно из-за этого многие мастера предпочитают использовать б/у детали. Многие начинают резать риску по пластику начиная даже с Р80, чтобы придать шероховатость поверхности для адгезии( сцепления) с грунтом, что увеличивает и время и расходы материалов.
Есть простой способ, чтобы избежать этих мук. После обезжиривания детали необходимо нанести на неё гибкий силер(он применяется в качестве усилителя адгезии к неокрашенным пластикам). После чего можно наносить подклад и базовое покрытие.
Часто бывает так, что при ремонте детали не помогают никакие изоляторы, в том числе и пресловутый Баркот и эпоксидный грунт. Иногда выручала такая маленькая хитрость: деталь укрывалась лаком, а уж после полной просушки по лаку по схеме, указанной мной в предыдущих постах с использованием эпоксида, производился ремонт.
В случае, когда вам необходимо сделать переход по базе на сложных цветах и вы не уверены в том, что сможете его сделать правильно( а именно разложить на месте перехода зерно), используйте биндер-прозрачное связующее вещество. Оно наносится на место перехода перед нанесением базового покрытия, в результате чего зерно после нанесения располагается в правильном порядке.
А это уже из опыта моего уважаемого друга-тоже маляра(надеюсь, что он не обидится на меня за раскрытие этого секрета). При нанесении базового покрытия довольно часто бывает у тех, кто не пользуется проявкой или пытается нарушить правило 100 единиц вылазят крупные риски. по идее, нужно деталь переподготавливать. Иногда эти риски в небольшом колличестве могут возникнуть на стадии замывки грунта, когда под абразив попадает какая-либо песчинка. Так вот, увидели риску, нанесите на это место толлстый слой биндера, а уж по нему опять ложите базовое покрытие. Если борозда не от слона, то поможет такой фокус.