Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич своими руками технология изготовления

Как делали кирпичи в старину? Самодельный деревенский кирпич руками крестьян

Обилие домов, выстроенных из кирпича, а также огромные вятские каменные храмы захватывают дух! Однако просто так, как лес, этот строительный материал не растёт. Его нужно производить. Данному вопросу и будет посвящена настоящая публикация.

Здравствуйте! Предлагаю приоткрыть завесу тайны и одним глазком заглянуть в прошлое нашей страны и Вятского края. Узнать, откуда люди брали кирпич для строительства домов. В частности и мой прадед, который выстроил кирпичный дом в деревне в начале 20 века, что мы сейчас восстанавливаем. В деревнях Южной Вятки насчитываются сотни каменных домов и храмов, дошедшие до наших дней. Но ни на одном кирпичике нет клейма какого-либо завода. А в изысканиях нам помогут, конечно же, книги того времени.

Вековая кирпичная кладка.

Для начала небольшая информация для читателей, которые мне, якобы, указывают на ошибку в названии «каменный дом», обращая внимание на то, что он сделан из кирпича. Так вот, согласно «Правилам для единообразной и прочной выделке кирпича…» от 24 января 1847 года, «кирпич есть искусственный камень, приготавливаемый из глины…». К тому же мастеров, строящих из кирпича, не зря называют каменщиками.

Если не было централизованного производства строительного материала, то крестьяне делали его сами, поблизости от деревень, где он был необходим. При чём, в свободное от полевых работ время. Кирпич-сырец (необожжённый кирпич) заготавливался преимущественно весной и осенью, а его обжигание происходило с июня по сентябрь.

Конечно же для изготовления кирпича подходит не всякая глина. Как писал инженер Лейванд в своём труде «Как самому строить небольшие дома и сельскохозяйственные каменные и деревянные постройки» от 1906−1907 гг., жирная и вязкая глина усыхает и коробится от жары. Иловатая глина делает кирпич рыхлым. Подходящее сырье должно содержать песок и не быть слишком липким.

Разрушающаяся кирпичная кладка храма в селе Атары.

Чтобы выкопанная глина стала однородной, её мяли. Для облегчения этого процесса строился помост, где по центру устанавливался столб. На помост накладывали глину, а к столбу привязывали быков, предварительно закрыв им глаза. Они ходили и мяли сырьё, доводя его до необходимого состояния.

Быки мнут глину. Иллюстрация из книги «Как самому строить небольшие дома и сельскохозяйственные каменные и деревянные постройки» 1906−1907 гг.

Формование кирпича в старину происходило на специальном столике. Работник брал ком перемятой глины, вдавливал его в форму, сглаживал руками и планкой. Далее глина с формой кирпича помещалась на ток − ровное место, посыпанное песком.

Столик, форма и кирпич-сырец. Иллюстрация из книги «Как самому строить небольшие дома и сельскохозяйственные каменные и деревянные постройки», 1906−1907 гг.

Удивительно, но продуктивность одного человека в книге указана как 1500 кирпичей в день!

Если погода стояла хорошая, кирпич успевал высохнуть за три дня. Тогда его складывали на ребро в клетки, дабы влага окончательно испарилась.

Клетки с кирпичом-сырцом. Иллюстрация из книги «Как самому строить небольшие дома и сельскохозяйственные каменные и деревянные постройки», 1906−1907 гг.

Следующий шаг − это обжиг кирпича-сырца. Из него же складывалась специальная печь с пустотой внутри. Обычно длина такого сооружения составляла 5 сажень, ширина − 3 сажени, высота достигала 4 аршин. В неё вмещалось 50 тысяч кирпичей! Жар от дров проникал к каждому кирпичу, для чего будущий строительный материал складывался на ребро с промежутками в 1 вершок.

Печь для обжига кирпича. Иллюстрация из книги «Как самому строить небольшие дома и сельскохозяйственные каменные и деревянные постройки», 1906−1907 гг.

Дрова закладывались в специальные отверстия − очелки. Они располагались по длинной стороне печи, их количество доходило до 12 штук.

Очелки в печи. Иллюстрация из книги «Как самому строить небольшие дома и сельскохозяйственные каменные и деревянные постройки» 1906−1907 гг.

Когда весь сырец укладывался в печь, стенки обмазывались глиной, а верх застилался дерном для удержания тепла.

Обжиг кирпича − дело весьма небыстрое. Поначалу в каждую очелку вкладывали по зажжённому полену. Этот лёгкий жар, поддерживаемый в течение двух суток, окончательно высушивал сырец. Признаком этого служил чёрный дым, начинающий выходить вместо водяного пара.

Затем дрова закладывались глубже, жар постепенно увеличивался. В таком состоянии печь работала 6−7 дней. После прогорания последней партии дров очелки закрывались кирпичом для удержания тепла. Печи давали остыть.

На обжигание тысячи кирпичей требовалось 2/3 кубической сажени дров.

Во время разборки печи кирпич сортировался на несколько групп:

  • Железняк − ближайший к огню кирпич, самый крепкий и не впитывающий влагу;
  • Полужелезняк − несколько краснее железняка;
  • Красный − более мягкий кирпич яркого цвета, используемый для кладки стен;
  • Алый − плохо обожжённый кирпич бледного цвета, использовался для кладки печей.
Читайте так же:
Плесень по реке плывет кирпич

Обычно при обжигании сырца, в расчёте на 1000 кирпичей, получалось 200 железного и полужелезного, 350 красного и 250 алого кирпича.

Кстати, кроме обыкновенных кирпичей изготавливались фигурные − так называемые лекальные кирпичи. Они использовались в колоннах, карнизах, декоративных элементах зданий. Для них заранее делались специальные формы.

Один из элементов декора нашего дома.

Таким образом, изготовленный по данной технологии кирпич, шёл на строительство добротных крестьянских домов, одним из которых является наш, выстроенный ещё в те далёкие дореволюционные времена. А около деревни, по рассказам старожила, к сожалению, ушедшего в мир иной, находится место добычи глины и обжига кирпича.

Как сделать декоративный кирпич своими руками: небольшие секреты

Декоративный кирпич часто используется для облицовки фасадов, обрамления дверных проемов, окон, облицовки каминов и печей. Но качественный декоративный кирпич стоит денег, так что стоит задуматься о том, как сделать декоративный кирпич своими руками.

В статье мы расскажем о возможных вариантах самостоятельного изготовления декоративного кирпича.

Гипсовая плитка

Изделия из гипса широко используются, их можно дополнительно окрасить в любой цвет. Недостаток – низкая прочность, гипсовая плитка уступает бетонным изделиям.

Что нужно для самостоятельного изготовления гипсового декоративного кирпича? Формы для заливки. Можно использовать покупные формы из полиуретана или силикона или же изготовить форму самому. Покупные формы для кирпича отличаются прочностью, рассчитаны на 200-500 заливок, с ними удобно работать.

Почему именно силикон или полиуретан?

Из таких форм гипсовую плитку легко вынуть, можно создать качественный рельеф.

  • Компоненты раствора.
  • Строительный миксер – раствор должен быть хорошо промешанным, без комков. От этого зависит плотность и прочность готовой продукции.
  • Вибростол – за счет вибрирования происходит распределение смеси по форме и уплотнение.

Компоненты раствора

  • гипс марки Г10;
  • фиброволокно – играет роль армирования, добавит прочности в готовое изделие;
  • известь;
  • лимонная кислота – замедляет процесс схватывания и твердения формовочного гипса.

Время работы с гипсом – всего 4 минуты, после раствор начинает схватываться. Через 30 минут гипс затвердевает.

Делаем кирпич из гипса своими руками дома — видео демонстрация

Пропорция

На 0,5 л воды понадобится 4 кг гипса и 0,5 кг гашеной извести. По факту посмотрите, сколько вам нужно раствора, чтобы заполнить формы. Гипс быстро схватывается, готовьте его порционно – на одну заливку.

Для улучшения прочностных характеристик в гипс добавляют монтажный клей на гипсовой основе. Чаще всего «Перлфикс» от производителя «Кнауф».

Почему гипс Г10 ?

В зависимости от прочности материала на сжатие выделяют 12 марок гипсовых вяжущих. Для строительных работ применяются марки от Г5 до Г25, чем выше марка – тем гипс прочнее и соответственно дороже.

Готовим гипсовый раствор

Небольшая хитрость: лучше готовить раствор не в ведре, а в бутыли для воды, разрезанном пополам. Пластиковый бутыль – пластичен, его можно сжать, так что в емкости не останется остатков раствора. Идеальный вариант для заливки.

  • Готовим раствор, используем строительный миксер, чтобы ускорить процесс.
  • Предварительно силиконовая форма смачивается мыльным раствором: подойдет жидкое мыло, разведенное с водой.
  • Заливаем формы гипсовой смесью.

Не забываем о средствах индивидуальной защиты: работайте в респираторе и перчатках.

  • Шпателем распределяем раствор по всем формам. Работать нужно быстро, потому что уже через 4 минуты гипс схватится.
  • Включаем вибростол, чтобы уплотнить смесь и выгнать из нее все пузырьки.
  • Через 3-4 минуты гипс начинает схватываться, шпателем заглаживаете поверхность плитки. Так получится ровная и гладкая тыльная сторона плитки, на нее будет удобно наносить клей, на основании не будет заусениц и выступающих фрагментов, мешающих работе.

Через полчаса плитка схватилась, ее можно вынимать из формы. Положите форму так, чтобы ребра были горизонтально поверхности стола, пододвиньте форму к краю. Вынимайте плитку по одной.

После форма чистится, достаточно смахнуть остатки гипса. Мыть с водой не нужно, сразу же смажьте форму мыльным раствором.

Сушка

Через полчаса плитка схватилась, но она еще не готова. Сушка поможет приобрести хорошие прочностные характеристики. Нельзя сушить плитку в мастерской. В помещении готовятся гипсовые смеси, здесь повышенная влажность, а гипс впитывает влагу, как вы знаете.

Выход – обустройство небольших сушильных камер. В сушильной камере должны быть принудительная вытяжка, вентилятор, направленный на плитки, и место для складывания декоративного камня.

Укладка гипсового камня

Укладывать плитку можно:

  • на клеи на цементной основе;
  • на гипсовые шпаклевки;
  • на силиконовый герметик.

Перед укладкой основание очищается, выравнивается и грунтуется. Клей наносится на тыльную поверхность плитки, лишнее убирается гребенкой. Плитка прикладывается к основанию, чтобы корректировать положение можно использовать резиновый молоток.

Читайте так же:
Кирпич pelham antique barok 83

Декоративная кирпичная кладка из шпаклевки

Способ дешевый и сердитый. Формирование декоративного кирпича осуществляется на поверхности, не нужны формочки и вибростол. Все происходит не в подвале или гараже, но в квартире.

На других сайтах пишут о том, что на основание нужно крепить рейки разной толщины для формирования кирпичной кладки, но сами подумайте сколько на это понадобится времени и сил.

Есть более простой способ

  • Основание предварительно выравнивается гипсовыми или цементными штукатурками. Грунтуете обычной грунтовкой, в некоторых случаях – «Бетоноконтактом».
  • Делается разметка. Достоинство варианта в том, что вы сами решаете, каких размеров будут ваши кирпичики.

  • Гипсовая штукатурка быстро схватывается, так что готовьте раствор порционно. Раствор средней густоты, он не должен растекаться, но должен быть эластичным.
  • На поверхность установите два маяка, которые нужно для нанесения слоя шпаклевки одинаковой толщины.
  • После нанесения раствора, срежьте лишнее правилом. Гладкая поверхность не требуется, нужна просто плоскость.
  • Вынимаете маяки, заделываете эти места шпаклевкой.
  • Для нанесения фактуры используйте целлофановый пакет, которым промокаете еще свежий раствор.
  • Когда гипсовый раствор начал схватываться, вынимайте полоски скотча. Не делайте резких движений, рывков.

Кирпичная кладка сформирована, но что дальше

Имитация кирпича смотрится красиво, когда используется рваный камень, а облицовка покрыта краской в цвет кирпича или другим цветом.

После формирования швов кирпичную кладку нужно пройти кисточкой, которую вы смачиваете в воде. Сглаживайте все неровности и выпирающие углы.

После высыхания шпаклевки облицовку нужно покрасить. Используется водоэмульсионная краска. Для покраски пользуйтесь валиком и кисточкой, нужно замаскировать швы, чтобы они не были заметны.

Фактура и цветовое решение зависит от вашей фантазии.

Итог
Мы рассмотрели два варианта изготовления декоративного кирпича своими руками. Можно использовать метод заливки гипсовой смеси в формы, а можно формировать кирпичную кладку прямо на поверхности.

Клинкерный кирпич: технология производства и сфера применения

Первые упоминания о клинкерном кирпиче датированы 1743 годом, когда в немецком городе Бокхорн по инициативе датского короля Кристиана VI начала свою работу первая мастерская. В ней обычные кирпичи подвергали обжигу в печах, после чего они становились гораздо более прочными. Это позволяло использовать их при строительстве дорог вместо привозного и из-за этого слишком дорогого строительного камня.

В России этот строительный материал появился гораздо позже — в 1884 году. Первым его производителем стал Топчиевский завод, расположенный в Черниговской губернии в посёлке Топчиевка. Сначала ассортимент предприятия составляли клинкерные пласты, получаемые путем спекания глиняного сырья. Далее эти пласты дробились на более мелкие фрагменты для мощения дорог. Только в 1904 году завод начал выпускать настоящий клинкерный кирпич, который использовался в дорожном строительстве и при возведении печей.

Сырье для производства клинкерного кирпича

Основой этого материала выступают тугоплавкие сорта глины с высокой концентрацией оксида алюминия. Этот компонент повышает устойчивость заготовок к плавлению под действием высоких температур и обеспечивает отсутствие деформаций в ходе обжига. Если в исходной глине процент содержания алюминиевого оксида ниже 23, смесь обогащают путем добавления каолинитовой глины.

При составлении смеси для формовки клинкерного кирпича особое внимание уделяют контролю за содержанием трех видов включений:

трёхвалентный оксид железа. При наличии в сырье более 8% этого компонента возникает вероятность того, что на поверхности заготовок при обжиге будут образовываться вздутия или появится спекшаяся корка, которая будет препятствовать равномерному прогреву.

— оксид кальция. Концентрация этого включения также не должна превышать 8%. В противном случае, заготовки будут плавиться в печи, а в их структуре будут образовываться наполненные воздухом полости.

— оксид магния. Его содержание в исходном сырье не должно превышать 4%, иначе заготовки при дальнейшей обработке будут давать усадку.

Способы производства клинкерного кирпича

Этот строительный материал изготавливается двумя способами:

— экструзионным. Эта технология предполагает продавливание глиняного сырья через экструдер. Выдвигающаяся из отверстия экструдера лента разрезается на отдельные фрагменты, которые затем загружаются в обжиговую печь. Метод обеспечивает изделиям высокие рабочие характеристики, но является сравнительно затратным;

— прессованием. Пластическое полусухое прессование заключается в том, что сырье загружается в специальные формы и прессуется до приобретения необходимой конфигурации. У полученных таким способом изделий плотность ниже, чем у экструзионных. Также они отличаются более низкой прочностью.

Финальным этапом производства материала является обжиг. Для термической обработки используются туннельные печи. В них термическая обработка выполняется непрерывным способом: заготовки на транспортёрной ленте перемещаются по печи , длина которой может составлять более 200 метров. В разных участках печи устанавливается разная температура так, чтобы обеспечить постепенный и равномерный прогрев изделий. После этого этапа глина спекается настолько, что образует монолитный плотный камень.

Читайте так же:
Объем одного стандартного кирпича

Виды клинкерного кирпича

Изделия могут быть полнотелыми и пустотелыми. Первые отличаются повышенной прочностью, но хорошо проводят тепло. Вторые за счет внутренних полостей несколько уступают по прочности, но зато обеспечивают лучшую теплоизоляцию.

По сфере применения различают такие виды материала:

для дорожного строительства и мощения тротуаров;

— для возведения печей, дымоходов и каминов;

— облицовочный для внутренней и внешней декоративной отделки;

— для возведения беседок, ограждений, малых архитектурных форм или элементов ландшафтного пейзажа.

В жилом строительстве этот материал используется нечасто по трем причинам:

первая — сравнительно высокая стоимость клинкерного кирпича;

— вторая — высокая теплопроводность блоков, из-за которой дома требуют дополнительного утепления;

— третья причина заключается в сравнительно большом весе кирпичей. Это требует обустройства усиленного фундамента и создает определённые сложности при транспортировке, погрузке и выгрузке материала.

Достоинства клинкерного кирпича

Помимо прочности и плотной структуры, к преимуществам этого материала относятся:

устойчивость к воздействию отрицательных температур;

— долговечность и стойкость к разрушению под действием внешних факторов;

— привлекательный внешний вид.

Все это обеспечивает материалу большую популярность в самых разных сферах строительства.

Обычный кирпич своими руками

В наши дни строительные материалы дороги.

Даже если все работы хозяева проводят своими руками, строительство даже небольших хозпостроек доступно не всем. Однако не всегда нужно тратить много денег, существуют некоторые выходы из затруднительного положения.

Кирпич вполне можно изготовить своими руками, при этом не плохо сэкономив.

Например, можно не покупать кирпич для возведения стен. Его можно легко сделать в домашних условиях своими руками, и хоть по стоимости это выйдет не бесплатно, но большая часть финансов все-таки останется в кармане.

По сути, кирпич – это искусственный камень, имеющий прямоугольную форму. Эта форма гораздо более удобна для строительства, чем форма натурального камня, из которого строили раньше. О том, как сделать дома такой искусственный камень, и пойдет речь в этой статье.

Материал для производства

Материал и интрументы для замеса: 1-пест (толкун); 2-настил; 3-песок с совком; 4-глина с лопатой; 5-творило; 6-скоба или скребок.

В этом деле главное – отыскать необходимое количество глины. Можно поехать к ближайшему карьеру, но иногда ее можно добыть прямо на своем участке. От чистоты и состава глины зависит прочность кирпича, поэтому, прежде чем делать ее запасы, следует проверить, подходит ли ее качество для изготовления кирпича.

Обязательно нужно протестировать жирность глины. Сделать это можно несколькими способами, вот самый простой из них.

Итак, для теста на жирность потребуется 0,5 литра добытой глины. В эту глину нужно лить воду и перемешивать до тех пор, пока глина не вберет в себя всю воду и не будет липнуть к рукам. Из этой массы лепится маленький шарик, примерно 4-5 см в диаметре, и лепешка диаметром 10 см. Все это необходимо высушить в тени в течение 2-3 дней.

После этого проводится проверка лепешки и шарика на прочность. Если на них имеются трещины, то глина чересчур жирная и для работы с ней требуется добавление песка. Если трещин нет, нужно бросить шарик с метровой высоты. Если он остался невредимым, это значит, что глина нормальной жирности.

Чересчур тощие виды глины не трескаются, но по прочности оставляют желать лучшего, и поэтому к ним надо добавлять глину большей жирности. Подмешивать глину или песок нужно небольшими порциями, в несколько этапов, проверяя качество состава после каждого подмешивания, чтобы не ошибиться и найти необходимые пропорции.

После того как определены оптимальные пропорции раствора, его можно использовать для изготовления кирпича.

Форма для изготовления

Размеры самодельной формы лучше сделать стандартными – 250х120х65 мм. Бруски формы между собой необходимо закрепить гвоздями.

Сырец (необожженный кирпич), приготовленный из высококачественной глины своими руками и высушенный по всем правилам, мало чем отличается от красного (обожженного) собрата. Он вполне подходит для возведения небольших хозяйственных построек, таких как бани и сараи. Для этих целей и имеет смысл изготавливать его дома своими руками.

В промышленном производстве на заводе используют пресс для формовки. Но поскольку у хозяина, желающего построить, к примеру, сарай, нет задачи поточного производства, то покупать пресс нецелесообразно.

Чтобы начать делать стройматериал, понадобится простейшая форма. Ее тоже можно изготовить дома, руками, без каких-либо технических ухищрений. Для нее нужны самые простые материалы: два листа фанеры и нетолстые доски, толщиной примерно 20-25 мм. Чтобы работа шла быстрее, лучше изготовить не одну, а несколько форм. По своей функции данная конструкция заменит нам промышленный пресс, а на выходе продукт будет не хуже.

Читайте так же:
Кирпич с клеймом елисеев

Размер формы можно варьировать по своему усмотрению, но лучше сделать ячейки под стандартные размеры – 250х120х65 мм. На верхней и нижней крышке лучше сделать небольшие выступы конической формы. Они предназначены для того, чтобы в готовых изделиях формировались пустоты, которые улучшат их контакт с раствором. Все части формы между собой закрепляются гвоздями 50-60 мм, а верхняя крышка остается незакрепленной, чтобы снимать ее при наполнении формы и изъятии из нее сформованного кирпича. Возможно, если использовать пресс, кирпичи получатся более ровными и одинаковыми, но и в данной форме они получаются довольно неплохими.

Некоторые умельцы делают пресс сами, но, поскольку сейчас речь идет о самом простом способе производства, достаточно формы, описанной выше. Все-таки пресс – конструкция сложная, и ему стоит посвятить отдельную статью.

Формование кирпичей

Комок глины укладывается в форму и придавливается со всех сторон, чтобы углы формы были полностью заполнены и не образовали пустоты.

Собственно, вот как происходит формование сырца своими руками. Форма изнутри смачивается водой, после чего для более легкого извлечения кирпичей из ячеек немного присыпается цементом или мелкой пылью. Смесь из глины раскладывается по ячейкам, а форма хорошо встряхивается. Это позволит глиняному тесту хорошо распределиться по углам формы. Лишний объем глины аккуратно снимается металлической пластиной или строительной кельмой, сверху укладывается съемная верхняя крышка. По истечении некоторого времени эта крышка снимается. Чтобы извлечь кирпичи, форму нужно перевернуть.

Вот таким нехитрым способом, не используя пресс, и формуются кирпичи. Теперь предстоит самый ответственный этап – сушка. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, так как в это время происходит усадка кирпича до 15%.

Удобнее всего производить сушку на стеллаже с навесом. Так на кирпичи не попадут солнечные лучи, они хорошо будут проветриваться на ветру и в случае дождя не пострадают от намокания. Сушить сформованные кирпичи нужно 6-15 суток. Зависит это от температуры воздуха, чем она выше, тем, соответственно, короче срок сушки.

По окончании этого этапа кирпич-сырец готов. Если же все-таки необходим обожженный кирпич, то обжиг можно также произвести своими руками. Это очень трудоемкий процесс, и если предстоит возводить из красного кирпича что-то объемное, то не стоит рассчитывать, что на это хватит материала, произведенного вручную. Однако, если речь идет о 30-50 обожженных кирпичах для завершения строительства, то обжигать кирпичи своими руками имеет рациональный смысл.

Обжиг своими руками

Укладывать кирпичи в бочку необходимо, оставляя небольшие зазоры для равномерного прогревания.

Поскольку у себя дома никто не имеет промышленной печи для обжига, остается только попробовать сделать это в обычной бочке, объемом 200-250 литров.

Обязательно нужна яма под кострище, глубиной 40-50 см. Вырезается днище бочки и бочку ставят на костер на ножки высотой 20 см. Так будет удобнее поддерживать и регулировать огонь, а прогрев массы кирпичей будет равномерным.

Теперь бочку необходимо наполнить кирпичами. Укладывать их обязательно нужно с небольшими зазорами, один на другой. Затем, чтобы в бочку во время обжига не попадал холодный воздух, требуется закрыть ее металлическим листом. Здесь может пригодиться вырезанное днище, особенно будет удобно, если к нему будут приделаны ручки.

А теперь нужно запастись топливом и терпением. Процесс занимает от 18 до 20 часов, все это время, пока обжигаются кирпичи, необходимо обязательно поддерживать огонь под бочкой.

После этого бочка должна остыть. Происходить это должно постепенно, крышку при этом открывать нельзя. Регулировать температуру нужно поэтапно, уменьшая огонь костра. Искусственный способ охлаждения здесь не подойдет, остывание обязательно должно быть только естественным.

Спустя 4-5 часов после того, как бочка и ее содержимое в ней полностью остыли, можно открывать крышку и вынимать готовые обожженные изделия.

Качество проделанной работы нужно проверить и сделать для этого небольшой тест.

Один кирпич потребуется для этого пожертвовать и расколоть его строительным молотком. Если он хорошо обожжен, он будет иметь одинаковый цвет и одинаковую структуру на всем разломе. Теперь эти обломки следует залить водой на несколько часов. После пребывания в воде хорошо обожженный кирпич также должен иметь одинаковые цвет и структуру по всей поверхности.

Если все сделано и качество на высоте, значит, процесс обжига своими силами окончен. Таким образом, ясно, что искусственный камень, который произвели, не используя пресс и другое промышленное оборудование, вполне возможно сделать самому.

Читайте так же:
Компьютер не видит кирпич андроид через usb

Декоративный кирпич — раскрываем секреты производства кирпича ручной формовки

Каталог материалов

Облицовочный кирпич под старину — красивейший декоративный строительный материал, который становится все популярнее в нашей стране. Все больше и больше современных зданий получают фасады из декоративного состаренного кирпича ручной формовки.

Так давайте же узнаем — что такое декоративно состаренный, или кирпич ручной формовки, и почему отделка декоративным кирпичом интерьера и экстерьера становится популярнее с каждым днем.

Что такое декоративный кирпич ручной формовки

В 21 веке, когда мы говорим о кирпиче ручной формовки, или кирпиче под старину, мы понимаем, что это вовсе не значит, что кирпич делается вручную. Современное производство кирпича уже давно шагнуло вперед и заменило ручной труд. Сегодня название кирпич ручной формовки — это красивый декоративный материал для отделки фасада дома или интерьера с эффектной состаренной поверхностью.

Главное преимущество облицовочного керамического кирпича под старину уже много веков неизменно — он по-прежнему остается самым натуральным и чистым строительным материалом. В его состав входит только глина, вода и огонь.

Как производят декоративный кирпич под старину

Для того, чтобы узнать современный процесс производства декоративного кирпича под старину, мы отправились в Бельгию на одну из производственных площадок крупнейшего международного концерна Wienerberger.

Итак, завод Кортемарк. Провинция Западная Фландрия. Узнаем, как делают бельгийский кирпич ручной формовки.

С 1922 года на заводе Кортемарк производят облицовочный керамический кирпич. В том числе и кирпич ручной формовки. Почти 100 лет опыта производства кирпича позволяют заводу изготавливать керамический облицовочный кирпич, официально признанный в Европе номером 1 по качеству и красоте.

Этап 1 – добыча сырья

Самое важное в любом производственном процессе – подбор качественного сырья. Для бельгийского кирпича ручной формовки Terca сырьем служит синяя кембрийская глина, возраст которой оценивается приблизительно в 550 млн.

Карьер синей кембрийской глины на заводе Кортемарк

Этап 2 — подготовка глиняной массы и её „вылёживание“

Из карьера глина отправляется на промежуточный склад для «вылеживания». Этот процесс занимает от 0,5 до 3 ч.

Вылеживание глины

Этап 3 — перемешивание глины, очистка и мельчайшее измельчение

Подача глины по конвейерной ленте в производственный цех.

Постоянное перемешивание глины, позволяет получить однородную по консистенции смесь.

Как правило, для керамического кирпича используется глина четырех сортов — белая, голубая, красная и серая. В зависимости от ее количества в составе кирпича он может получать окраску от молочно-белого до пестрого разнотона. Именно количеством вариаций цветовых решений и игрой оттенков славится старинный цветной кирпич.

Мы застали производство коричневого кирпича. И мы видим одновременную подачу в производство двух сортов глины – серой и красной. Разные сорта глины – разные оттенки. Но стоит заметить, что даже для однотонного декоративного кирпича, к примеру, красного никогда не используется только один вид глины — красный, а для белого — только белая. У каждой глины есть свои свойства. Только перемешивая и сочетая их в определенных пропорциях, удается получать долговечный прочный облицовочный кирпич.

Этап 4 — формовка кирпича

Несмотря на то, что сегодня процесс производства кирпича ручной формовки полностью автоматизирован, изначально он был скопирован у древних ремесленников: мастер вручную забивал глиняную массу в форму, посыпанную песком, и укладывал отформованный кирпич на сушильные рейки.

В 21 веке благодаря современному оборудованию сегодня стало возможным получить специфическую состаренную поверхность и цвет кирпича, сократив финансовые издержки. Эффект состаренного кирпича достигается с помощью поверхностного нанесения мелких фракций песка во время формования и частичным редуцированием во время обжига (редуцирование означает, что подачу воздуха во время сушки временно останавливают, чтобы из оксидов глины выделился кислород для изменения цвета кирпича). Окончательную форму и свой уникальный рисунок керамический кирпич ручной формовки получает, падая с высоты примерно в метр. Это и есть имитация поверхности старинного кирпича.

Так из совершенно нового керамического кирпича получают рваный кирпич с яркой фактурной поверхностью, словно испытанную временем и природой. Ни один кирпич не похож на другой, никаких ровных краев и одинаковой поверхности – только индивидуальность и уникальность каждого кирпича. Даже если рассматриваться каждый кирпич поштучно, Вы никогда не найдете двух одинаковых.

А теперь вполне законный вопрос – зачем кирпич посыпают песком?!

Посыпка песком необходима для удобства извлечения кирпича из формы, ведь спекаясь с глиной, песок играет не последнюю роль в придании цвета кирпичу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector