Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить колодец кирпичом по кругу

Онлайн расчет круглой выгребной ямы септика из кирпича для канализации в частном доме

Если данный калькулятор был для Вас полезным, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Благодарим за Ваш большой вклад в поддержку нашего проекта. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности и дальнейшего процветания Вашего бизнеса. Огромное спасибо.

Больше интересного

Что нужно знать и учитывать при кладке внутренних стен из поризованного керамического блока. Несущие конструкции и потолочные перекрытия дома закончены. После завершения возведения грубой конструкции несущих конструкций дома, мы рассмотрим, как были построены внутренние конструкции — перегородки.

В этой статье речь пойдет о профнастиле. Что это такое, чем он хорош и главные области применения.

В этой статье мы рассмотрим виды паркетов и основные материалы из которых он изготавливается.

Выгребная яма решение для канализации в частном доме

Онлайн-расчет круглой выгребной ямы

По статистике, любой взрослый человек, пользуясь водой, ежедневно тратит минимум 250 л в бытовых и гигиенических целях. Но те, кто живут в частном одноэтажном доме и не могут подвести канализацию, пользуются выгребной ямой и септиками. Если и Вы решили обустроить собственную автономную канализацию из кирпича, придется провести некоторые расчеты. Нужно определить:

  • глубину траншей возле дома и ямы;
  • объем земли траншеи;
  • габариты резервуара;
  • полезную кубатуру;
  • объем и количество рядов кирпича;
  • объем песка, цемента и воды для раствора;
  • массу стен и их давление на грунт;
  • вес и длину арматуры.

Чтобы узнать все эти параметры, приходится сделать множество исчислений. Новичку, который редко сталкивается с какими-либо формулами, непросто сделать все, не допустив ни единой погрешности. Но к этому прибегать не обязательно, ведь есть специальный онлайн-калькулятор. Достаточно лишь ввести все данные, которые запрашивает сайт, а далее все автоматическая система сделает сама!

Как узнать объем круглой сливной ямы

Объем – важнейший параметр, от которого зависит то, насколько эффективной будет канализация. Некоторые умельцы рассчитывают его, исходя из количества людей, проживающих на территории. Можно использовать среднее арифметическое значение. К примеру, в загородном доме проживает 4 человека: трое взрослых и один ребенок.

Таким образом, на одного взрослого ориентировочно расходуется 0,5 кубометра отходов в день, для ребенка эта норма снижается в два раза и составляет 0,25 м 3 . Если к стоку подключаются другие устройства, использующие воду, учитывается и их расход. Получается, что в течение суток в резервуар будет поступать 3*0,5+0,25=1,75 кубометров стоков. Это значение следует округлить в большую сторону, чтобы предупредить преждевременное переполнение.

Нужно отметить, что общий объем нужно сделать больше, чем суточное количество отходов хотя бы в три раза. 3*2=6. Таким образом, получаем объем ямы, достаточный для постоянного пользования тремя взрослыми людьми и одним ребенком.

Если говорить о дачном варианте, следует прибегать к иной схеме. На даче не находятся постоянно и большими семьями, а приезжают небольшими группами отдохнуть на выходные. Допускаются упрощенные расчеты и будет достаточно обустроить выгребную яму с объемом до 2м³. Но этого вовсе не хватит для ее проектирования и строительства. Со школьной скамьи еще многие помнят, что объем являет собой глубину, ширину и длину, перемноженные между собой. Представим, что полученный объем – 6,76 м 3 , и габариты ямы будут следующими:

  • глубина – примерно 1,8 м;
  • ширина – около 2 м;
  • длина – 2,5 м.

При этом можно корректировать показатели за исключением глубины. Ее не рекомендуется делать меньше, чем 1,8 м. Ширину и длину можно изменять, но таким образом, чтобы объем существенно не изменился. Сэкономить свое время и усилия можно, воспользовавшись расчетом онлайн. Система моментально и безошибочно выдает все параметры, необходимые для строительства.

Требования к месторасположению выгребных ям

Глубину залегания грунтовых вод и близкое расположение прочих объектов на участке также нельзя оставлять без внимания. Перед монтированием слива обратите внимание на это. Когда грунтовые воды проходят в 2-3 м, то есть высоко, устанавливать негерметичные ямы запрещается. Тогда можно применить полностью герметичный септик либо поставить наземную цистерну. Нужно контролировать, чтобы дно резервуара не приближалось к верхнему уровню грунтовых вод ближе, чем на 1 м.

Существуют требования СНиП, которые регламентируют расположение выгребных ям относительно жилых и хозяйственных построек. Не соблюдая правила, владелец сооружения гарантированно будет оштрафован. Согласно им:

  • жилые дома должны находиться возле них не ближе, чем на 5 м;
  • до ближайшего ограждения участка – 1 м и более;
  • источники воды и колодцы должны находиться через 20-50 м, смотря какой тип грунта.

Определить глубину ямы можно пропорционально объемам цистерны. Но следует учесть: стандартная длина шланга ассенизатора составляет 3 м, поэтому если дно резервуара расположено более глубоко, у машины не получится выкачать содержимое полностью, и какая-то доля его всегда будет на дне. Следует создать проект, согласно которому шланг будет без труда доставать до самых труднодоступных мест выгребной ямы.

Выгребную яму является безоттоковый подземный резервуар предназначен для временного захвата фекалий и сточных вод из туалетов, ванных комнат и др. Выгребная яма — это водонепроницаемый резервуар с закрытой нижней частью. В некотором смысле выгребная яма это сегодняшний септик. Выгребную яму, распологают в местах, где невозможно подключение к общественной канализации. Для опорожнения выгребных ям служит фекальные автомобиль.

Выгребные ямы вытесняют новые поколения септиков Выгребная яма традиционно была глубокая и имела цилиндрическую или прямоугольную форму и закопана в землю. Выгребные ямы напоминал овальный колодец. Выгребная яма может быть выложена кирпичом или вылитая из бетона.

Выгребнуая ямя чувствительна к перегрузке к примеру от наводнения во время сильного дождя или таяния снега, так как она не закрыта, и не герметична, как система у септика. Выгребную яму могут разрушить корни деревьев, которые могут в конечном счете привести к отказу работы системы. Новые выгребные ям уже стараются не строить их заменяют на их более современные варианты — септики.

Как выложить колодец из кирпича своими руками, статьи о строительстве, ремонте, отделке домов и

При осуществлении строительства колодца на своём дачном участке, со временем оказывается вопрос: как выложить колодец кирпичом без вовлечения третьих лиц. Возможно, появится вопрос о строительстве одновременно нескольких скважин значительной глубины. Всегда можно обратиться к услугам специальных организаций, впрочем выльется это в копеечку, да и удовольствие от произведенной работы будет выше, если все сделать собственными руками.
Оглавление:
В наше время фактически все хозяева участков на даче предпочитают обустраивать на собственной территории колодцы, которые не просто становятся украшением участка, но и источником воды для питья высокого качества. Однако для того, чтобы данное строение прослужило долго и не загрязнялось, следует правильно его выстроить.

Читайте так же:
Как под ванну подложить кирпичи

Подготовительная подготовка

в начале благоустройства колодца нужно иметь в виду следующее:

  • подобрать необходимо наиболее правильное расположение сооружения;
  • иметь в виду время года и атмосферные условия;
  • во время работы постоянно держаться правил техники безопасности для подобного варианта работ.

Место для скважины подбирается заблаговременно. Не нужно размещать ее в близи к жилым строениям, так как подземные источники могут размыть грунт и сооружения осядут, появятся в них трещины. Прекраснее всего колодец копать на расстоянии не менее 20 метров от дома.

Расположение колодца и других строений на участке
Не следует копать скважину возле источников загрязнения, например как сливные ямы, скотные дворы, кладбища, поля, откуда есть возможность загрязнения ядохимикатами. Нужно от них отойти минимум на 30 метров.
Прекраснее всего начинать работы вначале осени, так как грунтовые воды в данное время находятся низко и может быть вырыть скважину для колодца глубже потенциального водного уровня. При большом уровне воды могут появиться некоторые проблемы, так как в летние месяцы она может исчезнуть.
Если колодец чрезмерно глубокий, то качество воды будет плохое, в связи с чем ее нельзя принимать. Идеальная глубина колодезной скважины – от 10 до 20 метров. Можно отыскать воду для питья и на глубине 50 метров, однако это исключение из правил.

Виды скважин в зависимости от глубины и типов грунта

Подготовка к возведению колодца

Вылаживать колодец из кирпича можно исключительно после того, как будет проведена подготовительная подготовка, которая собой представляет:

  • обозначение практичности колодца;
  • проведение изыскательских работ, которые направлены на установление наличия водных пластов с чистой водой;

Поиск воды на участке

Схема внешней канализации на участке

Котлован под колодец
После выкапывания котлована нужно его поровнять и уплотнить, а еще насыпать на днище гравий с песком. Днище залить основанием с применением армированной или неармированной монолитно бетонной плиты.

Инструменты для строительства колодца

Перед тем, как приступать к обустраиванию колодца, нужно обзавестись конкретным инструментом, а конкретно:

  • лопаткой;
  • молотком-киркой;
  • порядовкой;
  • уровнемером;
  • растворной лопатой;
  • правилом;
  • шнуром причалкой;
  • отвесом;
  • расшивкой;
  • шпателем; молотком каменщика;
  • шпагатом;
  • прямоугольной скобой.

Инструменты для выкладки колодца
Кладку следует выполнять только с использованием полнотелого поризованного керамического камня. Еще необходимы будут такие материалы для строительства, как песок, цемент и вода.

Сколько кирпича необходимо на колодец

Обращаем на то внимание, что колодцы из керамического камня, а еще кирпича силикатного не выполняются, так как они быстренько перестанут быть пригодными к работе. Чтобы сооружение было очень герметичным, нужно приобрести кирпич без недостатков.
Чтобы приобрести большое количество стройматериала, нужно воспользоваться следующей формулой: 2Pi*R*h, где:

  • h – глубина колодезной скважины;
  • Pi – составляет неизменную величину 3,14;
  • R – радиус колодезного котлована.

Чтобы кирпича хватило, необходимо приобретать его немножко побольше расчетного показателя, так как необходимо учитывать, что возможен бой материала. Отдельную роль играет также толщина раствора для строительных работ.

Советы при обустраивании колодца

Колодец как правило имеет как круглую, так и квадратную, шестиугольную и восьмиугольную формы. Это зависит от его назначения. Если идет речь о канализационной приемной скважине, то она, в основном, имеет шарообразную форму. Это содействует простоте ее чистки.
Колодцы могут быть:

  • ревизионными (они служат для выполнения контроля над ключевыми узлами и системными элементами);
  • дренажными (собирают и отводят воду);
  • для станций (в них может находится необходимое оборудование).

Не взирая на самые разнообразные назначения построек, они все строятся из кирпича фактически по одному и тому же принципу. Колодезные стены укладывают круговым способом, соединяя кирпич с помощью цементного раствора и песка. Еще нужны скобы, фитинги и круглые рамы.

Все действия придется проводить постепенно:

  1. Сначала выкапывается яма достаточной глубины, ее днище тщательно выравнивается;
  2. Потом ставится конструкция рамы;
  3. После применяются доски, бревна и другой подручный материал, чтобы дать каркасу соответствующую жесткость;

Как только согласован объем сооружения, размечается территория и начинается выкапывание котлована. Его можно вырыть как ручным способом, так и при помощи специальной техники. Если применяется труд который сделан руками, то необходимо копать таким образом, чтобы форма колодца была точной. Днище колодцев должно быть горизонтальным.

Изготовление рамы под колодец

Как только котлован вырыт, готовятся круглые рамы конкретного диаметра (1 метр и более). Самую нижнюю раму называют ключевой, другие – переходными, последнюю – верхней.
Нижняя рама делается их дерева, бетона и железа или металла. Она по наружному диаметру превосходит другие на 5 – 6 см. Она также должна быть очень прочной, с толщиной стенок от 80 до 100мм и владеть большим весом.

Рама для колодца
В зависимости от толщины кладки из кирпича зависит ширина ключевой рамы. Если укладка выполняется в один кирпич, то ширина рамы составляет 250мм, если укладка в 1,5 кирпича – 370мм. С наружной стороны к ней фиксируется стальной нож. Другие рамы, в основном, создаются из дерева, толщина его составляет 80мм. Их ширина может совпадать с кладкой либо быть чуть меньше, чтобы возможно было заполнить швы цементом.
Чтобы дать кирпичной колодезной кладке особенную крепость, рамы нужно скрепить с помощью анкерных болтов или стержней арматуры, их диаметр составляет 1,5см и более, на концах которых есть резьба в 15,0см длины. Можно задействовать шайбы и гайки. Чтобы установить железный крепеж, в рамках выполняют отверстия: в нижней и верхней по 6 штук, в промежуточных – вдвое больше. При этом должно быть полное совпадение всех отверстий в самых разнообразных рамах.

Рама для колодца
1 — главная рама
2 — переходная рама
3 — верхняя рама
4 — стержни
Если колодезную воду предполагается задействовать как для полива сада и огорода, так и в пищу, то нужно побеспокоится об применении высокого сорта цемента, чтобы он не начал размокать и пропускать подземные воды вовнутрь сооружения. В основном, применяется М500 (портландцемент).

Как только подготовка закончена, нужно устанавливать рамы. Гайка до конца накручивается на анкерный болт, после этого, садится шайба, ставится в отверстие нижней рамы, одевается шайба, зактягивается гайка и так сделать пять раз.
Аналогичным способом соединяется главная рама с переходной. Чтобы колодец имел идеально круглую форму, нужно применять шаблон. Это кольцо, которое состоит из 2-ух равных частей, скреплённых с помощью клиньев. Чтобы удержать кольца в середине ряда, применяют крючки. Как только ряд кладки положен, шаблон стоит переставить. Для свободного извлечения шаблона укладка не должна до него доставать на 5мм и более. Чтобы увеличить кладку, спустя каждые 4-5 рядов протягивают проволоку 5-миллиметрового диаметра.
Не доходя 5 см до переходной рамы, укладка заканчивается и ставится анкерная конструкция из 12 компонентов, которые крепятся ранееприведенным способом. Конструкция должна быть строго горизонтальной и вертикальной, без отклонений. Между кладкой и рамой наноситься раствор цемента с добавкой гравия и щебня. Чтобы рама устанавливалась плотно и ровно, в кирпичах выполняют подходящие выемки для анкерных болтов с гайками и шайбами. Если вода будет попадать в колодец с боковой стороны, то в кладке оставляют окна размерами 500мм*200мм, чтобы потом их закрыть фильтрами из бетона на пористой основе.

Колодец просит регулярного ухода, благодаря этому для легкого спуска в него следует установить на поверхности стен скобы еще в процессе кладки. Они размещаются как в шахматах и расстояние между ними должно быть примерно 20см. Причем скобы обязаны быть покрыты влагостойкой краской.

Укладка кирпичного колодца

Колодцы ложатся либо в один, либо в 1,5 кирпича. При этом ряды планируются либо тычкового типа, либо вперемежку с ложковым типом. Не зависимо от того, какой вид кладки будет подобран, первый и второй ряды выполняются тычковыми. Чтобы колодец был правильной в форме круга, нужно использовать шаблоном.

Схема круглой кладки кирпичного колодца: а — из тычков; б — из тычков и ложков: 1 — шаблон; 2 — уширенный шов из раствора из цемента.
Выложить колодец под силу каждому, кто любит труд и обладает достаточным временем. Тут сложного ничего нет. Стоит только держаться некоторых правил:

  1. Берется раствор цемента и ложиться на главную раму толщиной в 1,5см, потом отлично выравнивается поверхность его;
  2. Потом кладется первый ряд кирпича, потом дальнейший и так до выравнивания с грунтом;
  3. При круглой кладке предполагается наличие щелей с наружной стороны кирпичей. Эти зазоры заполняются битыми кирпичными кусочками, смешанными с раствором.

При проведении кладки немалое внимание необходимо уделить отверстиям для анкерных болтов. Все зазоры убираются с помощью раствора из цемента. Как только сооружение достигло уровня земли, выполняется кирпичная колодезная горловина, которую потом закрывают крышкой. Нужно не забывать и о работах по устройству гидроизоляции.

Оштукатуривание колодца

Последней стадией строительства считается стеновое оштукатуривание колодезной скважины. Это выполняется между нижними и переходными рамами с применением раствора из цемента по соотношению 1:1 или 1:2. Разравнивание такого раствора происходит с использованием полукруга, а сглаживание при помощи шпателя. Чтобы стены были гладкими, ставятся маячки напротив анкера.

При укладывании горловины колодца применяют промежуточные кольца, соединенные с помощью анкерных болтов. Если укладка профессиональная, то она подразумевает изменение положения строительных материалов. При этом меняется направление вдоль и поперек контура круга через один или два ряда. Такая укладка считается более прочной, долговечной и надежной.

Колодец нельзя строить в течение одного дня. Раствор цемента не в состоянии быстро затвердевать, благодаря этому идет значительная нагрузка на находящиеся снизу ряды. Необходимо выделить, что колодец – не только источник воды, но и эстетическое сооружение на участке, благодаря этому ложить кирпич стоит со специальной аккуратностью, делая похожими по толщине швы. Последний шаг – изготовление выступа крыши, благодаря ему в колодец не попадут снег и дождь.

Виды колодцев

Колодцы различаются собственной практичностью, хотя принцип строительства их аналогичен. В наше время встречаются такие их виды:

    Шахтные. Их котлован имеет продолговатую форму, глубина – от 5 до 15 метров, с укрепленными стенками и бережно оформленным оголовком. Данное строение обладает признанным преимуществом – постоянным доступом к чистой воде, которая там не только отлично сберегается, но и каждый раз пополняется настоящим путем. Подобные колодцы фактически никогда не осушаются. Кирпичи при строительстве подобного колодца укладываются по конкретной схеме. Укладка происходит в один – 1,5 кирпича. Стабилизирующий профиль содействует достижению в форме круга. Должна обязательно находиться рама, иначе сооружение может быстро осыпаться. Опорная рама делается из металлопрофиля, арматуры или влагостойкой древесины.

Установка шахтного колодца

Рама для трубного колодца

Установка круглого сточного колодца

Как обложить колодец кирпичом

Это процедура не считается обязательной и создается по вашему желанию хозяина. Справиться с подобными работами может любой и для этого привлечь стороннюю помощь надобности нет.
Кирпич ложиться либо на ребро, либо лежа, при этом технология работ такая:

  1. Вокруг колец из бетона подбирается земля примерно на 1 метр и в глубину около полуметра.
  2. Почва отлично трамбуется.
  3. При помощи досок сооружаем опалубку квадратной, шестигранной или любой другой формы.
  4. Сверху утрамбованого грунта сыпем десятисантиметровую песчаную подушку и тщательно утрамбовываем.
  5. Сверху подушки устилаем металлическую сетку.
  6. В опалубку заливаем раствор бетона, который состоит из цемента марки 400, речного сеяного песка и мелкозернистого строительного щебня.
  7. Равняем бетон строго параллельно горизонту.
  8. Чтобы избежать потрескивания бетона в опалубке, его обрызгивают водой и накрывают от солнечных лучей выступом крыши.
  9. По диаметру колодца вбиваем дюбеля в количестве 6 штук на одинаковом расстоянии и связываем их между собой шпагатом. По этой линии будет выполняться укладка кирпича.
  10. Кирпич ложится с меньшим сдвигом, чтобы связка была очень прочной.

Так как укладка кирпичная вокруг колец из бетона станет иметь чистовой вариант, то делать данную работу нужно со специальной аккуратностью.

Кладка круглой печи

Круглая печь. Общий вид

Круглая печь является печью со сложной совмещенной системой кладки на плашку и на ребро. Фундамент под печь можно сделать квадратным 1 или круглым. Печь кладут в железном кожухе диаметром 1 м, который ставят на выступающий выше пола цоколь 2. Цоколь кладут так, чтобы от кожуха до его края был выступ 3 не менее 2 см по всей окружности.

Для кладки цоколя, как и печи, нужно на фундаменте начертить круг 4 диаметром не менее 104-106 см. Начерченная линия круга — это наружная часть круглого цоколя печи. Строго по кругу из половинок кирпича на плашку кладут 1-й ряд кирпичей 5. Затем нужно найти середину круга. Для этого на большом листе бумаги вычерчивают круг диаметром 102 см, вырезают его и складывают пополам. Серединой круга будет линия сгиба. Сложенный вдвое лист бумаги кладут на уложенный ранее ряд кирпичей 5 заподлицо с его краем и вдоль линии сгиба проводят черту на фундаменте, обозначая тем самым середину печи. По этой линии намечают середину передней и задней стенок 6 печи. По отметке на задней стенке выполняют кладку сразу на раствор двух целых кирпичей 7 с полукруглой подтеской. При этом по правилу ровняют шов между кирпичами так, чтобы он был на одной линии с отметкой на передней стенке. В процессе этой работы по правилу ровняют два кирпича 7 с торцевой стороны 8. Так с помощью этих двух кирпичей получают ровную прямоугольную кладку внутри круглой.

Далее остается только заполнить кладкой 1-й ряд цоколя. Для кладки 2-го ряда используют целые кирпичи 9 с определенной степенью стесывания. Теску можно производить двух- и одностороннюю. В рассматриваемом случае можно сделать простую одностороннюю теску. Чтобы качественно выполнить кладку 2-го ряда, нужно точно знать, на сколько сантиметров необходимо стесать кирпичи. Для этого, отступив от края 1-го ряда на 25 см (длина кирпича), на его кладке чертят круг 10. Затем замеряют длину окружности круга 1-го ряда (снаружи) и длину окружности внутреннего круга 10. Значение длины окружности наружной части цоколя делят на 12 см (ширина кирпича). Так узнают, сколько кирпичей без шва нужно положить, считая их количество по длине наружной стороны.

Круглая печь. Разрезы по А-А и Б-Б

Например, для кладки потребуется 29 кирпичей. Длину окружности внутреннего круга делим на 29, получаем размер меньше чем 12 см. Полученный размер наносят на торец кирпича 11 По этой отметке делают шаблон, которым пользуются при отборе кирпичей, подлежащих обработке по всей толщине их торца. Теперь от отметки к углу каждого кирпича проводят черту 12 — отметку тески. На порядовке 2-го ряда показано, что теска идет к концу кирпича на нет. Лучше делать теску всех кирпичей сразу на весь ряд. Так как при кладке будут вертикальные швы, которые тоже занимают место, то кирпича на кладку, возможно, пойдет меньше. Нужно готовить 27 кирпичей.

Круглая печь. Порядовки (ряды 1-3)

Может получиться так (а это случается довольно часто), что последний кирпич нужно будет стесывать больше, чтобы он был положен по месту. Если промежуток окажется очень маленьким, то вставляют две четвертки. Кирпичи кладут тесаной стороной в одну сторону вровень с наружной частью цоколя. Чтобы у цоколя сверху не было острой кромки (края) у выступа 3, ее стесывают (см. общий вид печи и разрез по А-А). С 3-го ряда начинают кладку печи. Для этого на цоколе предварительно чертят круг, на 3-4 мм меньший внутреннего диаметра кожуха. По кругу, как и в 1-м ряду цоколя, насухо подбирают 3-й ряд, а затем кладут кирпичи на раствор. Точно так же, как и в 1-м ряду, с помощью вырезанного из бумаги круга находят середину и центр печи (сложив бумажный круг вчетверо) и отмечают их.

По отмеченным середине и центру печи делают разметку 4-го ряда. Накрыв разметку бумагой, на 3-й ряд надевают нижнее кольцо железного кожуха. Верхний ряд цоколя должен быть сложен строго по уровню, тогда кожух легко установить по отвесу. Щель между кирпичом и кожухом, которая должна быть одинаковой ширины по всему периметру кожуха, заделывают раствором, тогда кожух не будет смещаться. Кладку продолжают после того, как раствор возле кожуха загустеет (влага впитается в кирпич). Далее убирают бумагу и продолжают кладку печи. Раствор, используемый для кладки, должен быть мягким и двух консистенций: нормальной густоты для кладки и пожиже — для прикладывания кирпича к кожуху. Обычно я ставил рядом с собой ведро с глиной нормальной густоты и ведро с водой. Когда надо было сделать раствор пожиже, то добавлял несколько пригоршней воды в ведро с глиной и размешивал часть раствора сверху ведра. В ведре получалось как бы два раствора: сверху пожиже, а снизу нормальный. Если был нужен нормальный раствор, то я просто доставал его из нижней части ведра.

Самое сложное — кладка первого ряда, прикладываемого к кожуху. Если железные кольца низкие, а они могут быть высотой 30 см, то соединение колец должно быть между поддувальной и топочной дверками. Высота колец зависит от роста печника и длины его руте. Колец кожуха может быть больше трех, но главное, чтобы соединение колец не совпадало с серединой дверок. Устанавливая кольца кожуха, нужно думать и о том, чтобы не исчезла красота печи, то есть, чтобы ее внешний вид радовал глаз. Зная высоту печи, выбирают необходимое количество колец. Если нижнее кольцо кожуха низкое, то во время кладки одной рукой прижимают кирпич к кольцу, а другой придерживают кожух в месте кладки. Можно с наружной стороны, вплотную к кольцу кожуха, временно приложить стопку кирпичей, тогда кожух не будет смещаться при кладке. Кладку печи, как по кругу 1 -го ряда, так и в верхних рядах, нужно вести так, чтобы углы кирпичей 13 с внутренней стороны точно совпадали с поверхностью нижнего ряда или чертой круга.

Особенности кладки круглой печи

Хорошая кладка получается в том случае, если ее делать точно и по отвесу, и по уровню. При небольшом диаметре печи середина укладываемого кирпича немного выступает внутрь кладки — это нормально. Вертикальные швы 14 также должны совпадать, то есть кирпичи не должны выступать в ту или другую сторону. Так как вертикальные швы 15 возле кожуха получаются толстыми, то после кладки каждого ряда неплохо вставлять в них кирпичную щебенку. Таким образом раствор будет немного уплотнен и теплоотдача печи улучшится.

Дверки, используемые при кладке круглой печи, — радиальные (изогнутые). Можно использовать и обычные печные приборы, но при этом из 1сладки будут выступать стенки дверок. Для установки печных приборов в кольцах кожуха во время кладки вырезают отверстия. По размеру дверных проемов изнутри печи по отвесу, установленному на кожухе, делают вертикальные и горизонтальные отметки. Разметку под установку печных приборов делают особенно тщательно. Это требование связано с тем, что проемы в кожухе должны быть вырезаны точно по размерам печных приборов, то есть так, чтобы между кожухом и печными приборами не было щелей — печные приборы должны быть плотно прижаты к кожуху.

Порядовки (ряды 4-12)

Если из-за деформации железа не получается плотно пригнать печные приборы, то можно изнутри прижать кожух к приборам кирпичом. Толщина кладки стенки (с учетом раствора) возле кожуха — до 7 см. Кирпич кладут стоя. Можно класть стенку из половинок кирпича. Внутреннюю кладку производят на плашку из целого кирпича с обязательной перевязкой у стенки. В порядовках ряды считают по внутренним ложковым рядам, так как у кожуха ряды могут быть различными по высоте. В 4-м ряду, вырезав предварительно в кожухе четыре проема для дверок, кладку лучше начинать с установки поддувальной дверки 16 и трех дверок чистки 17, находящихся спереди и по обеим сторонам поддувала. В вырезанные проемы вначале всовывают концы проволоки, прикрученной к дверке, затем прижимают ее к кожуху. Проволоку от дверки натягивают и разводят в разные стороны, дверку ставят на раствор. Установив дверки, делают насухо подгонку кирпичей с подтеской. Как правило, подгонку начинают с установки около поддувала целых кирпичей 18. Далее возле дверки поддувала кладут две четвертки, а затем около дверок чистки устанавливают кирпич 19, подтесав его так, чтобы он по высоте был вровень с их верхом, с учетом того, что толщина кладки должна быть в четверть кирпича. Кладку на раствор обычно начинают слева от поддувальной дверки с кирпича 19, затем кладут целый кирпич 18, предварительно подтесав его до нужного размера, и в последнюю очередь — четвертку. Затем в такой же последовательности выполняют кладку справа от поддувальной дверки.

Порядовки (ряды 13-27)

После этого возле кожуха к поддувальной дверке кладут две трехчетвертки 20. Так как все дверки по высоте одинаковые, то кладку 4-го ряда возле кожуха делают из одинаковых по высоте половинок кирпича. Ввиду того, что они по высоте равны кирпичу 19, то лучше сразу заготовить их необходимое количество одной высоты по шаблону. Далее продолжают кладку левой половины печи до дверки чистки сзади. Затем делают кладку поддувала и правой части печи. В процессе кладки в 4-м ряду образуются две перегородки из целых кирпичей, доходящих до кожуха, которые ниже кладки возле кожуха состоят из половинок кирпича. За счет двух перегородок в 4-м ряду образуются три газохода. При кладке возле дверок проволоку в натянутом положении загибают вверх. В 5-м ряду делают кладку с перевязкой середины печи и четвертками выравнивают кладку 21 над перегородками. В поддувальной камере под колосниковую решетку 22 в кирпичной кладке вытесывают углубление и в него устанавливают решетку В 6-м ряду расширяют боковые стенки топки кирпичами 23 и устанавливают четыре перегородки газоходов, с помощью которых идет перевязка кладки со стенками, примыкающими к кожуху.

Порядовки (ряды 28-29)

Кладку возле кожуха делают высотой в 25,5 см, а над перегородками — выравнивание под эту высоту. В передней части печи по бокам (недалеко от колосниковой решетки) четвертками кирпича 24 выполняют перевязку с кладкой на плашку. Все газоходы должны быть одинаковыми по размерам. В кладке возле кожуха через два ряда делают перевязку с внутренней кладкой на плашку. Если необходимо, то при перевязке подкладывают четвертку или пластину как снизу ложкового ряда, так и сверху. Можно использовать трехчетвертки. В 7-м ряду делают уклон (стесывают кирпичи) от топочной дверки к колосниковой решетке, а позади колосниковой решетки делают уклон от нее до уровня 9-го ряда (см. разрез но А-А). В 8-10-м рядах устанавливают топочную дверку 25. В 10-м ряду от приподнятой подины продолжают кладку перевальной стенки 26.

Порядовки (ряды 30-32)

С 11-го ряда над топочной дверкой из пяти кирпичей начинают кладку арки 27. Эти кирпичи нужно стесать (по 15 мм с одной стороны) по направлению снизу вверх: у двух кирпичей — с левой стороны, еще у двух — с правой, a y среднего кирпича — по 7,5 мм с обеих сторон. У этой арки есть свои пятовые кирпичи 28. Для того чтобы приступить к кладке арки, нужно вначале положить пятовые кирпичи и произвести кладку возле кожуха и только затем приступать к кладке арки. Арка должна быть расклинена замковым кирпичом так, чтобы он был враспор между стенками. Снизу кладка арки будет ребристая. Ребра можно стесать на нет отдельно в каждом кирпиче. Вверху ребра не видны, поэтому их можно не стесывать. В 12-м ряду кладку арки заканчивают. В 13-м ряду кладку над аркой выравнивают по кольцевой кладке у кожуха (см. разрез по А-А). По 21-й ряд продолжают кладку с перевязкой. В 22-м ряду над топкой в обеих стенках делают напуски не менее 2,5-3 см. В 23-м и 24-м рядах выполняют перекрытие над топкой. В 24-м ряду производят двухстороннее стесывание верхнего кирпича перевальной стенки и стесывание кирпичей, находящихся на повороте газоходов под трубой (см. разрезы по А-А и Б-Б). В 25-м и 26-м рядах выкладывают два небольших горизонтальных газохода, идущих навстречу друг другу, окно чистки, в котором устанавливают дверку 29, переходные окна 30 из газохода в газоход и переходное окно 31 через перевальную стенку 32. В 27-м ряду делают перекрытие 33 над дверкой чистки и горизонтальными газоходами и, выровняв всю кладку по уровню, начинают перекрытие печи 34- В 28-м ряду ведут кладку с напусками 35 по 3 см по всему периметру печи (кладка этого ряда похожа на кладку 2-го ряда). Газоход 36 делают таким, чтобы он соответствовал размеру трубы, чтобы труба стояла на твердом основании, держась на боковых стенках большей своей частью кирпича. В 29-м ряду делают еще один напуск карниза. В 31-м ряду начинают кладку трубы, и на нем устанавливают задвижку 37 (выше идет труба).

Печь предназначена для любого твердого топлива, за исключением торфа. Газы из топки, дойдя до верха, через перевальную стенку 32 опускаются вниз, где расходятся на две стороны печи в вертикальные каналы (см. 4-й и 5-й ряды порядовок). Пройдя через окна, в 6-м ряду газы попадают в первую пару газоходов треугольной формы, проходящих рядом с топкой, и поднимаются вверх. В 25-27-м рядах газы переходят в вертикальные квадратные газоходы и опускаются вниз. В 4-м и 5-м рядах они переходят через окна во вторую пару вертикальных треугольных каналов и поднимаются вверх, откуда попадают в горизонтальные газоходы, где соединяются и уходят в трубу. Печь чистят через окна чистки снизу печи. Из одного окна чистят сразу два газохода с помощью толстой проволоки с бантом. Начинают чистку с трубы. Для кладки круглой печи потребуются (шт.): кирпич красный — 670, кирпич огнеупорный — 37, дверка топочная 25×21 см — 1, дверка поддувальная 14х 14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 4, колосниковая решетка — 1 (или колосники длиной 30 см — 10), задвижка 12×21 см — 1.

Колодцевая кладка – особенности укладки и применения

Одним из самых важных показателей качества современных зданий является их энергоэффективность, т. е. способность сохранять тепло во внутренних помещениях за счет применения наиболее устойчивых с точки зрения теплопроводности материалов. При этом простое утолщение стен, к сожалению, не помогает: по современным нормам даже в московском регионе, не отличающемся длительными экстремальными температурами в холодное время года, толщина стены из полнотелого кирпича должна составлять более двух метров.

Очевидно, что такое решение не годится по многим параметрам, начиная от увеличенного расхода строительных материалов до создания недопустимо высоких нагрузок на фундамент. Поэтому выход в данной ситуации видится в применении более прогрессивных технологий строительства.

Колодцевая кирпичная кладка

Для снижения коэффициента теплопроводности стен, возводимых с применением кирпича, часто используется так называемая колодезная (или колодцевая) кладка. Суть этого строительного приема заключается в том, что из кирпича выполняются только внутренняя и наружная часть стены на определенную толщину, а образовавшуюся между ними полость (колодец) заполняют теплоизоляционным материалом.

В качестве заполнителя могут использоваться различные виды легкого бетона, сыпучие материалы или утеплительные плиты из пенополистирола или минеральной ваты.

Для достижения необходимой прочности, параллельные стенки соединяются поперечными перемычками (диафрагмами). Обычно их делают толщиной в полкирпича на расстоянии 2–4 кирпича друг от друга. Через каждые пять-шесть рядов кладка вертикальной диафрагмы армируется сварной сеткой. На нижнем уровне перекрытия и под оконными перемычками (за два ряда) устраивают горизонтальные ребра жесткости из арматурной сетки, заведенной во внешнюю и внутреннюю поверхности стен и защищенной слоем раствора.

Иногда поперечную диафрагму выполняют из прутков арматуры диаметром 5-10 мм с загнутыми концами. Это позволяет избежать образования мостиков холода внутри колодца, которые могут заметно уменьшить эффективность теплоизоляции.

Преимущества и недостатки колодезной кладки

Как и любая другая строительная технология, колодцевая кладка имеет свои преимущества и недостатки. К числу ее сильных сторон можно отнести следующие факторы:

  • Возможность возведения зданий с приемлемыми размерами капитальных стен при полном соответствии строительным нормам. Допустимые теплопотери обеспечиваются при толщине не более 64 см.
  • Уменьшение общего веса строения и, как следствие, нагрузки на фундамент.
  • Экономия кирпича и снижение стоимости строительства при увеличении скорости работ.

Вместе с тем нельзя не отметить и несколько довольно серьезных минусов стен, выполненных в виде утепленного колодца:

  • Снижение прочности и однородности конструкции.
  • Образование конденсата в среднем слое колодца в холодное время года.
  • Нагрев, которому подвергается кладка в жару, может привести к разрушению утеплителя внутри нее.

Первая проблема решается грамотным расчетом вертикальных и горизонтальных диафрагм, для борьбы со вторым явлением внутренние поверхности колодца обкладывают пароизоляционным слоем с обязательным устройством вентиляционного зазора (не менее 10 см). Третий недостаток устраняется применением специальных видов утеплителя, стойких к термическому разложению и имеющих высокую степень гидрофобности. Одним из наиболее подходящих вариантов является минеральная вата с базальтовым наполнителем.

Особенности устройства колодцевой кирпичной кладки

В зависимости от требуемой прочности, кладка внутренней части стены может иметь размер в половину, один или полтора кирпича в толщину. Она производится из полнотелого строительного кирпича наиболее доступных марок (например, М100). Лицевая сторона выполняет декоративные функции, защищает утеплитель с внешней стороны и выполняется из специального кирпича. Чаще всего толщины внешнего и внутреннего слоя стен совпадают, а ширина колодца выбирается исходя из применяемого утеплителя.

Колодцевая кладка обязательно предполагает наличие вертикальных диафрагм, которые перевязываются с продольными рядами через один. Если колодец заполняется сыпучими материалами, то, во избежание их проседания, каждый слой высотой в 30–50 см трамбуют и проливают раствором.

Засыпку стен обычно производят после возведения пяти-шести ярусов кирпича. Такой высоты как раз достаточно, чтобы производить последующую заливку растворной диафрагмы.

Последовательность работ по колодцевой кладке

Кладка стен по описанной выше технологии обычно не вызывает серьезных затруднений у тех, кто имеет хотя бы минимальный опыт каменных работ. Колодцевая технология требует грамотного расчета, аккуратности и выполнения всех операций в определенном порядке:

  1. На гидроизоляционную прослойку фундамента укладывают два сплошных ряда кирпича, которые служат основанием колодца. Первый ряд иногда кладут тычком (тычковый ряд);
  2. Формируются два параллельных вертикальных слоя кирпичной кладки с необходимым расстоянием под утеплитель;
  3. Через каждые 50-100 см устраивают вертикальные диафрагмы. Лучше всего возводить их под балками перекрытий;

Колодцевая кладка идеально подходит для строительства стен малоэтажных домов. Она обеспечивает оптимальное сочетание расхода кирпича, теплоизолирующих свойств и трудоемкости. Основным недостатком этой технологии является невозможность замены утеплителя в процессе эксплуатации, что, впрочем, довольно легко обходится грамотным расчетом и правильным выбором материала заполнителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector