Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему грунтовка смывается бензином

Помогите советом — грунтовка может размочить шпаклевку?

Подскажите пожалуйста не размочит ли шпаклевку если на нее нанести слой грунтовки (она жидкая и я есть опасения что шпаклевка размякнет и может потрескаться. ).

То есть нужно нанести на шпаклевку несколько слоев жидкой грунтовки, чтобы в дальнейшем покрасить.

Если с пульверизатора разбрызгать грунтовку есть шанс что шпаклевка не слезет?

И нужно ли грунтовку с чем-то смешивать или наносить в чистом виде?

Дубликаты не найдены

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.8K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

самое простое — слепить из той шпаклёвки комок, дать высохнуть и попробовать грунтовать

А мож эпксидкой покрыть?

На эпоксидку наносила грунтовку эту же перед шпаклеванием, но что-то есть сомнения что потом краска не ляжет нормально после этой процедуры.

Эпоксидку наждачкой затереть для лучшей прилипаемости краски.
Хотя я хз. ) просто мысли.

Вы не поверите, но обычно на упаковке грунтовки написано, концентрат ли это — и его нужно разводить, и указаны пропорции — или она готова к применению. На вашей бутылке написано «концентрат». И даже виднеется 1. » — кажется, 1:5

Собственно, смысл грунтовки в укреплении шпаклёвки и улучшении адгезии с последующим покрытием.

Почему же не поверю, верю. Видела сзади пропорции, но именно с водой почему-то не рискую разводить.

Тогда разводи кровью демонов размешанной с 50% крови девственниц

Ничего шпатлёвке не будет. Для уверенности можно взять грунт и шпатлевку одного производителя.

Перед нанесением шпатлёвки тоже стоит нанести грунт.

Главное, соблюсти сроки высыхания и толщину слоя.

По малярке шпаклевка сохнет шкуришь, грунтуешь и все

грунтовка длля того и придумана чтоб связать поверхность рассыпчатую

Шпаклевали чем? Если не мокать собаку с головой, не размокнет. Первый слой разбавьте, это вообще-то концентрат.

Разбавил, целая бочка получилась. Окунул, держу за шею, чтоб не утонула, три часа уже, рука затекла, можно доставать?

Кажется, она легче стала.

Достань просуши и проверь, впитывает ли воду как раньше. Если всё так же сосёт — повтори процедуру)

Ответ на пост «Китайский маркетинг»

СУ-122 (Объект 600) брошюра «Бумажные танки» масштаб 1:50 (название к сожалению не получилось отредактировать)

Как человек легко увлекающийся и быстро остывающий — имею сразу несколько начатых проектов, между которыми по мере появления вдохновения переключаюсь. Полгода назад распечатал эту простенькую брошюру (4 листа из которых только два собственно детали), сделал корпус и благополучно переключился на другие проекты. Сейчас вот решил таки двести дело до конца.

К стоковой модели были применены следующие доработки:

Катки ходовой выполнены в два ряда; Пулемет, взят из брошюры от Wargaming, и так как не вписывался в цветовую гамму модели подкрашен (возможно зря) краской. Бревно взято оттуда же. Изготовлена скатка, добавлены лючки, поручни шанец, антенны, петли, рым ,и прочий экстерьер. запасные траки спереди получились коряво и будут переделываться. При следующем наплыве вдохновения думаю добавить тросы, и нанести знаки отличия.

Критика приветствуется ( про смещенный дульный тормоз уже знаю, буду исправлять) Идеи для доработки принимаются. Кому интересно добро пожаловать в комментарии.

Читайте так же:
При покраске авто грунтовку зачищать наждачкой

Ну и кто, таки добрался до конца:

Историческая справка (из Википедии):

СУ-122 (Объект 600) — советская самоходная артиллерийская установка (САУ) 1950-х годов. В литературе часто обозначается как СУ-122-54, чтобы отличить её от САУ периода Великой Отечественной войны с тем же названием. Создана на базе среднего танка Т-54 в 1948—1951 годах. Предназначалась прежде всего на роль штурмового орудия, однако порой в литературе классифицируется как истребитель танков. Было запланировано крупномасштабное производство СУ-122, но с 1957 года её выпуск был прекращён, в связи с переориентацией военной промышленности на создание ракетного оружия. Точное количество выпущенных СУ-122 неизвестно, но судя по количеству выпущенных для них орудий Д-49, всего в 1955—1957 годах было произведено 77 САУ этого типа. СУ-122 использовались Советской Армией вплоть до второй половины 1960-х годов, когда они были сняты с вооружения и частью переоборудованы в тягачи и машины технической помощи.

В 1947 году был прекращён выпуск самоходных артиллерийских установок СУ-100].

22 июня 1948 года постановлением Совета министров СССР КБ Омского завода №174 была поручена разработка проекта самоходная артиллерийская установка (САУ) со 122-мм пушкой Д-25 на базе среднего танка Т-54. Руководителем работ был Бушнев И.С.. По графику проект машины должен был быть готов в июле 1948 года, однако на рассмотрение в Министерство транспортного машиностроения проект САУ и её макет в натуральную величину были предоставлены только в декабре. Задержка возникла из-за несвоевременного получения чертежей пушки от Завода №9. В июле 1949 года, после устранения замечаний, проект с макетом были повторно направлены на рассмотрение специальной комиссии. В августе 1949 года проект был утверждён, после чего КБ Завода №175 приступило к выпуску документации САУ для изготовления опытного образца, однако работы были приостановлены из-за изменений конструкции танка Т-54.

По указанию Совета министров СССР работы по СУ-122-54 были переданы на завод №183 в Нижнем Тагиле. 15 октября 1949 года постановлением Совета Министров СССР №4742-1832с было утверждено тактико-техническое задание на «Объект 600». В конструкторском бюро Завода № 183 было принято решение об изменении общей компоновки машины, что затянуло сроки выполнения проекта. Однако в мае 1950 года работа была возвращена в ОКБ-174. В декабре 1950 года был изготовлен первый опытный образец, который до конца года прошёл заводские испытания. В июне-июле 1951 года прошли предварительные испытания машины, а в начале августа СУ-122-54 была направлена на государственные испытания. В ходе испытаний были выявлены недостатки в работе пулемётов КПВТ, дозатора продувки канала ствола, повышенные усилия на маховиках наведения, а также недостаточная кучность стрельбы. Однако государственные испытания машины были зачтены и Завод №174 приступил к этапу отработки конструкторской документации и организации серийного производства машины, все работы были завершены до 1 января 1952 года.

В первом квартале 1952 года был изготовлен второй опытный образец, который в июне-июле того же года прошёл приёмо-сдаточные испытания. По результатам испытаний в конструкцию самоходной установки были внесены необходимые изменения. Однако серийное производство было остановлено из-за отсутствия пушек Д-49

15 марта 1954 года постановлением СМ СССР №438-194 СУ-122-54 была принята на вооружение Советской Армии, но в серийное производство поступила только в 1955 году. Серийное производство велось небольшими партиями. Общее количество выпущенных машин составило 77 единиц. Во время ремонта после 1958 года на СУ-122-54 устанавливались радиостанции Р-113, а часть самоходок была переоборудована в тягачи.

Основная компоновка совпадает с компоновкой штурмовых орудий периода Великой Отечественной войны.

Броневой корпус и башня

Корпус полностью закрыт и сварен из броневых катаных плит. Боевое отделение было совмещено с отделением управления. В передней части корпуса находилась боевая рубка, в которой размещалась пушка.

Впервые в практике советского танкостроения на машине был размещён оптический дальномер, он был установлен во вращающейся башенке, расположенной справа на крыше рубки.

Основным вооружением являлась пушка Д-49 (52-ПС-471Д) — модернизированная версия Д-25. Дополнительным вооружением являлись два пулемёта КПВТ. Один с пневматической системой перезарядки спарен с пушкой, другой — зенитный. Боекомплект составлял 600 патронов.

Читайте так же:
Работа с грунтовками глубокого проникновения

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Читайте так же:
Применение грунтовки фл 03к

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

Читайте так же:
При покраске авто трескается грунтовка

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

Нитроэмали — особеннности и применение

Нитроэмаль — это одна из разновидностей лакокрасочных составов, широко используемых в строительной сфере. Нитроэмаль также известна под названием «нитрокраска», а на упаковках может стоять аббревиатура «НЦ», означающая, что состав изготовлен на основе нитрата целлюлозы.

Достоинства нитроэмалей

Что такое нитрокраска? Это уникальный отделочный состав, отличающийся самым быстрым временем высыхания среди всех видов лакокрасочных покрытий. Поверхность, окрашенная нитрокраской готова к эксплуатации либо дальнейшей обработке спустя 10-30 минут при стандартной температуре 20-22°С без использования какого-либо сушильного оборудования. Такое свойство красок на нитро-основе позволяет существенно уменьшить продолжительность выполнения отделочных работ.

Высокую скорость высыхания обязательно следует учесть при выполнении окраски, именно потому нитроэмаль-краска чаще всего наносится посредством распылителя. Окраска в два и более слоя должна выполняться в высоком темпе, с небольшими перерывами по 20-30 минут для высыхания предыдущего слоя. При этом слои делаются равными по толщине. Бачок, кабеля и иные соприкасающиеся с краской элементы пульверизатора по окончании работы необходимо незамедлительно прочистить растворителем, в противном случае краска засохнет внутри.

НЦ-краски, как правило, производятся в готовом для работы виде, потому в большинстве случаев не нужно ломать голову, чем развести нитроэмаль.

Еще одним неоспоримым достоинством нитрокрасок можно назвать отличные физико-химические и эстетические характеристики окрашенной поверхности — даже при нанесении в один слой покрытие получается блестящим и зеркально-гладким.

Нитроэмаль может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Применяется для окраски различных поверхностей:

  • бетона;
  • дерева;
  • металла.

Нельзя не отметить и низкий расход нитрокраски на 1 м2. Например, согласно техническим характеристикам нитроэмали НЦ-132, на квадратный метр потребуется всего от 30 до 120 грамм в зависимости от цвета состава, толщины слоя и способа нанесения.

Не менее важным достоинством НЦ-красок является и их относительно невысокая стоимость.

Минусы нитрокрасок

Нитроэмалям присущи также и минусы, создающие некоторые затруднения при работе с ними.

Нанесение краски в сырых помещениях может привести к появлению на поверхностях белесых разводов и пятен. Это объясняется тем, что включенный в состав ацетон испаряется слишком быстро, охлаждая поверхность. Для устранения такого эффекта следует использовать не такой летучий растворитель для нитрокрасок, к примеру, амилацетат или бутилацетат. Лакокрасочные работы нельзя выполнять в закрытых помещениях с влажностью более 70%.

Самые значительные недостатки нитрокрасок — пожароопасность и токсичность. Потому работать с такими составами следует только с применением респираторов, на улице либо в хорошо проветриваемых помещениях.

Из-за слишком высокой токсичности в некоторых странах с жестким законодательством в области экологии и охраны окружающей среды применение нитроэмалей ограничено либо вовсе запрещено.

Чем лучше всего разбавлять нитрокраски?

Нитроэмали при необходимости разбавляются ацетоном либо специальными номерными нитрорастворителями.

Обычно НЦ-краски производятся достаточно жидкими и не нуждаются в дополнительном разбавлении, но для работы с использованием краскопульта или сохранения оптимальной консистенции рекомендуется применять растворитель Р-647.

Р-647 — это прозрачная жидкость на органической основе, имеющая резкий запах. В состав растворителя входят:

  • спирты;
  • сложные эфиры;
  • ароматические углеводороды.

Состав разбавляется путем порционного добавления Р-647 в емкость с нитрокраской при постоянном перемешивании смеси.

Процесс разбавления должен осуществляться с соблюдением особых мер пожаробезопасности и осторожности. При попадании в глаза или на кожный покров Р-647 может вызвать сильнейшее раздражение с самыми серьезными последствиями. Растворитель необходимо незамедлительно удалить мыльным раствором, пораженные участки тела нужно омыть большим количеством воды.

При возгорании Р-647 очаги следует ликвидировать углекислотным или пенным огнетушителем.

Особенности работы и технология нанесения нитроэмалей

Главные вопросы при работе с нитроэмалями — это можно ли красить нитрокраской по масляной и можно ли красить масляной краской по ранее нанесенной нитроэмали.

Читайте так же:
Покрытие фасадной краски грунтовкой

Краски НЦ нельзя наносить на масляные либо алкидные краски — возможно вспучивание поверхности, после которой нитроэмаль попросту свернется и облезет.

Помимо этого, нитрокраска является достаточно хрупким покрытием, которое легко царапается и повреждается при ударах.

Покрытие высокого качества получается только при условии правильного проведения подготовительных работ.

Технология нанесения нитроэмалевых составов следующая:

  • с поверхности удаляется грязь, ржавчина и пыль;
  • и древесину, и металл рекомендуется прогрунтовать;
  • эмаль тщательно перемешивается, удаляется пленка, при необходимости добавляется растворитель;
  • после высыхания грунтовки выполняется окрашивание;
  • последующие слои нитрокраски можно наносить уже спустя 40 минут, но лучше подождать 2-3 часа;
  • после высыхания для придания глянца и дополнительного блеска эмаль можно отполировать.

Несмотря на появление новых лакокрасочных составов и высокую токсичность, нитрокраски не уступают своих позиций при выполнении ремонтных работ.

Parade DIY грунт специальный акриловый по старым покрытиям — отзыв

Как перекрасить масляную краску или эмаль без ее удаления быстро, просто, недорого.

Очень часто в голову приходят спонтанные идеи, например, перекрасить в комнате деревянный коричневый пол.

Я перерыла кучу рекомендаций, большинство из которых сводятся к одному непростому для меня решению: снять старый слой краски, зачистить поверхность, загрунтовать и покрасить в новый цвет.

Да мне проще новый пол застелить, чем сдирать старую краску.

Но проблема в том, что старую коричневую половую краску перекрыть новой не так просто, тем более мне захотелось пол серого цвета. Если я просто куплю серую краску и начну красить пол, то новая краска будет иметь плохое сцепление со старой, будет ложиться полосами и придётся красить кучу слоёв. А потом новая краска будет отваливаться кусками от старой.

Я продолжила искать простое решение и нашла его в магазине строительных материалов.

Моим спасением оказался грунт Parade DIY специальный акриловый по старым покрытиям.

Характеристики грунта Parade DIY:

Площадь покрытия — 25 м2;

Описание:

Спецгрунт акриловый по старым покрытиям. Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий, решает задачу перекрашивания поверхности без механического удаления старых покрытий. Предназначается для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, под дальнейшую окраску или отделку воднодисперсионными лакокрасочными материалами.

Используется для обработки плотных, не впитывающих влагу бетонных оснований. Содержит мелкий кварцевый песок, создает прочный адгезионный слой для последующей обработки, отличающийся особой шероховатостью. Применяется только внутри помещений перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и проведением плиточных облицовок, шпаклевочных или окрасочных работ. Допускается использование по цементно-известковым штукатуркам, листам ГКЛ, ДСП и керамической плитке.

Мне нужно было покрасить пол в одной комнате площадью примерно 15 м2, по-этому я купила грунт в упаковке 2,5л. Есть упаковка 10л, если нужно окрасить очень большую поверхность.

Грунт Parade DIY специальный акриловый по старым покрытиям голубого цвета. Цвет помогает при нанесении увидеть вся ли поверхность загрунтована.

Удобнее всего грунт наносить валиком — это быстрее в разы, т.к площадь окраски за один раз больше, чем кисточкой и слой получается более равномерный, без полос.

Остальную поверхность пола я прошлась валиком.

У меня на этот случай есть специалист, который проверил теорию в деле. Спустя 1 час загрунтованная поверхность еще была сырой, даже в том месте, где грунт нанесен тонким слоем.

Через 12 часов грунт полностью высыхает, он светлеет и стает не таким ярким, возвращается обратно наш коричневый пол, только теперь он матовый.

Так как грунт на водной основе, валик прекрасно отмывается от грунта в воде и может использоваться еще не один раз. Я потом этим же валиком окрашивала пол краской.

Важно:

Грунт Parade DIY специальный акриловый по старым покрытиям практически не имеет запаха. Можно грунтовать в жилых помещениях без причинения дискомфорта проживающим.

Результат моего грунтования и окрашивания:

Мои отзывы можно почитать тут: другие полезные отзывы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector