Загрузка...Кирпич для перекрытия печей
Кирпич для перекрытия печей
§ 7. Надземные фундаменты печей
Существенные нагрузки, возникающие от веса печей, которые располагаются в верхних этажах, требуют устройства специальных фундаментов. В качестве таких фундаментов используют междуэтажные перекрытия, усиленны дополнительными несущими конструкциями.
Наиболее прочными являются монолитны и сборно-монолитные железобетонные перекрытия (рис. 14). В некоторых зданиях над подвальными и вышележащими этажами сооружают перекрытия, допускающие установку печей 2 непосредственно на монолитный слой 1. Для этого перекрытие здания усиливают дополнительными балками 6, уложенными на основные балки 5. Используя бетонные перекрытия здания, печи располагают возможно ближе к капитальным стенам 4.
Рис. 14. Установка печи на сборно-монолитное железобетонное перекрытие: 1 — монолитный слой, 2 — печь, 3 — проем в стене, 4 — стена, 5, 6 — балки
В том случае, если в отапливаемом здании перекрытие деревянное (рис. 15), до возведения печи его усиливают балками 1 сечением 120X250 мм, между которыми укладывают скрепляющий их деревянный брус 7 высотой 50 мм. Между дощатым накатом 3, уложенным на черепные бруски 8, и брусом 7 помещают теплоизоляцию 6, выполненную из минеральной ваты или шлака. Зазор, образуемый стеной 11 и балкой 1, заполняют теплоизоляцией 9 из минеральной ваты. Для того чтобы нагрузка от печи равномерно распределялась на обе балки 1 и для повышения пожаробезопастности, на них укладывают железобетонную плиту 10.
Рис. 15. Установка печи на деревянное перекрытие: 1 — дополнительная балка, 2 — штукатурный слой, 3 — накат, 4 -воздушная прослойка, 5 — подшивной потолок, 6, 9 — теплоизоляция, 7. — брус, 8 — черепной брусок, 10 — плита, 11 — стена
Широко распространены надземные фундаменты печей 2 из сборных железобетонных плит 3 (рис. 16), которые усиливают балками 4, уложенными на капитальные стены 1. По плитам и балкам укладывают несгораемый пол 5, выполненный из цементной стяжки.
Рис. 16. Установка печи на сборные железобетонные плиты перекрытия (1 — стена, 2 — печь, 3 — плита, 4 — балки, 5 — несгораемый пол)
При капитальном ремонте зданий нецелесообразно усиливать перекрытия дополнительными балками, поэтому в качестве фундаментов под печи верхних этажей используют кирпичные своды 5 (рис. 17), передающие распор на металлические консоли 4, заделанные в отверстия 1 стены 2 бетоном и скрепленные стяжным болтом 3. Во всех случаях, когда печь устанавливают на свод, ее следует располагать от кирпичной стены на расстоянии не более 250 мм.
Рис. 17. Установка печи на кирпичный свод: 1 — отверстия в стене, 2 — стена, 3 -стяжной болт, 4 -консоли, 5 — свод
При реконструкции здания (надстройке второго этажа) фундаменты устраивают путем напуска (уширения) кладки несущих кирпичных стен (рис. 18). Величина уширения 2 каждой из сторон не должна превышать 250 мм. Чтобы увеличить прочность напуска кладки, ее армируют сеткой, в результате чего создается надежная армокаменная конструкция. При установке печи 3 в проеме надстраиваемой кирпичной стены 1 каждый ряд кладки сдвигают в сторону от плоскости стены на 30. 40 мм, начиная с уровня, расположенного на 150. 200 мм ниже потолка первого этажаздания. Уширения выкладывают на цементном растворе. К установке печи приступают лишь после того, как кладка уширения наберет необходимую прочность. Если уширение под печь не размещается в пределах перекрытия, то ее фундамент можно поднять над уровнем пола второго этажа на 70 мм.
Рис. 18. Установка печи на уширение кирпичной стены: 1-стена, 2 — уширение стены, 3 — массив печи, 4 — заделка отступки, 5 — циркуляционная решетка, 6 — подтопочный лист
Фундаментами печей второго этажа могут служить печи, размещенные непосредственно под ними. Такой фундамент достаточно надежен, если стенки печи первого этажа имеют толщину не менее 120 мм. Это позволяет на стенках нижней печи возвести воротник 1 (рис, 19, а), представляющий собой глухую камеру из кирпича.
Если ширина печи превышает 650 мм, воротник перекрывают железобетонной плитой 2.Чтобы снизить поступление теплоты в камеру,, над перекрытием печи первого этажа укладывают слой песка 3 толщиной 100. 150 мм. Если ширина печи менее 650 мм, то воротник перекрывают кирпичом, укладываемым в напуск (рис. 19, б).
Рис. 19. Установка печи второго этажа на печь первого: а — печи шириной более 650 мм, б — печи шириной менее 650 мм; 1 — воротник, 2 — плита, 3 — песок
Печи массой до 750 кг устанавливают на пол второго этажа. Перед установкой деревянный пол (рис. 20) антисептируют, покрывают листовым асбестом и обивают кровельной сталью. Расстояние от дна зольника каркасной печи до пола должно быть не менее 140 мм.
Рис. 20. Установка каркасной печи массой до 750 кг на деревянном полу: 1 — печь, 2 — балки
Кирпич для перекрытия печей
• Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен превышать 750 кг. Это примерно 0,5 м 3 кладки, включая пустоты, или кладка из 200 кирпичей.
• При закладке фундамента необходимо проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли. Будет очень обидно после возведения печи обнаружить, что печная труба проходит как раз по таким балкам, ведь в этом случае печь придется разбирать и перекладывать по-другому или переделывать перекрытие и крышу.
• Фундамент печи не перевязывают с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Допускают лишь плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Иначе из-за неравномерности оседания дома и печи и разных нагрузок на их фундаменты печь может покоситься.
• Между деревянными элементами дома и «дымом» должно быть расстояние не менее четверти метра.
• Если предполагается не штукатурить печь, вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе через несколько дней на поверхности кирпича выступит белый налет.
• Песок для раствора берут карьерный, а не речной. Дело в том, что фракции речного песка имеют скругленные гладкие поверхности, что делает раствор, приготовленный на его основе, непрочным.
• Печь или камин — неармированная кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. Даже при ее незначительном крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Гарантия безопасности и долговечной эксплуатации печи — надежный фундамент, горизонтальность кладки и вертикальность массива. Поэтому после возведения фундамента верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывают слой рубероида. Сверху насыпают песок слоем 1-2 см, разравнивают его волнообразными движениями ровной доской или бруском (правилом) и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Постукивая рукояткой молотка или мастерка по выступающим кирпичам, подправляют кладку. Горизонтальность каждого ряда проверяют с помощью уровня, установленного на правило (фото 1). Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая правило к стенке (фото 2) и при необходимости исправляют ошибку.
По окончании укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки капроновые шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяют по отвесу. Сверху опускают отвес так, чтобы острие грузика приходилось на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу шнура привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Далее по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так поступают со всеми четырьмя углами.
Если потолок бетонный, сверлят отверстия, в них забивают деревянные пробки. В последние и вбивают гвозди.
Если потолка еще нет, к балкам перекрытия временно прибивают доски и гвозди забивают в них.
• Швы должны быть ровными, толщиной примерно 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки-прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и осаживают его на место ударами ручки мастерка (фото 3). После схватывания раствора шовные рейки-прокладки можно удалить.
• В наружной кладке не должно быть более 2-х рядов без перевязки швов, иначе возможно возникновение трещин.
• Доли кирпичей получают, применяя углошлифовальную машинку — «болгарку».
• В кладке должно быть как можно меньше долевых кирпичей: во-первых, это большой расход дисков для «болгарки»; во-вторых, большее количество швов и как следствие — больший расход раствора; в-третьих, резаный (а тем более колотый) кирпич более подвержен разрушению, т.е. имеет менее продолжительный срок службы.
• Долевые кирпичи кладут по возможности так, чтобы резаной (тесаной) стороной они были обращены внутрь швов.
• В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх (подвертки) всегда устанавливают прочистную дверку, а еще лучше — «чистку-коробочку» или «вышибной» кирпич, который на 5-10 мм выдвигают из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
•’ Кладку нужно планировать так, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовку, а смыкались над ними (фото 4) или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это нужно для того, чтобы без разборки печи можно было заменить вышедшие из строя печные приборы.
• Кляммеры, как и любые другие стальные детали (уголки, полосы и т.д.) надо использовать по возможности реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина, поэтому кладка может быстро разрушиться. Чтобы избежать этого, стальные полосы кладут свободно, без раствора, а лучше, обернув в слой асбеста.
Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого используют асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой. Перед установкой асбест смачивают водой.
• Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
• Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, иначе трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.
• Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженной стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и, натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов (фото 5).
• Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.
• Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.
• Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Это достигается тщательностью выполнения самой кладки и последующей швабровкой стенок мокрой тряпкой не менее чем через каждые 5 рядов кладки.
Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая ее от раствора делают швабровку канала (фото 6).
• Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия (перекрыши) печи до потолка должно быть не менее 350 мм.
• С той же целью перекрыша должна состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.
• Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.
• Примерное соотношение размера входного проема камина к площади отапливаемого помещения — 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема (портала) камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м — примерно 10%.
• Флюгарку необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохранит печь от дымления в ветренную погоду и защитит от осадков.
Укладка чугунной плиты на печь
Защита потолка и стен в виде обшивки
Помимо обработки элементов деревянных конструкций антипиренами и мастиками, защитить их от раскаленных частей металлических печей можно посредством обивки огнеупорными материалами. При подготовке к этой процедуре следует учесть, что подшивка потолка в области вывода на крышу выполняется только негорючими материалами, не портящими интерьер помещения.
Оптимальный вариант обшивки – плиты волокнистые гипсовые, обработанные огнеупорной шпаклевкой. Для защиты стен может использоваться базальтовый картон, поверху обшитый стальными листами. Чаще всего применяются специальные декоративные экраны, изготовленные из нержавейки. Они не только хорошо защищают поверхности от горения, но и выглядят достаточно эстетично.
Еще один вариант предохранения стен от раскаленных печных частей предполагает обкладывание их кирпичом, поставленным на ребро.
Установка кирпичной печи
Основание кирпичной печки предпочтительнее выкладывать заранее (на этапе проектирования дома или при заливке фундамента под него). Под кирпичную дровяную печь весом порядка 300 кг лучше всего подготовить монолитное бетонное основание, заливаемое по всей площади конструкции. Если дом уже построен и обжит – придется разобрать полы в выбранном месте, затем углубиться в землю примерно на 25 см.
После этого необходимо подготовить подушку из песка и гравия, тщательно утрамбовать ее, залить бетонным раствором предварительно армированное основание. Допускается сделать фундамент в виде бетонных столбиков или ленточной конструкции, сооружаемой по типовой схеме.
По завершении монтажа печи-камина в домах из бруса останется изолировать стенку любым удобным для человека способом.
Характеристика современных чугунных плит для печей
Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.
Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.
Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.
- Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
- За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
- На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
- Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
- Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.
В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.
Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.
У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур. Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании
Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно
Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.
Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.
Особенности установки чугунной плиты в печь
Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.
Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.
Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.
- Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
- Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
- Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.
- При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.
Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.
Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.
Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.
На сайте компании «SVT» http://svt-ukraine.com.ua/lyuki-dlya-zoly вы найдете еще больше полезных изделий для строительства функциональной печи в доме.
Типы фундаментов
Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:
- бетонные столбики;
- ленточный фундамент;
- монолитная плита.
Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.
Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.
Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.
Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.
Выбор места под печь
Любая металлическая или кирпичная печь в деревянном доме устанавливается исходя из следующих соображений:
- возможность обустройства дымохода с привязкой к особенностям конструкции перекрытия и кровли;
- свободный доступ к печке с целью ее обслуживания;
- соблюдение противопожарных отступов, обеспечивающих ее удаленность от легковоспламеняющихся поверхностей.
К таким разновидностям печных устройств, как буржуйка или булерьян, предъявляются особые требования, связанные с возможностью свободного перемещения конвекционных воздушных потоков.
Установка печи в деревянном доме должна быть привязана к месту расположения проектируемого дымохода. Недостаточно просто придвинуть ее как можно ближе к каналу отвода продуктов сгорания. Правильная установка отопительной печи для деревянного дома должна обеспечивать легкость подсоединения к дымоходу, а также возможность обслуживания и того и другого.
Указанное требование объясняется особенностями устройства печей, из которых нужно все время удалять скопления золы, чистить топочную камеру, а также прочищать стенки дымоотвода. В направлении открывания дверцы топливника при монтаже следует оставлять какое-то расстояние.
Согласно требованиям СНиП, расстояния от печи до стен должны составлять не менее 110–125 см. Такой же зазор оставляется со стороны дверцы печной топочной камеры. Располагать печь в пределах дома следует так, чтобы от нее можно было получать максимальную теплоотдачу.
Монтаж дымохода
Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.
Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.
В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:
- вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
- поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
- отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).
Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.
Монтаж металлической печи
При рассмотрении особенностей размещения металлических и кирпичных печей подходы к их монтажу несколько разнятся. Железные печи могут иметь не слишком большой вес, так что при установке обходятся без фундамента.
При меньшем весовом показателе такое изделие устанавливается на подложку из огнеупорного материала прямо на пол. После того как место выбрано, а вопрос с фундаментом решен – можно переходить к процедуре установки металлической печи. При монтаже отопительного устройства должны выполняться все требования, оговоренные в разделе о защите деревянных элементов конструкций дома.
С этой целью металлическая печь с водяным котлом иногда просто обкладывается по всему периметру обычными кирпичами. Во всем остальном ее монтаж сводится к установке на уже подготовленное место
Единственное, чему следует уделить внимание, – соблюдение правил вывода дымохода наружу
Технологии кладки печи из кирпича и обкладки металлической топки
Содержание
- Какая лучше – кирпичная или обложенная кирпичом
- Подготовительные работы
- Подготовка места
- Выбор материалов
- Как обложить металлическую печь
- Раствор
- Монтаж
- Самостоятельная кладка печи
- Конструкция
- Правильная кладка
- Дизайн
- Видео: обкладка металлической печи кирпичом
Кирпичная печь в загородном доме, на даче или в частной баньке – это всегда уют, тепло и деревенская эстетика с романтическими вечерами у горячего очага. Такая печка обогреет вас даже в местах, далеких от цивилизации с ее газопроводами и электрокоммуникациями, позволит неплохо сэкономить на коммунальных платежах. При невозможности устройства кирпичной постройки даже обкладка металлической печи кирпичом даст отличный эффект. Её экологически чистое тепло добавит здоровья и долголетия, как в древности нашим дедам и прадедам.
Какая лучше – кирпичная или обложенная кирпичом
Перед устройством в доме или бане кирпичной печи встает вопрос, как лучше это сделать – сразу строить из кирпича либо обложить уже имеющуюся металлическую? В каждом из этих вариантов есть как свои плюсы, так и минусы:
ИНТЕРЕСНО! Использование готовой металлической печи с обкладкой кирпичом позволит экономить топливо благодаря долгому сохранению температуры и функции вторичного дожига, которым оснащены современные топки.
Облицовка кирпичом в парной
Подготовительные работы
Независимо от того, какой способ устройства печи вы выбрали – постройку из кирпича либо обкладку кирпичом металлического аппарата, сначала потребуется провести подготовку: правильно обустроить место установки и подобрать нужные для работы материалы.
Подготовка места
Кирпичная конструкция обычно имеет довольно внушительный вес, поэтому любая технология кладки печи из кирпича обязательно включает постройку каменного или кирпичного фундамента. Это делается также в целях обеспечения лучшей пожаробезопасности. Размеры фундамента обычно должны превышать длину и ширину будущей кладки на 10-15 см.
Построить подходящий фундамент можно одним из следующих способов:
- Постройка в земле каменной «подушки» – основания фундамента. Для этого в земле вырывается ямка глубиной до 25-ти – 30-ти см, которая засыпается щебнем и отходами кирпича, а затем заливается раствором, приготовленным из цемента марки 300 в смеси с песком в пропорции 1:2.
- Кладка самой тумбы поверх хорошо высохшего основания проводится в 2 слоя кирпича.
- После разметки мест, где будут стоять столбики, необходимо вырыть для них ямки глубиной 40-50 см.
- Ямки сначала засыпаются речным песком примерно на ¼ глубины, а затем аналогично вышеописанному засыпаются щебнем ниже уровня земли примерно на 8-10 см и заливаются цементным раствором.
- Выкладываются кирпичные столбики при постоянной сверке их положения с уровнем. При установке бетонных столбов их основания бетонируются.
- Верху устанавливается бетонная плита, швеллер либо кирпичная площадка при сходе на «нет» пустых промежутков между столбами.
ВАЖНО! При постройке тумбы или столбиков под основание печи не забудьте про гидроизоляцию как «подошвы» конструкции, напрямую касающейся земли, так и мест, где начнется основная кирпичная кладка.
Фундамент под печь
Выбор материалов
Для кладки печи из кирпича используют простой или специальный печной кирпич, который может быть:
- Керамическим,
- Силикатным,
- Полнотелым глиняным,
- Огнеупорным (или «шамотным»).
Керамический и силикатный варианты обычно используются для облицовки, а для обкладки металлической печи кирпичом, постройки топки, дымоходов и трубы – полнотелый глиняный, который хорошо прогревается, может выдержать перепады температуры от низких до очень высоких, крепкий и влагостойкий.
ВНИМАНИЕ! Если вы собираетесь использовать в качестве топлива уголь или газ, температура горения которых несколько выше, чем у дров, то для топки лучше использовать огнеупорный кирпич. Он создаётся из огнеупорной шамотной глины и выдерживает до 1500-1800 0C.
Можно использовать и такой, который уже был в употреблении. В этом случае его нужно особенно тщательно очистить от остатков старого раствора.
Как обложить металлическую печь
Обкладка печи кирпичом начинается с разметки периметра будущей конструкции. При этом расстояние в 10 см между металлической основой и выкладываемой стенкой считается оптимальным. Если оно будет больше, то большая часть тепла будет уходить на обогрев этого расстояния, а стена будет медленнее греться. Меньший зазор укорачивает срок службы металла.
Раствор
Раствор для кладки может быть приготовлен одного из следующих видов:
- Из цемента, смешанного с шамотной глиной,
- Из цемента с примесью клея для керамогранита,
- Из глины с песком.
Старые мастера предпочитают глиняный раствор. Видов глины в природе великое множество. У каждого из них свои свойства, поэтому пропорции состава в каждом случае будут разные. Если глины слишком много, то высохший состав будет трескаться, а если слишком мало – плохо схватываться. Для образца можно приготовить раствор, в котором песка и глины почти поровну, и подсушить его. Результаты этого опыта покажут, какие изменения нужно будет внести.
ИНТЕРЕСНО! Современные технологии предоставляют возможность использования самого простого раствора – готовой «печной смеси», приготовленной на основе красной глины.
Монтаж
Работа проводится с учетом следующих правил:
- Кирпич лучше заранее замочить в воде, это повысит адгезию его поверхностей с веществом раствора.
- Кладка производится толщиной в полкирпича, начиная с угла сооружения. Первый и каждый нечетный ряд начинаем с целого, каждый четный – ¾.
- Швы полностью заполняем раствором, а излишки убираем сразу же.
- Параллельность рядов выверяем уровнем, а вертикальность стенок и углов – отвесом.
- Стоит кое-где оставлять отверстия для вентиляции теплого воздуха и более быстрого прогрева помещения.
- Не забудьте оставить отверстие перед дверцей топки для обслуживания.
- Кладка прекращается на уровне каменки.
Обкладка металлической печи
Самостоятельная кладка печи
Укладка печи из кирпича может быть настоящим искусством в присутствии опытного печника, имеющего не только навыки правильной кладки, но и способности к дизайну кирпичных изделий.
Конструкция
Конструкция печи может быть разная и зависит от ваших пожеланий и её назначения:
- «Голландка» может служить чисто для отопления. Она занимает мало места и обустраивается канальным, бесканальным либо комбинированным дымоходом.
- В «русской» вы сможете готовить еду и печь пироги, так как она оснащается плитой и духовкой. Также она имеет лежанку, расположенную над топкой, и канальную систему дымоходов.
- «Шведка» с лежанкой либо камином имеет плиту, духовку, отдел для сушки грибов и фруктов, а также сложную дымоходную систему.
Правильная кладка
Замес раствора и сама кладка производятся аналогично случаю обкладки металлической топки. Здесь для большей прочности и аккуратности конструкции можно пользоваться металлическими уголками и так называемые «шпильки» диаметром 16 мм. С их помощью формируется как внутренний каркас, так и вся внешняя отделка.
СОВЕТ! При ширине кладки не более 1 м для создания идеально ровных швов можно пользоваться железными прутами с квадратным сечением (заранее смазанными машинным маслом), поверх которых кладут раствор и новый ряд. Затем прутья аккуратно вытаскиваются без последующей осадки выложенного ряда.
При установке трубы следует не забывать, что расстояние от нее до элементов стропильной системы дома должно быть не меньше 15-ти см.
Дизайн
Максимум творческих способностей придется применить тому, кто кладет печи из кирпича с претензией на архитектуру и стиль. Здесь возможны:
- Арки,
- Колонны,
- Фигурные элементы и многое другое.
Для выкладывания арок можно пользоваться шаблонами, вырезанными по заранее подготовленным чертежам из гипсокартона. Фигурные элементы из кирпича можно вырезать с помощью «болгарки».
Желание, фантазия и немного знаний помогут вам сотворить в вашем доме горячее чудо – кирпичную печь по старинным образцам, оформленную в современном стиле. Останется только утеплить сам дом – и вам будут обеспечены тепло и уют в любую погоду.
Кладка печей из кирпича
Кладка печей и каминов – дело нелегкое и требующее базовых профессиональных навыков. Необходимы знания в конструировании печи, в технологиях кладки и особенностях материалов.
Перед началом конструирования печи или камина необходимо составить схему, определиться с инструментами и материалами.
Но если вы беретесь за дело сами и впервые, то вам необходимо как следует подготовиться, начать с составления схемы печи, определиться с инструментами и материалами.
Схема будет зависеть от того, какого типа кирпичные печи или камины вы хотите сделать, и должна будет включать в себя порядовку, т.е. точное расположение каждого кирпича в каждом ряду. Инструменты и материалы отличаться вряд ли будут. Итак,что вам понадобится изначально.
Выбор инструментов
Перед началом кладки печи необходимо приготовить строительные инструменты.
- кельма (мастерок) – необходим для нанесения раствора и снятия его излишков. Они отличаются формой и размерами, поэтому можно выбрать ту кельму, которая будет удобнее для вас;
- печной молоток – незаменим для оттески, поправки и раскалывания кирпичей;
- кирка – необходима для раскалывания и отесывания кирпича,однако с ее помощью эту работу можно сделать аккуратнее и точнее;
- правило – это линейка, обязательно толстая и деревянная, длиною не меньше полуметра. Она потребуется для проверки печной кладки. Она может собой заменить и стальной м, но его наличие тоже желательно;
- отвес и уровень – для проверки точности вертикальной и горизонтальной кладки;
- угольник – незаменим для проверки прямоугольности кладки и разбивки фундамента для печи или камина.
Список материалов
Чтобы работа получилась качественной, нужно изначально подобрать соответствующие строительные материалы.
- кирпич. Следует выбирать специальный печной кирпич и шамотный кирпич. Они отличаются степенью огнеупорности (шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов и является самым тугоплавким);
- глина – для кладки кирпичной печи или камина необходимо брать так называемую “среднюю” глину, содержание песка в которой колеблется от 1/8 до 1/3. Проверить, подходит ли глина, можно нехитрым способом – скатать из нее шарик и бросить об пол. Шарик из такой глины сплющится, но не рассыплется. Перед началом работ глину следует просеять через сито с отверстиями диаметром в 4-5 мм;
- песок для печных работ используется чистый, без примесей ила или других включений. Перед приготовлением раствора песок рекомендуют просеять через сито, отверстия должны быть диаметром не больше 1,5 мм;
- печные приборы. К ним относятся чисточные,топочные и поддувальные дверцы различных размеров; колосниковые решетки; плиты чугунные различных размеров, с конфорками и глухие; духовки из листового железа (стандартный размер такого духового шкафа 28х30х50 см); задвижки разных размеров для регулировки тяги и нагрева, закрытия дымохода после топки.
Особенности кладки
Не важно, какого вида печи или камины кладутся, основные рекомендации будут одинаковы для всех моделей.
Качество, красота и долговечность печки зависит от способа кладки кирпича и от качества материалов.
Качество, красота и долговечность печки зависит от способа кладки кирпича и от качества материалов. Кирпич необходимо выбрать ровный, гладкий, без сколов, с цельными гранями. До начала работ необходимо подготовить деревянное корыто для замачивания кирпича. Делается это потому, что сухой кирпич быстро впитает влагу из раствора, что приведет к нарушению прочности сцепления. Также для новичка в печном деле важно провести так называемую сухую кладку конструкции. Делается это для того,чтобы избежать неточностей в процессе кладки на раствор, и это помогает точно подогнать кирпичи по размеру.
Изначально под печи либо камины делается изоляция из двух слоев рубероида, расстеленных на подготовленном фундаменте из гравия, бутового камня или кирпичной крошки; сверху насыпается слой песка примерно в 1 см и кладется первый фундаментный ряд без нанесения раствора. Необходимо точно отслеживать ровность как по горизонтали и вертикали, так и по диагонали, иначе кирпичная печь или камин могут получиться кривыми. Так же на этом этапе определяется положение дверок и передняя стенка.
Ко второму ряду следует приступать с угловых кирпичей, постоянно проверяя уровень при помощи металлического уровня. На этом ряду обычно устанавливается поддувальная дверка, которая оборачивается мокрым асбестовым шнуром. Для увеличения точности кладки необходимо пользоваться отвесом. Упростить себе задачу можно так: в шов между угловыми кирпичами первого и второго рядов забиваются гвозди длиной в 100 мм, на углы второго ряда опускается отвес и на потолке отмечаются точки, откуда он был опущен. Забиваем такие же гвозди в потолок и соединяем с соответствующими гвоздями в углах будущей печки капроновым шнуром. Тем же отвесом проверяется вертикальность шнуров, и если есть огрехи, то они устраняются подгибанием верхних гвоздей. Такой капроновый шнур позволяет значительно сократить время на сверку вертикальности углов.
Во время кладки внутренние и наружные поверхности необходимо очищать от излишков раствора.
Следующие ряды кладутся так же, как и первые два, постоянно сверяясь с порядовкой. Во время кладки внутренние и наружные поверхности необходимо очищать от излишков раствора.
Чем тоньше шов – тем крепче печь. Швы толщиной более 6-7 мм со временем раскрашиваются, что делает камин или печь менее долговечными. Также необходимо соблюдать перевязку рядов, лучше всего, когда шов предыдущего ряда находится ровно в середине верхнего кирпича. В некоторых местах такую перевязку сделать невозможно, но все же следует помнить,что перевязка быть должна хотя бы на четверть.
Топку печей лучше всего выкладывать из шамотного кирпича, поскольку он самый тугоплавкий и выдерживает максимальные температуры. Перевязка швов шамотного и печного кирпича нежелательна, поэтому следует выкладывать им либо целый ряд, либо сделать им футеровку топки . Зазор между такой футеровкой и рядом кирпича должен быть не менее 5 мм.
Установка доборных элементов
Топочная дверца должна быть дополнительно обернута асбестом для устранения теплового зазора.
Это важный этап работы при кладке печей и каминов, но сложного ничего нет, если точно знать, что делать. Для установки дверок и заслонок необходимо до нанесения раствора приложить дверцу к месту, где она будет находиться, и проверить, плотно ли она прилегает. Если есть какие-то огрехи, необходимо их устранить и затем только приступать к монтажу. Монтируются такие элементы достаточно просто – в каждое отверстие дверок вставляется стальная проволока длиной примерно в 60 см, скручивается в двое. В месте установки дверцы на кирпичную кладку наноситься раствор, при установке проверяется горизонтальный и вертикальный уровень дверцы, затем она фиксируется при помощи двух кирпичей (один ставиться сзади дверки, второй ложится сверху и опирается на первый кирпич); концы проволоки закладываются в швы кладки. Топочная дверца должна быть дополнительно обернута асбестом для устранения теплового зазора.
При установке колосника (решетки на дне топки) следует помнить,что кирпич и чугун по-разному расширяются при нагревании, поэтому колосник нежелательно вмуровывать в кладку, иначе при нагревании он будет ее разрушать. Лучше всего колосник положить без раствора с зазором в 5 мм. Это так же удобно в том случае, если его нужно будет вытащить и заменить в случае поломки.
Перед установкой плиты необходимо выложить ряд всухую, без раствора, приложить плиту и очертить ее рамки.
Перед установкой плиты необходимо выложить ряд всухую, без раствора, приложить плиту и очертить ее рамки. Затем выбрать паз для плиты с зазором в 5 мм, а кирпич посадить на раствор. Далее паз заполняется раствором, а по периметру выкладывается асбестовый шнур; плита ставится на место, а регулировать горизонтальный уровень можно с помощью киянки.
Если возникает необходимость установки духовки, то она также оборачивается асбестом, а сторона духовки, которая примыкает к топке, выкладывается кирпичом на ребро и замазывается раствором толщиной в 30 мм для избежания прогорания ее стенок.
Кладка сводов и арок
Поскольку печи и камины не терпят металлических перекрытий, такие перекрытия выполняются из кирпича. Это могут быть арки, своды, клинья или стяжки. Арками называют перекрытия в стене, а перекрытия между стенами – сводами. Если необходимо перекрыть небольшой пролет, обычно делают перекрытия напуском (используется в случае необходимости перекрытия пролета шириной меньше одного кирпича) или клином (для проемов шириной менее двух кирпичей). При кладке таких перекрытий используют подпорку, которую убирают сразу же по окончанию работ, а кирпичи держатся за счет того,что они консольно зажаты в кладке.
В печах и каминах из кирпича возможно сделать арки, своды, клинья или стяжки.
При перекрытии больших пролетов необходимо знать некоторые детали – количество кирпичей в арке или своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым, а кирпичи, на которые опирается арка или свод, называются пятами. В то же время следует помнить, что все швы между кирпичами перекрытия должны быть направлены либо в центр, либо в одну точку, а закладка такой перемычки всегда начинается от пят к центру. Пяты стесываются по шаблону исходя из высоты свода или арки, соответственно, угол кладки пят будет разным при разной высоте.
При перекрытии печных отверстий (топочных, поддувальных и пр.) используют арки. Они украшают печь или камин и бывают трех видов – прямые, лучковые и полуциркульные. Самые надежные – полуциркульные, их радиус равен половине ширины пролета. Чтобы начать кладку такой арки, необходимо сначала изготовить кружало. Для этого вырезаем из фанеры два полукруга радиусом половины ширины пролета, а между собой скрепляем деревянными брусками размером около 10 см. Далее необходимо подготовить клинья – кирпичики, которыми будет выкладываться арка. Угол реза этих кирпичиков можно вычислить по сложной формуле, а можно порще: кладете кружало на стол, к нему прикладываете кирпич. Ниткой проводите от центра кружала к верхнему левому углу кирпича и отмечаете карандашом место реза.То же повторяем с правым углом. Заготовив необходимое количество клиньев, можно приступать к кладке – кружало устанавливается в проем на подпорку, выравнивается уровнем и отвесом. Работу нужно провести с таким расчетом, чтобы вверху арки находился кирпич, а не шов между кирпичами.
Кладка свода производится по тому же принципу, только свод будет класться на опалубку. Сначала делаются кружала из фанеры по размерам, соединяются, чтобы получился макет свода, на нем расчерчивают ряды кладки, включая швы для каждого кирпича. Далее ставят пяты и делают опалубку, а затем уже приступают к кладке. Чтобы кладка свода была аккуратной, швы необходимо делать как можно тоньше, кирпич должен стоять практически вплотную друг к другу. Поперечные (т.е. между кирпичами одного ряда) швы необходимо располагать вперевязку. Кружала и опалубку снимают после полного высыхания кладки.
