Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как уложить кирпич по кругу

Способы кладки кирпича

В этой статье вы сможете узнать какие бывают способы кладки кирпича, изложенные в изображениях, а также общая технология кирпичной кладки, которой желательно придерживаться начинающему.

Необходимые инструменты

Итак, вы задумали класть стену своими руками и хотите узнать, какие бывают способы кладки кирпича. Но какие инструменты для этого вам потребуются? Давайте разбираться.

  • Кельма (мастерок) – является основным инструментом каменщика. Как раз с помощью него мастер наносит и выравнивает раствор, а также снимаются излишки. Ручкой чаще всего кирпич постукивают, тем самым подгоняя до нужного положения.

  • Кирочка – с ее помощью можно раскалывать и обтесывать кирпичи по необходимому размеру. Однако, этот классический инструмент в наше время уступает место шлифмашинке совместно с кругом по камню: с их помощью необходимый кусок получится отрезать намного точнее и быстрее.

  • Расшивка – этот простой инструмент используется для того, чтобы разделывать швы между рядами кирпича. Однако, может быть использован вместо нее как стальная трубка, так и округлый кончик кельмы.

  • Порядовка – это приспособление используется для того, чтобы контролировать высоту кладки. Оптимальная толщина швов составляет до 12 мм. Когда толщина шва скачет, то вы легко можете получить стену с отклонением от горизонтали. С использованием порядовки эта проблема может быть решена.
  • Шнур-причалка – он может быть натянут как между углами стены, так и между порядовками. С его помощью можно контролировать горизонталь, а также не дает кладке уходить от прямой горизонтальной плоскости. Этот шнур нужно натягивать на удалении 2-3 мм от края, тем самым он не позволит отклонить сместившийся кирпич от прямой линии.

  • Отвес – это элементарный инструмент, который позволяет контролировать вертикаль стены.

Общие принципы и термины

Основная технология кладки кирпича основывается на его физических свойствах. Так, материал, отлично выносит перегрузки на сжатие, а вот нагрузки на изгиб могут повреждать его. Конечно же, необходимо принимать во внимание и другие свойства:

  • Плоскость рядов при возведении стены должна быть параллельна. Благодаря этому происходит равномерное распределение прикладываемых нагрузок. Однако здесь нужно уточнить один момент: при возведении арок допускается угол плоскостей до 17°.

  • В соседних вертикальных рядах уложенные кирпичи обязаны друг друга перекрывать не меньше, чем на ¼ ширины и длины. То есть один кирпич должен иметь опору минимум на 2 других.
  • Вертикальные швы в обязательном порядке должны заполняться раствором. Благодаря этому кладка не будет расслаиваться.
  • В процессе возведения нескольких горизонтальных рядов их в обязательном порядке нужно перевязывать друг с другом. Причина проста – помешать кладке расслоиться. Подобная перевязка обеспечивает качественное соединение и неподвижность слоев.
  • От цоколя или фундамента кладка должна отделяться слоем гидроизоляции. Чаще всего используется рубероид, но могут быть и альтернативные варианты. Более подробно вы их можете изучить в статье « Гидроизоляция фундамента ».
  • Если у вас имеется выступающий цоколь, то его желательно прикрыть отливом, изготовленным из оцинковки. Благодаря этому вы защитите стену от попадания воды.

  • Начинают кладку всегда с угла. Всегда в первую очередь выкладывается наружная сторона.
  • Если вы хотите сделать свою стену попрочнее, то укладывайте меж рядов стальную арматуру. С ее помощью, при необходимости, можно связать внутреннюю и наружную стену.

А теперь предлагаем изучить терминологию, которая используется среди каменщиков.

  • Постель – это растворный слой, на который вы будете укладывать следующий ряд.
  • Ложок – боковая грань кирпича.
  • Тычком является торец.

В соответствии с этим способ укладки ложком значит, что укладывается по горизонтали с совпадением оси стены с осью наибольшей длины кирпича. Способ укладки тычком – ряды, которые используются для перевязки.

  • Шов между рядами может быть заполнен полностью или не полностью, т.е. впустошовку. Этот способ используется тогда, когда предстоит последующая штукатурка, т.к. проникающая в полости штукатурка будет лучше держаться на стене.

Способы кладки кирпича

Какие бывают виды кладок кирпича? Ниже будем разбираться более подробно.

Ложковая кладка

Эта легкий способ происходит в полкирпича от ряда к ряду со смещением всех вертикальных швов. Смещается на половину или четверть длины кирпича.

Цепной способ

Этот способ кладки основывается на том, что 2 горизонтальных слоя необходимо между собой связывать. Способ цепной перевязки один из основных способов выполнить стену однородной и очень прочной. Технология кирпичной кладки очень простая – один ложковый горизонтальный ряд, с параллельной последующей укладкой 2 кирпичей и проведением разбежки швов, а второй ряд тычковый. Здесь обращаем ваше внимание, что у вертикальных швов тычкового и ложкового ряда не допускается совпадения.

Если у вас планируется стена в полтора кирпича, то должна применяться более сложная технология: кладка представляет собой 1 ложковый и 2 тычковых кирпича. Естественно, что шов тоже должен смещаться по мере поднятия рядов.

Многорядная перевязка

Обычно, в основной массе случаев, необходимость выполнять каждый второй ряд тычковым способом отсутствует. При этом прочность стены не слишком пострадает, когда чередовать до 6 ложковых рядов с 1 тычковым. Однако имеются свои ограничения.

Тычковым способом в обязательном порядке должны быть выложены следующие:

  • Последний и первый ряды;
  • Все элементы, которые выступают (карнизы);
  • Части стены, находящиеся под балками.

Облегченный способ кладки кирпича

Этот способ применяется во время строительства домов с небольшим количеством этажей. Отличительной особенностью будет то, что в стене имеются большие полости, заполняемые чаще всего теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом и т.д.). Стена, выполненная облегченной кладкой – это 2 стены (обычно в полкирпича). Способы кирпичной кладки облегченного типа могут быть сильно отличающимися в реализации.

  • Способ кладки трехрядными диафрагмами – чередуются 5 рядов полой внутри стены с 3 тычковыми рядами. Укладка 3 рядов необходима для того, что длины одного кирпича не хватит для соединения элементов конструкции, а организация перевязки позволит сформировать надежность у конструкции.
Читайте так же:
Восстановление кирпича lenovo a328

Кладка с диафрагмами. 1-керамзит или пенобетон, 2 — стяжка, 3-сплошная угловая, 4-диафрагма.

  • Колодцевая кладка называется так потому, что в разрезе очень походит на цепь колодцев. Между тонкими стенами перевязки находятся друг над другом вертикально.

  • Анкерная кирпично-бетонная кладка использует вместо утеплителя пенобетон. Те тычковые кирпичи, которые выступают из каждой стены во внутреннюю полость, формируют анкеровку бетона со стеной.

  • Способ кладки кирпича с прослойкой происходит с образованием 5-6 см зазоров таким образом, чтобы получалась надежная перевязка, а так же чтобы не было возможности взаимного смещения внутренней и наружной стены. Получаемая прослойка выступает в роли теплоизоляции и вполне может заполняться каким-либо утеплителем.

Способ армированной кладки

Этот способ используется при строительстве кирпичных стен, которые могут выполнять различные функции:

  • Применяемая арматура способна придавать стене дополнительную жесткость и надежность в сейсмоопасных районах.

  • Применение армирование может быть обусловлено заменой укладки тычковых рядов или диафрагм во время строительства теплоизолированных облегченных стен.

Декоративная кладка

Способ декоративной кладки применяется в тех случаях, когда стена не станет штукатуриться. В таких случаях будет закономерным решение придать поверхности максимально привлекательный вид. Все виды кирпичных кладок с обеспечением декоративной поверхности у фасада привести здесь будет затруднительно, но основные все же перечислим:

Формирование узора из различного цвета кирпичей путем цепной перевязки. Является самым простым решением совместного использования силикатного и красного кирпича.

Использование баварской кладки, т.е. в каждом ряду чередуются несколько кирпичей с темным оттенком.

При таком способе облицовочный кирпич применяется для выкладки рельефного угла сооружения.

Использование декоративной кладки, совместно с аккуратной разделкой швов, может быть привлекательным не только на фасаде, но и внутри. Более подробно об этом мы говорили в статье « Декоративный кирпич в интерьере ».

В этом случае применен необычной формы декоративный кирпич.

При таком способе организована имитация частично разрушенной и грубой кладки. Но чаще всего для подобного интерьера используются стеновые рельефные панели.

Ажурный способ

Кирпич у всех обычно вызывает ассоциации со сплошными капитальными стенами. Но, несмотря на это, из него вполне возможно возводить и невесомые с виду стены и ограждения.

Ограждения и стены совсем не обязаны быть, как все привыкли, прямыми. Так, во время возведения древних замков и крепостей применялись обтесанные камни, но даже из обычного кирпича могут быть изготовлены криволинейные конструкции и совсем не обязательно монолитные.

Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши

Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.

Варианты обустройства кирпичного фронтона

Существует два возможных варианта обустройства фронтонов:

  • Фронтоны возводятся вместе со стенами здания, после чего обустраивается стропильная система;
  • Монтаж фронтонов осуществляется уже после сборки кровельной конструкции.

В любом случае, фронтонам требуется не меньше внимания, чем всем остальным элементам крыши.

В том случае, если фронтон устанавливается до монтажа стропил, его потребуется укрепить для защиты от ветровых нагрузок. Для этих целей обычно используются пилястры или же поперечная стена, расположенная в чердачном помещении. Знание того, как укрепить фронтон, особенно актуально при монтаже крыш нестандартной конфигурации, включающих в себя несколько крупных фронтонов.

Монтаж стропильной системы

Чтобы фронтон из блоков двухскатной крыши и ее стропильный каркас составляли полноценную конструкцию, их форма должна совпадать. Если при монтаже стропил были допущены ошибки, то крышу просто не удастся совместить с созданным ранее фронтоном. Разумеется, простой подгонкой элементов в таком случае не обойтись – геометрия кровли уже нарушена, и для ее восстановления потребуются значительные усилия.

В качестве опоры для стропильного каркаса используется мауэрлат, выполненный из толстого деревянного бруса, уложенного на верхнюю часть стены. Если проектирование было проведено грамотно, то мауэрлат позволит подвести стропила непосредственно к фронтону. Наличие ошибок в проекте обязательно приведет к расхождениям в размерах элементов конструкции.

Для укладки мауэрлата нужно провести предварительную заливку армирующего пояса из железобетона. Такой пояс обеспечит жесткость верхней обвязки стен и предотвратит растягивающие нагрузки, идущие со стороны стропильных ног. При отсутствии армопояса стены будут раздвигаться – а это серьезная проблема, которую нужно в обязательном порядке решить.

Как выполняется кладка фронтона из кирпича

Нижние края стропильных ног обычно выводятся примерно на полметра за пределы стены. Такая конструкция необходима для формирования свесов, которые можно будет накрыть кровельным покрытием для защиты стен от атмосферных осадков. Чтобы создать свесы над фронтонами, нужно таким же образом вывести наружу коньковый брус и обрешетку. Если на крыше устанавливается несколько кирпичных фронтонов, то фундамент и стены должны быть предельно прочными, чтобы выдерживать увеличенную нагрузку.

При кладке фронтонов после монтажа крыши возникает небольшое осложнение – кладку можно выполнять только изнутри чердака. Это не очень удобно, но именно так зачастую приходится работать. К тому же, в процессе монтажа нередко допускается одна ошибка: еще до разметки треугольника крыши фронтон нужно выложить вдоль стены в два ряда кирпичей. Если этого не сделать, то установить мауэрлат и подвести к нему стропила будет очень сложно.

Дальнейший процесс кладки фронтона из кирпича выглядит следующим образом:

  1. Прямо в центре стены, где будет располагаться фронтон, вертикально устанавливается рейка, длина которой соответствует высоте расположения конька. При помощи шнура рейка соединяется с углами здания, тем самым формируя треугольник (если фронтон будет иметь другую форму, то рейку все равно нужно устанавливать под коньком).
  2. Крайние кирпичи укладываются вдоль протянутого шнура, а потом подрезаются, чтобы фронтон не был зубчатым. Кирпич во время примерки должен быть без раствора, но учитывать толщину цементного шва нужно обязательно.
  3. Чтобы ускорить процесс укладки, желательно заранее сделать шаблон из дерева, который будет подкладываться под кирпич для имитации толщины шва.
  4. Фронтон постепенно укладывается до самой верхней точки. Края кладки при необходимости выравниваются раствором. Чтобы повысить прочность конструкции, через 4-5 рядов нужно прокладывать в раствор арматурную сетку.
Читайте так же:
Калькуляция себестоимости производства кирпича

Отделка фронтона

Изготовленный из кирпича фронтон двухскатной крыши желательно обработать. Обычно для этих целей используется штукатурка – простое и дешевое решение. Также можно обшить конструкция сайдингом, но в таком случае лучше подождать пару лет, чтобы здание дало усадку.

Высота фронтона определяется в зависимости от назначения подкровельного пространства. Обустраивая жилую мансарду, конек нужно располагать на высоте не менее 2,5 м, а для нежилого чердака этот показатель можно снизить.

Заключение

Фронтон – это часть крыши, обеспечивающая защиту чердака от внешних факторов и способная улучшить декоративные свойства всей конструкции. Обустраивая фронтон из кирпича, необходимо во всем следовать проекту и максимально качественно выполнять необходимые операции.

Как класть углы из кирпича: советы мастера

  • 10 Ноября, 2018
  • Строительство
  • Екатерина Комисарова

На сегодняшний день в нашей стране возводится огромное количество объектов. Особое внимание при строительстве кирпичных стен необходимо уделить кладке углов. Именно эти элементы являются основой возведения здания. Неважно, что вы строите – коттедж, гараж или баню. Допущенные при выкладывании углов ошибки могут нарушить симметрию стен, отрицательно сказаться на их устойчивости и прочности. В данном обзоре мы подробно рассмотрим, как класть углы из кирпича.

Начало работ

На первом этапе возведения сооружений следует установить в углах по отвесу порядовки. При строительстве кладка углов должна опережать возведение стен на 3-4 ряда. Для выполнения перевязки швов по углам используются не только полномерные кирпичи, но также и куски по половине и четверти.

Особенности работы

Давайте на этом остановимся более подробно. Далеко не все мастера знают, как правильно вывести углы дома. Считается, что это довольно простой процесс, но на самом деле он имеет множество особенностей. Вам предстоит заранее выбрать способ перевязки, технику укладки и даже материалы для будущей отделки. Несущая способность стен будет зависеть от целевого назначения постройки.

Кирпич имеет стандартные размеры и правильную геометрию. Исходя из этого и проводится проектирование и расчет будущей конструкции.

К наиболее важным требованиям технологии работы с этим материалом относятся:

  1. Использование высококачественных компонентов, строгое соблюдение пропорций. Строительные растворы должны готовиться в строгом соответствии с инструкциями производителя.
  2. Раствор должен быть равномерно распределен между соседними изделиями и рядами конструкций. При нарушении этого требования может наблюдаться перерасход смеси и отклонения от уровня.
  3. Контроль за линейным расположением рядов, созданием исключительно вертикальных или горизонтальных швов.
  4. Проверка каждого угла и ряда строительным уровнем.

Работа при низких температурах

Итак, что об этом необходимо знать? Особого внимания заслуживают погодные условия. Не всем известно, но кирпичная кладка может осуществляться далеко не при любой температуре. Мороз и жара способны оказывать серьезное воздействие на правильность затвердевания строительной смеси. Зимних работ следует избегать из-за риска промерзания воды в растворе и нарушения гидратации. При температурах ниже -5 градусов использовать обычные методы укладки кирпичей запрещено. Допустимо продолжать возведение стен при условии прогрева конструкций и ввода специальных морозостойких примесей. Однако при отсутствии опыта проводить работы самостоятельно в таких условиях не стоит.

Нюансы укладки кирпичей различных типов

Этому аспекту стоит уделить особое значение. Для полно- и пустотелых разновидностей строительных кирпичей схема действий по укладке будет приблизительно одинаковой. Существуют специальные разновидности пустотелого кирпича с отверстиями, облегчающими проведение работ. Это существенно упростит процесс для новичков. Вид перевязки при этом следует выбирать таким образом, чтобы пустоты были скрыты внутри кирпичной кладки.

Сложнее всего правильно выложить облицовочный материал. Такая кирпичная кладка не допускает отклонения от ширины швов. Они должны быть аккуратными, чистыми и плотно заполненными. Недопустимы следы раствора на лицевой поверхности, поскольку материал из-за этого может изменить свой цвет. Лучше всего контролировать процесс нанесения раствора при помощи специальных шаблонов. Подбивать такой кирпич можно только идеально чистым молотком.

Способ кладки будет зависеть от размеров кирпича: для несущих стен – в один, полтора или два, для перегородок – в четверть.

Инструменты

Что об этом необходимо знать? Прежде чем разбираться, как класть углы из кирпича, необходимо привести обязательный перечень строительных инструментов для проведения работ:

  • кельма;
  • емкость для приготовления раствора;
  • расшивка;
  • приспособление для подачи раствора на кладку;
  • шабровка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • угольник.

При выполнении работ вам наверняка потребуются строительные леса. При работе с ними соблюдайте предельную осторожность.

Особенности возведения углов

Теперь более подробно рассмотрим, как заводить углы из кирпича. Сперва необходимо взять два блока и уложить их на раствор. При этом кирпичи должны образовывать прямой угол. Их следует слегка пристукнуть рукояткой кельмы. Промежуток между ними заполняется строительным раствором. Горизонтали обязательно следует выверить при помощи уровня. После этого кладка выполняется по заранее определенной схеме. Толщина швов между рядами после затвердевания строительного раствора не должна составлять более 10-15 мм по горизонтали и 6-8 мм по вертикали. На каждую сторону угла укладывается по 3-4 кирпича. При этом следите за ровностью вертикалей и горизонталей. После этого укладывается второй, третий ряд и так далее.

Помните о необходимости выравнивания углов. Делается это при помощи расшивки и шабровки, пока раствор не застыл. Проще всего немного утопить швы в кладку. Достаточно будет провести по ним расшивкой и убрать со стены остатки раствора.

Что касается направления работы, то оно особого значения не имеет: вы можете делать так, как удобнее вам. Правшам легче будет осуществлять выгонку строения справа налево, а левшам наоборот. Если возведение стен осуществляет бригада каменщиков, то производится кладка кирпичом угла дома сразу по четырем сторонам. Таким образом выгоняются 5-6 рядов. После этого осуществляется наращивание стен с соблюдением первоначального разрыва. Углы на 5-6 рядов должны опережать стены.

Читайте так же:
Кладочная смесь для кирпича производство

Кладка стен колодцем

В чем особенность такого метода? Данный способ укладки подходит только в том случае, если работы проводятся не в одиночку. Используется следующий порядок действий. Сперва два угла выгоняются на нужную высоту. После этого между ними кладется 1-2 ряда кирпичей. После этого выкладывается третий угол, его соединяют со вторым. Ну и, наконец, выгоняется четвертый и соединяется с первым и третьим. Таким образом следует вести работу, поднимая по кругу стены из кирпича по периметру на 1-2 ряда до полного завершения кирпичной кладки. При выгонке углов неизбежно придется делать штрабы и ступенчатые обрывы. Частично это будет из-за использования урезанных кирпичей, а частично – из-за необходимости обеспечения прочного соединения стен и углов.

Контроль вертикальности

Вам уже известно, как выложить из кирпича угол. Чтобы вся постройка получилась прочной и ровной, необходимо делать углы строго прямыми и вертикальными. Для проверки можно использовать угольник. Кирпич должен плотно прилегать к инструменту. Вертикальность углов высотой 7-8 рядов следует контролировать при помощи отвеса. Для выгонки горизонтальности используется строительный уровень. Профессиональные строители проводят измерения каждые 4-5 рядов. При отсутствии опыта следует почаще проверять вертикальность и горизонтальность.

Схемы кладки

Давайте остановимся на этом более подробно. Чтобы придать кирпичной кладке нужную прочность, ее следует перевязывать продольными, поперечными и вертикальными швами. В большинстве схем укладки используются не только целые кирпичи, но также и вставки из половинок и четвертинок. Чтобы изготовить неполномер, пользуются киркой. Лучше брать для этой цели кирпичи с дефектами. Такие блоки укладываются отколотым краем внутрь кладки. Целая сторона должна смотреть наружу.

Швы, идущие по горизонтали, называют продольными. Перевязывать их необходимо для того, чтобы равномерно распределить идущее по ширине стены напряжение. К тому же горизонтальная перевязка не позволяет кирпичной кладке разделиться на более тонкие слои. Для выполнения перевязки используются ряды, выложенные поперек основного направления укладки. По-другому их называют тычковыми. Возводить такие ряды следует из расчета один тычковый на 4-5 рядов простой кладки.

Швы между кирпичами внутри кладки называют поперечными. Они придают возведенной стене монолитность и прочность. Для перевязки поперечных швов в основном используются ложковые ряды. В них кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого укладываемого ряда на четверть или половину кирпича.

Однорядная и многорядная кладка

В чем их особенность? Вне зависимости от схемы перевязки, необходимо соблюдать одно важное правило: начинать и заканчивать стену следует тычковым рядом. Причем брать для такой кладки необходимо только целые кирпичи.

Как класть углы из кирпича? Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка. В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.

Более простой считается многорядная кладка. Угол в два кирпича, как это ни удивительно, выложить проще. При применении таких схем необходимо вертикально ограничить стены путем выкладывания в начале двух первых рядов трехчетверток. При дальнейшем возведении в ложковых рядах чередуют неполномерные и целые блоки. Ложковые ряды в процессе кладки должны перекрывать уложенные ниже на полкирпича.

Еще одной разновидностью многорядной является трехрядная кладка. Особенность ее заключается в чередовании трех ложковых рядов с одним тычковым. Это единственная схема, при которой вертикальные швы во всех трех ложковых рядах могут совпадать.

Следует также учитывать, что многорядные и однорядные схемы рассчитаны на разные нагрузки. Кладка в один кирпич ценится за прочность. Трехрядная схема используется в том случае, если необходимо возвести надежные простенки и столбы. Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.

Заключение

В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как класть углы из кирпича, какие схемы для укладки могут использоваться и в каких случаях они применяются. Главное — помнить, что без перевязки класть кирпич запрещено. Нужной прочности конструкции без смещения верхних блоков хотя бы на четверть достигнуть не получится. Перед проведением работ желательно выполнять необходимые расчеты. Это позволит вам правильно определить количество материала. Если приложить максимум трудолюбия и ответственности, выгонка углов постройки из кирпича обязательно завершится успешно.

Кладем печь из кирпича правильно: руководство к действию

Кирпичные печи эффективны и многофункциональны. Они могут устанавливаться в домах, банях или даже на дачных участках, создавая уютную и неповторимую атмосферу. Если вы — будущий хозяин загородного домика или бани, то наверняка рано или поздно задумаетесь о том, как класть печь из кирпича самостоятельно.

Из чего состоит кирпичная печь

Прежде чем начать работу, изучите устройство кирпичной печи:

  1. Фундамент.
  2. Топливник.
  3. Дымообороты.
  4. Дымовая труба.

Выбираем подходящий материал


Чтобы печь эффективнее вырабатывала тепло, не дымила и не была пожароопасной, необходимо тщательно изучить информацию о кирпиче и выбрать его правильно. Для начала разберемся, из какого кирпича сооружают печи?

В печном деле используют высококачественный прочный керамический и шамотный кирпич. Чем лучше он будет, тем дольше прослужит вам печка. Кирпичи не должны иметь сколы и трещины, должны быть одинаковыми по размеру.

Звук удара молотка по такому кирпичу должен быть звонким. Напротив, недожженный некачественный материал будет «звучать» глухо. «Правильный» кирпич всегда розового цвета. Пережженный же будет фиолетового, а недожженный — красно-оранжевого оттенка.
Обычно шамотный (огнеупорный) кирпич используют для кладки топливника. Керамический — для кладки всей печи. Часто у новичков возникает вопрос: «Можно ли из шамотного кирпича выкладывать всю печь?»

Особой необходимости в этом нет, так как:

  • огнеупорный кирпич очень сильно нагревается, что делает опасным прикосновение к печи;
  • он дороже стоит.
Читайте так же:
Уличный мангал расчет кирпичей

Готовим инструменты и материалы


Для постройки печи своими руками запаситесь:

  • мастерком;
  • деревянной рейкой;
  • печным молотком;
  • ножом;
  • строительным уровнем;
  • рашпилем;
  • карандашом;
  • угольником;
  • металлической рулеткой;
  • отвесом;
  • емкостью для замешивания раствора;
  • болгаркой с алмазным кругом.

Конечно же, не обойтись в строительстве без следующих материалов:

  • шамотного и керамического кирпича;
  • сухой печной смеси;
  • стальных полос и металлического уголка;
  • дверок топливника и зольника;
  • задвижек дымохода;
  • колосниковых чугунных решеток.

Советы и секреты

Опытным мастерам печного дела известны различные тонкости и секреты постройки печи. Расскажем о некоторых из них.

  1. Прежде чем выкладывать печь, составьте чертежи и схему кладки. Проверяйте во время строительства, чтобы ряды соответствовали горизонтальному уровню, используя угловые шаблоны и линейки.
  2. Обклейте керамические кирпичи малярным скотчем (ширина 6 см). Это поможет избежать контроля за выступающим между швов раствором с лицевой стороны. Раствор начнет высыхать, а вам останется просто удалить скотч и обмести кладку при помощи жесткой щетки.
  3. Не гонитесь за толщиной раствора между кирпичами: пусть он будет умеренно тонкий, тогда печь будет прочной и долговечной.
  4. На какую смесь лучше совершать кладку кирпича? Для сооружения прочной и долговечной конструкции можно приготовить смесь самостоятельно или использовать готовую. Без определенного опыта и практики изготовить глиняный раствор самим будет сложно. Если вы новичок в постройке печей, используйте в работе удобную сухую печную смесь. Она продается в строительных супермаркетах.
  5. Лицевая кладка нуждается в теплоизоляции от топочной камеры. Для этого используйте лист базальтового картона (толщина 5 мм).
  6. Скорректировать уровни перемычек и иных деталей печи поможет металлический уголок с шириной полочки 50 мм. Располагайте уголок так, чтобы он мог обхватить кирпич с обеих сторон. С лицевой стороны его не должно быть видно.
  7. Заслонки, дверки, колосники лягут в пазы надежно, если последние будут равной толщины с самими деталями.
  8. Квадратные металлические прутья шириной 5 мм. и длиной 1 м. помогут добиться идеально ровного шва между кирпичами. Поверх ряда из кирпича уложите два прута, предварительно смазанных машинным маслом, сверху наложите раствор, далее — снова кирпичный ряд, далее можно вынимать прутья.
  9. Чтобы подогнать кирпичи по размеру, их для начала выкладывают «на сухую». После этого необходимо их замочить в воде, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из нее.
  10. Во время укладки следите, чтоб раствор с верхнего ряда кирпичей покрыл кирпичи нижнего ряда. Лишний раствор убирайте.
  11. Наклон дымохода не должен превышать 5 градусов. Этого можно достичь, используя следующую хитрость. После выкладывания основания дымохода, используйте отвес и найдите на крыше точку, в направлении которой будет располагаться труба, и закрепите в этом месте саморез. Аналогично выставите еще три самореза для трех оставшихся углов. Натяните на них яркие нити и ведите с помощью них кладку.

Пошаговая инструкция

1. Определяем местоположение печки в доме.

  • Не кладите вокруг печи пожароопасные предметы ближе, чем 38 см.
  • Чтобы исключить конденсацию влаги или уменьшение тяги, не располагайте печь в пространстве между окон или вблизи наружных стен.
  • Проверьте, чтобы в месте прохода трубы дымохода через крышу отсутствовали стропила, а между этажами — лаги.
  • Печь не должна препятствовать свободным передвижениям в помещении, где она установлена.
  • Лучше устанавливать ее на одном уровне с коньком крыши. Это поможет сократить длину дымохода.

2. Закладываем фундамент правильно.

  • Помните, что лучше всего, если фундамент дома и фундамент печи не будут связаны. Это обеспечит более долгий срок службы обоих. Ведь температурные различия и нагрузки создают разную их усадку.
  • Для фундамента выкапываем яму метровой глубины, покрываем песком на 11 сантиметров, заливаем сверху раствором бетона.
  • Фундамент делайте шире самой печки на 15 см. Следите, чтобы он был идеально ровным, и поверхность его была ниже уровня пола на 19 см.

3. Приступаем к кладке.

  • Тем, кто строит печь впервые, рекомендуем для начала произвести выкладку кирпича по схеме на сухую, а затем приступать к работе с использованием раствора.
  • С помощью шпателя и мастерка кладем первый ряд кирпичей, используя только цельный кирпич и соблюдая следующее правило: вертикально расположенные швы не совпадают между собой.
  • Во втором ряду устанавливаем дверцу поддувала. Она оснащена четырьмя петлями, которые крепятся к печке. К петлям прикрепляем стальную проволоку (диаметр 1,5 миллиметра), замуровываем ее концы в кладку, дверку промазываем раствором.
  • В третьем и четвертом ряду устанавливаем колосниковую решетку, не используя раствор и оставляя зазоры.
  • Выкладываем топку печи, используя шамотный кирпич. Потому что он способен выдерживать повышенный нагрев. Смешивать его с обычным кирпичом не желательно. Устанавливаем дверцу топки по тому же принципу, что и дверцу поддувала, но предварительно обернем ее асбестом.
  • Ряды, следующие за топкой (9 — 12), выкладываются по обычным правилам. При этом необходимо контролировать гладкость стенок топливника.
  • 13, 14, 15 ряды образуют свод топливника.
  • В 16 ряду устанавливаем прочистную дверцу.
  • С 17 по 20 ряды формируем конвектор с гладкой внутренней поверхностью.
  • 21 и 22 ряды образуют перемычку. На 23 ряду устанавливаем еще одну дверку для прочистки.
  • Ряды с 24 по 26 выкладываем, как 17 — 19 ряды.
  • 27 и 28 ряд служат для оформления перекрытия верхнего перевала и выходного патрубка печки. Ряды с 29 по 31 закроют его и завершат.

4. Обустраиваем трубу дымохода.

Можете ее создать самостоятельно из силикатного кирпича или взять готовую, но соответствующим образом теплоизолированную. Следите, чтобы внутри дымохода отсутствовали сколы и неровности. Иногда его внутренние стенки выравнивают с помощью жидкого стекла.

По окончании кладки просушиваем печь в течение 2 недель.

Читайте так же:
Хранение кирпича силикатного кирпича

Рекомендации и нюансы.

Если вы намереваетесь установить печь в баню, то учтите следующие нюансы.

Для бани печка — источник не только обогрева, но и горячей воды. Поэтому необходимо предусмотреть в чертежах наличие емкости из металла соответствующего объема. Некоторые умельцы сооружают печь с самодельным котлом. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы одна стенка осуществляла функции топки.

Участки, где металл сопрягается с кирпичом, обматывайте асбестом.

Круговая укладка тротуарной плитки

Мощение брусчаткой по кругу – это одна из самых интересных схем укладки. Дизайнеры рекомендуют использовать ее при создании малых архитектурных форм: площадки возле дома, зон для отдыха на даче, беседки или арки. Тем не менее круговое мощение так же может быть использовано как самостоятельный элемент декора мостовой. Если за эту задачу берется творческий человек, ему не составит труда создать что-то особенное, нестандартное, даже если в его распоряжении всего один или два вида плиток. Чаще всего для ее создания используют клиновидную тротуарную плитку или брусчатку. Круговая или спиральная схема легко сочетается с укладкой «Елочка» или «Плетенка».

Иногда, когда классическая укладка кажется скучной, владельцы загородных участков прибегают к круговой укладке. Такое мощение не отнимет много сил, но смотреться будет привлекательно и необычно. Перед тем, как приступить к мощению, необходимо создать проект на бумаге.

Круговое мощение имеет свои тонкости:

  • Для исполнения круговой или спиральной укладки нужна намного большая площадь, чем для создания дорожки
  • С самого начала необходимо решить, все ли элементы будут выложены по кругу, или лишь некоторые из них будут в виде кругов, а между ними будет выложена брусчатка классическим способом
  • Необходимо учитывать, что потребуется подрезать некоторые элементы плитки. Поэтому нужно будет позаботиться, чтобы под рукой была болгарка

Технология круговой укладки довольно проста:

  • В первую очередь нужно сделать циркуль из средств, что найдутся под рукой. Например, это могут быть рейки, скрепленные гвоздями
  • Затем нужно нарисовать окружность на песке, подготовленном под укладку. С первого раза может не получиться.
  • Далее нужно начать укладывать элементы плитки продольно по нарисованной окружности, постепенно сужая круг к центру

По тому же принципу осуществляются другие рисунки – отмерить, начертить на песке и начать укладку в сторону центра. С кругами есть возможность создания множества рисунков, орнаментов, комбинировать цвета, чередуя круги, или сделать переходы одного цвета в другой.

Таким образом используя укладку не кругами, а волнами, можно выложить и садовую дорожку. Следует помнить, что волна создается так же из окружностей, прилегающих друг к другу, поэтому для создания волнистой садовой дорожки циркуль так же понадобится.

  • Когда укладка всех камней завершена, нужно щедро засыпать песком или цементно-песчаной смесью все швы, полить водой. Потом нужно снова засыпать песком, обильно поливая его водой, чтобы песок утрамбовался.

Мощение дорожек по кругу – это очень творческий процесс, требующий терпения, дальновидности и аккуратности.

Установка бортового камня на криволинейных участках

Обустройство круглых участков так же предполагает установку бортового камня, как и любая другая укладка. Главное здесь – сколько и какого размера бортовых камней потребуется для визуализации окружности, то есть – вопрос кратности разбиения.

К примеру, если наша площадка имеет радиус 3 м, а бортовой камень имеет длину 1 м, и мы просто уложим его по кругу, выглядеть это будет следующим образом:

Мало кто захочет видеть такую картину на своем участке, к тому же образуются значительные зазоры, и ничего не останется, как разрезать бортовой камень.

Для расчета правильного разделения камня на составляющие существует формула:

L = R/ k (где k = 12-15)

Где L – необходимая длина бортового камня, R – радиус окружности, а k – постоянная величина, которую определили путем анализа большого числа подобного рода участков. Таким образом, R/k = 300/12 = 25, а это значит, что каждый отрезок бортового камня должен равняться 25 см, и каждый метровый кусок необходимо разрезать на 4 части.

Такая укладка очень похожа на окружность, а зазоры при этом минимальны.

Если же принять число k = 15, то при делении получится, что каждый бортовой камень нужно разделить на 5 частей. Конечно же, такая окружность будет еще более приближенной к реальности.

Именно поэтому еще на этапе планирования заказчику необходимо обсудить со строителями все свои требования, чтобы в дальнейшем не возникло разногласий. Рекомендуется вообще все критерии и параметры желаемого результата прописывать в договоре, тогда подрядчик будет четко представлять себе, какого именно результата следует добиваться.

Так же существует другой подход: можно найти некий эталон укладки на готовом строительном объекте, и указать в договоре, что результат работы должен быть не хуже, чем образец, по определенным параметрам. Так же в договоре нужно указать ссылку на адрес данного объекта, чтобы в случае конфликтной ситуации можно было прийти на показательный объект и сделать все замеры. Данный способ весьма прост для человека, не являющегося специалистом в строительстве, ведь образец всегда более понятен и нагляден, чем чертежи и числа.

Важную роль играет момент, когда именно выполненная работа сдается заказчику. Для строителя самый лучший момент – это полдень, когда поверхности плитки мокрая от дождика или от воды, которой ее полили. В таком случае плитка играет всеми красками, а отдельные недочеты могут быть невидны.

Другое дело, когда близится конец дня, и солнце находится низко на закате. Когда лучи падают на плитку под таким углом, становятся видны все малейшие недостатки, допущенные при укладке, которые незаметны невооруженным взглядом. В таком случае даже хорошо проведенная работа не имеет такого эффекта, как мог бы желать заказчик. Эти моменты очень важны, и нельзя ими пренебрегать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector