Кирпич закругленный с одной стороны

Как закруглить угол стены – практическое решение задачи

Прямой угол в доме – это классика, однако если в семье есть дети, которые имеют обыкновение бегать и ударяться обо все выступы, стоит задуматься, как закруглить угол стены, получив при этом оригинальный дизайн. Кто-то решит воспользоваться гипсокартоном, но при этом получится либо малый радиус загиба, либо большой радиус, но с потерей изрядной части площади помещения за счет того, что листы будут крепиться на большом расстоянии от стены. Поэтому остановимся на штукатурке.

1 Размышления на тему: как закруглить угол стены и что это даст?

Итак, есть два угла в том месте, где коридор вливается в большое помещение, например, гостиную, и невольно возникают опасения, что бегающие дети или спешащие по каким-то своим делам взрослые будут часто эти углы задевать. Выход один – надо стесать выступающие части, а вот что сделать на их месте, придумать не сложно. Простейший вариант – плавное закругление, более сложный – самая настоящая полуколонна с конической базой и такой же капителью. То и другое лучше делать на кирпичной кладке.

Поскольку формировать сложные архитектурные формы без опыта весьма затруднительно, выбираем решение попроще. Кроме того, что при таком незначительном изменении геометрии стен оббивать становится нечего, мы получаем еще один плюс – красивый дизайн помещения. Плавно изгибающиеся линии на стыках стен, отделанные декоративной штукатуркой под камень или обоями под металл придадут помещению роскошный вид, останется только выдержать помещение и коридор в схожем стиле.

2 Как получить круглые углы в квартире

Запланировав видоизменение углов, не откладывая в долгий ящик, приступаем к материализации задуманного. Понадобится нам для работы ряд инструментов: измерительная рулетка, отбивочная нить, если таковой нет, то карандаш и что-нибудь ровное для прочерчивания линий, например, двухметровый кусок металлического профиля. Также понадобится болгарка, электродрель с функцией шуруповерта, лобзик (лучше электрический), перфоратор, отвертка, наждачная бумага, кисточка, емкость для штукатурки, а также шпатель или кельма. Из материалов нужны будут фанера, деревянная планка, уголки, грунтовка, штукатурка и краска.

Штукатурка угла — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к штукатурке углов кругом

Если у вас получается ровно вести правило по срезанным участкам на месте бывших углов, можно сразу приступать к их отделке. Если же шаблон смещается вправо-влево, желательно с одной стороны, недалеко от кромки спила штукатурки, вертикально прикрутить к стене двухметровый профиль, чтобы одна из поперечин упиралась в него при движении вдоль обрабатываемой поверхности.

Шаг 2: Отделка углов

Предварительно приготовленную готовую штукатурку набрасываем шпателем или кельмой, чтобы смесь обильно выступала за пределами, ограничиваемыми шаблоном.

Проводим правилом вверх, выравнивая и уплотняя раствор.

Для работы у пола и под потолком снимаем поперечины, которые не дадут приблизить рамку шаблона к горизонтальным поверхностям вплотную и тем самым завершить закругленные стены в квартире.

Шаг 3: Долбление угла

Снять выступающие излишки, чтобы получить круглые углы в квартире, можно, конечно, и «на глазок», но, поскольку у нас теперь есть шаблон, используем его.

С помощью перфоратора отбиваем штукатурку, отделенную разрезами, после чего переходим к кирпичу, стараясь придать форму, близкую к дугообразной.

С помощью шаблона постоянно проверяем, насколько мы близки к желаемому результату. Если попадаются металлические армирующие элементы, спиливаем их болгаркой.

Шаг 4: Грунтование

Когда все углы полностью оббиты и, казалось бы, можно приступать к оштукатуриванию, тем более что неровные сколы кирпича позволяют сделать это максимально эффективно, все же рекомендуется сначала выполнить грунтование. Во-первых, это увеличит адгезию, а во-вторых, укрепит швы колотой кладки. Берем макловицу или кисть иразмашистыми движениями, не жалея грунтовки, наносим состав на закругляемые участки .

Можно поступить проще, продырявив крышку пластиковой бутылки и просто полив основание.

Шаг 5: Покраска правила

Поскольку штукатурка замешивается на воде, которую очень не любит фанера, нам необходимо покрасить получившийся шаблон, во избежание коробления.

Особое внимание следует уделить кромкам, поскольку срезы склеенных слоев особо уязвимы перед влагой. Для надежности желательно наложить краску в два слоя.

Шаг 6: Изготовление шаблона

Берем электролобзик, или, за неимением такового обычный, лучковый, и начинаем аккуратно пилить фанеру по прочерченным линиям.

В итоге получаем этакое подобие коромысла, излишне длинные концы которого отпиливаем, а края выравниваем наждачной бумагой. В верхней части прикручиваем саморезами тщательно отшлифованную планку, которая не позволит шаблону произвольно изгибаться, а на концах уголками фиксируем поперечины из той же фанеры, чтобы наше правило было перпендикулярно стене.

Шаг 7: Разметка шаблона

Чтобы формировать штукатурку в виде правильной окружности, нам необходим шаблон, который будет использоваться как правило. Поэтому берем готовый строительный циркуль или изготавливаем его подобие из профиля, вкрутив пару саморезов с промежутком 20 сантиметров. На куске фанеры очерчиваем по краю полуокружность.

С помощью угольника отмечаем от окружности до кромки касательные, расходящиеся по отношению друг к другу на 90 градусов.

Прочерчиваем линии, параллельные касательным от того же края, получив в итоге трапецию.

Шаг 8: Замеры радиуса

Первое, что нужно сделать – отметить радиус будущего закругления. Каким он окажется, решать только вам, это может быть 15, 20 или даже 30 сантиметров. Остановимся на двадцати и отмерим их в обе стороны от угла на разной высоте (крайние отметки желательно сделать возле пола и потолка).

Шаг 9: Очерчивание места закругления

По верхней и нижней отметкам прикладываем отбивочную нить и одним хлопком проводим четкую границу предстоящего фронта работ. Однако если такой нити в наличии нет, используем вместо нее ровный металлический профиль и карандаш, прочерчивая линию вручную.

Шаг 10: Прорезывание штукатурки

Когда все углы будут очерчены, беремся за болгарку.

На данном этапе нам нужно отделить тот фрагмент штукатурки, который предстоит сколоть, от остального стенового покрытия. Для этого делаем разрезы по намеченным ранее линиям на глубину отделки, до самого кирпичного основания.

Если внизу бетон, готовьтесь к великому сражению, этот материал без боя не сдастся.

Ригельный кирпич: особенности и применение

В широком спектре облицовочных материалов ригельный кирпич носит элитный статус. Это действительно благородный материал, об особенностях которого расскажет RMNT.RU. Из обзора вы узнаете о разновидностях, назначении и правилах отделки ригельным кирпичом.

• Главные особенности ригельного кирпича
• Где применяется ригельная облицовка
• Особенности выбора
• Правила работы с ригельным кирпичом
• Видео по теме

Главные особенности ригельного кирпича

При первом взгляде на стену, сложенную из ригельного кирпича, не совсем понятно, чем обусловлена столь высокая цена. Бесспорно, своим внешним видом кладка совершенно никак не отвращает, но в ней нет ничего особенного и выдающегося, нет «изюминки». В тоже время она очевидна для владельцев домов с клинкерной облицовкой: это невероятно долговечное покрытие, которое не требует специального ухода и не теряет своих эстетических качеств в течении десятков лет.

По внешнему виду ригельная кладка ассоциируется с архитектурой Англии и Западной Европы XVIII-XIX века: геометрическая строгость и визуальное расширение, обусловленное уникальным форм-фактором материала. Здания с фасадом из ригельного кирпича одинаково хорошо смотрятся и среди городских улиц, и будучи лишь небольшим жилым домом где-нибудь в глуши, находясь на фоне красивых пейзажей.

Ригельный кирпич — это разновидность клинкерного, его название происходит от формы камня — широкой пластины, длина которой может достигать 100–120 см при высоте 4 см. За счёт этого создаётся более подробный рисунок, которому присущ камуфляжный эффект. На стене, особенно с большого расстояния, трудно различить подробности расшивки, которая для ригельной кладки обычно подбирается в тон, а не в контраст. Кроме того, повышается однородность цвета: даже если в одной партии кирпича есть расхождение по оттенку, оно меркнет из-за маленького размера контрастных участков.

Клинкерный кирпич не имеет острых граней, из-за чего при взгляде на ригельную кладку трудно однозначно сказать: это современный материал фабричного производства ценой в пару десятков тысяч рублей за квадратный метр, или собранные в каменоломне и идеально отсортированные камни. Грань неидеальности элементов кладки очень тонкая и проходит буквально на границе между антропогенным и природным. Благодаря этому при взгляде на ригельный клинкерный кирпич сразу понятно, что это материал натуральный и экологичный, незаменимый для классических направлений строительной и архитектурной мысли.

По структуре своей клинкер плотный, твёрдый и при этом обладает достаточно высокой прочностью, в отличие от большинства изделий из хрупкой обожжённой керамики. Всё благодаря добавлению в состав молотых спечённых черепков и использованию легкоплавкой глины. Большинство ригельного кирпича производится аутентичным способом — ручным формованием и прессованием, о чём свидетельствуют оттиски пальцев мастера на постели, которые всегда уникальны.

Где применяется ригельная облицовка

Несмотря на аутентичность ригельного кирпича, он хорошо сочетается с современной архитектурой в духе урбанизма и конструктивизма. Начиная от минималистичных фьюжн-объектов за городом, включая дома голландского стиля, и заканчивая трендовым лофтом: ригельная кладка везде смотрится одинаково уместно.

Технических ограничений для применения ригельной кладки немного. Из-за малой высоты ряда относительное содержание швов в массиве увеличено, что придаёт ему дополнительную деформативность. Основанием под кладку может выступать даже обычный ленточный фундамент на пучинистом грунте, что нередко можно встретить в проектах ограждений и заборов, когда ригельным кирпичом выкладывают парапет высотой 30–40 см.

Другое назначение — облицовка цоколя. Клинкер не впитывает влагу и обладает практически абсолютной морозостойкостью, ему не страшны механические повреждения, а на поверхности кирпича не нарастает мох. Ригельным кирпичом может быть облицован также весь фасад целиком: кладка самонесущая и не требует привязки к капитальной конструкции, что даёт возможность обустройства вентилируемого зазора.

Широко применяется ригельный кирпич и в интерьерных композициях. Это также может быть сплошная облицовка стен, либо отдельных архитектурных элементов: пилястр, панелей или просто локальных участков на стенах. При внутренней отделке для экономии полезной площади клинкерный кирпич часто распиливают вдоль на узкие бруски, что никак не отражается на внешнем виде и позволяет снизить в 2–3 раза стоимость квадратного метра облицовки.

Высокая устойчивость к колебаниям температуры и гидрофобность ригеля делают его оптимальным для применения в банях и саунах, где такой материал позволяет повысить инерционность печи, попутно снабдив её надёжным защитным экраном, для которого не страшно обливание водой. Клинкер также может применяться и для облицовки каминов, но его термостойкость при этом не играет роли: прослойка из глиняного кирпича всё равно обязательна. Эта необходимость диктуется тем, что при обкладке каминов обычно используют резаный кирпич, который требует приклеивания к несущему основанию. Если на стенах, не испытывающих резких температурных колебаний, это допустимо, то прямой контакт с топкой вызовет отслаивание и обрушение. Можно, как в случае с банной печью, выполнить обкладку цельным ригельным кирпичом, но это значительно дороже, учитывая разницу в площади облицовки.

Особенности выбора

На российском рынке ригельный кирпич представлен как отечественными, так и европейскими производителями. Сравнивать их с точки зрения используемого сырья и особенностей технологии производства бессмысленно. В Европе есть солидный опыт гончарного производства и на сегодняшний день ведущие производители ригельного кирпича — это фамильные предприятия с многовековой историей. В России же кирпич производят по франшизе, используя подходящее местное сырьё и работая по предписаниям зарубежного технического надзора.

Также нет поводов говорить о принципиальной разнице в качестве. В некоторых аспектах российский кирпич даже лучше: у него меньше содержание боя, что особенно важно, если камни подвергались резке, да и стоимость отечественного продукта ниже. Однако российский производитель не даёт гарантии, что покрытие сохранит свой вид без появления дефектов в течении десятка лет. А ведь в случае порчи локального участка придётся разбирать значительное количество кладки. Порча кладки может заключаться как в появлении трещин отдельных камней, так и в нарушении внешнего вида из-за высолов. С другой стороны, импортные материалы более терпимы к ошибкам непрофессиональных кладчиков или тех, кто с ригельным кирпичом ранее дела не имел.

Существует щелевой ригельный кирпич, который ничем не отличается по внешнему виду, но обладает некоторыми теплоизоляционными свойствами, имеет меньший вес и, соответственно, цену, но при наружном использовании требует закрытия верхнего ряда во избежание просачивания влаги внутрь. Некоторые разновидности кирпича имеют такое расположение пустот, которое позволяет распустить камень на две или три полосы.

Палитра расцветок ригельного кирпича весьма своеобразна и включает либо монохромные расцветки, либо текстуру каменных пород, нередко очень необычных. Цвет кирпича определяется сырьём, из которого он изготовлен, именно благодаря этому клинкер не выгорает на солнце , а поверхность срезов практически не отличается от наружной. Выбирать ригельный кирпич нужно только при наличии демонстрационных стендов или хотя бы качественных фотографий, чтобы иметь возможность оценить внешний вид крупных участков — хотя бы 1,5х,1,5 метра.

Резюмируем: при покупке ригельного кирпича практически невозможно столкнуться с откровенно плохим качеством. Причина проста: подделывать материал элитного класса нет смысла, ведь откровенно заниженная цена будет говорить сама за себя. Если планируется покупать резаный кирпич, его распил лучше выполнить в России — так меньше вероятность боя при транспортировке. Если необходимо имитировать кладку из цельного кирпича, можно заказать резаные угловые элементы.

Правила работы с ригельным кирпичом

Техника кладки ригельного кирпича имеет некоторые характерные отличия, которые обусловлены его форм-фактором и прочностными свойствами. Поскольку камень оказывает меньшее давление на раствор, чем классический кирпич, принято использовать связующее более мягкой консистенции, чем обычно. Кладка ведётся строго по рядам, начиная от края к центру, где в произвольном месте размещаются доборы. Геометрия камней позволяет делать кладку вовсе без смещения, либо свободно определять его величину в зависимости от эстетических пожеланий.

Щелевой ригельный кирпич нельзя укладывать под пруток. Это представляет сложность для неопытных каменщиков, ведь из-за наличия пустот камень сильнее утапливается в раствор. Если для гарантии равномерного шва всё же будут использованы прутки, кладку необходимо фуговать, используя водостойкую цементную смесь и строительный шприц. После фуговки кладка подвергается расшивке скребком, имеющим ограничитель глубины. По истечении срока высыхания фуги следует провести помывку кирпича. В первый раз это лучше сделать с использованием автомойки, также следует использовать моющие добавки, которые могут быть рекомендованы производителем кирпича и фуги.

Толщина шва для кладки выбирается в зависимости от желаемого визуального эффекта. Ригельный кирпич может иметь заметную кривизну по длине, для скрытия которой требуемая толщина шва достигает 25 мм. Кроме кладки с подчёркнутой геометрией рисунка практикуется кладка тонкошовная, очень похожая на бутовую. Контроль правильности укладки кирпича при этом контролируется по лицевому ложку и верхней постели с использованием шнура или лазерной оси. Марка цемента для клинкера нужна невысокая, чтобы пластичность швов обеспечивала достаточную для клинкера деформативность кладки.

Видео по теме

Кирпич полнотелый с закругленным углом Витебский КРО М-200 (Цех №1) Печной

Кирпич полнотелый с закругленным углом Витебский КРО М-200 (Цех №1) Печной теперь еще легче купить в нашем новом интернет-магазине МАМОНТ.БЕЛ

• Быстрый поиск и подбор товаров;
• Ассортимент еще шире;
• Скидки и акции;
• Автоматический расчет доставки и разгрузки;
• Удобное оформление заказа

Доставка по Минску кирпича по городу Минску или до 10км от склада завода всего:

25р.- для физлиц

25р+НДС. — для юрлиц

Доставка по Минску кирпича по городу Минску или до 10км от склада завода всего:

50р.- для физлиц

50р+НДС. — для юрлиц

Доставка по Минску кирпича манипулятором или крупногабаритным транспортом составит минимум*:

от 120р.- для физлиц

от 150р. — для юрлиц

В данном случае разгрузка будет ручная, что позволит сэкономить на залоговой стоимости поддонов.

Купить Витебский кирпич самовывозом в Минске можно по адресу ул Скрыганова д.39.

Автотранспорт должен иметь возможность загрузки погрузчиком. Учтите, что проем для загрузки кирпича поддонами должен составлять как минимум 130 см, и поставить его без повреждения погрузчик сможет не далее чем на 80 см. При невозможности загрузки кирпича погрузчиком покупатель может загрузить его самостоятельно (вручную). При наличии свободного времени у грузчиков мы конечно поможем загрузить и вручную, но ваш выбор сэкономить на доставке не должен заставить ждать отгрузки товара для других покупателей.

Длина кирпича указана в мм.

В кубическом метре 512,8 шт.

Условной 1000 шт. = 1000 натуральных шт.

При покупке кирпича производства ОАО»Керамика» вам необходимо будет оплатить залоговую стоимость за деревянные поддоны.

Срок возврата поддонов — 2 мес.

Мы можем самостоятельно забрать у вас поддоны по предварительной заявке. Стоимость этой услуги составляет от 20р. и рассчитывается индивидуально в зависимости от расстояния.

Технические характеристики:

Марка по прочности определяется по величине разрушающей нагрузки, прилагаемой к изделию, приходящейся на 1 см2 поперечного сечения испытываемого образца и выражается в МПа.

Марка по морозостойкости означает, что изделия в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо видимых признаков повреждений-разрушений (расслоение, шелушение, выкрашивание) не менее декларируемого количества циклов попеременного замораживания и оттаивания.

• Цена: 0,96 руб.
• Способ упаковки: На деревянных поддонах по 300шт.

• В наличии
• Код: KR1006

* Время указано для региона: Беларусь, Минск

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Претензии к количеству товара принимаются при приеме товара покупателем. Возврат качественного товара можно осуществить в течении 14 дней со дня приобретения. Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей: 1. Отдел торговли и услуг Фрунзенского района, телефоны +375172727384, +375172727384; 2. Таганова Мария, zabota@mamont.by, телефон +375293504504 (многоканальный);

ООО «Батен Би Групп»

220073, Минск, ул. Скрыганова, д. 39, комн. 3

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 15.07.2014

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 155260, Республика Беларусь

Регистрационный орган: Минский горисполком. Контакты лиц, уполномоченных рассматривать обращения покупателей по вопросам, связанным с нарушением законодательства о защите прав потребителей: Отдел торговли и услуг Фрунзенского района г. Минска, тел. +375172727384

Зачем я закруглил свой дом?

Хоть технология строительства и была нам не до конца ясна, но мы знали наверняка, что:

· дом будет круглым;

· дом будет вкопан в холм и обвалован, будет зелёная кровля. Имеется ввиду не покрашенная в зелёный цвет, а с травой;

· дом будет ориентирован по Солнцу и иметь только южные, юго-восточные и юго-западные окна;

· дом должен быть инерционным

Сегодня расскажу почему круглый.

На мой взгляд есть три причины выбора круглой формы дома: математическая, физическая и философско-психологическая.

Математика проста: круг имеет бОльшую площадь при меньшей длине стен.

Так, круг площадью 50 кв.м. (диаметром 8 метров) будет иметь длину окружности 25 метров. Сумма сторон прямоугольника площадью 50 кв.м. равна от 28 до 40 метров, в зависимости от длины сторон (чем ближе к квадрату, тем меньше цифра). Три метра стены — вроде бы и не такая большая разница. Ведь при толщине 50 см это полтора квадратных метра…

Но есть волшебное слово «строительный объём». Так что это не просто полтора квадратных метра. Это:

+ 1-2 куба бетона на фундамент (1500-2500 рублей в зависимости от марки).
+ 2-6 кубометра того, из чего строите. К примеру, в кубометре около 500 кирпичей, итого 1000-3000 кирпичей. Цена кирпича от 5 (хреновый б/ушный) до 50 рублей (крутой облицовочный). Таким образом, получим плюс 5-15 тысяч в первом случае и 50-150 тысяч во втором. Истина где-то посередине, скажем 10-50 тысяч плюса.
+ 5-15 кв. метров утеплителя в зависимости от толщины его слоя.
+ 3-9 кв. метра крыши, а это пиломатериал плюс покрывной материал.
+ Не забываем про отделку.
+ Не забываем про зарплату строителей.
— Пренебрежём доставкой, хрен с ней.
Итого при кирпичном доме имеем прибавку в 10 тысяч рублей по минимуму или около 30-50 тысяч если быть реалистом. Это помимо остальных трёх миллионов, которые тоже надо учитывать 🙂

Но у нас, слава Богу, эко-дом. И строим мы, слава Богу, сами. И для и без того уставшей спины эти три метра — это много, поверьте мне.

Итак, круглый дом будет иметь бОльшую площадь чем квадратный, т.е. мы экономим деньги, силы и время. Ещё отсутствие углов добавляет полезную площадь. И, кстати, прямоугольный дом если и начинает промерзать, то с углов, а это конденсат, плесень и разрушение конструкций заморозкой/разморозкой. Но это уже скорее физика.

Если вы были в пустом прямоугольном помещении, вы не могли не заметить то жуткое эхо, которое сопровождает любой звук. Теоретически я знал, но из практики точно убедился, что пустое круглое помещение с колонной посередине эха практически не имеет.

Объясню физику. Эхо в прямоугольном помещении — это примерно 50% первых отражений, 25% вторых и 25% всех остальных. Первое отражение — это когда я хлопнул в ладоши, этот звук долетел до стены, отразился и вернулся в моё ухо. Второе — когда перед залётом в ухо он отражается от ещё одной стены. Принцип, надеюсь, ясен.

При отражении звук часть своей энергии отдаёт стене. Чем больше раз отразился — тем больше энергии потерял — тем тише стал. Не буду вдаваться в детали типа количества децибел, квадраты расстояния и логарифмическую шкалу, упрощённо скажу так: наибольшее влияние на восприятие звука оказывают первые отражения засчёт своей громкости и немного вторые.

В круглом помещении большинство звуковых волн отражаются от стен в центр помещения. Они как бы концентрируются там. И если стоя в центре помещения хлопнуть в ладоши, то мы получим даже не 50, а все 60-70% первых отражений. Но! Вне центра количество первых отражений резко снижается. Если же в центре ещё и стоит колонна, то они снижаются до уровня процентов в 15-20.

Поэтому-то в храмах древности и было так много колонн. И на этом же принципе основаны циллиндрические отражатели/поглотители звука, устанавливаемые в некоторых мастеринговых студиях. Но это отдельная большая тема.

Ещё в физическом разделе стоит упомянуть про стоячие волны. Что это такое — коротко, ясно и с анимацией описано в соответствующей статье википедии.
А здесь подборка статей про их частный случай — т.н. волны Шумана. Много эзотерики, но так же много физики и фактов.

Каким образом это всё касается нас, экостроителей? А таким, что любой объект (стены и помещения дома в том числе) — объёмный резонатор, имеющий свою резонансную частоту и первые, вторые и все остальные гармоники, составляюще амплитудно-частотную характеристику…

Короче, ребята, это жёсткая физика. Чтобы не лопнул мозг, просто расскажу выводы. Если правильно подобрать частоту — можно звуком определённой частоты и огромной амплитуды (громкости) заставить лопнуть не только мозг и череп, но и тельце их носителя. Но если громкость будет совсем небольшая — то мозг и тельце будут просто испытывать нагрузки, и будут тратить энергию на их компенсацию. И поэтому проживут меньший срок и с меньшей радостью от жизни. Так что постараться минимизировать стоячие волны — задача актуальная.

Вы наверняка слышали про «золотое сечение». Хоть и звучит круто и эзотерично, но это просто цифра такого соотношения размеров, при которых соотносимые объекты обладают наименьшей кратностью друг другу. Для нас это значит минимум стоячих и обычных звуковых волн. «Золотых» соотношений науке известно два. Есть мнение, что их больше.

И есть мнение, что наши предки были умнее и знали не два, а больше. Свидетельством тому то, что при проектировании помещений по всей Евразии пользовались т.н. «саженями» — системой мер (3 группы по 7, всего 21 штука), минимизирующих кратность сторон помещения друг другу. Причём не только по ширине и длине, но и по высоте. Как вам, а? ГОСТ у них там что ли был соответствующий…

Но самое весёлое то, что при проектировании круглых (точнее, циллиндрических) помещений сажени не использовались при условии нахождения печи в центре помещения. Внезапно, не правла ли?! А учитывая, что печь логичнее ставить в центре (тогда прогрев равномерней и топлива уйдёт меньше), и она была там в 99% случаев, то можно сказать, что саженями при проектировании круглых домов не пользовались.

Вывод напрашивается сам собой: в круглых помещениях с крупногабаритным объектом в центре стоячих волн не возникает, либо их амплитуда низка настолько, что ими можно пренебречь. При проектировании я понимал, что изучение строительства по саженям — очень полезное дело. Но если быть честным, мне просто было лень, и я думал о круглом доме 🙂

Также в физическом разделе стоит сказать о том, что круг — геометрическая форма, равномерно распределяющая усилия. Если проще, то круглый дом прочнее прямоугольного. «Треугольник самая прочная геометрическая фигура!» — скажут скептики и будут правы. Но это на плоскости. И вчитайтесь внимательней: равномерное распределение усилий. Посмотрите на фото куполов из суперсамана:

Ответьте на вопрос: если сделать из этих сарделек трёхгранную пирамиду, будет ли она надёжно стоять?

А если в грань этой пирамиды въедет гружёный камаз?

В качестве курьёза приведу случай, вычитанный на каком-то строительном форуме:

В неоштукатуренную стену круглого дома из мешков въехал гружёный то ли ГАЗ, то ли ЗИЛ (точно не помню). Въехал не быстро, просто гружёный не успел затормозить вовремя. Результат: машине потребовался ремонт, дому нет. Даже ни один мешок не порвался.

Такая вот занимательная физика.

Мне кажется, все читающие уже и так подали заявление на вступление в Секту любителей круга (ну или хотя бы Секту ненавистников квадрата). Но всё же раскрою ещё один аспект. Хоть и могу, но на этот раз не буду тыкать носом в ссылки на заумные статьи зарубежных академиков. Просто поразмышляю вслух. Точнее, втекст. 🙂

Как говорит очень уважаемый мной ректор СПбГАУ Ефимов Виктор Алексеевич, в современном обществе в какую отрасль жизни ни ткнись — везде клиника. И это не шутка, он приводит очень серьёзные примеры. Вот и в строительстве жилых помещений клиника.

Почему мы живём в прямоугольных помещениях? Потому что нам в них тепло, светло и мухи не кусают? Хрен там: потому что так проще (читай — технологичнее, быстрее и дешевле) построить. И потом проще посчитать. И написать что-то маркетологическое, очень круто звучащее, но имеющее по сути простой смысл: «продаётся однушка, 36 кв. м.».

А как померять круглое помещение? Ну, во-первых, надо найти центр, что само по себе нетривиальная задача. Во-вторых, надо ходить по кругу и мерять радиус в разных местах. А если он разный? Это я всё из опыта, ребята. Я вот не знаю сколько у меня дом. Хоть знаю, что около 40, но от этого не легче, ведь на самом деле это от 35 до 42…

Да уж, живём в коробках. А ведь ни одно живое существо на нашей планете не строит себе коробок. Все сооружения братьев наших меньших так или иначе стремятся к кругу: птичьи гнёзда, бобровые хатки, мышиные норы, муравейники… Думаю, что это неспроста. Природа не так глупа. Была бы глупа, не было бы жизни на нашем голубом шарике.

Но большинство этот факт не тревожит, и большинство живёт проживает в коробках.

Утверждается, что люди в каменном веке были глупые и жили в пещерах, а теперь — всеобщий прогресс, благоденствие и высшее образование. Но как посмотришь на памятники архитектуры — создаётся впечатление, что всё с точностью до наоборот: раньше только сажени (только хардкор!), рядом огород, вокруг природа. А ныне — железобетонные пещеры, расположенные в местах локального экологического бедствия.

Почему бедствия? Потому что много мусора зрительного, звукового, электромагнитного, растворённого в воздухе, воде и физического, тоннами вывозимого чтобы сжечь тут же, неподалёку.

Блин, что-то я расфилософствовался. Я же о круглом доме!

Короче, из опыта скажу, что визуально круглое помещение кажется бОльшим чем такое же прямоугольное. Ещё изнутри оно кажется больше чем снаружи.

Завершу цитатой из одной умной книжки.

«…жизнь общества либо опирается на объективные закономерности, либо противоречит им, вследствие чего общество терпит разного рода неурядицы: внутрисоциальные конфликты, рост статистики заболеваемости, экологические и экономические бедствия и т.п.»

Всё, думаю что хватит на сегодня. В следующий раз прочитаете почему я закопал свой дом.

Применение круглой кладки из кирпича

Кирпич – классический, прочный, износостойкий материал и применяется как для строительства зданий и сооружений, печей и каминов. Это также декоративный материал, используемый как для наружных, облицовочных работ, так и для интересных интерьерных решений в стиле лофт или готического замка. Возведение загородных домов не обходится без кирпича. Круглые формы используются для декоративного оформления элементов стен.

Для кладки круглого колодца используют глиняный кирпич, который укладывается на цементный раствор.

Инструменты, необходимые для строительства кирпичных сооружений стен:

• кельма – металлическая лопатка для разравнивания раствора и швов;
• лопатка для раствора – для нанесения раствора на стену;
• расшивки – для формирования швов;
• молоток-кирочка – для расколки и обтески кирпича;
• отвес – для определения вертикальности кладки.

Приготовление раствора

Раствор для кирпичной кладки используют смесь из цемента и песка в соотношении 1:3 или 1:4, вода добавляется до получения однородной массы.

Для приготовления раствора с щебнем соотношение такое: цемент – 1 часть, щебень – 4 части, песок – 2 части, вода – 1/2 части.

Круглая кирпичная кладка может быть основой для строительства круглых печей и колодцев.

Строительство круглых колодцев

Если диаметр колодца небольшой, швы заделывают раствором. При большом диаметре швы расщебенивают.

Кирпичные колодцы отличаются рядом преимуществ, таких как прочность стен на долгие годы. Кирпичная кладка препятствует попаданию грунтовых вод. Это довольно удобный для строительства материал, но требующий основательности и последовательности.

Для постройки круглого колодца потребуются кирпичи, несколько круглых колец и штифты с гайками и шайбами.

Кирпичи должны быть без трещин и стандартного размера. Лучше, чтобы это был керамический красный кирпич. По сравнению с силикатным, который не выдерживает долгое воздействие влаги, красный, наоборот, становится только крепче, так как его основа – это глина.

Диаметр будущего колодца должен быть около метра. Шахта для будущего колодца должна быть не значительно шире внешней границы кирпичной кладки, глубиной до уровня подземных вод. При глубине шахты более 5 м кладка начинается со дна, если же шахта неглубокая, то начинать кладку следует сверху. В том случае если возможны обвалы грунта, необходимо укрепить шахту прочными деревянными кольцами через каждый м до кирпичной кладки, которую позже укрепляют арматурой. Изнутри кладку штукатурят раствором и цемента.

Кладка кирпича снизу начинается с разметки площадки при помощи колышка. Толщина стен колодца от одного до полутора кирпича, то есть от 25 до 37 см. Дно шахты выравнивают, затем устанавливают три круглых рамы: нижнюю, промежуточную и верхнюю. Нижняя – основная из железобетона, шире двух других на 5 см и имеет стальной нож по всему диаметру, который входит в грунт. Толщина основной рамы – до 10 см, а ширина – 25 см и более. Две другие рамы деревянные, толщиной до 8 см и шириной с кладку либо уже на 2 см.

Варианты кирпичной кладки: а — из тычков; б — из тычков и ложков: 1 — шаблон; 2 — уширенный шов из цементного раствора

Для укрепления кладки применяют штифты из арматуры диаметром 15 мм, в рамах просверливаются соответствующие отверстия под штифты. В основной раме 6, в двух других 12 отверстий, в которые вставляются штифты и фиксируются гайками с шайбами. Создается каркас колодца из рам и штифтов – дополнительное укрепление всей конструкции стен. Воду перед началом кладки необходимо откачать.

После окончания подготовительных работ начинается кладка первого и второго рядов – тычковая кладка. Округлость определяется при помощи шаблона. Снаружи остаются большие зазоры, которые заполняются раствором цемента и щебня.

Каждый следующий ряд смещают, чтобы швы не совпадали. Ровность стен проверяется отвесом, не допускается появление впадин и выступов. Последующие ряды ведутся либо тычковой, либо ложковой кладкой, с обязательной перевязкой швов. Для перевязки ложковой кладки через каждые 3 или 4 ряда делается тычковый ряд. Для удобства мастера, по мере возведения кладки, устанавливаются подмостки, выдерживающие вес одного человека. Во время всего процесса кладки штукатурится цементным раствором внешняя стена, а внутренняя штукатурится после окончания кладки стен.

Если колодец глубокий, следует предусмотреть лестницу, которая представляет собой скобы с антикоррозийным покрытием, которые вставляются в швы кладки через 20 см. Для того чтобы дополнительно укрепить кладку, следует проложить через каждые 3-5 рядов стальную проволоку 3-5 мм в два ряда.

Кладка печи

Для круглой печи необходимы инструменты и материалы:

Кладка круглой печи – это совмещенная система кладки на ребро и плашку.

• кирпичи простые и огнеупорные;
• глина обычная и огнеупорная;
• песок;
• дверца топочная;
• дверца поддувальная и прочистная;
• решетка колосниковая;
• вьюшка (задвижка);
• кольца металлического кожуха;
• рубероид для гидроизоляции.

В основе круглой кладки лежит сложная система комбинирования кладки на ребро и на плашку. Фундамент не обязательно круглой формы, подойдет и квадрат. Кладка производится в железном кожухе диаметром 1 м, устанавливаемым выше пола, на который цоколь выкладывается по начерченному кругу на фундаменте диаметром 1 м, плюс 4-6 см. Линия проходит по внешней границе цоколя. Половинки кирпича кладутся строго по линии на плашку – это первый ряд. Далее следует провести линию – диаметр круга, на которой отмечаются середины задней и передней стенок. Справа и слева от этих линий кладутся сразу на раствор целые кирпичи, обтесанные по округлой форме. Шов между кирпичами ровняют при помощи правила с торцевой необтесанной стороны. Первый ряд цоколя укладывается, заполняя пространство окружности. Второй ряд выкладывается из целых кирпичей, обтесанных легкими ударами молотком-кирочкой по заранее намеченным насечкам с одной и с другой стороны кирпича.

Для кладки 2-го ряда необходимо стесывание кирпичей. Чтобы кладка была ровной, необходимо рассчитать точное количество сантиметров стесывания.

Третий ряд кирпича укладывается на метку окружности, меньше внутреннего диаметра кожуха на 3-4 мм. Кладка производится так же, как и в первом ряду. На готовый третий ряд надевают нижнее кольцо кожуха, при этом верхний ряд цоколя должен быть выставлен по уровню. Пространство между кожухом и кирпичной стеной заполняется равномерно раствором, расстояние должно быть одинаковым по всему периметру, избегая смещения кожуха. Кладка может быть продолжена после загустения раствора, впитывающегося в кирпич стен.

Кладка первого кирпичного ряда, прилегающего к кожуху, заслуживает особого внимания. Соединение колец кожуха должно приходиться между топочной и поддувальной дверцами и не совпадать с серединой дверок. Ширина колец, применимых для кладки круглых печей, варьируется от 20 до 50 см.

Кирпичи кладутся вертикально по кругу, с внутренней стороны кирпичи образуют сотообразную форму многоугольника. Швы с внешней стороны будут широкие, они заполняются кирпичной щебенкой. Дверцы лучше использовать радиальные, то есть изогнутые. Толщина кирпичной стены составляет до 7 см. Внутренняя кладка производится на плашку с перевязкой, прилегающей к стенке.

Порядовка кирпича представляет собой четкую последовательность, образовывая пути для прохода воздуха.

Арки и постройки из кирпича

От центрального кирпича зависит несущая способность всей конструкции арки.

Клинчатые и лучковые перемычки стен строятся с помощью клинообразных швов с переходом от узкого края, 5 мм, до широкого, 25 мм. Применяется опалубка – временная форма стен, которую лучше сделать из дерева. Перемычки соединяются с уже построенной стеной на пяту – нижнюю опорную часть арки. Лучше использовать шаблон для определения угла отклонения. Количество кирпичей должно быть нечетным, ряды размечаются на опалубке. Количество рядов считается по горизонтали. Замковый ряд – нечетный центральный ряд, должен находиться в центре перемычки вертикально.

Кирпичи укладываются от пят с двух сторон к центру, к замку, то есть последним вписывается последний нечетный кирпич. Клинчатая перемычка не допустима в пролетах более 2 м.

Чтобы соорудить ровную арку из кирпича, необходимо заранее подготовить шаблон арки.

Для круглой постройки из кирпича сначала нужно начертить окружность, необходимо взять два колышка, к верхним краям которых привязать веревку длиной необходимого радиуса. Один колышек воткнуть в землю, а другим начертить линию по аналогии с циркулем. По намеченной линии на сухую выложить кирпичи и предусмотреть необходимые нюансы и подогнать кирпичи по размеру. Возможно, понадобится где-то расколоть кирпичи пополам.

При кладке круглой постройки стен из кирпича используется штангенциркуль, состоящий из доски – плеча с отверстием на одном конце, деревянного бруса толщиной в один кирпич – опорного бруса и листа фанеры – основания. На основании фиксируется опорный блок. Плечо перемещается по кругу на гвозде, вбитом в опорный брус. Кирпичи укладываются на одном расстоянии с центром окружности, слегка касаясь конца плеча, к нему можно вбить гвоздь-указатель.

Для расшивки швов используется кельма, для придания выпуклой формы.