Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли шлифовать кирпич облицовочный

12 Секретов шлифовки деревянных изделий

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Вторник, 03 августа 2021

Шлифовка — это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании.

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки.

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования.

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы — это шлифовать детали на нескользящей поверхности. В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе.

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Мы можем получить такой же вид для наших проектов. Все, что нужно — это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.

Читайте так же:
Силикатный кирпич для сливной ямы

9. Очистка наждачной бумаги

Во время работы наждачная бумага забивается опилками. Сделайте наждачную бумагу почти новой с помощью скромных старых кроссовок или ластика. Запустите шлифовальную машинку, затем медленно прижмите резиновую подошву старого кроссовка или ластик к наждачной бумаге — вы сразу заметите разницу!

10. Карандаш — главный помощник

Не можете вспомнить, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие линии по поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут. Вы будете шлифовать всю поверхность, не пропуская ни одной зоны. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть карандашные линии. Чтобы отшлифовать темные линии мелкой зернистостью, потребуется вечность.

11. Маркировка на шлифовальных дисках

Шлифовальные диски на липучке отлично подходят для шлифовальных работ и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но практически невозможно прочитать метки на дисках после того, как вы их однажды использовали, потому что маркировка стирается. Всякий раз, когда вы открываете новую пачку дисков, пишите перманентным маркером цифру с зернистостью на обратной стороне.

12. Как складывать лист наждачной бумаги

Какая лучшая шлифмашина? Четверть наждачной бумаги и ваша рука. Чтобы не терять разорванные кусочки наждачной бумаги, просто используйте этот метод складывания.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше интересных статей.

Покраска сруба после шлифовки — как правильно подобрать краску и антисептик для обработки

Несложно заметить, что дома из дерева со временем темнеют и покрываются плесенью. Это естественный процесс, происходящий под действием грибков и микроорганизмов. Целлюлоза — это оптимальная среда для их жизни деятельности, а высокие летние температуры и влажность создают им все условия для развития. Особенно подвержены этому нападу ошлифованные поверхности. Предотвратить этот процесс можно, выполнив обработку. Чем обрабатывать дерево после шлифовки, как это сделать правильно, расскажем в этом материале.

Зачем нужно обрабатывать сруб и сколько это стоит

Наружная обработка сруба сразу после строительства дома из бруса сохранит его внешний вид на долгое время. В такую обработку входит шлифование и покраска различными составами, которые предотвратят гниения и повысят огнестойкость дерева.

Шлифовка деревянного дома процесс трудоемкий, который невозможно осуществить без специального инструмента и навыков. Кроме этого время на обработку сруба уходит много. Поэтому услуги шлифовки стоят немало. Обработка антисептиками и шпаклевка — более простой процесс, который можно выполнить самостоятельно.

В среднем по крупным городам шлифовка сруба стоит от 300 до 500 руб./м 2 . Учитывая площадь стен можно легко рассчитать стоимость. Обработка антисептиками от 90 руб./м 2 . Цены в крупных городах выше, чем в провинции, но это не значит, что качество работ хуже. Надо искать мастеров не по цене, а по отзывам знакомых или друзей. Не стоит заказывать первую попавшую бригаду по объявлениям.

Выбираем средство для обработок

Для обработки шлифованной поверхности выпускается большой ассортимент продукции отечественного и импортного производства. Но не все можно использовать для жилого дома, так как часть из них небезопасны. А соотношение цены и качества не всегда являются показательными.

После шлифовки стены дома нужно покрыть следующими составами:

  1. Антисептиками (они предотвращают развитие микроорганизмов и грибков).
  2. Лессирующие составы (придают красивый внешний вид стенам).
  3. Антипирены (повышают огнестойкость древесины).

Основное назначение такой обработки — защитное. А современные обработки могут подчеркнуть естественную текстуру древесины сруба или затонировать ее. Конечно, можно нанести на грунтовку простую краску для фасадов, но так текстура древесины будет не видна.

Первоначально на ошлифованную поверхность наноситься грунтовочный антисептик. После этого используют колерующий или отбеливающий антисептик. Третьим слоем можно покрыть антипиренами.

Для покраски сруба используют кисть или пульверизатор. Если дом бревенчатый с неровной округлой поверхностью бревен, то покрыть его при помощи кисти проще. Строительство дома из клееного бруса с ровной поверхностью подразумевает использование пульверизатора.

Грунтовать стены дома лучше всего антисептиками от Тиккурила, например Valtti Pohjuste. Средняя стоимость такого от 2 500 до 3 000 руб. за 9-и литровую емкость. Valtti Pohjuste от Tikkurila — это антисептик глубокого проникновения, имеет хорошие характеристики и отзывы пользователей.

Так же зарекомендовал себя Российский Неомид 440. Проникает в древесные волокна сруба и защищает от всех известных науке микроорганизмов. Продается концентрированным, отдельно для наружной покраски. Стоимость Неомида 440 от 1 200 руб. за 10 литров.

Для подчеркивания древесной текстуры сруба хорошо покрасить лессирующим составом Valtti Color от той же Tikkurila. Расход у этого состава невысокий, до 9-10 м2 на литр средства.

Производитель предлагает его 40 разных оттенков, и бесцветный. Цена в среднем от 280 руб./литр. Отечественный Неомид Bio Color считается хорошей альтернативой Тиккурилла, но имеет меньше оттенков. Выпускают его на водной основе, поэтому средство считается экологичным. Стоимость от 130 руб./литр.

Хорошо себя зарекомендовали финские производители Текнос. Среди их линейки хочется отметить антисептик на водной основе Текнол аква 1410-01. Но все антисептики на водной основе не стоит оставлять не покрытыми другим составом более чем на 5-6 месяцев.

Читайте так же:
Поддоны для кирпича куда продать

Процесс нанесения антисептиков и грунтовок на шлифованные стены

После шлифовки стен дома нужно их обработать как изнутри, так и снаружи. Работа сложная и требующая материальных вложений. Терпения закончить ее до конца хватит не у каждого.

Прежде чем наносить основные слои, стоит обратить внимание на конопатку стен сруба. Если появились щели, то произвести повторную конопатку.

Для заделки щелей выпускаются специальные герметики, которые закрывают конопатку и предохраняют ее от пагубного воздействия окружающей среды. Если конопатка была выполнена натуральным льноволокном, то закрыть его от попадания влаги обязательно. Можно воспользоватся, например, герметиками Неомид или Ремминс. Только после полной конопатки по всему периметру, и ее обработки, можно начинать окраску стен.

Отделка торцов

При обработке поверхности стен сруба после шлифования стоит обратить особое внимание на торцы бревна или бруса. Древесные капилляры расположены сверху вниз для лучшего попадания жидкости к кроне. При распилке эти каналы оголяются, и в них легко попадает влажность из окружающей среды. Если обработать торцы простым герметиком или антисептиком, то это не принесет требуемого результата. А значит, со временем стены растрескаются и потемнеют. Финские производители рекомендуют использовать акриловое влагостойкое средство TEKNOL JRM. После такой покраски проницаемость влаги в торцы снижается в 15-20 раз. Стоит такое средство от 350 руб./3 литра.

Подобным образом действует обработка жидким стеклом, но в его состав входят ядовитые вещества. Зато стоит оно дешево.

Наносить любое из выборных средств нужно в два слоя, тщательно промазывая все стыки. Перед нанесением второго, первому дают просохнуть.

Обработка стен

Обработку стен производят в теплое время года при плюсовой температуре сразу после отшлифовки и конопатки, сразу после окончания строительство дома из профилированного бруса. Шлифовку лучше делать при помощи шлифовального инструмента диском Р80. После этого с бревен счищается пыль, и наноситься первый слой антисептика, например бесцветного Текнол аква 1410-01. Покраску следует производить кистью или электрическим пульверизатором. Наносится грунтовка в два слоя.

Следующим этапом опять обрабатывают стены при помощи шлифовальной машинки дисками Р220 или 240. После нанесения грунтовки появляется ворсистость, которую лучше убрать. Отшлифовка займет много времени и требует дорогостоящего и мощного оборудования. Так качественная шлифовальная машинка стоит от 2 000 руб. А при высокой мощности шлифовка 30 см стены занимает от получаса. Конечно, этот этап можно пропустить, так как на защитные характеристики он не влияет.

Для экономии вместо лессирующих составов можно воспользоваться простой акриловой краской для фасадов. Но текстура дерева так будет скрыта. Например, акриловая краска для фасадов Тиккурила хорошо переносит температурные перепады и имеет множество оттенков и цветов. Стоимость этого средства от 1 500 за 10 л.

При качественной обработке и конопатке деревянные стены прослужат хозяевам более 50 лет. Но проводить покраску нужно не менее чем раз в 3-4 года. Приятно находиться в деревянном доме, который не просто хорошо выглядит, но еще и дышит. А добиться этого можно, только покрасив внешние стены после шлифования натуральными и качественными материалами.

Чем покрасить облицовочный кирпич снаружи?

Кирпичные фасады домов практичны и презентабельны, поэтому окрасочное покрытие облицовочного кирпича выполняется в следующих случаях:

  • при наличии трещин, сколов и других повреждений отдельных кирпичей;
  • высолы на кирпичной кладке;
  • выцветание кирпича;
  • при желании изменить цвет фасада или гармонично вписать новые пристройки к дому со старым фасадом;
  • придание зданию общего архитектурного облика при применении новых современных композиций или материалов (например, панорамные окна);
  • обеспечения дополнительной защиты новых фасадов от атмосферных воздействий и повреждений в процессе эксплуатации;
  • оценить свои реальные возможности, так как при том, что окраска не представляет сложности, но обязательные подготовительные работы очень трудоёмки и требуют квалифицированного исполнения.

Что необходимо учитывать перед принятием решения об окрашивании

  • поверхность кирпича шероховатая и пористая, изначально он не предназначался для окрашивания;
  • удалить нанесённую краску практически будет невозможно;
  • примерно каждые пять лет потребуется выполнять перекрашивание;
  • окрашивать свежую кладку нельзя, необходимо выждать окончания неизбежных процессов выщелачивания, высыхания и выветривания (примерно год);
  • промышленностью выпускается много разновидностей облицовочного кирпича, окрашенного в заводских условиях в процессе изготовления. Такая окраска долговечна и не потребует периодического обновления. Поэтому, несмотря на существенную разницу в цене, фасад нового здания целесообразно облицевать таким кирпичом.

Если решение принято, рассмотрим чем защитить облицовочный кирпич от влаги и чем покрывают облицовочный кирпич?

Выполнение подготовительных работ

  1. Если кладка старая, выполняется ремонт кирпича со шпаклёвкой сколов, герметизацией трещин и обновлением кладочных швов. Вся поверхность ошкуривается. Удаляется мох, другая растительность и следы плесени, после чего выполняется обработка гербицидными составами. Обратите внимание, как выполнена горизонтальная гидроизоляция облицовочного кирпича при сопряжении кладки с цоколем.
  2. Удаление всех высолов с использованием очистителей, растворяющих выступившие поверхностные соли. Фасад просушивается и вся кладка, для защиты от проникновения внутрь влаги без уменьшения её паропроницаемости, обрабатывается гидрофобизаторами. Для устранения появления конденсата устраняются протечки с прилегающей части кровли с устройством желобов. Работы выполняются в сухую тёплую погоду, после обработки растворами минимум сутки кладка защищается от попадания влаги.
  3. Тщательная очистка с удалением пыли.
  4. Нанесение нескольких слоёв грунтовки устойчивой к воздействию щелочей (кладочные растворы обладают щелочной реакцией).
Читайте так же:
Кирпич торфа 6 букв

Выбор краски

К фасадным краскам предъявляются следующие требования:

  • сохранять паропроницаемость фасада, создавая пористость поверхности;
  • глубокое проникновение;
  • устойчивость к осадкам, ультрафиолету и температурным перепадам;
  • стойкость к щелочным воздействиям;
  • долговечность;
  • быстрое высыхание;
  • возможность колеровки;
  • пригодность нанесения на кирпичную кладку;
  • токсичность составляющих ≤ 20%;
  • небольшой расход.
  • кремнийорганические составы (минус — высокие цены);
  • поливинилацетатные краски (недостаток — истираемость и необходимость дополнительной подготовки перед окрашиванием);
  • акриловые латексные краски;
  • известковые (низкая стоимость, минус — частицы извести могут отслаиваться после высыхания);
  • эластомерная краска;
  • при отличном состоянии кладки несколько слоёв прозрачного лака.

Окрашивание выполняется в безветренную жаркую погоду.

Шлифовка сруба Всё что необходимо знать

На протяжении многих веком древесина славилась своей популярностью в строительстве. Даже в настоящее время, она не сколько не уступает другим строительным материалам, а в некоторых случаях и превосходит их. Ведь при возведении дома из дерева мы обеспечиваем себя комфортным и экологически чистым жильём, становимся ближе к природе. Но как известно массив требует постоянного ухода, иначе срок службы такого строения будет не долгим. В данной статье мы расскажем о таком необходимом процессе как шлифовка сруба.

Что такое шлифовка сруба и для чего она необходима

Это важный этап в строительстве любого деревянного строения, обеспечивающий защитой дерево от таких факторов как:

  • гниение;
  • распространение различных грибков и плесени, которые способствуют дальнейшему разрушению массива;
  • воздействия природных осадков и насекомых.

Необходимо знать, что обработка данным способом необходима вне зависимости какая порода и тип древесины.

Отшлифованный сруб обладает большим набором преимуществ:

  • Обеспечивает приятным видом. Долгие годы строение будет сохранять свой первозданный внешний вид;
  • Увеличивается срок службы;
  • Поверхность становится гладкой, а все неровности исчезают;
  • Расход антисептика при обработке отшлифованного массива значительно уменьшается.

Для получения максимальной защиты дерева от воздействия вредных факторов, после обработки абразивным кругом, материал необходимо обработать антисептиком.

Когда можно приступать к шлифовки сруба

Как и при выполнении любых видов работ, здесь также нужно выполнять определённые требования.

1.Не рекомендуется шлифовать сразу после строительства. Необходимо подождать когда конструкция даст «усадку» и изменят свои геометрические параметры.

2.Обрабатывать влажный пиломатериал запрещается. На поверхности появятся задиры, а эффективность проделанной работы будет равна нулю.

3.Советуется производить данный процесс только при положительных климатических температурах.

Необходимые инструменты

Шлифовка древесины очень интересное занятие и на первый взгляд кажется простым. На самом деле это очень кропотливый и трудоёмкий процесс который требует большого терпения и определённых финансовых вложений. В этом деле важны не только умения но и правильно подобранный вид инструмента.

1.Ленточная . Обработка происходит абразивной лентой которая движется за счёт вращения роликов. Зернистой ленточной бумаге можно установить любую.

2.Щёточная . В качестве рабочего элемента выступает щётка повышенной жёсткости. Таким инструментом выполняют грубую очистку поверхности.

3.Эксцентриковая. Имеет рабочую поверхность в форме круга. На которую с помощью липучек устанавливается абразивный материал нужного диаметра и зернистости. Очень удобная и эффективная машинка. С её помощью можно обработать поверхность практически любой формы.

4.Угловая шлифовальная машинка или «болгарка». Самый распространённый инструмент. В качестве рабочего оборудования применяют насадки разных видов и диаметров.

Критерии по которым необходимо выбирать инструмент для шлифования

Данный процесс может потребовать наличие нескольких видов шлифовальных машин. Сейчас мы обозначим определённые нюансы которые следует учитывать при подборе инструмента:

  • Выбирайте модели только известных фирм. Так как от инструмента потребуется максимальная отдача в процессе работы.
  • Применять лучше шлифовальную машинку с задним забором воздуха а не с боковым. Так как второй вариант быстро забивается пылью и будет недолговечным.
  • Для обработки круглой поверхности дерева лучше использовать «болгарку» с насадками или эксцентриковую машинку. В то же время плоская поверхность лучше обрабатывается ленточным видом.
  • Используйте мощные инструменты с регулировкой скорости вращения.

Так что покупка инструмента это очень ответственное мероприятие, требующее большой внимательности.

Расходный материал для шлифования

1.Абразивный круг. Изготовлен в виде насадки на диск или в форме лепесткового круга. В продаже имеется большое количество видов. Отличаются по диаметру, зернистости и приминению.

2.Щётки. Имеют жёсткую рабочую поверхность. Используются для грубой обработки поверхности. На прилавках магазинов можно встретить большое количество видов данных насадок.

3.Шлифовальная лента. Это тканевый или бумажный материал, к которому при помощи клея нанесена зернистая абразивная поверхность. Используют для ленточных машинок.

При качественной обработки поверхности древесины, расход данного материала будет значительным.

Технологический процесс шлифования сруба

Перед началом работ обрабатываемый массив необходимо подготовить. Осмотрите стены на наличие крупных выступающих сучков, зазубрин и отслоений. При необходимости удалить их. Сруб должен законопачен заранее.

Читайте так же:
Сколько кирпича надо 2х2

Следующими действиями можно начинать шлифовать поверхность. Данное мероприятие можно условно разделить на три этапа:

1.Черновая обработка. Снимается верхний слой древесины. Можно использовать «болгарку» с крупнозернистыми насадками или щётками.

2.Второй этап. Работа производится мелкозернистыми лепестками. Лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машинку. Удаляется ворс и разные неровности. Поверхность приобретает гладкую структуру. Так же в этот этап входит шлифовка в труднодоступных местах стамеской и наждачной бумагой.

3. Финишная затирка. Ручная работа наждачной бумагой. Обязательно выполнить перед нанесением пропитки.

Для получения максимального результата, необходимо выполнять все этапы шлифования с последующей обработкой антисептиком. Это поможет обезопасить древесину от появления плесени, почернения на долгие годы.

Выбор и правила нанесения лакового состава для поверхностей из кирпича

Фасадные стены из кирпича, как правило, принято, не окрашивать, а оставлять в их изначальном виде. Связано это с тем, что выглядит такая поверхность вполне эстетично и без дополнительных материалов.

Вместе с тем, при эксплуатации в определенных условиях (например, холодный, суровый климат) обезопасить фасадные стены путем лакирования или окрашивания лишним не будет.

Лакирование в первую очередь защитит их от ряда негативных воздействий окружающей среды и во – вторых сделает фасад еще более интересным и привлекательным.

Вне зависимости от того, какое лаковое средство будет выбрано, каждое будет соответствовать таким характеристикам:

  1. Делать кирпич влагоустойчивым.
  2. Глубоко пропитывать стены из кирпича проникая в их структуру, что увеличивает прочность и соответственно защитные свойства.
  3. Хорошо сцепляются с кирпичом.
  4. Противостоять воздействию химикатов и растворителей на натуральной основе.
  5. Легко справляться с резкими перепадами температурного режима.
  6. Защищать кирпич от УФ – излучения.
  7. Увеличивать срок эксплуатации стен из кирпича.
  8. Обладают декоративными свойствами.
  9. Предотвращать образование и развитие плесени и грибков.

После проведения работы фасадные кирпичные стены помимо того, что становятся прочными и защищенными, так еще и имеют привлекательный внешний вид (по желанию можно подобрать составы с эффектом «мокрого камня», шелка или бархат, и целого ряда других).

Такие стены не пачкаются и не намокают, поскольку становятся водоотталкивающими. Лакированные поверхности имеют долгий срок эксплуатации и при этом не утрачивают своих изначальных качества.

Виды составов

Современный рынок предлагает большой выбор ЛКМ для проведения фасадных работ, но среди лаков наибольшей популярностью пользуются изготовленные на основе полимеров, акрилов, сольвентные, для окрашивания каминов и печек, а также герметизирующие.

Специфика лаков для кирпича:

  • Полимерные лаки. Изготавливаются на основе алкидных смол, акриловых сополимеров, органических добавок и других наполнителей. Кирпичные фасадные стены после лакирования и полного просыхания приобретают эстетичный, привлекательный вид с эффектом «мокрый камень». Также лак повышает степень их износостойкости. А еще, что однозначно является преимуществом, так это возможность проводить работы даже при минусовой температуре (не более -10°).
  • Акриловые. Можно применять для лакирования как оснований из кирпича внутри помещения, так и для проведения фасадных работ. Хорошо пропитывают кирпичные основания, повышая их уровня прочности. Выпускаются однокомпонентными составами. Изготавливаются на основе органических растворителей. Помимо прочего основания из кирпича защищены от повреждений механического характера, трещин, сколов, и. т.д.

  • Сольвентные составы. В основу входят одноименные растворители и силиконовые смолы. Глубоко пропитывают стены из кирпича, предотвращая образование сколов, трещин, царапин и прочего, вместе с тем наделены декоративными качествами. Не подвержены УФ – излучению, что дает им возможность долго сохранять изначальный цвет. Во время лакирования нужно соблюдать меры предосторожности поскольку лаки являются пожароопасными.
  • Для нанесения на камины /печки. Средства КО – 85 и КО – 815 относятся к огнеустойчивым. Можно использоваться как для нанесения на поверхности внутри здания/помещения, так и снаружи. Внутренние работы подразумевают, в большинстве случаев, лакирование основ внутри топок и для предотвращения образования конденсата. Кирпичные стены, покрытые этими типами лаков, становятся пожароустойчивыми. Также средства служат для укрепления печей и каминов.
  • Герметизирующие средства. Изготавливаются на основе силиконовой и акриловой смол, и повышают износостойкость кирпичных стен. Средства жидкие, но это хорошо, поскольку они лучше пропитывают и глубже проникают в основание. Покрытые стены из кирпича даже после длительной эксплуатации не приобретают желтый оттенок. Поверхности защищены от УФ – излучения, и проникновения влаги, а также от воздействия химикатов и масел. После полного просыхания основания из кирпича приобретают легкий эффект «мокрого камня».

Производители лаков и торговые марки

  • «Pafus» представляет собой целый концерн, причем на рынке он уже достаточно долго. Среди продукции, которая выпускается можно отметить до 200 разновидностей лаков и пропиток, которые не только защищают поверхности, предотвращая губительное воздействие влаги, УФ – излучения, но и придают им привлекательный внешний вид. После окрашивания поверхности приобретают эффект «шелковистости».
  • ЛКМ от компании «Petri», которая находится на территории США представлены в большом и разном количестве, что дает возможность выбрать наиболее подходящее средство в каждом конкретном случае. Также, при желании можно подобрать лаки с разными эффектами, среди которых «мокрый камень». Данный тип лакового состава из полиуретана повышает износостойкость основы и уровень ее прочности, что предотвращает разрушение, загрязнение и механические повреждения.
  • «Neomid» представляют собой российскую торговую марку, выпускающую разнообразные ЛКМ и пропитки для защиты поверхностей. Среди прочих можно отметить «Неомид STONE» предназначенное для нанесения на декоративный кирпич с матовым эффектом. После нанесения и полного высыхания кирпичные стены (и другие поверхности) становятся влагоустойчивыми, что предотвращает образование грибков и плесени. Поскольку пропитка без запаха, ее при необходимости использовать и внутри помещения.
  • Средства от компании «КрасКо» являются одними из лучших на российском рынке. В зависимости от типа поверхности с которыми будут проводиться работы, выпускаются и разные составы, например: «Эпоксол», Протексил» и. т. д. Изготавливаются все ЛКМ на основе импортного сырья разных производителей, среди которых, например «BASF».

При выборе лакового средства для покрытия стен из кирпича нужно отталкиваться от его состава и ценовой политики. Существую средства только для защиты поверхностей, но не наделенные декоративными качествами, но при желании можно подобрать материл 2 в 1. Все зависимости от конкретных ситуаций и желаемого конечного результата.

Алгоритм работы с лаком

Наноситься лаковый состав по сути идентично любому другому красителю.

Рекомендуется проводить работы при температуре от -10° до +30°, она является оптимальной (средство лучше ложиться на поверхность и достаточно быстро высыхает).

Лакировать поверхности можно при помощи любого удобного инструмента (кисточка, малярный валик, аэрозоль).

Читайте так же:
Кирпич колотый с ложка это

Если лакировать распылителем, то лаковый состав требуется немного разбавить при помощи растворителя.

Проводиться лакирование в минимум два подхода. Перед нанесением каждого следующего слоя нужно дать время предыдущему хорошо высохнуть (это занимает минимум один час).

Какие нужны инструменты и приспособления

Перед лакированием, основания нужно обязательно подготовить, иначе это негативно отобразиться на качестве работы и соответственно сроке эксплуатации.

Подготовка включает в себя очищение поверхностей от грязи, пыли, и предыдущего покрытия (если оно имеется). Также нужно проверить их на предмет дефектов, если они есть, нужно заделать и затем основание выровнять.

После плоскости должны высохнуть и лишь после можно приступать к лакированию.

Среди инструментов, которые понадобятся присутствуют:

  1. Щетка с жестким (стальным) ворсом.
  2. Мыльная вода (чтобы помыть стены).
  3. Малярный валик или кисточки с жёстким(капроновым) ворсом.
  4. Распылитель.
  5. Шпатели и лопатки.
  6. Набор разной жёсткости наждачек.

А также, шпаклёвка, цементный раствор М- 400, грунтовочная смесь, перчатки и очки, набор кисточек с синтетическим ворсом, и разные валики.

Подготовительные работы

Перед тем как лакировать кирпичные стены, их нужно подготовить. Предыдущее покрытие демонтируется при помощи строительного вентилятора или растворителем. Если есть засохший цемент его нужно сбить стамеской и молотком.

При наличии сколов, трещин, ямок, и. т. д., нужно поверхность заделать латексным красителем, а после того как она высохнет выровнять ее при помощи наждачки.

Если на кирпичной стене есть серьёзные и крупные дефекты, стыки, и прочее, необходимо их «расширить» после чего очистить и зашпаклевать. После этого поверхность опять шлифуется наждачной бумагой.

  1. Кирпичная основа моется мягкой губкой и мыльной водой или неагрессивными моющими средствами.
  2. После чего основание должно хорошо высохнуть (если проводить работу летом в погожий день, это значительно ускорит процесс).
  3. Когда кирпич высох нужно проверить основание на предмет наличия высолов, если они есть, нужно еще раз хорошо вымыть поверхности губкой с жёстким ворсом. После его они снова должны хорошо высохнуть.
  4. Далее фасад покрывается грунтовочной смесью (рекомендуется использовать состав, который хорошо пропитывает поверхность, и желательно одной торговой марки с лаковым составом).

Нюансы в проведении работы

После того как кирпичные основания очищены, высушены и подготовлены их можно лакировать.

Наносить состав рекомендуется малярным валиком с ворсом длинной около 2 см, или при помощи щетки с жёстким ворсом.

Чтобы не было «пробелов» каждая новая полоса состава должна при нанесении заходить на предыдущую (внахлёст) на пару миллиметров. Но самым оптимальным вариантом лакирования является использование распылителя.

Поскольку площадь достаточно немаленькая, это и время сэкономит и силы, да и средство ляжет более тонким слоем и лучше. А это ускорит процесс высыхания.

Распылителем нужно наносить лак с любого верхнего угла поверхности.

Поскольку работа приводится в несколько подходов, то перед нанесением каждого следующего нужно дать время предыдущему слою хорошо высохнуть.

Лакирование фасадных кирпичных стен рекомендуется проводить в весенне – летний период в солнечную, безветренную погоду, без осадков. В противном случае, лак ляжет на поверхность плохо, на ней могут появиться «разводы» и прочие неэстетичные изъяны. Некачественно выполненная работа в свою очередь негативно сказывается и на сроке эксплуатации.

Лакировка кирпичных стен – это оптимальный вариант, как со стороны защиты поверхностей, так и со стороны финансовых затрат.

Облицовка красителями или шпаклевание обойдется в разы дороже, но лак им практически ничем не уступает.

За лакированными стенами просто ухаживать, по необходимости их нужно мыть мильным раствором или неагрессивными моющими средствами, после чего ополаскивать обычной, чистой водой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector