Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пеной кирпич своими руками

Кирпичная печь своими руками

Печь в загородном доме вполне реально может стать основным источником тепла и местом готовки. Соорудить такую печь собственноручно будет довольно сложно, но при условии соблюдения всех правил и умении обращаться со строительными материалами, все получится.

Кирпичные печи своими руками

Как правило, для сооружения дровяной кирпичной печи своими руками используют красный строительный кирпич. Он обладает высокими показателями теплоотдачи, быстро нагревается и довольно долго сохраняет тепло. Кроме того, этот оттенок отлично вписывается в любой интерьер загородного дома.

  1. Это относительно простая кирпичная печь, которую мы будем строить своими руками, начинается с выбора места. На первом фото видны каналы подачи воздуха из зольника.
  2. Также необходимо установить на свое место регистр для нагрева воды. Эта деталь для долговечности должна быть изготовлена из нержавеющей стали.
  3. Отдельно сегодня можно приобрести не только встраиваемые корпуса под камины, но и вот такие крепления в виде рамки под топочную дверцу.
  4. Устанавливаем на свое место дверцу вместе с корпусом из нержавейки. На этом этапе также необходимо полностью закрепить нижнюю часть регистра нагрева воды (на фото он виден справа ). Вокруг дверцы по периметру следует также установить так называемый базальтовый картон. Пол камина выкладывают из огнеупорного кирпича.
  5. На этом этапе работы над кирпичной кладкой печей своими руками видна внутренняя часть, а именно скосы под уголь. Специальный порожек с наклоном позволяет углю скатываться непосредственно на колосник.
  6. А вот так выглядит начало выкладывания клина над топочной дверцей.
  7. Клиновая перемычка полностью готова.
  8. Далее нужно своими руками сделать для кирпичной печи изоляцию камянки от красного кирпича. Для этого также можно использовать уже знакомый нам базальтовый картон. Желательно использовать сразу два слоя картона для лучшей изоляции.
  9. Вот так выглядит катализатор в готовом виде.
  10. Следующий этап строительства кирпичной печи своими руками — работа над аркой камина.
  11. На фото ниже видно, как выглядит арка в готовом виде. Сверху выложили декоративную полку под всякие мелочи.
  12. А вот так выглядит начало кладки камянки, которые обычно используют для конструкции кирпичных печей, изготавливаемых своими руками.
  13. Дверку под эту камянку необходимо аналогично обернуть коробом из нержавеющей стали.
  14. На данном фото виден регистр для воды, вернее его выступающие части. Одна из них будет использована под мойку.
  15. Далее выкладываем еще один ряд кладки из кирпича, который будет перекрывать каменку.
  16. Это специальное отверстие под выход дыма.
  17. После того, как каркас под печь будет полностью завершен, необходимо доработать внешний вид. Для этого проделывают так называемую расшивку швов. Этот процесс предполагает завершение работы над швами и придание им декоративного вида.
  18. В нашем варианте строительства кирпичной печи своими руками конструкция будет выходить на второй этаж. На втором этаже будет располагаться отопительно-варочная печь. Система у такой конструкции прямоточная. Эта технология считается относительно новой.
  19. Непосредственно рядом с печкой будет расположена труба, выходящая с первого этажа.
  20. Вот так выглядит наша относительно простая кирпичная печь, построенная своими руками. В результате мы получаем полностью теплый дом и еще одно место для готовки.

По возможности лучше привлечь к процессу человека, который умеет работать в печами. Выложить кирпич или приобрести готовые чугунные и металлические детали не проблема, а вот грамотно выложить ряд за рядом целая наука, ведь дым должен выходить и тепло сохраняться при определенной конструкции. Здесь также стоит поискать готовые прототипы печей с порядовками.

Как сделать глинобитную печь своими руками? в закладки 8

С незапамятных времен нашими предками возводились глинобитные печи. Обычно их строили в деревнях и из-за отсутствия дымохода, назывались первые варианты таких конструкций печами «по-черному». Соответственно, и дом, где была печь из глины такого типа, назывался «курной» избой. Такое название напрямую зависело от конструкции печи, поскольку сначала дым наполнял жилище, и лишь со временем выходил сквозь маленькое отверстие (верхник) под потолком наружу. Понятно, что задымленной была вся изба, а через окошко, которое специально для этого строилось, выходили не только газы и дым, но и почти все тепло.

Материалы для строительства

Первое, что потребуется при создании печной конструкции, это глиняный раствор, которого нужно очень много. Кроме главного вещества, в его состав входят еще песок и вода. При строительстве пользуются жирной мелкозернистой глиной, которая имеет чуточку красноватый оттенок. Перед употреблением, ее рекомендуется отмачивать в бочках или других больших емкостях, после чего хорошо перемешать.

Совет! Для получения почти идеальной однородности смеси, перемешивать глину рекомендуется ногами, так как делали это в старину.

Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора – не существует, поскольку в каждой местности материал имеет свою жирность. Для того, чтобы получить высококачественную смесь, необходимо сделать несколько разных составов в небольшом количестве и практическим путем выбрать нужный вариант.

Важно! От качества раствора зависит качество функционирования печной конструкции. Поэтому, в конечном итоге раствор должен быть плотным, густым и однородным.

Преимущества

Сегодня интерес к глинобитным печам начинает возрастать. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Возводить их можно как в помещении, так и на улице. Поэтому, сегодня большой популярностью пользуются печи из глины, которые строят в саду, на дачном участке.

Читайте так же:
Кирпич с лицевой гранью что это такое

Сама конструкция не является особо сложной. Каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин может своими руками соорудить такое глинобитное строение. Для этого нужно две вещи: материал и большое желание.

Большая популярность глинобитных печей сегодня объясняется их очевидными преимуществами. Для них характерны:

  • простота создания;
  • компактность;
  • экологичность;
  • низкая себестоимость;
  • практичность.

Кроме того, такую конструкцию можно использовать для:

  • обогрева помещения;
  • приготовления необычайно вкусной, ароматной и полезной пищи;
  • выпекания хлеба, в том числе и подового, который долго не черствеет и отличается специфическим приятным вкусом.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

  1. С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
  2. С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Но прежде, чем приступить непосредственно к постройке, необходимо создать фундамент. Для этого роют небольшой котлован глубиной 25-30 см, заливают дно жидкой глиной, укладывают на нее камни, которые также покрывают раствором из глины. После этого, поднимают кладку на высоту 20-25 см над землей, выравнивают площадку с помощью раствора, укладывают гидроизоляцию.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Важно! Прутья нужно располагать на высоте 10 см выше верхнего края устья и внутренней части опалубки.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.

Создание печи из самана

Многие хотят самостоятельно построить саманную печь. Для тех, кто не знает что это такое, скажем, что саман – экологически чистый строительный материал, главным ингредиентом которого является глина, перемешанная с соломой, сеном, древесной стружкой, навозом или другими веществами, увеличивающими его прочность. Для уменьшения усадки в процессе высыхания, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения печного строения, оно может быть различной формы.

Читайте так же:
Что будет ели проехал под кирпич

Сооружение летней печи

Конструкцию внутри помещений чаще всего строят из саманного кирпича или блоков. А вот с помощью пластов самана можно своими руками сделать, например, летнюю или, как ее еще называют, уличную печь.

Совет: лучше всего начинать стройку в начале лета, поскольку под влиянием летнего естественного тепла конструкция хорошо высохнет!

Алгоритм построения уличной конструкции из самана следующий:

    Подготовить основание под будущую печную конструкцию. Для этого можно использовать обычный целый кирпич, который необходимо выложить полукругом, а внутреннюю часть – заполнить битым кирпичом, стеклом или другим материалом. Для пода нужно использовать шамотный кирпич.

Совет: для лучшего прилипания самана к кирпичному основанию, необходимо вокруг формы смыть песок и, одновременно, увлажнить поверхность.

  • Уложить саман на, под, или вокруг формы. После этого постепенно кладут стройматериал на предыдущий слой и медленно продвигаются к вершине. Нужно помнить, что чем выше песчаный купол, тем тоньше должна быть кладка, иначе конструкция может «поплыть».

Все, сооружение сделано, и нужно подождать, пока оно подсохнет, после чего его нужно пригладить чуточку мастерком. Такой прием предохранит строение от прилипания к нему сухой травы, листьев и другого мусора. Если конструкция станет более-менее сухой, то с ее внутренней части нужно выбрать песок, который уже сыграл свою роль. Рекомендуется также внутри купола зажигать небольшие костры, чтобы строение быстрее высыхало. Можно строить печь из самана с дымоходной трубой, а возможен вариант и без нее.

Таким образом, глинобитная печь – не просто строительная конструкция, а, можно сказать, – часть нашей истории, одна из самых старинных русских традиций, если хотите. И это – действительно правда. Поэтому, давайте будем уважать свою историю, свои обычаи, умножать наши традиции и тогда все у нас будет хорошо. Мы в этом убеждены!

Муфельная печь своими руками — особенности, расчеты, полезные советы

Муфельная печь позволяет поднимать температуру предметов до высоких значений, невозможных в обычных нагревателях. Это неотъемлемый элемент ювелирных или гончарных мастерских, других мелких предприятий. Домашние мастера нередко оказываются перед необходимостью расплавить металл или обеспечить термическое соединение стекла и керамики, обжечь глазурь, закалить металл и т.п.

Все эти процедуры требуют участия муфельной печи, но ее нет в наличии. Иногда это становится единственной проблемой, останавливающей важный творческий или ремонтный процесс. Однако, выход из положения есть — надо изготовить муфельную печь своими руками. Рассмотрим особенности и специфику этого процесса.

Что это такое?

Назначение муфельной печи — создание высоких температур для термической обработки материалов:

  • металл (плавка или закалка);

Источником тепловой энергии у муфельных печей является электричество или газ. Первый вариант удобнее с практической точки зрения, но гораздо затратнее в финансовом отношении — во время работы электрические муфельные печи расходуют большое количество электроэнергии.

Конструкция

Муфельная печь состоит из нескольких элементов, соединенных в единую конструкцию:

  • внешнюю часть печи представляет корпус (кожух). Это прочный, обычно металлический короб, образующий емкость для размещения внутренних элементов печи, а также несущий дверцу с запорным устройством;
  • слой теплоизоляции. Это важный элемент, по степени значимости сопоставимый с источником тепловой энергии. От качества и рабочих показателей теплоизоляции зависит КПД печи, способность сохранять тепло и общая работоспособность всей конструкции. Теплоизолятор, как правило, состоит из двух слоев — основного (топка из шамотного кирпича) и дополнительного (слой базальтовой ваты или перлита);

  • нагревательный элемент. Используют спирали из нихромовой проволоки (сплав хрома и никеля, толщина 1-2 мм), свободно переносящей сильный нагрев и не перегорающей в течение длительного времени.

Существуют разные конструкции муфельных печей:

  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • колпаковые;
  • трубчатые.

Эти разновидности отличаются друг от друга только конфигурацией топки и способом загрузки, общий принцип работы у всех моделей одинаков.

Порядок расчета электронагревательного элемента

Спираль самодельной муфельной печи изготавливают, как правило, самостоятельно. Для того, чтобы получить эффективное и работоспособное устройство, необходимо выполнить предварительный расчет.

Он преследует две цели:

  1. Создание мощной и эффективной печи, способной решать поставленные задачи.
  2. Возможность работы на имеющихся электросетях, отсутствие перегрузок и вызванных этим проблем.

Для выполнения расчета необходимо выяснить, каков ток отсечки у электрощитка. Часто для печи проводят отдельную линию, минуя УЗО для домашних бытовых приборов. В любом случае, надо выяснить, какую мощность может выдержать линия, чтобы не оставить без электричества всех соседей.

Мощность печи выбирают исходя из объема нагревательной камеры:

Объем камеры (или муфеля), лМощность спирали (Вт/л)
1-5300-500
6-10120-300
11-5080-120
51-10060-80
101-50050-60
Читайте так же:
Что грозит если заехал под кирпич под

По данным этой таблицы можно определить, какую мощность спирали следует использовать для имеющегося размера. Величину камеры надо определить для себя самостоятельно, исходя из характера предполагаемых работ. Необходимо сразу подсчитать мощность, умножая объем камеры на показатели таблицы. Если мощность оказывается чрезмерно высокой и невозможной для действующих сетей, размеры уменьшают.

После этого надо вычислить силу тока. Используется формула:

I = P / U

  • Где I — сила тока;
  • P — мощность (расчетная);
  • U — напряжение сети (220 В).

По результатам можно вычислить сопротивление нихромовой спирали:

R = U : I

  • Где R — искомое сопротивление;
  • U — напряжение (220 В);
  • I — сила тока (расчетное значение).

Этот расчет можно выполнять для однофазной сети. Если нужно выполнить трехфазное подключение, и самостоятельный расчет кажется слишком сложным, рекомендуется воспользоваться онлайн-калькулятором, который несложно найти в сети по соответствующему поисковому запросу.

Результаты расчета с помощью калькулятора вполне корректны, но, для большей уверенности, можно проверить полученные данные, продублировав расчет на другом калькуляторе.

Пошаговая инструкция по сборке

Рассмотрим порядок сборки муфельной печи. Для удобства разделим процесс на этапы:

Инструменты и материалы

Для изготовления печи необходимо приготовить
следующие инструменты:

  • болгарка с отрезным и шлифовальным кругом;
  • сварочный инвертер с набором электродов;
  • электродрель с набором сверл;
  • набор слесарного инструмента (молоток,
    пассатижи, зубило, шило и т.п.).

Из материалов понадобятся:

  • листовой металл 2 мм для корпуса;
  • уголок стальной;
  • арматура 8 мм;
  • 1-2 мм нихромовая проволока;
  • шамотный кирпич;
  • базальтовая минвата рулонная 3-5 см;
  • огнеупорный раствор (состав для печей);
  • силиконовый герметик.

Изготовление огнеупорной камеры

Поскольку печь самодельная, правильнее начинать сборку с изготовления камеры из огнеупорного (шамотного) кирпича. Так проще, можно обойтись без лишней подгонки и подрезки.

Порядок действий:

  1. Наматывается спираль из нихромовой проволоки. Для намотки используют гладкий круглый сердечник диаметром не более 6 мм. Витки должны находиться на равном расстоянии друг от друга и не соприкасаться.
  2. Производится сборка камеры из шамотного кирпича. Сначала ее собирают насухо, укладывая части и отмечая на них линии для канавок под спирали. Затем детали камеры нумеруют, чтобы не перепутать, разбирают и проходят канавки глубиной не более 7мм.

После этого можно переходить ко второму этапу сборки.

Изготовление корпуса и дверцы

Корпус печи сваривают из листовой стали. Многие источники рекомендуют использовать старые корпуса от духовок или другие металлические коробки. Это вполне допустимый вариант, но его недостаток заключается в размерах — мастер оказывается привязан к величине имеющегося корпуса, что вынудит его изменять все расчетные параметры. Сборка корпуса по готовой нагревательной камере удобнее и не требует изменения характеристик печи.

Порядок действий:

  1. Измеряют боковые стороны, верхнюю часть и заднюю сторону печи. Вырезают листы металла с помощью болгарки и отрезного круга.
  2. Прихватывают боковые листы к уголкам подставки, затем так же крепят заднюю часть. Все детали поправляют, добиваясь прямоугольного стыкования по всем осям. Закрепляют листы прочнее и обвязывают поверх уголком.
  3. Спереди устанавливают лист с отверстием под дверцу. Его высверливают электродрелью (или сверлильным станком, если есть) по периметру, затем аккуратно подрезают болгаркой и вынимают внутреннюю часть. Зачищают периметр отверстия, удаляя следы подготовки. Затем крепят и обвязывают свободные кромки уголком.

Как регулировать температуру

Регулировку температуры можно осуществлять двумя способами:

  • подключать спирали по очереди, с увеличением их мощности;
  • установит внешнее устройство, регулирующее подачу напряжения на спирали.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Первый вариант проще, но нужен пакетный переключатель или отдельные автоматы на каждую спираль. Кроме этого, изменения нагрева производятся скачками.

Второй вариант сложнее — необходим регулятор, способный выдерживать рабочую нагрузку печи. Выбор подходящего варианта — прерогатива пользователя. Как правило, используют регуляторы — они компактнее и позволяют плавно изменять степень нагрева.

Частые вопросы

Многие вопросы, возникающие по ходу сборки печи, одинаковы у большинства пользователей. Это позволяет не ждать их, а сразу внести ясность:

В данном случае запас мощности действует наоборот — если дать запас длины, сопротивление увеличится и степень нагрева уменьшится. Рекомендуется действовать в точном соответствии с расчетными показателями.

Обычный кирпич не выдерживает высокую температуру и начинает крошиться. Кроме этого, у него высокая теплопроводность, из-за которой корпус печи будет сильно греться.

Корпус необходим для того, чтобы печь можно было переносить с места на место. Если в этом нет необходимости и печь стационарная, можно обойтись и без корпуса.

Нет, использовать ТЭНы для подобных установок не следует. Необходимую температуру получить не удастся, нагревательные элементы займут слишком много места и быстро перегорят.

Печь можно подключить минуя домашнюю проводку — провести отдельный кабель до общего щитка. Однако, если сама линия в плохом состоянии, лучше не рисковать. Можно оставить без электроэнергии всех соседей.

Видео-советы по сборке

Кирпичная кладка на монтажную пену

В последние несколько лет производители стройматериалов вновь вернулись к изготовлению полых кирпичей со шлифованной поверхностью. Это позволяет использовать тонкие слои кладочных растворов толщиной всего 2-3 мм.

Следующий шаг – введение пенополиуретановой пены вместо традиционного кладочного раствора.

Преимущества монтажной пены

Монтажная пена для кирпичной кладки мало чем отличается от пены, которую используют, например, для монтажа окон. Это такая же саморасширяющаяся пена в емкостях по 750 мл. Наносится пена с помощью пистолета.

Использовать монтажную пену просто и быстро. Не нужно смешивать ее для соблюдения необходимых пропорций. Емкости с пеной занимают мало места при транспортировке. Пена, в отличие от раствора, не замерзает при минусовых температурах. Использовать пену можно для стен всех типов – как несущих, так и для внутренних перегородок.

Емкости с пеной объемом 750 мл достаточно для обработки 5 кв.м поверхности. В среднем, для постройки небольшого частного дома потребуется всего 50 банок с пеной. Некоторые компании поставляют монтажную пену сразу с кирпичом.

Недостатки монтажной пены

Пена стоит дороже, чем раствор, по крайней мере, на сегодняшний день. Также недостатком является то, что пена подвержена разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей. Сразу после возведения с использованием пены стена должна быть быстро оштукатурена или отделана иным образом.

При кладке с монтажной пеной требуется большая точность. После укладки каждого отдельного кирпича переместить его уже не удастся.

Принципы применения

Пена позволяет осуществлять строительство стен даже в очень холодные дни, когда температура падает до -5°С. При использовании монтажной пены традиционный раствор также будет необходим – для укладки первого ряда кирпича. Первый ряд должен быть уложен идеально ровно, и только толстый слой цементного раствора даст возможность точно выставить горизонтальный уровень материала.

Пена наносится параллельными полосами. Ширина полосы должна составлять около 2 см. Рекомендуемое расстояние от полосы до края кирпича составляет 5 см. Толщина полосы должна составлять примерно 1 мм.

После нанесения пены строитель имеет только 3 минуты, чтобы уложить кирпичи. Банку с пеной необходимо периодически встряхивать, чтобы перемешать ее содержимое.

При кладке кирпича на пену вертикальные швы не обрабатываются. В остальном при использовании монтажной пены необходимо придерживаться тех же правил, что и в случае цементного раствора. Дальнейшие отделочные работы можно начать уже через 48 часов после завершения кладки.

В последние несколько лет производители стройматериалов вновь вернулись к изготовлению полых кирпичей со шлифованной поверхностью. Это позволяет использовать тонкие слои кладочных растворов толщиной всего 2-3 мм.

Следующий шаг – введение пенополиуретановой пены вместо традиционного кладочного раствора.

Преимущества монтажной пены

Монтажная пена для кирпичной кладки мало чем отличается от пены, которую используют, например, для монтажа окон. Это такая же саморасширяющаяся пена в емкостях по 750 мл. Наносится пена с помощью пистолета.

Использовать монтажную пену просто и быстро. Не нужно смешивать ее для соблюдения необходимых пропорций. Емкости с пеной занимают мало места при транспортировке. Пена, в отличие от раствора, не замерзает при минусовых температурах. Использовать пену можно для стен всех типов – как несущих, так и для внутренних перегородок.

Емкости с пеной объемом 750 мл достаточно для обработки 5 кв.м поверхности. В среднем, для постройки небольшого частного дома потребуется всего 50 банок с пеной. Некоторые компании поставляют монтажную пену сразу с кирпичом.

Недостатки монтажной пены

Пена стоит дороже, чем раствор, по крайней мере, на сегодняшний день. Также недостатком является то, что пена подвержена разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей. Сразу после возведения с использованием пены стена должна быть быстро оштукатурена или отделана иным образом.

При кладке с монтажной пеной требуется большая точность. После укладки каждого отдельного кирпича переместить его уже не удастся.

Принципы применения

Пена позволяет осуществлять строительство стен даже в очень холодные дни, когда температура падает до -5°С. При использовании монтажной пены традиционный раствор также будет необходим – для укладки первого ряда кирпича. Первый ряд должен быть уложен идеально ровно, и только толстый слой цементного раствора даст возможность точно выставить горизонтальный уровень материала.

Пена наносится параллельными полосами. Ширина полосы должна составлять около 2 см. Рекомендуемое расстояние от полосы до края кирпича составляет 5 см. Толщина полосы должна составлять примерно 1 мм.

После нанесения пены строитель имеет только 3 минуты, чтобы уложить кирпичи. Банку с пеной необходимо периодически встряхивать, чтобы перемешать ее содержимое.

При кладке кирпича на пену вертикальные швы не обрабатываются. В остальном при использовании монтажной пены необходимо придерживаться тех же правил, что и в случае цементного раствора. Дальнейшие отделочные работы можно начать уже через 48 часов после завершения кладки.

Тема письма — современный способ крепления дверей без гвоздей — взволновала многих и многих подвигла на подвиги, как практические, так и эпистолярные.

Побудило меня написать вам несправедливое, на мой взгляд, отношение к монтажному «пено-герметику». В разделе «Письма читателей» Тормосин А. Н. из Пензы пишет о своей проблеме при установке двери на монтажную пену, а комментарий специалиста меня просто рассмешил (уж извините за откровенность). Обобщая, что сказал специалист, можно сделать вывод — монтажная пена не для монтажа, а для устройства термозвукогидроизоляции.

Я делал небольшие эксперименты с монтажной пеной, а именно: скреплял различные материалы (кирпич-кирпич, бетон-бетон, дерево-дерево, а также их комбинации). Так вот какие выводы:

Кирпич-кирпич.

Если бы позволяли средства, то я бы, например, стеновую кладку делал бы не на растворе, а именно на монтажной пене. Адгезия выше, чем у кладочного раствора. Пытался разделить два кирпича, скрепленные тем и другим, на шов из пены сил ушло больше.

Бетон-бетон. То же самое.

Дерево-кирпич (бетон).

Есть тонкости, которые я узнал, установив порядка 40 дверей и окон. Я просто опишу свою технологию при установке столярки.

Выставив по уровню дверной или оконный блок, надежно раскрепляю его по углам. Клинья вбиваю по торцам досок коробки блока, чтобы избежать деформации периметра блока. Затем устанавливаю внутренние распорки в блоке — две вертикальные и три-четыре горизонтальные. Чтобы не повредить лак или краску блока, сначала кладу кусок линолеума гладкой стороной к лаку, потом дощечку длиной 30-50 см и шириной 5-20 см и уже потом распираю.

Закрываю дверь (окно).

Осматриваю щель между коробкой и полотном (рамами) по периметру. Выбрав среднее значение минимальных щелей, настругиваю как можно больше щепочек одинаковой толщины и вставляю их в щель по всему периметру. Там, где щель большая, и моя щепочка не держится, я с наружной стороны вбиваю клин между стеной и блоком.

Теперь что касается собственно герметизации. Чем рельефнее снаружи блок, тем выше общее сцепление стены с коробкой. Если блок снаружи простроган, то вдоль по периметру можно набить брусочки, рейки или просто гвозди (только не до конца), загнутые крючками.

Для того чтобы шов получился плотным, с одной стороны коробки ставлю временно через целлофан обналичку. Временно — потому что придется подрезать лишний герметик, который будет выпирать обналичку, а через целлофан — чтобы обналичка не прилипла к герметику.

Герметизируем щель между стеной и блоком.

Если щель большая, берем сухие, подходящие по длине и ширине, доски, бруски и смачиваем их. «Проходим» щель монтажной пеной один раз, вставляем эти бруски и доски так, чтобы они утопились в первый шов, а затем заливаем пеной оставшееся пространство на 2/3. Аождавшись, когда герметик начнет вылезать из щели, начинаем его уплотнять палочкой-лопаткой, вдавливая обратно в щель. Уплотнять, я считаю, надо обязательно. В результате получается очень плотный, армированный досками и брусками шов.

Через 12 часов вытаскиваем все щепочки, убираем распорки, срезаем лишнее, обналичиваем и сдаем клиенту. Вопросов не возникало еще ни разу.

И еще о герметиках, на сей раз о термостойких.

Хочу поделиться опытом применения Soudal Calofer. Термостойкость до 1500 градусов Цельсия. Использовал при заделывании щели в камине, которая образовалась прямо на портале из-за некачественного стыка между кирпичной кладкой и железной трубой, установленной выше «зуба» для поднятия КПА камина.

Первое, что мне пришло в голову, когда я увидел трещину: «Ее надо срочно заделать, пока мое сердце не разорвалось от горя». Раздел щель, продул мусор, залепил, дождался, пока просохнет. Затопил. Щель, криво улыбаясь, опять поползла по моему любимому камину.

Проанализировав ситуацию, понял, что дело, скорее всего, в разных коэффициентах линейного расширения у кирпича и металла, хотя у каменщика при сдаче камина спрашивал, все ли сделано, как надо. Решение пришло само собой. Разогрел камин до температуры, при которой щель разошлась максимально широко. Затем по всей ее длине с обеих сторон, снаружи и изнутри камина, вставил гвозди различной толщины (где щель шире — там гвоздь толще).

Когда камин остыл, гвозди не дали трещине закрыться, и я спокойно, не боясь обжечься, заделал ее герметиком на максимально доступную глубину с обеих сторон камина. Проверял, хорошо протапливая камин, вроде бы проблему решил, трещина больше не появлялась.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector