Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мокрый цемент для отделки

Отделка стен тканью и текстилем

Один из самых удобных и простых способов декорирования стен — отделка тканью. Такой вариант способствует созданию уюта, делает стены значительно теплее, улучшает акустические свойства помещений.

Для этого применяют льняные и хлопчатобумажные ткани, мешковину. Использовать ткань можно двумя различными способами:

  1. Наклеивать на хорошо оштукатуренные и выровненные поверхности, как бумажные обои.
  2. Натягивать параллельно стене, как холст на подрамник. Этот вариант удобен, потому что позволяет значительно сэкономить на дорогостоящих штукатурных работах. Больше того, туго натянутая ткань идеально скроет все неровности.

При наклеивании ткани поверхность стен надо готовить так, как под оклейку самоклеящимися пленками: она должна быть абсолютно гладкой, хорошо прошпаклеванной.

Процесс начинается с очистки стен от загрязнений. Видимые на поверхности трещины, выбоины и другие дефекты расчищают стальным шпателем до прочной штукатурки и заделывают раствором.

Незначительные трещины, щели, отверстия от гвоздей только разрезают стальным шпателем и прочно заделывают шпаклевкой. Все отремонтированные места до оклейки обоями должны быть просушены. После ремонта поверхность следует хорошо прошлифовать наждачной бумагой, удаляя шероховатости и отдельные песчинки.

Стены, ранее окрашенные клеевыми или известковыми красками, полностью очищают от набела водой и шпателем.

Пятна на поверхности стен, если они могут проступать через ткань, следует закрасить нитролаком, нитроэмалью или заклеить тонкой алюминиевой фольгой.

Все другие виды пленочных и рулонных материалов, наклеенных ранее, подлежат удалению.

Масляную окраску удалять не следует. Ее необходимо промыть водой с содой или мылом и хорошо просушить. Поверхность, окрашенную эмалями, также промывают и очищают наждачной бумагой.

Если поверхность обита сухой гипсовой штукатуркой или гипсокартонными листами, сначала гипсовым раствором шпатлюют стыки, затем оклеивают их марлей, снова шпатлюют и зачищают наждачной бумагой. Гвозди утапливают на глубину 1 мм, шляпки закрашивают масляной краской, углубления шпатлюют и после сушки шлифуют.

Поверхности из древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры подготавливаются аналогично. Швы в стыках листов и местах утопленных в листах шляпок гвоздей заделывают шпатлевками для деревянных изделий. Просушенные поверхности шлифуют и очищают от пыли.

Дощатые поверхности, предназначенные под оклейку материалами, предварительно обиваются ДВП или картоном с последующим выполнением операций, описанных выше.

Отбивка верхней линии

Этот вид работы предусматривают во всех случаях, кроме того, когда отделка осуществляется до потолка. Необходимое расстояние от потолка до верха отделки отмечается карандашом или мелом в углах помещения на каждой стене. Затем с помощью шнура, натертого пигментом или углем, отбивается линия.

В связи с тем, что в некоторых помещениях линия потолка не всегда горизонтальна отметке верхней линии отделки, ее целесообразно проверить с помощью строительного уровня.

Проклейка и грунтовка поверхностей

Выполняется разведенными клеевыми составами или мастиками, предназначенными для наклейки пленочных и рулонных материалов. Эта операция необходима для закрепления мельчайших песчинок и других пылевидных частиц, которые могут повлиять на качество клеевого соединения.

Используют макулатуру или бумагу для первичной оклейки стен с целью выравнивания поверхности. Эту операцию наиболее удобно делать так: подготовленную бумагу укладывают в стопку, маховой кистью наносят клей на верхний лист, наклеивают его на стену и разглаживают ветошью до исчезновения морщин и пузырей. Тонкая бумага наклеивается внахлестку, более плотная — впритык. После просыхания листов все оставшиеся морщины и неровности зачищают наждачной бумагой.

Ткань можно наклеивать мастиками «Бустилат» и «Гумилакс», казеиновым клеем, а также мучным клейстером.

В связи с тем, что ткань при намокании может давать сильную усадку, ее необходимо предварительно проверить на отдельном куске. Для этого кусок ткани следует намочить и высушить. Если окажется, что ткань сильно садится, ее необходимо всю намочить и высушить (этот процесс называется декотированием). При небольшой усадке ткань можно использовать без намачивания: небольшая усадка будет способствовать лучшему натягиванию ее на поверхности стены.

Ткань, так же как и обои, разрезают на полотнища, длина которых должна быть равна высоте помещения от пола до потолка. Полученные полосы сшивают между собой по длине двойным (бельевым) швом таким образом, чтобы получить единое полотнище на всю стену. После этого его сворачивают в рулон по высоте полотнища и заготавливают рейки сечением 20X20 или 20X30 мм. Общая длина реек определяется площадью оклеиваемой поверхности. Для подсчета измеряют общую протяженность стен помещения в метрах, умножают на 2, (если рейки располагают через 0,5 м), а полученный результат, в свою очередь, умножают на высоту помещения.

Перед началом оклеивания на стену, начиная от угла, шириной 100 см наносят клеящую мастику или клейстер. Затем берут рулон, прикладывают его к стене, и тщательно разглаживая, приклеивают полосу ткани по всей высоте помещения, тут же закрепив ее края планкой, забив гвозди не до самой шляпки. Следующую планку набивают на расстоянии 50 см от первой, а еще одну — на месте шва.

Расстояние между гвоздями при креплении планок в углах должно быть до 10 см, а на других планках — 20-30 см. Следует иметь в виду, что перед закреплением планками ткань при наклеивании необходимо натягивать по длине и ширине. В связи с тем, что усадка ткани по длине при высыхании клея будет обязательна после наклейки всего полотнища верхний край ее у потолка и нижний у пола также необходимо закрепить планками и гвоздями с расстоянием между ними не более 10 см.

После высыхания клеящей мастики или клея планки снимают. При выдергивании гвоздя планку следует придерживать, чтобы не оторвать ткань. В ряде случаев поверхность, оклеенную тканью, покрывают нитролаком.

Обшивка тканью по деревянным рейкам

Более легкий способ отделки поверхностей тканью — обшивка по деревянным рейкам, одна из которых закрепляется у потолка, другая у пола. Рейки лучше всего, если это возможно, заделать в штукатурку таким образом, чтобы они выступали на 1-2 мм над уровнем штукатурки.

При креплении полотнищ к рейкам их верхний и нижний края на 10-15 мм складывают вдвое и прибивают гвоздями длиной 10-15 мм с подкладками из картона или кожи. Места креплений у потолка следует прикрыть строганой деревянной рейкой, покрытой лаком, а у пола — плинтусом.

Иной способ отделки стен тканью заключается в том, что все полотнище сшивают в одно, а затем натягивают на деревянный каркас. В углах стен ткань закрепляют гвоздями с шагом 10 см, нижний край закрепляется плинтусом, а верхний — планкой-раскладкой.
Иногда стены обтягивают тканью, заложенной в складки, что позволяет получить красивую поверхность, которая, к тому же, улучшает акустические качества помещения. Однако ткани для такой отделки потребуется в два раза больше.

Для снижения звукопроводности стен и улучшения теплоизоляционных качеств (утепления холодной стены), можно изготовить декоративные плиты из фанеры или ДВП, поролона и плотной ткани. Прежде чем приступить к изготовлению таких плит, необходимо поверхность стены расчертить на квадраты или прямоугольники размером примерно 500X500, 500X600, 600X600 мм и т. д.

На расстоянии 20 мм от потолка желательно отбить верхнюю линию отделки, а на расстоянии 50 мм от пола — нижнюю ее границу.

В соответствии с полученными размерами из фанеры толщиной 8-10 мм или ДСП нарезают плиты. После этого поролон толщиной 10-15 мм разрезают по размерам плит. Ткань также разрезают на прямоугольные куски таким образом, чтобы их размер превышал размер плит по контуру на 20-30 мм.

Читайте так же:
V600 клей цемент для резины

На плиты укладывают поролон, покрывают его тканью и прикрепляют один из краев ткани мелкими гвоздями с тыльной стороны плиты. Затем с незначительной натяжкой прибивают противоположный конец отрезка ткани и оставшиеся края.

На тыльную сторону плиты закрепляют в верхней и нижней части по две накладки из фанеры или ДВП таким образом, чтобы они по длине выступали на 30 мм (размер накладок 60X40 мм). Такие накладки закрепляют на все плиты. Исключение составляют плиты верхнего ряда отделки, на которых верхние накладки должны выступать на 20 мм. Необходимым условием, которое надо соблюдать при креплении накладок, является смещение нижних накладок относительно верхних в стороны на расстояние, равное их ширине. В каждой из верхних накладок в центре выступающей части проделывают при помощи сверла отверстия диаметром 3-4 мм.

Облицовку плитами начинают с нижнего угла. Нижнюю грань плиты совмещают с нижней линией и карандашом отмечают через проделанное в накладке отверстие место установки дюбеля или пробки для крепления плиты шурупом. Затем плиту временно откладывают в сторону, а в отмеченном карандашом месте просверливают или пробивают отверстия. После этого шурупами закрепляют плиту. Таким образом, устанавливают весь нижний ряд плит. Нижние планки плит прижимают плинтусом и закрепляют шурупами к пробкам и дюбелям, заранее установленным в стене с шагом 1000- 1200 мм по длине стены.

Далее приступают к установке следующего ряда плит. Для этого также необходимо предварительно примерить место установки плиты, заведя нижние накладки за тыльную сторону нижней плиты. Так же, как это описывалось выше, намечают место установки дюбеля или пробки и затем устанавливают и закрепляют плиту.

После облицовки всей стены верхние накладки прикрывают раскладкой размером 18Х10 мм и прикрепляют шурупами.

Плиты небольших размеров иногда заменяют панелями шириной 600 мм и высотой, равной высоте помещения. Вместо древесностружечной плиты в качестве основания можно сделать деревянную раму, внутрь которой укладывают поролоновые коврики, обтянутые тканью. Чтобы деревянные рамы не были заметны, лицевую сторону брусков обвязки следует делать с незначительным скосом внутрь.

Теперь вы сможете самостоятельно украсить свои стены, затрачивая минимум усилий и материалов.

Микроцемент — что это и для чего его использовать? (+ФОТО)

Использование микроцемента — это современный способ отделки полов и стен, а также лестниц и кухонных столешниц. Подобно полированному бетону, микроцемент позволяет создавать интересные декоративные эффекты, которые помогают сохранить композицию в индустриальном, минималистском или лофт-стиле.

Возможность использования разных материалов для стен или пола затрудняет выбор одного материала, который будет использоваться в вашем доме. Если вы хотите что-то абсолютно уникальное, подходящее к дизайну вашего современного дома, выбирайте микроцемент.

Узнайте, что это такое и где его можно разместить. В какой цветовой палитре он представлен и каковы его особенности? Действительно ли вы добьетесь желаемого эффекта при отделке стен и пола?

Что такое микроцемент?

Цемент — традиционный материал, позволяющий отделывать самые разные поверхности, в том числе стены и пол. С другой стороны, среди современных строительных и отделочных материалов можно выделить микроцемент.

Что это? На самом деле у этого понятия нет единого общепринятого определения. Производители могут предлагать вам разные товары под одним и тем же названием. Так что же такое микроцемент?

Это специальный тонкослойный раствор, предназначенный для декоративной отделки полов и стен. Также можно встретить понятие миллиметровых систем, в которых укладывается слой микроцемента толщиной до 3 мм.

Как следует из названия, микроцемент изготавливается на основе цемента с добавлением полимеров (смол). Конечный продукт приобретает более плотную консистенцию, поэтому его можно нанести тонким слоем на стену или пол.

В дальнейшем этот слой еще нужно защищать — пропитка производится полиуретановым лаком. Именно он отвечает за то, будет ли у микроцемента глянцевая или матовая поверхность.

Микроцемент и полированный бетон — чем они отличаются?

В помещениях, оформленных в стиле лофт и индустриальный стиль, принято использовать сырье для отделки, например, шлифованный бетон или микроцемент. Декоративный бетон можно использовать для создания оригинального, пусть и необработанного декора, но то же самое и с микроцементом.

Полированный или декоративный бетон позволяет быстро придать интерьеру индустриальный, современный характер. Сырой бетон серого цвета с незаконченной структурой.

По сравнению с микроцементом и эффектами, которые можно получить при его использовании на стенах и полах, он более выразительный. Преимущество бетона в его замечательной стойкости к механическим повреждениям. Его использование очень широко, но и в этом отношении ему не уступает микроцемент.

Фактически, в случае декоративного бетона, полированного бетона и микроцемента есть два разных продукта, которые применяются по-разному. В интерьере же их можно использовать точно так же — они придадут грубый вид. В то же время они устойчивы к интенсивному использованию и истиранию.

Микроцемент для пола и стен

Микроцемент используется во многих строительных и отделочных работах. Его можно использовать на полу и стенах в таких местах, как дома, чердаки, офисы, коммерческие или промышленные объекты.

Фактически, он будет одинаково хорош для небольших, частных и средних помещений, где по разным причинам вы не хотите поднимать уровень пола или наносить толстый слой штукатурки на стену. Необходимо знать, что микроцемент предназначен для использования в помещениях.

Где чаще всего можно использовать микроцемент? Полы, безусловно, являются лучшим выбором для этого отделочного материала. Если вы хотите создать равномерный ровный пол, используйте микроцемент.

Гостиная, столовая или спальня — это лишь некоторые из тех мест, где вы можете позволить себе создать пол из микробетона. Противопоказаний к использованию теплого пола в тандеме с ним нет, ведь этот материал имеет высокий показатель теплопроводности.

Можно ли использовать микроцемент во влажных помещениях для отделки полов и стен? В ванной, туалете, кухне и даже в помещениях бассейнов отлично подойдет микроцемент, покрытый соответствующим непроницаемым покрытием. Благодаря ему он становится водонепроницаемым, а значит, его можно использовать для изготовления кухонных столешниц или установить рядом с душем.

Можно ли использовать микроцемент для террасы или лестницы? Он устойчив к солнечному излучению и не желтеет, но его устойчивость к вредному воздействию внешних, погодных и биологических факторов ниже. Однако для успешного использования на открытом воздухе достаточно покрыть его подходящим лаком или пропиткой.

Микроцемент на полу можно разместить практически в любом месте, на кухне или в ванной, а также там, где пол подвергается повышенной нагрузке. Поэтому важно, чтобы он был изготовлен из материала, устойчивого к истиранию и растрескиванию.

Популярным решением является использование микроцемента для лестниц. Он используется для покрытия ступеней лестниц и стен в лестничных клетках, что делает их очень прочными.

Виды декоративных микроцементов

В зависимости от критерия, который вы принимаете при различении видов декоративного микроцемента, бывает много его видов. Они могут отличаться по цвету — это определяется выбранными вами красителями. Другими особенностями, которые различают типы микроцемента, являются его структура, степень гладкости и блеска.

Читайте так же:
Мордов цемент 40 кг м400

Бывает гладкий и шероховатый микроцемент, матовый, полуматовый или с глянцевым покрытием. Микроцемент доступен в матовой версии, покрытие которой выглядит очень естественно, а также в сатиновой версии, которая является промежуточной формой между глянцевым и матовым микроцементом.

Какого цвета выбрать микроцемент?

Микроцемент доступен в широком диапазоне цветов, поэтому вы можете свободно выбирать его в соответствии со своими потребностями и требованиями.

В зависимости от выбранной системы вы можете выбрать черный, белый и другие цвета. Чаще всего покупатели выбирают цвета микроцемента, которые попадают в диапазон оттенков серого.

Сколько стоит микроцемент?

На конечную стоимость микроцемента влияет множество факторов. Цена за м 2 зависит от типа и размеров покрываемой таким материалом поверхности.

Сделать микроцемент в маленькой квартире будет относительно дороже, чем в большом доме. Цена квадратного метра такого покрытия снижается с увеличением площади поверхности, предназначенной для выполнения тонкослойного микроцементного покрытия.

Производители предлагают разные виды микроцемента в зависимости от того, где и в каком режиме он будет использоваться. Цены на 1 м 2 поверхности микроцемента достигают 6000 рублей.

Где купить микроцемент?

Лучше всего покупать микроцемент у его производителей, которые имеют опыт производства такого раствора, предназначенного для различных применений — снаружи и внутри.

Вы можете купить его в виде однокомпонентного микроцемента, готового к использованию сразу после вскрытия.

Как самому сделать микроцемент? Пошаговая инструкция

Самостоятельно изготовить стены или пол с помощью микроцемента не невозможно. Однако стоит знать, какие шаги нужно предпринять, чтобы все выглядело так, как должно. Так как же подготовиться к изготовлению микроцемента? Как сделать стены или пол в системе микробетон?

Вопреки виду, для этого не нужно собирать тяжелую технику. Все, что вам нужно, это орбитальная шлифовальная машина, эксцентриковая шлифовальная машина и полировщик. Для поддержания порядка необходим промышленный пылесос, который будет счищать микроцемент.

Как положить такой материал на подготовленную основу? С помощью ручных инструментов, таких как стальная терка и штукатурные шпатели.

Самоформирование пола или стены с помощью микроцемента заключается в выполнении нескольких последовательных шагов:

  • Подготовка основания к дальнейшим работам — грунтование и проверка ровности и несущей способности, отсутствия трещин, остатков штукатурки и других загрязнений.
  • Приготовление микроцементной массы согласно инструкции производителя на упаковке.
  • Нанесение микроцемента в виде жидкой массы — на стену или пол, при соответствующем освещении, чтобы во всех местах, укромных уголках и щелях можно было равномерно распределить массу микроцемента с помощью шпателей и других инструментов до толщины не более 1 мм.
  • Нанесение последующих партий материала слой за слоем методом «мокрый по мокрому».
  • Шлифование поверхности однодисковой шлифовальной машиной с наждачной бумагой зернистостью 60-120 — примерно через 4 часа после полного высыхания материала.
  • Пропылесосить поверхность и нанести последующие слои.
  • Шлифование поверхности после нанесения нескольких слоев бумагой зернистостью 80 и более.
  • Сушка не менее 12 часов.
  • Выполнение пропитки.

Как ухаживать за микроцементом?

Большое преимущество микроцемента в том, что это цельный отделочный материал. Для укладки на стену или пол не требуется ни раствора, ни клея. Поэтому работы, связанные с уходом за микроцементными поверхностями, не очень развиты. Достаточно очистить от пыли стены или пол, покрытые таким материалом. Также для очистки пригодятся влажная ткань и воск.

Также существуют специализированные средства, позволяющие эффективно очищать поверхности из микроцемента. Каждый день достаточно пылесосить, но время от времени можно использовать защитное средство для ухода за бетонными и микроцементными полами, удаляя грязь и пятна.

Является ли микроцемент водонепроницаемым?

Нужно знать, что сам микроцемент — это пористый материал, а значит, тоже негерметичный. Однако на него нанесен герметизирующий слой, который делает его непроницаемым, водонепроницаемым материалом, устойчивым к грязи и другим загрязнениям.

В чем преимущества и недостатки микроцемента?

Благодаря тому, что микроцемент очень быстро затвердевает, на химической основе — в результате полимеризации, его поверхность готова к использованию в очень короткие сроки. Если его положить на пол, по нему можно будет ходить через 24 часа после нанесения слоя микроцемента. Примерно через неделю он становится полностью твердым.

К другим важным преимуществам микроцемента можно отнести:

  • очень высокая адгезия к основанию;
  • высокая гибкость;
  • устойчивость к различным условиям окружающей среды;
  • может использоваться на любой поверхности, например, на бетоне, дереве, керамической плитке, панелях пола, металле, стекле, пластике или гипсокартоне после надлежащей подготовки основания;
  • естественная толщина не более 3 мм;
  • бесшовный, что облегчает работы по очистке и уходу за поверхностью;
  • возможность создания сплошной поверхности стены или пола без зазоров и расширений на практически неограниченном пространстве.

С помощью микробетона можно формировать полы и стены любой текстуры, фактуры и цвета. Благодаря этому вы получите современный дизайн — лофт или минимализм, соответствующий вашим ожиданиям.

К сожалению, такой материал, как микроцемент, имеет не только достоинства, но и недостатки. Его реализация требует соответствующих знаний, опыта и инструментов. Его позиционирование необходимо проводить по соответствующим этапам. Стоимость изготовления таких стен или полов довольно высока, порядка 6000 рублей за 1 м 2 .

Мокрый фасад каркасного дома

Моя бригада часто занимается наружной отделкой, и одним из наиболее актуальных вариантов является технология «Мокрый фасад». Сегодня я расскажу, как правильно обустроить мокрый фасад каркасного дома и ухаживать за ним.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Что такое мокрый фасад?

Мокрым фасадом называют способ отделки, подразумевающий внешнюю отделку и утепление с финишным покрытием, нанесенным при помощи водных растворов (клеевыми и штукатурными составами).

Данный метод пользуется большим спросом благодаря высокой эффективности и стоимости. Клеевые смеси на основе воды и полимеров я использую для создания лаконичной отделки высокого качества.

В чем особенность мокрого фасада?

Как я уже сказал, технология укладки мокрого фасада на каркасный дом подразумевает обязательное наличие утеплителя. Сама по себе древесина может дать явную защиту от теплопотери только при толщине стен 60 см, что повлечет за собой чрезмерные расходы. Поэтому прежде, чем покрыть стены штукатуркой или другим подобным материалом, проводится закладка теплоизоляции.

Точкой росы называют зону, в которой сосредоточенная влага конденсируется в результате перепадов температур. Если это будет происходить внутри деревянных стен, это спровоцирует их быстрое разрушение под воздействием гнили и плесени. В зимнее время процесс будет сопровождаться механическим разрушением волокон в результате замерзания влаги.

Установив мокрый фасад на каркасный дом, я одновременно повышаю его долговечность и степень комфорта для жителей. Этого удается достичь за счет защиты стен от окружающей среды и сохранения тепла внутри здания. Правильное утепление и облицовка сводят скорость потери тепловой энергии к минимуму. Мокрый фасад состоит из четырех основных слоев:

  • теплоизоляция;
  • стартовая штукатурка (или ее аналоги);
  • армирующий слой
  • финишное покрытие, создающее декоративный эффект.

Сам процесс монтажа не отличается чрезмерной сложностью. Моя бригада не раз справлялась с подобными задачами. Важно лишь четко соблюдать методику и не допускать отклонений от стандартов.

Читайте так же:
Гигиенический сертификат для цемента

Хочу отметить, что нанесению мокрого фасада на каркасный дом предшествует множество процессов. Я приступаю к такой задаче только после того как:

  • установлена кровля;
  • выполнена гидроизоляция фундамента;
  • оборудованы оконные и дверные проемы;
  • подключены инженерные коммуникации;
  • проведена внутренняя отделка.

Также важно, чтобы здание было полностью просушено. Лучше всего выполнять такую работу в осенний период, когда воздух нагрет в среднем до +5 до +30 градусов. Но если есть необходимость, я работаю и при низких температурах. Чтобы не нарушать технологию, я закрываю здание плотной пленкой и применяю тепловые пушки.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Плюсы и минусы мокрого фасада

Основное преимущество такой технологии – широкие возможности дизайнерского оформления. В своей работе мы с коллегами не раз оформляли дома как в традиционных, так и в современных стилях. Правильный подбор материалов дает возможность сформировать интересные и привлекательные текстуры. Финишные краски дополняют стены цветовыми акцентами.

Разработка построек с мокрым фасадом подразумевает повышение теплоизолирующих свойств стен без утолщения. Технология позволяет строить более тонкие стены, что сокращает расходы на строительство. Это также позитивно сказывается на фундаменте – под меньшей нагрузкой основание служит значительно дольше. Рассмотрим основные преимущества:

  • надежная изоляция. Мокрый фасад на каркасном доме при наличии качественного утепления надежно защищает внутреннее пространство. В здании всегда будет комфортно, а отопительные системы – функционировать с максимальной производительностью и минимальными затратами ресурсов;
  • защита от плесени и грибка. Опасные для целостности здания микроорганизмы не смогут проникнуть в древесину, способствуя разрушению стен. Однако это не отменяет необходимости использования антисептиков и других защитных средств;
  • возле стен и окон нет «холодных» зон. Продуманная конструкция позволяет избежать теплопотерь. Однако в летнее время она поддерживает комфортную прохладу внутри;
  • продолжительный срок эксплуатации. Такие конструкции способны продержаться без капитального ремонта в течение 20-30 лет. Срок зависит от того, как владелец ухаживает за зданием, а также от особенностей местных условий.

Дополнительно мокрый фасад снижает шумовую нагрузку. Посторонние звуки задерживаются утеплителем, и почти не проникают в здание. К числу недостатков относится невозможность работы в холодное время года без дополнительных приспособлений. В таких условиях стоимость работ повышается.

В теплое время года при непогоде приходится останавливать работы. Дождь смывает не застывшие строительные растворы, меняет их состав и портит внешний вид. Чтобы не допустить появления пятен и разводов на стенах, я прекращаю отделку до того времени, пока погода не наладится.

Какие материалы нужны?

В первую очередь следует выбрать, что именно будет использоваться в качестве утеплителя. Исходя из этой информации, я рассчитываю толщину конструкции и количество необходимых стройматериалов. Для теплоизоляции использую:

  • минеральную вату. Поставляется в форме плит или рулонов. Не горит, хорошо защищает от потери тепла, обладает высокой прочностью, сокращающей вероятность повреждения внешнего покрытия. Однако в случае промокания ее защитные функции резко падают;
  • базальтовую вату. Изготавливается так же, как минеральная, но при производстве используют вулканические породы. Обладает повышенными рабочими характеристиками, и не столь подвержена влиянию влаги;

  • пенополистирол. Минимальный вес, невосприимчивость к влаге и средние показатели теплоизоляции. Отличаются невысокой стоимостью, но подвержены влиянию открытого огня. Если клиент выбирает такой вариант, я рекомендую обработать пенопласт антипиренами – веществами, снижающими горючесть.

Для фиксации теплоизолирующих плит применяются дюбели-зонтики. Их расширенная верхняя часть надежно фиксирует изоляцию, не разрушая и не продавливая ее насквозь. В качестве внешнего покрытия используют штукатурки или специальные клеевые смеси. С целью повышения прочности созданной поверхности используется стеклосетка. На углах и цоколях я ставлю профили, придающие конструкции завершенную форму.

Чтобы установить мокрый фасад на ОСБ каркасного дома или другие подобные поверхности, используется ряд инструментов:

  • строительный уровень для определения горизонтальности и вертикальности расположения элементов утепления;
  • рулетка. Основной измерительный прибор;
  • мастерки, шпателя, валики и гладилки для смесей. С их помощью наносятся и выравниваются жидкие смеси;
  • молотки и ручные пилы – с их помощью утеплитель разделяется на фрагменты и закрепляется на стене.

Перед началом работы я провожу тщательные расчеты и завожу необходимое количество стройматериалов. Оптимизируя рабочий процесс, наша бригада сводит к минимуму транспортные расходы.

Технология нанесения микроцемента

На рынке отделочных материалов «микроцемент», который ещё называют «микробетоном», появился в масс-маркете всего 10 лет назад. Это одно из самых инновационных покрытий. Однако оно уже завоевало популярность среди отделочников, благодаря прочности, простоте нанесения и эстетике. Особенно материал полюбился дизайнерам, создающим проекты в стиле «лофт».

Разберемся, как применять микроцемент в ремонте?

Подробнее о материале: состав, плюсы и минусы

Фактически, микробетон — это финишное покрытие, которое наносится на подготовленную базу. Как правило, это композиционная сухая смесь на основе цемента, включающая добавки, минеральные пигменты и смолы на водной основе. В гонке за внешним видом и улучшением характеристик, каждый производитель меняет состав материала, включая дополнительные компоненты. Цемент в смеси, в отличие от традиционного раствора, имеет мелкий размер фракции — около 6-8 микротонн.

Микробетон подходит для всех типов покрытий — он сочетается с самыми разными типами отделки. Им обрабатывают полы, потолки, стены, а также наружные поверхности. Его применяют для отделки декоративных элементов — колонн, вазонов, столешниц. Универсальность материала заключается в большом выборе фактур и цветов, кроме того можно самостоятельно окрасить смесь, добавив подходящие пигменты.

Преимущества в сравнении с аналогами

  • фактурный внешний вид с множеством возможностей: вы сможете выбрать из множества цветов и текстур или создать собственное неповторимое покрытие;
  • устойчивость: нечувствителен к ударам, царапинам, химическим веществам, попаданию влаги. По характеристикам в разы превосходит ламинат, кафель, паркет;
  • эластичен. Выдерживает высокие вибрационные нагрузки, поэтому не растрескается. Можно применять при отделке в новостройках — оно с легкостью выдержит период «усадки» дома;
  • высокая степень сцепления с разными материалами: можно наносить микробетон на черновую стяжку, гипсокартон, камень, дерево, металл и т.д.;
  • комфортен в использовании: готовое покрытие, в отличие от обычного бетона, приятно для руки, имеет теплую поверхность, которую производитель сравнивает с прикосновением к дереву. Может наноситься на полы с подогревом, однако только на отопительную систему, смонтированную по предназначенной технологии, иначе микроцемент может растрескаться из-за сильного нагрева;
  • в стенах или полу, обработанных микробетоном, не заведется плесень или грибок, что особенно важно для влажных помещений;
  • легко мыть: не требуется специальных средств или инструментов. Однако лучше отказаться от агрессивных чистящих средств и абразивов;
  • экологически чистый материал, безопасный для всех, включая аллергиков. Кроме того, после выполнения работ не останется большого количества упаковки и лишнего строительного мусора;
  • его можно нанести за 2-3 дня: это значительно быстрее, чем укладка других материалов — кафеля, ламината и т.д.;
  • микроцемент можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью — ванных, санузлах, кухнях, а также применять при отделке душевых кабин и бассейнов. Однако сам по себе этот материал не вляется водостойким — при нанесении в качестве одного из слоев обязательно наносить герметик;
Читайте так же:
Цементный раствор для постройки

Микробетон также ценится отделочниками за монолитность: не нужно оформлять и обслуживать стыки — это значит, что он прослужит дольше и не деформируется со временем под воздействием внешней среды. Смесь наносится тонким слоем — около 1-4 мм, поэтому, в отличие от других материалов, оно не создаст дополнительной нагрузки на несущие поверхности.

Однако недостатки тоже есть. Во-первых, это высокая, в сравнении с аналогами, цена. Дело в том, что в стоимость готовой отделки пола или другой основы микроцементом входит не только сам материал, но и грунтовки, пропитки, растворы для финишной обработки.

Во-вторых, сложности при монтаже. Несмотря на то, что алгоритм укладки прост и не требует специальных инструментов, процесс требует внимательности и аккуратности. Дело в том, что мастеру необходимо в точности соблюдать технологии приготовления смеси и следовать руководству по нанесению, поскольку требуется работа со слоями.

Главные проблемы работы с микроцементом

Главная трудность для мастера — добиться однородности. Если площадь большая, то велика вероятность, что между разными участками из-за неравномерного нанесения появятся видимые стыки. Чтобы этого избежать, нужно работать втроем или вчетвером.

Материал считается очень «цепким», поэтому работать нужно как можно аккуратнее — очистить заляпанные плинтусы или стены будет очень трудозатратно.

Для закрепления свойств понадобится лак или воск. При нанесении финишных материалов, могут проявиться все ошибки приготовления раствора и выравнивания слоев. Если отнестись к работам недостаточно

Как правильно наносить материал?

Технология укладки микроцемента на пол, стены и мебель такая же, как и при нанесении декоративной штукатурки. Для обработки основы вам понадобится резиновый шпатель и кельма. Если вы хотите добавить работу с керамикой, то приобретите специальную кисточку. Смешать раствор можно миксером или с помощью дрели с насадкой. Понадобится также валик или кисть для нанесения лака.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Подготовленная база — это залог долговечности. Поэтому к поверхности предъявляются повышенные требования.

  • Чистота. Сначала нужно очистить и обезжирить базу: удалить пятна, ржавчину, плесень. Если она загрязнена, убрать мелкий мусор и обеспылить ее.
  • Сухость. Микробетон можно наносить только на полностью высохшее основание. Кроме того, сухо должно быть и в самом помещении, где планируется вести работы. Если технологический процесс будет нарушен повышенной влажностью, а также недостаточной вентиляцией в комнате, то это повлияет на внешний вид и свойства готового покрытия.
  • Ровность. Обратите внимание: поскольку микробетон наносится очень тонким слоем, то покрытие не может скрыть дефекты базы. Мастера советуют: кривизна основания под трехметровое правило не должна превышать 1 мм. Поэтому перед нанесением, убедитесь отсутствии сколов, трещин и неровностей. В случае необходимости проведите ремонт, ошкурите основание для удаления бугров.
  • Монолитность. Для обработки подойдут только ровные целостные поверхности: нельзя наносить раствор на незакрепленные детали. Из-за прилипчивости цемента, нужно подготовить помещение соответствующим образом — надеть чехлы на мебель, спрятать плинтуса и другие поверхности с помощью защитной бумаги, малярного скотча и других приспособлений.

Шаг 2. Грунтовка

Некоторые производители утверждают, что в усилении сцепления основания с микробетоном нет необходимости, однако опытные мастера утверждают, что грунтовка базы необходима. Особенно рекомендуется предварительно обработать раствором гладкие поверхности.

Для микроцемента используются специальные проникающие грунты с кварцевым песком, которые наносятся в два слоя. В некоторых случаях, перед грунтованием требуется нанесение сетки из стекловолокна при помощи клея ПВА. В среднем, состав сохнет около 6-8 часов.

Шаг 3. Нанесение слоев

Как правило, процесс состоит из нескольких этапов, в зависимости от технологии, указанной производителем. Первый слой наносится шпателем, его рекомендуемая толщина — от 1-1.5 мм.

С помощью зубьев инструмента на этом этапе можно сформировать на поверхности рисунок в виде лепестков, других фигур или штрихов, который проявится на уже готовом покрытии. Если хотите получить гладкую поверхность, то тщательно разровняйте смесь, избегая пропусков и наслоений. После нанесения нужно дать ему полностью просохнуть около 7-12 часов.

После высыхания, наносим следующий слой с помощью шпателя или гладилки. Тщательно разровняйте смесь усиленными движениями с помощью инструмента — это повлияет на вид готовой поверхности. Оставляем основу сохнуть.

После того, как основа готова, можно немного ошкурить поверхность мягкой наждачной бумагой или шлифовочной машинкой, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. Завершающее покрытие — это двукомпонентный лак, специальная пропитка или воск. Обычно они наносятся тонким слоем с помощью кисточки или валика хаотичными движениями.

Обратите внимание: если вы наносите микроцемент на стены во влажных помещениях, то перед обработкой финишным покрытием, нужно провести гидроизоляцию.

Стоит отметить, что такая инструкция — это общие рекомендации по нанесению микроцемента. При работе с разными видами основ нужно учитывать особенности, указанные производителями.

Мокрый цемент для отделки

Отделка с использованием декоративных фасадных панелей из фиброцемента

Панели KMEW производства Японии отличаются красивым внешним видом, долговечностью и прочностью. По сути, панели из фиброцемента японского производства KMEW это инновационное решение за разумную цену с высоким качеством. Все производство строго контролируется, используемое оборудование настолько точное, что может изготовить панель с максимальной точностью до десятых долей процента. Одно из главных преимуществ панелей KMEW их составляющие, которые полностью экологически чистые и не воздействуют отрицательно на человека или окружающую среду. Это подтверждается сертификатами мирового стандарта.

Любые фасадные панели могут выдержать нагрузки огромного размера, и при этом они не будут терять качество долгое время. Чтобы достичь таких успехов, производители постоянно проводят испытание своей продукции и разрабатывают новые технологии. Учитывается не только физическое, но и химическое воздействие на плиту.

Благодаря прямым поставкам панелей KMEW наша компания может сохранять доступные цены на представленный продукт. Наша компания «Строительство и дистрибуция» в настоящий момент готова представить продукцию следующих производителей:

— Grabber (производство крепежа для строительных работ);

— KMEW (производство качественных фиброцементных плит).

Предлагая своим клиентам качественные материалы, мы ориентируемся на постоянное сотрудничество, гарантируя тем самым высокое качество при доступных ценах. Мы готовы предложить вам нашу продукцию в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых Подмосковных городах, мы гарантируем быструю доставку товара на ваше предприятие.

Ознакомьтесь с материалом на нашем сайте, благодаря предоставленной информации вы легко узнаете все преимущества японских панелей для отделки фасадов. Также вы можете точно узнать стоимость продукции и какое количество материала необходимо для вашей организации. Если у вас возникнут вопросы, всегда можно связаться с нашими консультантами и получить бесплатный ответ на любой из вопросов. По указанным номерам телефонов всегда можно узнать точную информацию о японских фасадных панелях и текущую цену. Узнайте отличия японских материалов от остальных фиброцементных плит у наших специалистов. Благодаря тщательному изучению строительного рынка мы знаем, почему фиброцементные плиты из Японии не имеют аналогов на нашем рынке.

Приобретая японские фиброцементные плиты у нас, вы получаете:

  • продукцию, которая отвечает всем мировым стандартам качества;
  • достойные цены на японский продукт;
  • высокую скорость доставки.

Современные фасады из панелей KMEW это высшая оценка по качеству, от потребителей во всем мире. Использовать такие панели можно в нескольких вариантах крепления, что также удобно во время монтажа.

Основной вектор деятельности нашей компании – работа с клиентами на высшем уровне, мы поставляем качественные фиброцементные панели японского производства KMEW по выгодным ценам. Помимо панелей из фиброцемента наши специалисты также могут выступить поставщиками следующей японской продукции:

Читайте так же:
Расход смесь пескоцементная цемент м 400

— KAWASHIMA (покрытие для полов с ПВХ основой);

— YKK AP (оконные и дверные системы для жилых сооружений);

— FUJISLATE (инновационная черепица для любого дома).

Отделка под EIFS или «мокрый фасад»

Отделка Exterior Insulation and Finishing Systems, или как ее часто называют «мокрый фасад» пользуется большой популярностью в последнее время. Это отделка при помощи обычной фасадной штукатурки, с использованием пенополистирола или минеральных плит. Благодаря использованию минеральной плиты или пенополистирола улучшается теплоизоляция, а декоративная штукатурка в последующем не трескается во время усадки. Если нанести штукатурку прямо на OSB-3, то в последующем обязательно появятся мелкие трещины, так как состав этой поверхности на 95% — древесина. Дерево в свою очередь подвергается воздействию влаги, и оно «дышит», соответственно поверхность будет расширяться и сужаться.

Благодаря использованию мокрого фасада происходит значительное утепление стен, для дома из СИП панелей это дополнительная возможность сэкономить на энергии в отопительный сезон. Мало того, после отделки EIFS дом из СИП панелей полностью напоминает дом из кирпича или камня, так как сегодня количество декоративных штукатурок огромно.

Каркасный дом и отделка EIFS.

Отделка EIFS или как часто его называют мокрый фасад каркасного дома, не лишена недостатков. В частности, после отделки, каркасный дом подвергается усадке, особенно это заметно на местах, где есть древесина. Ведь дерево усыхает или наоборот впитывает влагу, что приводит к появлению трещин. Сегодня строители используют современные решения, которые полностью решают эту проблему.

Существующие варианты на рынке:

Основой утеплителя часто служит пенопласт либо жесткая минеральная вата. С пенопластом работать значительно легче, так как он легко подвергается обработке и не столь тяжел, что положительно сказывается на процессе монтажа. Для отделки фасада пенопластом стоит выбирать плиты с плотностью не ниже 25 кг/м3, в большинстве случаев реализуется материал с меньшей плотностью. Важно помнить, что этот материал должен пропускать влагу, чтобы она не скапливалась внутри и не подвергала вредному воздействию стены дома. Поэтому не стоит отдавать предпочтение экструдированному пенопласту или пенополистиролу, этот материал подходит для отделки подвала или цоколя, но никак не фасада.

Минеральная вата выше по стоимости, но показатель проницаемости пара здесь значительно лучше. Сложность использования ваты в том, что с ней нельзя создать какой-то декоративный элемент, также не получится снять небольшой слой с определенного участка для выравнивания стены. Единственный неоспоримый плюс минеральной ваты заключается в пожаробезопасности.

Утеплитель это своеобразный кокон для каркасного дома, который станет основой для нанесения штукатурки. Если каркасные стены в будущем сместятся хотя бы на пару миллиметров, то слой утеплителя это компенсирует и не даст штукатурке потрескаться. При качественной укладке утеплителя никогда не возникнут мостики холода.

Утеплитель крепится к фасаду здания с помощью современного клея, для минеральной ваты чаще используют армирующий клей, а для пенопласта – пенополиуретановый в тубах. Чтобы скрепление прошло лучше и ничто не повлияло на его качество в будущем, местами утеплитель прикрепляется к стене гальванизированными саморезами со специальными пластиковыми шляпками.

Установку плит из утеплителя лучше всего проводить в шахматном порядке. Важно помнить, что место стыков плит не должно совпадать с углами дверных или оконных проемов. После того как плиты уложены и прикреплены в них вырезается отверстие для окон и дверей. Чтобы работа проходила быстро и без лишних проблем рекомендовано приобретать плиты больших размеров. Большая плита не будет создавать большое количество стыков, откуда может проходить холод.

В Америке данная технология (EIFS Barrier) уже устарела, и не пользуется большой популярностью. Мало того, в некоторых штатах и провинциях она полностью запрещена на законодательном уровне. В 90-е годы в штате Северная Каролина ученые решили провести испытания данной технологии отделки. В итоге, получается, что вода попадает под отделочный материал на пенопласт или пенополистирол. Любое некачественное крепление на фасаде приводит к промоканию утеплителя, а это в свое время приводит к гниению каркасного дома. Естественно ситуацию решили исправить, было разработано два решения:

  • на всех местах, где имеются стыки, добиваются максимальной герметизации. Эти стыки нужно проверять раз в год и при необходимости заменять уязвимые места. Во время монтажа можно также использовать мембрану, которая бы выводила пары влаги из замкнутого пространства;
  • обустройство дренажного слоя между пенопластом и внешней обшивкой, что позволит полностью стекать воде вниз, а затем просушиваться под воздействие воздуха.

В конце 90-х годов жители Штатов решили, что обычная отделка не подходит, и стали использовать второй вариант с дренажным слоем. Но стоит заметить, что такой вариант отделки фасада тоже имеет свои недостатки, для дренажного слоя нужно пространство, а значит, приходится крепить внешнюю обшивку на саморезы и грибки (рондоли), что в значительной степени понижает долговечность конструкции. Естественно это же приводит к усадке плит и последующим трещинам на поверхности мокрого фасада. Поэтому идеального решения в данном случае нет.

Армирующим слоем называют черновой слой или базовый. Он состоит из клея высокого качества, который содержит цемент и некоторые добавки для укрепления. Перед началом работ для устройства армирующего слоя ямки стен полностью шпаклюются, далее устанавливаются специальные профили и капельники, на местах, где проем окон и дверей ставят усиливающие косынки, чтобы защитить будущую конструкцию от усадки. Все существующие откосы подвергаются штукатурке. Сетки примыкания во время отделки обязательно должны находиться в середине армирующего состава из клея. Для этого сначала наносится один слой клея, затем устанавливается сетка, и ее утапливают в клеевом составе заглаживанием. Проверить правильность расположения сетки довольно легко, стоит ее потянуть за кончик, если под ней клей, то все в порядке. К сожалению, многие забывают о данном моменте, и сначала устанавливают сетку, а затем сверху замазывают клей, такое решение совершенно неправильное и конструкция быстро разрушится.

Армирующий слой необходимо нанести на всю поверхность утеплителя ровно, затем нанести сетку и затереть ее. В итоге у нас получится поверхность с клеем, которая имеет толщину 0,5 см. Сетку не должно быть видно, при покупке стоит помнить, что вам необходима нещелочная сетка. Для монтажа клинкера или камня армирование придется повторить и добавить еще один слой сетки.

Для финишной отделки необходимо выбрать цвет и фактуру штукатурки. Перед тем как наносится штукатурка, поверхность в обязательном порядке повергается грунтовке. Через пару часов, когда грунтовка высохнет можно начинать работы. Не стоит выбирать грунтовку на минеральной основе, так как она плохо пропускает влагу, к тому же она более прочная, соответственно у нее высок риск появления трещин. В нашем случае лучше отдавать предпочтение силиконовой штукатурке, она прослужит на фасаде здания дольше. Наносить штукатурку желательно без перерыва, чтобы не появились стыки, которые будут в будущем подвергаться разрушению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector