Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что значит ремонт штукатурки

Ремонт штукатурки фасада многоквартирного дома

Оштукатуренные фасады многоквартирного дома нуждаются в ремонте. Из-за перепадов температур, влажности, вибрационных и прямых механических воздействий на штукатурке появляются трещины, отслоения, отваливаются целые куски, обнажая кладку. Разумеется, это влияет на внешний вид здания, безопасность жильцов, открывает доступ влаге к утеплителю и кладке.

Обследование оштукатуренных фасадов перед ремонтом

Дефекты штукатурки фасада МКД могут быть выявлены в результате планового и внепланового осмотра здания. Плановые осмотры проводятся дважды в год: плановые — весной и осенью; внеплановые — после стихийных бедствий и аварий техногенного характера. Осмотр осуществляет комиссия от управляющей компании, в которую входят собственники многоквартирного дома, а также лица, ответственные за его техническое состояние.

В процессе осмотра комиссия документирует в специальном акте выявленные недостатки фасада, которые влияют на его долговечность, нарушения эксплуатации, меры по устранению дефектов. Капитальный ремонт проводится в случае, если штукатурка фасада разрушена на 30 и более процентов.

Дефекты штукатурки фасада МКД

Ремонт штукатурки МКД нужно начинать при появлении первых дефектов:

  • пятен сырости на покрытии;
  • трещин;
  • отслоений от стены;
  • разрушения и обвалов штукатурки.
Этапы ремонта штукатурки фасада МКД

При ремонте оштукатуренных фасадов руководствуются требованиями СНиП «Изоляционные и отделочные материалы» и типовыми технологическими картами, разными для каждого типа фасадов, где изложены особенности технологии, перечень материалов и примерный расчет их расхода.

Согласно этим документам, ремонт штукатурки фасада производится в несколько этапов:

  • подготовка стен к ремонту — стены очищаются от отслоившейся и потрескавшейся штукатурки, убираются соли, проверяются дверные и оконные проемы на заполненность, по всему периметру здания устанавливаются съемные маяки;
  • оштукатуривание стен — на стены после предварительного выравнивания наносится раствор, при этом контролируются качество приготовленного раствора и толщина покрытия, с помощью специальных инструментов измеряются отклонения откосов, пилястр и столбов;
  • декоративная отделка и восстановление водосточных систем.

Важно! При температуре воздуха выше 23 градусов поверхность стены перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

Межремонтные сроки для оштукатуренных фасадов МКД

Сроки для обновления фасада зависят от степени его дефектов: между косметическими ремонтами проходит не более 5 лет, межремонтный срок для капитального ремонта фасадов — 10 лет.

Порядок приемки работ

Незадолго до окончания работ компания, производящая ремонт штукатурки фасада МКД, уведомляет заказчика о необходимости проконтролировать услугу. Заказчик создает комиссию, в которую входят собственники МКД, представители обслуживающей организации или ТСЖ и, при необходимости, технические специалисты: инженеры, прорабы и т.д.

В назначенный день они выезжают на место и осматривают объект. Анализируются качество и равномерность нанесения штукатурки, совместимость старых и новых материалов, наличие пятен, трещин, прочность сцепления штукатурки со стеной, что проверяется путем простого простукивания.

В СНиП «Отделочные и изоляционные материалы» можно найти перечень отклонений для разного вида штукатурки, которые допустимы при ремонте. Увеличение отклонений от установленных показателей считается дефектом. Все дефекты документируются в соответствующем акте, который передается подрядчику, а он обязан их устранить в сроки, указанные в акте.

Если ремонт оштукатуренного фасада проведен с надлежащим качеством, об этом составляется акт приемки, который подписывается обеими сторонами. С момента подписания акта приемки начинает действовать гарантийный срок, в течение которого подрядчик бесплатно устраняет возникшие на оштукатуренном фасаде дефекты, — 5 лет.

Для того, чтобы обратиться за гарантийным ремонтом, нужно зафиксировать недостатки фасада в специальном акте осмотра, снять видео и сделать фотографии, и после этого обратиться к подрядчику с требованием об устранении дефектов.

Ремонт штукатурки фасада МКД в Екатеринбурге:

Что значит ремонт штукатурки

Даже если поверхность оштукатурена по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов теглператур воздуха, увлажнение основа-, ния под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.

Читайте так же:
Что делать первым стяжку пола или штукатурку стен

Прежде чем приступить к ремонту поверхности, проверяют, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого по ней легко постукивают кельмой. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, удаляют старую штукатурку.

Перед оштукатуриванием отбитого места его кромки смачивают водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.

Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим; образом: сухой мелкозернистый песок смешивают с гашеной известью, затем добавляют воду и алебастр до сметанообраз-ного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед на-: чалом работы).

Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в весовых частях):
— гашеная известь — 2;
— сухой просеянный песок — 5;
— алебастр — 1.

Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому его готовят небольшими порциями. Приготовленный раствор используют очень быстро — в течение 5-6 мин.

Подготовленный раствор наносят на отбитое место, разравнивают и спустя некоторое время затирают деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую неповрежденную штукатурку. Если растереть недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку производят тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность периодически увлажняют. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станут единым целым.

Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ее ремонтируют таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.

Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.

Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпатлеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.

При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае старую штукатурку отбивают и с помощью гвоздей прикрепляют строби — специальную Штукатурную сетку с размерами ячеек 5×5 мм; она нужна Для упрочнения штукатурки. Сетку устанавливают в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая — на перегородку. После этого наносят раствор, как обычно.

Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляют старый раствор, выскабливают швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивают водой и наносят свежий раствор. После разравнивания поверхности затирают стыки между старой и новой штукатуркой.

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают-отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей — КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.

Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости растворяют купорос в 1 л воды, добавляют в него мелконатертое мыло а затем, постоянно помешивая, — олифу. Снова тщательно перемешивают и разводят перед применение» водой из расчета 1:1. Полученной смесью обрабатывают загрязненное место не менее 3 раз. Если пятно не исчезло, этот участок закрашивают цинковыми белилами.

Читайте так же:
Что нужно для штукатурки пеноблока

Состав раствора медного купороса:
— медный купорос — 200 г;
— хозяйственное мыло 47%-ное — 250 г;
— клей столярный — 200 г;
— олифа — 40 г.

GardenWeb

Ремонт штукатурки стен

При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины при помощи ножа или узкого шпателя. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток. После разрезания трещин их смачивают водой и замазывают раствором. Для замазки трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка.

Раствор должен быть средней густоты. Его с силой вжимают в трещины, заполняя таким образом пустоты. Готовую поверхность заглаживают влажной губкой (рис. 2).

Надежное средство для устранения трещин и повреждений— армированная лента (серпянка), которая закладывается по всей длине трещины. Сначала трещина шпатлюется слоем 1— 2 мм при помощи шпателя, причем шпатлевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Армированная лента закладывается в щель и тщательно зашпатлевывается до тех пор, пока не перестает быть видна. Заполнив армированной лентой щель, начинаем утрамбовывать шпатлевку, пока щель не исчезнет совсем.

Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качественной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел (на 1 часть гипсового теста добавляют 2—3 части мела). После заполнения трещин гипсом или гип-сово-меловым раствором их следует очень тщательно загрунтовать. Желательно это сделать в два слоя. Грунтовка замазанных мест производится для того, чтобы гипс как можно меньше впитывал окрасочный состав, не образуя на поверхности полос и пятен. Затирку замазанных трещин производят обычным способом; но тщательно притирая раствор к старой штукатурке.

Иногда штукатурные работы выполняют не раствором, а гипсом. При этом необходимо иметь в виду, что раствор при штукатурке крепится на стене (бетонной или кирпичной) не только механическим способом, но и благодаря химической реакции. Гипс же имеет с поверхностью стены только механическое соединение. Поэтому, если стены подвергаются вибрациям, штукатурка из гипса может отслоиться от стены и отвалиться.

Пример: переносится дверь и часть дверного проема закладывается кирпичом. Эта кирпичная стенка, особенно если она выложена в четверть кирпича (на ребро), из-за хлопков двери подвергается вибрации, и если она оштукатурена гипсом, то со временем этот штукатурный гипс отслаивается. Штукатурный гипс лучше А использовать только на гипсовых стенах и перегородках.

На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10—15 мм (на 1 кв. м площади — 200—250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой.

В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпичах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производятся зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.

Сложнее подготовить к оштукатуриванию деревянные поверхности. После удаления отслоившейся штукатурки и очищения поверхности старые испорченные драни заменяются новыми. Самодельные драни выпиливаются из кромки доски.

Простильные драни к стене прибивают в диагональном направлении по отношению к полу, причем гвозди вбиваются на расстоянии 40—45 мм друг от друга.

Сверху перпендикулярно простильным драням располагают выходные драни, набивая гвозди на пересечении с простильными через каждые 100 мм. Между дранями получаются ячейки 40×40 мм — для потолка и 45×45 мм — для стен. Между поверхностью и выходной дранью непременно должен быть зазор.

Соединять драни по длине необходимо с зазором 1 2—3 мм. Невыполнение этого условия может привести к растрескиванию штукатурки при увлажнении и разбухании планок.

Иногда, чтобы облегчить работу, вместо драней применяют металлическую сетку-рабицу. Ее натягивают на гвоздях, вбитых в поверхность на расстоянии 1-0 см
друг от друга. После этого гвозди загибают.

Читайте так же:
Чем приклеить зеркало штукатурку

Используют также проволочное плетение (гвозди, расстояние между которыми 40—50 мм, очень туго оплетают проволокой).

Получить ровную штукатурку (при больших объемах работ) позволяют провешивание поверхностей и закрепление уровня штукатурки марками и маяками.

Для провешивания потолка применяется гибкий водяной уровень. Вдоль одной из стен в потолке на расстоянии 100—120 см друг от друга крепятся гвозди, причем шляпки гвоздей отдалены от поверхности потолка на толщину штукатурного слоя.

Основным становится крайний гвоздь. К нему приставляют одну из визирных трубок гибкого уровня, вторую — к ближайшему гвоздю. Забивая этот второй гвоздь, добиваются одинакового положения уровня воды в визирных трубках. Затем эту операцию выполняют с остальными гвоздями ряда и повторяют на противоположной стороне потолка.

Можно использовать и правило со строительным уровнем. Одним концом его прикладывают к основному гвоздю и выравнивают (пузырек воздуха в визирной трубке должен располагаться на центральной риске). Все гвозди подравнивают по плоскости правила. То же самое проделывают и на противоположной стороне потолка.

При провешивании стен выполняют ряд операций: в верхнем углу стены на расстоянии 300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь. От его шляпки в направлении к полу опускают отвес и вбивают еще один гвоздь так, чтобы его шляпка находилась рядом со шнуром отвеса. Если высота помещения превышает 3 м, то между этими гвоздями устанавливают еще один. Аналогично провешивают другую сторону стены.

Затем между верхним и нижним гвоздями с двух сторон стены натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку.

Перемещая его снизу вверх, проверяют поверхность стены.

Если она ровная, то зазор между инструментом и поверхностью соответствует минимальной толщине слоя штукатурного раствора. Когда это условие не соблюдается, неровный участок стены обрубают или вытягивают гвозди на такую высоту, чтобы зазор в выпуклом месте был равен минимальной толщине слоя штукатурки.

После провешивания поверхностей переходят к установке марок и маяков.

Сначала делаются первичные марки. Для этого берут небольшой кусочек гипсового теста или штукатурного раствора, накладывают его на каждый гвоздь, заравнивают теркой до уровня шляпки и придают форму квадрата со сторонами 100—120 мм. На марках крепится правило.

Зазор между стеной и правилом увлажняют и заливают раствором. После его затвердевания инструмент снимают и исправляют возникшие дефекты. Маяк готов.

После того как будет уложен грунтовочный слой, гипсовые марки и маяки полностью вырубают, а место, где они располагались, заполняют раствором, которым велось оштукатуривание, и затирают. Марки и маяки из штукатурного раствора срубают на глубину 3—5 мм и заделывают раствором.

Вырубка марок и маяков необходима по той причине, что в процессе оштукатуривания их лицевая поверхность уплотняется, а это создает определенные трудности для сцепления грунта с накрывочным слоем.

Особого внимания заслуживают места стыковки двух стен или стены и потолка — лузги. Установка лузговых маяков имеет некоторые особенности. Сначала провешивают стену или потолок, однако гвозди для установки марок располагают на расстоянии 40—50 мм от лузга. Марки и маяки выполняют обычным способом сначала на одной стороне лузга, затем — на другой. Для выполнения лузговых марок и маяков лучше использовать штукатурный раствор и не производить вырубку.

Глава XIV. Ремонтные работы

Инструмент, инвентарь подмости. Для ремонтных работ требуется такой же инструмент и инвентарь, как для выполнения новой штукатурки.

Для подготовки поверхностей чаще всего применяют зубила, троянки, бучарды, стальные щетки. Дополнительно используют скребки для счистки набела. Их изготовляют из кровельной стали, нарезая из нее пластины треугольной формы длиной 120-150 мм, шириной 50-100 мм. Пластины крепят к 1000-1500-миллиметровым деревянным ручкам штукатурными гвоздями. Рабочую сторону скребков не затачивают — они лучше счищают набел заусенцами. По мере затупления скребка с него отрезают узкую двух-трехмиллиметровую полоску.

Читайте так же:
Чем тонировать декоративную штукатурку

Чем ровнее счищаемые поверхности, тем шире может быть скребок, и наоборот. На неровных поверхностях широкие скребки оставляют пропуски.

При ремонте используют легкие, малогабаритные подмости, лестницы-стремянки, лестницы-столики или столики с выдвижными штоками. Для работы на фасадах применяют люльки и вышки.

Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений. Приступая к ремонту штукатурки, прежде всего определяют ее прочность. Для этого штукатурку простукивают молотком, ручкой лопатки или отрезовкой. Если штукатурка держится непрочно, при простукивании раздается сильный, иногда дребезжащий звук, если штукатурка прочная, звук слабый, но четкий. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим ударным инструментом и осматривают поверхность.

На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. При ремонте штукатурки толще 30 мм на основание набивают гвозди и оплетают их проволокой.

Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают. При толстой штукатурке пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.

После этого приступают к счистке набела (слоя клеевой или известковой краски), а иногда к удалению старых обоев. Набел счищать до отбивки штукатурки не рекомендуется, так как одновременно приходится его счищать и с отбиваемой штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ. Набел удаляют полностью, до самой штукатурки, так как его следы препятствуют сцеплению раствора с поверхностью. Набел, который держится слабо, счищают сухим, легко нажимая на скребок (сильным нажимом можно срезать слой штукатурки). Если набел держится прочно, его предварительно смачивают водой с помощью маховой кисти. Иногда набел приходится смачивать или размывать несколько раз. Нетолстый слой хорошо заклеенного набела не счищают, а размачивают водой, сильно нажимая на кисть. Эту операцию повторяют несколько раз. Смывать набел лучше горячей водой.

Во время ремонта штукатурки приходится удалять и старые обои. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные обои смачивают горячей водой и постепенно счищают скребком до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой и только после этого приступают к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.

Выбоины и кромки старой штукатурки смачивают водой; при недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой образуются трещины. После этого на ремонтируемое место наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой. Затем делают накрывку и затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то выполняют ту же затирку, что и на старой штукатурке, вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски отремонтированная поверхность будет выделяться пятном на общем фоне штукатурки.

Если ремонтируемое место не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правило.

Маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если отбитое место больше, то на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор.

Раствор следует разравнивать в одной плоскости со старой штукатуркой и тщательно его притирать к ней. Иначе оштукатуренное место будет выделяться. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхность старой штукатурки и расшивают трещины.

Для перетирки известковых и известково-гипсовых штукатурок применяют известковые растворы, а цементных и цементно-известковых штукатурок — цементно-известковый раствор. Добавлять гипсовое вяжущее в известковый раствор не рекомендуется, так как он от длительного растирания отмолаживается.

Раствор набирают на терку, намазывают на поверхность мазками. Затем поверхность смачивают водой с окамелка и растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку. При этом на поверхности образуется тонкая пленка раствора. После перетирки не должно остаться не растертых мест, толсто наложенного раствора и про-тирин. Особенно тщательно затирают места примыкания старой и новой штукатурки.

В процессе перетирки штукатурки на ней могут появиться трещины; их необходимо разрезать концом отрезовки или ножом. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм. Разрезанные трещины смачивают водой, затем подмазывают раствором того же состава, которым выполнена штукатурка. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот.

Читайте так же:
Что делать если штукатурка не снимается

Подмазанные трещины затирают обычным способом, но тщательно притирая. Подмазывать трещины чистым гипсовым вяжущим не рекомендуется, так как вяжущее впитывает влагу в процессе окраски и на поверхности штукатурки появляются неравномерно окрашенные полосы.

Ржавые или другие пятна на штукатурке срубают и оштукатуривают эти места заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 10 мм.

Замазка щелей между стеной и плинтусом, как говорят, подмазка плинтусов также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов щель расчищают отрезовкой, смачивают водой и заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, заравнивают отрезовкой и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтус очищают от прилипшего раствора и промывают водой.

Перетирка тяг — трудоемкая операция. С тяг трудно счищать набел скребками, поэтому чаще всего его приходится многократно смывать горячей водой с помощью кистей с жестким волосом. Трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают, отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие отрезки тяг исправляют с помощью полутерков и линейки. Если тяги отбиты на длину свыше двух метров, то их лучше всего дотянуть с помощью шаблона. Чтобы точно снять профильную доску с ранее вытянутой тяги, ровно отпиливают или обрубают торец старой тяги, удаляют набел. К торцу прикладывают выстроганную для профиля доску и на ней карандашом обводят профиль тяги. Сняв профиль, его вырезают, время от времени прикладывая доску к профилю тяги для проверки. Затем профиль оковывают кровельной сталью и собирают шаблон. По изготовленному шаблону навешивают правила, укрепляют их и вытягивают недостающий кусок тяги.

Ремонт фасадов. На фасадах ремонтируют как обычную штукатурку, так и декоративную. Обычную штукатурку ремонтируют в таком же порядке, как и выполняемую вновь.

Ремонт декоративных штукатурок — более сложная работа. Прежде всего подбирают раствор, соответствующий по цвету и фактуре ранее нанесенной штукатурке. Для этого изготовляют несколько образцов цветных штукатурок с различной добавкой пигмента. После высыхания сопоставляют изготовленные образцы с ранее выполненной штукатуркой.

Перед ремонтом старую поверхность очищают от пыли и копоти, так как запыленная штукатурка темнее свеженанесенной.

Подобрав образец, приготовляют в нужном количестве раствор и наносят его на ремонтируемое место. Кромки ранее нанесенной штукатурки обрубают, чтобы свежий раствор примыкал к чистой поверхности. Затем кромки смачивают водой, наносят слои раствора, тщательно уплотняя их. После выдержки нанесенного раствора его обрабатывают, чтобы получить соответствующую фактуру.

Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами. Основной недостаток поверхностей, отделанных листами сухой штукатурки, тот, что между листами и поверхностью стен или потолков есть пустое пространство 20-30 мм и более. Вследствие этого обшивочные листы в таких местах иногда прорываются и их нужно ремонтировать.

Перед ремонтом вырезают разрушенную штукатурку в виде прямоугольника или квадрата и заготовляют такой же прямоугольник или квадрат из обшивочного листа. Затем на ремонтируемое место наносят лепки мастики на 10-15 мм выше старой облицорки. После этого приготовленный кусок наклеивают на лепки заподлицо со старой облицовкой. Когда мастика схватится, швы заполняют той же мастикой или шпатлевкой и разравнивают. Вместо мастики и шпатлевки швы можно замазать гипсовым раствором. По краям вырезанного куска намазывают полоску раствора, а на середину ремонтируемого места наносят лепки.

Поверхности, отделанные обшивочными листами, можно ремонтировать, нанося на дефектное место тесто из гипсового вяжущего, чистого или смешанного с песком, известково-гипсовый или цементный раствор.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector