Что такое оштукатуривание внутренних откосов

Оштукатуривание откосов окон и дверей своими руками: инструменты и материалы, поэтапная технология, профессиональные секреты

Одним из этапов ремонтных мероприятий, осуществляемых в дверных и оконных проёмах, является штукатурка поверхностей откосов. Дело это весьма сложное, нуждающееся в определённом уровне профессионализма и наличии теоретической подкованности.

Потребуются знания как основных азов, так и совокупности нюансов этого вида работы. Именно сложность выполнения грамотной штукатурки откосов определяет высокую стоимость такого этапа ремонтной отделки.

Когда финансовые возможности ограничены или есть желание доделать ремонт самостоятельно, необходимо ознакомиться с актуальными советами и непосредственно с самой методикой оштукатуривания откосов дверей и окон.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

Чтобы грамотно подобрать требующийся инструментарий, необходимо сначала определиться с выбором материалов, которые дальше будут использоваться в отделочных работах.

Здесь можно выделить два варианта:

— работа ротбандом – тогда потребуется малая и большая гладилка, шпатель с шириной пластины 45 см, а также губчатая штукатурная тёрка;

— применение цементной штукатурки – нужно приготовить полутерок и терку.

Весь комплексный набор в стандартном виде состоит из следующих инструментов:

— металлическая или деревянная малка;

— шпатель из нержавейки (ширина 5,0 см);

— ёмкость под чистую воду;

— графитовый или угольный карандаш;

— ёмкость для замешивания штукатурного раствора.

Рекомендация! Уровень для работы потребуется средней длины – около 1,0 метра. Слишком короткий инструмент неудобен в работе, а длинный – может не вместиться в некоторых местах!

Вероятно, для осуществления работ будет нужна монтажная пена для заполнения пространств между дверной коробкой или рамой окна и проёмом в стене, куда осуществлялся их монтаж. Естественно, для больших щелей понадобиться много заполнителя, что несколько расширит затратную графу в смете.

Стоит затронуть форму одежды, которая должна быть умеренно свободной и не стеснять объём движений. Понадобятся также: защитный головной убор, герметичные перчатки из прочного материала и пластиковые очки.

Важно! Если планируется выполнение всей работы по штукатурке откосов своими руками, то нелишним будет обзавестись специальными козлами. Эти вспомогательные предметы облегчат и ускорят работу, а также создадут надёжную опорную основу, поскольку стремянка или стулья – это крайне неудобно и опасно!

Технология оштукатуривания откосов

Рассматриваемая технология отделки откосов, как и другие аналогичные процессы, подразделяется на два основных этапа:

— нанесение штукатурного материала.

Рассмотрим каждый подробнее, учитывая все полезные нюансы.

Посмотрите видео как оштукатурить дверные откосы своими руками

1. Подготовка поверхности

Прежде чем начинать основной процесс отделки откосов, следует провести комплекс предварительных действий:

Принципиально! От аккуратности и качества проводимой подготовки напрямую зависит удобство проведения работ и долговечность выполненного покрытия!

— первым делом следует обустроить подоконник. Такая установочная последовательность отбрасывает необходимость заполнения щелей между боковыми откосами и подоконником. Также создаётся большая прочность для монтажа;

Подсказка! Когда подоконник размещается раньше начала отделочных работ, следует позаботиться об его протекции от возможных механических повреждений и загрязнения поверхности рабочими материалами, например, штукатурным составом!

— удаление старых покрытий или их фрагментов (краска, старая штукатурка и т. п.). Для нового покрытия необходимы чистые, ровные стеновые поверхности;

— закрытие двери или оконных блоков толстой ПВХ-плёнкой для исключения попадания раствора на их поверхности;

— выступающие излишки расширившейся монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом (например, большой канцелярский);

— покрытие очищенных поверхностей стен грунтовочным составом глубокого проникновения. Конкретный вид грунтовки подбирается в зависимости от типа материала основы;

— итогом подготовительного этапа является нанесение пароизоляционного материала. С внутренней стороны пена покрывается морозоустойчивым силиконовым герметиком либо оклеивается особой пароизоляционной плёнкой.

Важный нюанс! Герметик наносится только на очищенную, сухую поверхность, в ином случае он не закрепится на основании. Все излишки сразу же удаляются, поскольку схватившийся герметик невероятно сложно удалять!

2. Оштукатуривание проёма

После грамотно исполненных подготовительных работ можно переходить к процессу нанесения штукатурки на проёмные откосы (внутренние и наружные).

Эта процедура подразумевает исполнение следующих рабочих этапов:

— разметка проёма. Дверные проёмы можно отчертить сразу под прямым углом (90 град.), но оконные откосы требуют обязательного учёта угла рассвета.

Под контролем угломера, прочерчивается линия вверху проёма от рамы так: на 10,0 см поверхности отклонение 1,0 см. Горизонтальные (верхний и нижний) откосы формируются под 90 градусным углом;

— установка маяков. Здесь имеется отличие от процесса размещения маяков для выравнивания поверхности стен. Для окон необходимо вначале монтировать боковые ограничители доводки до начерченной черты (см. предыдущий этап). С этой целью фиксируются три фанерные полосы по сторонам проёма так, чтобы их края выступали за грань стены на достаточное расстояние. Горизонтальность полос контролируется строительным уровнем, а вертикальность проверяется отвесом.

По центру откоса следует нанести немного штукатурного раствора для установки маячковых профилей;

— выравнивание откосов. На этом этапе нужно аккуратно набрасывать порции раствора на поверхность между маяками, для предотвращения изгибаний профилей. Как только ограниченное пространство будет заполнено целиком, необходимо воспользоваться малкой. При плотном прижатии её к стене, производится разглаживание раствора. Поверхность по всей площади должна получиться ровной, максимально гладкой.

По завершении выравнивающих манипуляций, откосы нужно оставить на небольшую просушку, после которой маяки удаляются, а образовавшиеся дефекты заполняются раствором и сглаживаются;

— затирочные действия. Спустя ? 3-4 часа фанерные ограничители удаляются. При помощи тёрки, аккуратными круговыми движениями, слегка увлажнённая поверхность откосов разравнивается до идеального состояния.

После полноценной просушки штукатурной поверхности, откосы можно декорировать в гармоничном соответствии с общим интерьером.

Заключение

Откосы из штукатурной смеси, выполненные аккуратно и максимально ровно являются залогом эстетической красоты проёмов для окон и входной двери, которые своей красотой будут долгие годы доставлять визуальное удовольствие.

Штукатурка проёмных откосов – это отделочный процесс, дарящий оформленный, законченный вид помещениям и создающий надёжную защиту, исключающую проникновение сквозняков и влаги в жилище.

Оштукатуривание внутренних и наружных углов, канавок и откосов

Внутренний угол, образуемый двумя стенами, называется лузгой (по аналогии с углом бильярдного стола — лузой), линия наружного угла — усенком.

рис. 11. Оштукатуривание наружного угла (усенка)

При оштукатуривании наружного угла дома на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выструганную ровную доску так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя (15–20 мм). Между установленной доской и маячной рейкой последовательно наносят слои раствора — обрызг, грунт, и разравнивают деревянной рейкой или полутерком (рис. 11). Затем правило снимают и перевешивают на другую сторону угла. Оштукатурив угол стены, вытягивают усенки (рис. 12, а). В настоящее время в строительных магазинах появились легкие стальные и алюминиевые штукатурные уголки. Такие уголки предназначены как раз для установки их на выступающих углах штукатурки для укрепления штукатурного усенка. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Острый угол усенка становится прочнее, его будет труднее обломить.

Доску, формирующую правильные очертания угла можно и не устанавливать, а сделать штукатурный маяк, из уголковых профилей установив и «вморозив» их в растворные лепки. Но работать в этом случае нужно очень аккуратно и лучше использовать деревянный полутерок или деревянное правило для того, чтобы не содрать оцинковку с уголкового профиля. Иначе продукты коррозии металлического уголка выдут на лицевую поверхность штукатурки. Нужно внести некоторое пояснение. Защитный слой с угловых (и маячковых) профилей сдирает не столько инструмент, сколько песок, содержащийся в растворе. Используя инструмент из дерева, в первую очередь изнашивается дерево, но и металлу профилей тоже «достается». Поэтому работать нужно крайне осторожно, стараясь не притирать многократно раствор к одному и тому же месту профилей, а сделав одно–два притирочных движения, далее работать «на сдир», то есть одним движением срезать его на стене и с верхушек профилей. При работе «на сдир», правилом или полутерком совершается длинное движение снизу вверх и короткие движения слева направо. Понятно, что такие движения будут втирать песок в профиль, поэтому еще раз повторим, что для этих работ лучше использовать деревянный инструмент и не делать многократных движений по одному месту. Это улица, а не внутреннее помещение, влажность от дождей, снега и проникающего изнутри пара здесь будет больше и вероятность коррозии угловых профилей, выше.

рис. 12. Оштукатуривание наружных и внутренних углов

Если штукатурный уголок не ставится, то во избежание выкрашивания острого угла усенка, после натирки его слегка закругляют — снимают фаску (рис. 12, б), то есть притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком. При натирке усенок смачивают водой. Угловую фаску всегда снимают на откосах возле окон и дверей, то есть там, где возможны удары от открывающихся дверных полотен, оконных рам или других предметов. На остальных углах дома, не укрепленных штукатурными уголками, фаски тоже лучше снять — они не испортят внешний вид фасада, зато длительное время будут предохранять углы от выкрашивания штукатурки.

Лузги (внутренние углы) натирают длинным полутерком. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять (рис. 12, в). Если штукатурка новая, то лузгу натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Затирка канавок

Уложив раствор на стену, дайте ему высохнуть в течение трех–четырех часов, а затем удалите деревянные рейки, использовавшиеся в качестве маяков и направляющих. Оставшиеся канавки заполните раствором и разровняйте (рис. 13) мастерком, а затем (после схватывания) затрите теркой. При затирании смачивайте края старой штукатурки.

рис. 13. Затирка канавок

Устройство поясков и венчающих карнизов

На фасаде дома могут быть выполнены различные штукатурные украшения: пояски, галтели или штукатурные карнизы. Для вытягивания карнизов и поясков применяют известково-гипсовые растворы, причем в накрывку не вводят песка. Накрывочный раствор готовят из 3 частей известкового теста и 0,5–1 части гипса, просеянного через сито с ячейками 1×1 мм. Он должен быть средней густоты (сметанообразный), наносят раствор сплошным слоем. При вытягивании необъемных архитектурных элементов может использоваться цементный раствор, при этом его делают на мелком песке. Вытягивание состоит из таких операций: набрасывания намета, вытягивания архитектурного элемента начерно срезанной кромкой шаблона, отделки украшения повторным протягиванием шаблона тупой кромкой и разделки углов. Небольшие тяги выполняет один человек, тяги более крупные — два-три человека.

Вытягивание штукатурных карнизов очень трудоемкая работа и замедляет оштукатуривание фасадов, поэтому более целесообразно устанавливать сборные карнизы. Кроме того, в штукатурный раствор вводится строительный гипс (алебастр), а этот материал размывается водой, поэтому архитектурный элемент должен быть защищен от дождей свесом кровли или каким-то другим способом. Без добавления в раствор гипса вытянуть украшения можно, но очень трудно, так как намет получается толстым и без гипса долго схватывается. Строительный гипс укорачивает время схватывания раствора до 8–10 минут, поэтому становится возможным делать тяжелые, объемные и толстые наметы архитектурных украшений. Так же можно укоротить время схватывания раствора введением в него жидкого стекла. Но эта добавка делает раствор настолько жестким, что работать им для оштукатуривания поверхностей почти не возможно. Кто хоть раз пробовал, что это такое — тот, знает. Если ваш дом не может обойтись без подобных элементов, то лучше все-таки использовать легкие украшения из пенополистиролбетона, которые крепятся на фасад и затираются обычным раствором. Эти карнизы (рис. 14) крепятся непосредственно к стене или к грунтовочному слою штукатурки клеем, саморезами или специальными виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускаются самых различных форм и размеров, кроме того, они могут быть собраны из нескольких деталей. Штукатурную накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее, просто окрашивая карнизы в нужный цвет.

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.

Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают оцинкованные гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 15).

Рис.15. Оштукатуривание наружных откосов

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило или ровную оструганную доску, хорошо их закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают малкой или ровной рейкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают цементно-известковым или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки — формируют угол с фаской или острый угол, с вставленным штукатурным уголком.

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы не прилипают к раме из ПВХ-профилей — отваливаются (сначала появляется щель, остальное доделывают вода и мороз). Для примыкания штукатурных откосов к рамам пластиковых окон, слегка затвердевший откос нужно расшить (подрезать) и заполнить это место силиконовым герметиком.

Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.

Штукатурка откосов окон: достоинства и недостатки

Вступление

Традиционной отделкой для откосов является штукатурка, с последующим шпатлеванием и покраской. Сейчас, на смену штукатурным откосам пришли монтируемые откосы из пластика, сэндвич–панелей. Они предпочтительнее для пластиковых окон. Однако, наиболее универсальным и недорогим способом, всё таки, является штукатурка откосов окон.

Достоинства и преимущества штукатурных откосов

Помимо этого, на рынке отделочных материалов представлен широкий ассортимент сухих строительных, отделочных смесей, которые можно использовать для штукатурки откосов окон. Стоимость таких материалов намного ниже, чем пластиковых или сэндвич-панелей, поэтому стоимость штукатурных откосов окон во-многом определяется стоимостью квалифицированной работы отделочника. Действительно – создать ровные, аккуратные поверхности откосов — задача далеко не тривиальная и требует квалифицированного подхода.

Штукатурка откосов окон — недостатки

К сожалению, при всех своих положительных качествах штукатурка откосов окон обладают рядом значительных недостатков.

1. Плохие теплоизолирующие свойства штукатурки. В холодное время года это приводит к большой сырости на поверхности откосов и подоконников. Откосы и окна переохлаждаются, на их поверхности образуется обильный конденсат, окна, как говорят, «плачут». Со временем, это портит как окно, так и откос, подоконник. Даже использование специальной, теплоизоляционной штукатурной смеси не может полностью исправить ситуацию

Вышеуказанных проблем можно частично избежать, если проводить отделочные работы в тёплое время года, использовать качественные материалы, полностью просушивать штукатурку, проклеивать профиль окна, к которому будет примыкать штукатурка откосов окон, специальной лентой.

Вывод

Тем не менее, при установке пластиковых окон, предпочтительнее откосы из пластика, гипрока, волокнистых плит »KNAUF» и других современных материалов, лишённых подобных недостатков.

Другие статьи раздела: Окна в квартире

Как выбрать пластиковое окно

По каким же критериям можно выбрать пластиковое окно, которое будет соответствовать всем требованиям качества и прослужит длительный период времени? Именно об этом и пойдет речь в этой статье.

Этапы установки пластикового окна в квартире

Этапы установки пластикового окна в квартире, включают демонтаж старого окна, подготовительные работы, установку рамы, сборку окна, установку отлива и отделку откосов. Пройдемся по этим этапам установки подробнее.

Что такое металлопластиковое окно

Качественные пластиковые окна станут хорошим экономически выгодным решением для современной квартиры, дома или офиса.

Устройство пластикового окна

Перед покупкой пластикового окна было бы неплохо разобраться в его устройстве. Устройство пластикового окна не так просто, как может показаться на первый взгляд. Говоря про устройство пластикового окна, стоит разделить устройство окна сделанного на заводе – это оконный блок и окна, как единой смонтированной конструкции, установленной по месту.

Виды отделки откосов оконного проема

Какие способы и виды отделки откосов оконных проемов существуют в этой статье.

§ 12.2. Оштукатуривание внутренних откосов

До отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего оштукатуривают верхний откос, для чего предварительно горизонтально навешивают правйло. Затем его снимают, навешивают вертикально на боковые стороны проема и оштукатуривают откосы.

Правила укрепляют зажимами. В крайнем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правйл отбитый раствор приходится выбрасывать. В этом случае молено вкрапливать раствор в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть другим. Чтобы получить одинаковый угол рассвета, его отмеряют угольником (рис. 57) и делают отметки для установки правйл. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

Рис. 57. Угольник для определения угла рассвета

После установки и тщательной проверки правйл (веском или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правйла и многократно отмеривать угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 58), изготовленной из хорошо остроганных тонких досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Рис. 58. Рамка для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 59), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правйлу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15—20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки.

Рис. 59. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос:
1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка, 5 — конопатка

В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке следует сделать дополнительный вырез 3 м она свободно будет продвигаться по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватившийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и плотно прижимают к раме или правйлам и коробке (рис. 60).

Рис. 60. Оштукатуривание оконных откосов:
а — верхнего, б — бокового

Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Намазывание и разравнивание раствора полутерком не обеспечивают той точности, которая достигается малкой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правйла снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки или фаски.-На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200—300.мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Оштукатуривание заглушин. Заглуши-ны (рис. 61) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы.

Рис. 61. Устройство нижних заглушин:
а — сквозной, б — с плечиками

Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 62 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 62. Малки для разравнивания раствора в боковых и верхних заглушинах:
а — между оконными коробками, стоящими на разных уровнях, б — между оконными коробками, стоящими на одном уровне

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного раствора. Нижние заглушины надо железнить (заглаживать) цементом, лучше белым.

Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100—150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то нижние заглушины до самых плечиков делают из известкового или известковогипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые 1 (рис. 63) и с плечиками 2.

Рис. 63. Малки для устройства нижней заглушины:
1 — простая, 2 — с плечиками

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами.

Нижние заглушины делают ровными, без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

В последнее время для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют двухкомпонентное вяжущее — гипсоцементно-пудцолановое — водостойкий гипс. Состоит это вяжущее из пуццо-ланового портландцемента (20—25%) и гипса (80—75%).

Это вяжущее выгодно тем, что наряду с необходимой водостойкостью оно обладает весьма короткими сроками схватывания (начало через 4—5 мин и конец через 14—16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.