Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что раньше штукатурка или электропроводка

Сколько времени занимают электромонтажные работы?

ЭТАПЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

На моем опыте, процентов пятьдесят Заказчиков относятся к монтажу электрики как к чему-то поверхностному. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что на обсуждение и проработку цвета обоев или штукатурки люди уделяют больше внимания, времени и сил, чем на электрику. А ведь последствия непродуманных решений по электрике выльются как миниму в переносе розеток из неудобного места в удобное, а максимум это безопасность жильцов и самого жилья. Электрика — это раздел строительства, а не косметического ремонта, а значит внимание к ней должно быть крайне повышенным. Решения должны быть продуманными от А до Я.

Чтобы все-таки ответить на главный вопрос, то разложим «электромонтаж» на этапы.

Дело в том, что с момента первого звонка Заказчика нам, до сдачи объекта в эксплуатацию проходит немало времени (сколько выясним в процессе обсуждения) и проводится не мало работы. Вся эта работа от начала до конца требует времени и определенной последовательности для наилучшего результата как во взаимоотношениях между Заказчиком и Подрядчиком, так и естественно для будущего комфорта и безопасного пользования электросетью в доме.

  1. Проектирование (Проект электроснабжения, Дизайн-проект или техническое задание Заказчика)
  2. Подготовка
  3. Черновые работы
  4. Чистовые работы
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проект электроснабжения

Это самый идеальный и правильный вариант первого этапа, в отличии от дизайн проекта и тех. задания Заказчика. Так как отличается тем, что в нем реализуются все технические решения для производства электромонтажных работ.

В нем отражены все необходимые параметры домашней электросети с учетом существующих условий основанные на расчетах и требованиях нормативной документации.

Это типы прокладки кабельных линий и расположения силового оборудования. Типы розеток, выключателей, светильников с геометрической привязкой. Места установки распределительных коробок. Принадлежность каждой групповой линии к коммутационному защитному устройству согласно однолинейной схеме. Марка и сечение кабельных линий, защитная автоматика подобранные методом расчета электрических нагрузок. Выстроенные селективность и распределение равномерной нагрузки по фазам, что обеспечит безопасную эксплуатацию домашней электросети. Средства защиты от поражения человека электрическим током. Устройство ввода. Также проектом подготавливается спецификация материалов и комплектующих.

Срок разработки и согласования проекта электроснабжения обычно от двух до пяти недель.

Дизайн-проект

В дизайн-проекте нет определяющих безопасность технологических решений. Это просто расстановка электроточек. В данном случае электромонтажник должен выполнить все технические расчеты связанные с электробезопасностью самостоятельно. Но наличие дизайн-проекта все равно лучше чем ничего. Так как в нем хотя-бы проработаны пожелания Заказчика оформленные документально.

Сформировать дизайн-проект можно самостоятельно (при наличии определенных навыков и программ) или прибегнуть к услуге дизайнера-проектировщика, который поможет Вам правильно распределить розетки, выключатели, светильники, бытовую технику с учетом будущего интерьера и расстановки мебели, сантехники, а также Ваших пожеланий к интерьеру.

Срок разработки Дизайн-проекта сможет определить Дизайнер выбранный Вами.

Техническое задание заказчика

Более всего подходит для небольшого объема работ. Например частичная замена проводки при ремонте. Может быть устным или нанесенным от руки на листе бумаги в виде чертежа с указанием мест расположения электроточек.

Техническое задание не требует длительной обработки . При небольшом объеме может обработаться в день обращения Заказчика.

2. ПОДГОТОВКА

Подготовительная часть занимает обычно от двух до трех дней. На этом этапе подготавливается спецификация материалов и установочных изделий, производится их закупка и доставка на объект. Также на объект доставляется оборудование, инструмент. При необходимости строительная техника.

3. ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
Разметка

Перед началом монтажных работ на стены, пол, потолок переносится план электросети. Места будущего монтажа кабельных трасс, подрозетников, распредкоробок, светильников, выводов под оборудование. На приусадебном участке дома намечается трасса для прокладки кабелей и установки электрооборудования. По времени это 1-2 дня, в зависимости от кол-ва электроточек.

Читайте так же:
Черновая штукатурка стен допуски
Штробление

После проверки точности разметки и ее соответствия с проектными данными выполняются строительные работы. Это нарезка штроб, изготовление ниш для подрозетников и распредкоробок, изготовление ниш для распределительного щита, сверление сквозных отверстий в стенах. По срокам однозначного ответа сразу дать не возможно. Это зависит от материала стен, полов, потолков. От количества электроточек. Естественно лидером по продолжительности будет работа с бетоном. Например подготовка ниши для одного подрозетника. по времени обычно занимает от 10 до 20 минут, а в кирпиче или блоке 2-3 минуты. В целом, полагаясь на имеющуюся практику можно сказать что этап штробления, в двух или трех комнатной квартире, занимает 1-3 дня, в зависимости от материала стен.

Прокладка кабеля

Прокладка кабеля требует внимательности и аккуратности. Видел примеры когда в помещении на стенах или потолке нечто похожее на паутину)).

Будет ли работать электропроводка при таком монтаже? Будет. Монтаж получается быстрым? Да. Является ли такой способ экономичным? Опять да. Следует ли так прокладывать ответ — нет. Потому что такой способ не будет считаться правильным относительно нормативных требований и смежных работ.

Электросеть должна иметь свое место в помещениях, сантехника свое и т.д. Как работать например отделочнику, сантехнику, гипсокартонщику если кругом провода? Как потом формировать схему прокладки в Акте скрытых работ, с геометрической привязкой, скрытой под штукатуркой проводки? Или понадобится что-либо закрепить на стену в будущем, после ремонта, а там проводка.

Прокладывать кабель следует под прямым углом, горизонтально или вертикально по стенам, без диагоналей. Без заломов и повреждений изоляции. Соблюдая и выдерживая размерность на всем протяжении.

Обычно, опять таки на примере двух-трехкомнатной квартиры это занимает 2-3 дня, в зависимости от общего объема прокладки. Например на реализацию несложной электросети в небольших размеров квартирах потребуется 200-250 метров кабеля, если квартира или дом 150-300 м. кв, объем прокладываемых линий возрастет до 800 метров кабеля и более, соответственно и время на монтаж.

Установка подрозетников

Установка подрозетника тоже требует аккуратности. Залог красиво установленной розетки или выключателя аккуратно установленный подрозетник.

Подрозетник (или по другому установочная коробка) является основанием для крепления розетки или выключателя. И от того насколько хорошо он установлен будет зависеть внешний вид и надежность крепления розетки. Как одиночный так и блок подрозетников требуется выставить строго по уровню, а края подрозетника не должны выступать за поверхность стены.

Такой подход тоже требует времени на реализацию. Операции при этом следующие: подготовить гипсовый раствор, увлажнить внутреннюю поверхность изготовленной ранее ниши, нанести раствор, вставить и выровнить подрозетник, убрать лишний раствор. И так (за исключением подготовки раствора) с каждой точкой в среднем 10-15 минут. Для определения общего времени на этап требуется применить это время к количеству подрозетников в квартире или доме.

Установка и расключение распределительных коробок

Распредкоробки бываю скрытой и открытой установки. Соответственно монтаж разный. Скрытая установка производится по аналогии с подрозетниками описанной выше. С открытым монтажом тоже думаю все понятно.

Время на этом этапе значительно занимает расключение(соединение питающих и отходящих линий). Этот процесс требует особо внимательного отношения. Правильно соединенные провода залог надежности работы домашней электросети.

Помимо корректного соединения проводов важным моментом является качество соединения проводов. Соединение должно обеспечивать плотность контакта, не должно провоцировать ослабевание в процессе эксплуатации.

Существует несколько способов чтобы достичь этого качества. Мы же используем метод сварки проводов. Этот способ соединения жил кабеля при котором соединенные жилы оплавляясь образуют одно целое. Такой метод застрахован от разъединения и ослабления. Хотя при этом остается ремонтопригодным и способным для повторного соединения. Выполняются эти работы в течении одного рабочего дня.

Читайте так же:
Чем штукатурка стены отличается от шпаклевки

Установка и подключение распределительного щита (РЩ)

Домашняя электросеть это не только провода, розетки и выключатели. На мой взгляд, самой важной частью является РЩ. Это узел безопасности и управления. Его задача — прием и распределение электричества, защита домашней электросети от аварийных режимов. Сборка РЩ требует очень корректного подхода. Время на сборку и подключение обычно занимает 1-2 дня.

В заранее подготовленную нишу производится установка корпуса РЩ, если речь идет о скрытой установке. Открытая установка производится на поверхность стены.

Далее производится сборка и подключение модульной, защитной аппаратуры.

Установка и подключение временных розеток, выключателей, светильников.

Эта фаза работ нужна для того, чтобы бы на время отделочных работ в помещениях были свет и возможность подключения электроинструментов. Установку можно произвести в течении пары-тройки часов.

4. ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ

Чистовой этап работ выполняется после окончания всех отделочных работ. Время на установку и подключение розеток, выключателей, светильников, приборов прямого подключения зависит напрямую от их количества. Среднестатистически это 1-3 дня.

Итак. Без учета проектных и пусконаладочных работ — черновой этап — 5-14 рабочих дней, чистовой 1-3 дня.

Тема: Подскажите плиз что раньше: штукатурка или отопление?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Подскажите плиз что раньше: штукатурка или отопление?

Прошу совета-как сделать по уму:бросить отопление по дому потом штукатурка или наоборот?Как удобней?Как правильней?Кто как делал у себя?Спасибки!

Штукатурил — потом проводка. Потом штробы заделали.

Вот и я склоняюсь к такому варианту,это ж и батареи вешаешь практично в уровень и всякие там выходы на подключение мешать не будут.Единственое это потом штробы заделывать придется.

Ну-да — как-ты-так выставишь радиаторы. Начнут маяки ставить, уровень другой окажется.

Выставить можно но это лишнее жариво.

Добавлено через 19 минут
Саша у тебя нижнее подключение по всему дому?Нагрев радиатора равномерный?

Вообще рекомендуют сначала полы, потом стены, потом потолок. Вроде так. Если трубы в стяжке то сначала получается отопление.

Ну так можно от уровня окон поставить

Вообще рекомендуют сначала полы, потом стены, потом потолок. Вроде так. Если трубы в стяжке то сначала получается отопление.

От окон можно оттолкнуться но логичнее после штукатурки,а трубы таки по черновому полу а потом спрятать в стяжку,наверное так.

По всему дому нижнее — греет везде одинаково.

По уму оно конечно сначала разводка труб со штроблением, а потом штукатурка, но на практике возникают проблемы . Хотя ИМХО не принципиально в 10 или 30 мм от стены будет висеть радиатор, лишь бы не прямо на стене — лишние теплопотери от прямого контактного нагрева стены, да и убираться проблематично.

Если нет опыта и делать отопление самому, то только после штукатурки.Легче будет соблюсти все уклоны,свободный люфт в подключениях радиаторов и т.д.

Ну самому это очень амбициознодаже не знаю.

Спецы больше тумана напускают:»Это очень сложно,тут нужны расчеты».По проекту отопление делают самые продвинутые застройщики,а в основной массе все сводится к приходу бригады и выяснению на пальцах что хочет хозяин, сколько, каких и куда батарей надо и из чего делать будем. При этом наличие инженеров теплотехников или даже лиц имеющих приблизительно близкое профильное образование не наблюдается.
Из своего опыта.Отопление предусматривает четыре ветки разной длины и этажности.Пригласили бригаду по рекомендации, пообщались с тремя предыдущими заказчиками-все довольны.Установили котел и самую простую ветку.запустили-все отлично.Наступают длинные новогодние праздники,затем сильные морозы,короче проходят два месяца.И тут начинают по очереди сначала мокреть, а затем и течь ВСЕ резьбовые соединения.На мое «что за дела?»,вежливо без сопротивления приходили и перепаковывали.Первым не выдержал я.После СЕДЬМОГО раза, послал на три буквы и все сделал сам.Почему-то не течет до сих пор.После этого оставшиеся три ветки сделал собственноручно, изредка прибегая к помощи жены.
Наверное более оптимальным будет длинные магистрали проложить до штукатурки и если оставлять выводы то с большим запасом по длине,закрывая их от попадания раствора в трубы.

Не знаю по уму или нет,
но мы разводили сначала электрику,потом штукатурили,потом отопления,потом стяжка,т.к. тёплые полы.
Хотя после штукатурки всё равно возникло с электричеством несколько переделок и доводок(думаю ещё не последние).
Вообщем как не крути. как бы хотелось не портить стены штробами,но всё равно не получилось!
Оказалось. что продумать всё до мелочей сразу не так легко!

Продумать все не возможно.Жена периодически озадачивает: эту розетку перенести сюда, а ту лампу переставить туда.Да ,что лампу-то батарею в этом месте не хочу, то раковина в углу смотреться будет лучше.Главное не забывать при всех разводках(проводка,вода,от� �пление и т.д.),побольше фотографировать.Проходит год, два и уже не помниш точного места, а так только приблизительно.

Какая проводка лучше: скрытая или открытая?

Это, пожалуй, один из самых главных вопросов, так как от качества проводки зависит очень многое. В первую очередь проводка может быть внешней и внутренней.

Читайте так же:
Чем отличается шпатлевка стен от штукатурки

И тот и другой вид проводки имеет свои преимущества, однако в большинстве случаев выбирать не приходится. В многоэтажных домах из кирпича или бетона применяется в основном скрытая проводка, внешняя чаще всего делается в частных домах с деревянными стенами.

Скрытую проводку, которая наиболее распространена в последнее время, так как частных домов остается все меньше и меньше, прокладывают под штукатуркой (несменяемая), либо в замоноличенных пластиковых трубах. Ответвления и соединения выполняются в ответвительных коробках, которые представляют собой утопленные в стену небольшие цилиндрические коробки из пластика, закрывающиеся крышками.

Скрытую проводку можно прокладывать разными способами в зависимости от материала стен, а также технических характеристик провода.

Несменяемая проводка прокладывается следующим образом: до начала штукатурных работ прокладывается провод, который закрепляется алебастром. После этого проводятся штукатурные работы, таким образом проводка оказывается в стене. Несменяемую внутреннюю проводку можно установить и в углубление в стене, в слой алебастрового намета. Потом также проводятся штукатурные работы.

Если скрытую проводку приходится устанавливать в доме с деревянными стенами, где для проведения штукатурных работ требуется набивать дрань, в ней вырезается борозда, в которую укладывается провод. Потом проводятся штукатурные работы.

Скрытую проводку, которую можно менять, укладывают в пустотах бетонных плит и в виниловых замоноличенных трубах. Такую проводку трудно установить самостоятельно, как правило, ее прокладывают при строительстве дома.

Скрытая проводка удобна тем, что она не портит внешний вид помещения, так как ее не видно, на нее можно наклеивать обои, устанавливать стеновые покрытия. Скрытая проводка также удобна тем, что она наиболее подходит для помещений с повышенной влажностью, какими являются ванная комната и туалет. Скрытая проводка находится под слоем штукатурки, да еще закрыта керамической плиткой, поэтому воздействие влаги на нее исключено.

Однако у скрытой проводки есть и свои минусы. Ее очень трудно ремонтировать. Хотя срок службы электрического провода при правильной эксплуатации составляет 10—15 лет, все же скрытая проводка иногда портится. Это случается из-за постоянных перегрузок электрической сети, коротких замыканий, а также за сроком давности.

Когда внутренняя проводка перестает работать, найти место повреждения электрического кабеля достаточно трудно, так как он находится в стене и поврежденного участка не видно. В таком случае нельзя определить конкретное место, только участок проводки от одной ответвительной коробки до другой.

Читайте так же:
Что выбрать декоративную штукатурку или обои под покраску

Определить поврежденный участок можно с помощью «прозванивания». Для этого отключаются автоматические предохранители, с ответвительных коробок снимаются крышки, провода проверяются на пропускание электрического тока. Когда поврежденный участок определен, со стены удаляется штукатурка и участок проводки прокладывается заново.

Этим и неудобна скрытая проводка, что в случае повреждения приходится сдирать обои, отбивать штукатурку, а затем проводить текущий ремонт. Также при скрытой проводке неудобно менять расположение розеток и выключателей. Как и в случае с повреждением электрического кабеля при смене расположения электроустановочных устройств приходится проводить штукатурные работы, заново наклеивать обои.

Обои приходится менять во всей комнате, так как испортив всего одну полосу обоев, другую такую же, как правило, купить сложно, так как мода на обои постоянно меняется и в большинстве случаев обои с таким же рисунком найти в продаже не удается.

Внешняя проводка выполняется либо на роликах витыми проводами, либо плоскими проводами. Если внешняя проводка устанавливается в ванной, то она должна быть хорошо изолирована.

Установка внешней проводки производится следующим образом: к стене крепятся ролики на расстоянии 10 см друг от друга, на них натягиваются провода и закрепляются шпагатом или кусками оплетки с обрезков провода. Провода не должны располагаться ближе 10 мм от стены. Одножильные провода крепятся так же, как и витые.

Однако в последнее время витыми проводами пользуются редко, поэтому внешнюю проводку можно выполнить плоскими проводами. Для этого их прибивают к стене гвоздями на расстоянии 20—25 см. При прокладке по деревянной стене под провод следует проложить подкладку из асбеста, выступающую с обеих сторон провода не менее чем на 10 мм. Прибивать гвозди следует осторожно, с помощью оправки, чтобы не повредить изоляцию, или пользоваться проводом с разделительным основанием. Вместо гвоздей для крепления можно воспользоваться пластмассовыми или металлическими скобками.

Если надо проложить несколько плоских проводов, между ними должно быть расстояние не менее 3,5 мм. При сгибании плоских проводов надо следить за тем, чтобы жилы не касались друг друга.

Плоские провода можно прокладывать и на роликах. Провода с разделительным основанием крепятся к роликам с помощью скоб. У проводов без разделительного основания в нужных местах разделяются жилы и ролик вставляется в отверстие.

Имеет значение и способ крепления роликов. Проще всего их крепить к деревянным стенам. Для это надо проделать шилом отверстие в стене, вставить в ролик шуруп с круглой головкой и закрутить его. Если ролики приходится крепить на бетонные или кирпичные стены, то сначала следует просверлить в стене отверстие, вставить туда деревянный колышек или дюбель с волокнистым заполнителем.

Преимуществом внешней проводки является то, что ее легко ремонтировать, а также легко менять расположение электроустановочных устройств. В случае повреждения какого-нибудь участка проводки его можно заменить, не прибегая к «прозваниванию», менять розетки и выключатели также легко: для этого надо всего лишь установить несколько дополнительных роликов и закрепить на них электрический провод.

Чтобы внешняя проводка не раздражала вас своим видом, установите ее в пластиковых коробах, которые можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Короба имеют различные сечения в зависимости от того, какой кабель необходимо протянуть, защищают от возгорания и выглядят достаточно прилично для того, чтобы не портить интерьер помещения.

Как сверлить стену, чтобы не попасть в проводку?

Сверлите стену и боитесь попасть в проводку? Узнайте, как обычно проходит она в квартире, чтобы любой мелкий ремонт не закончился катастрофой.

Если вы решили повесить на кухне полку или пару картин в гостиной, вам обязательно нужно знать, где проходит проводка, чтоб не попасть сверлом дрели в провод под напряжением. Если ваш дом относительно новый, и проводку выполняла профессиональная бригада, вероятнее всего они соблюдали требования ПУЭ при монтаже. Мы расскажем об общих правилах монтажа, зная которые, вы без труда поймете, где проходит проводка конкретно в вашей квартире. Также мы объясним, как найти электропроводку, если сомневаетесь, что в вашем доме ее делали специалисты и боитесь, что провод положили, как попало.

Читайте так же:
Что означает фактурная штукатурка

Правила прокладки проводки в квартире

Эти правила основаны на ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Мы не будем полностью цитировать инструкцию, а лишь в доступной форме объясним основные правила прохождения электропроводки в стене. Итак, если вы взяли в руки дрель и планируете сверлить стену, то вначале обратите внимание на следующие моменты:

  • Провод в стене должен лежать строго горизонтально или вертикально относительно пола. Не допускается вести его по кривой или какой-либо другой траектории.
  • Повороты (углы) кабеля должны быть выполнены под углом 90°. Не допускаются повороты под каким-либо другим углом, поэтому с вероятностью 99 % проводка в вашей квартире не будет уложена по диагонали (если у вас тот самый случай в 0,1 %, тогда листайте вниз статьи).
  • Выключатели должны располагаться на высоте не менее 0,9 — 1 м от пола и на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки со стороны ручки, чтобы при открывании выключатель не закрывался дверью. Кабель (фазный провод от щитка и фазный провод на люстру) всегда отходит от выключателя вверх, поэтому снизу его не должно быть. В детских учреждениях выключатель должен находиться на высоте 1,8 м от пола.

  • Минимальное расстояние от потолка до провода должно быть 10 — 15 см (кроме места выхода на люстру). Такое же расстояние должно быть от верхнего края дверной коробки и от верхнего откоса окна (см. рис.).
  • Розетка должна располагаться на расстоянии от пола не менее 30 см, поэтому отходящий от него провод будет располагаться на такой же высоте.
  • Минимальное расстояние от провода до угла комнаты должно составлять 10 см.
  • Минимальное расстояние выключателя и розетки от душевой кабины должно составлять не менее 0,6 м, соответственно проводка будет располагаться также на таком расстоянии, поэтому все, что ближе, можно смело сверлить.
  • Минимальное расстояние выключателя или розетки от газопровода должно составлять не менее 0,5 м, а, значит, стена над газовой плитой точно без проводов и можно свободно туда вешать полку или вытяжку.
  • Допускается установка розетки (а вместе с ней и питающей ее проводки) на расстоянии не менее 0,5 м от радиаторной батареи.

В большинстве случаев добросовестные электрики кладут проводку соответственно нормативам, поэтому учитывая вышеперечисленные требования, практически невозможно попасть дрелью в провод. Однако, если вашему дому уже десятки лет, и вы сомневаетесь, что кабель прокладывали согласно указаниям ПУЭ, тогда придется задействовать тяжелую артиллерию.

Как найти проводку в стене?

Ранее мы уже описывали 6 способов найти скрытую проводку. Здесь же скажем, что лучшим прибором для поиска является детектор скрытой проводки. Этот прибор позволяет отыскать проложенный провод в кирпичной или бетонной стене. Помимо этого, он способен определять: нам попался провод или арматура в бетоне, то есть он различает черные и цветные металлы.

Для обнаружения провода достаточно приложить прибор к стене и медленно вести по предполагаемой траектории залегания провода. Как только услышите звуковой сигнал (или заморгает LED-индикация) — значит, наткнулись на провод. Ведите прибор по проводу (пока пищит) и параллельно отмечайте его путь. Определив провод, смело сверлите там, где его нет.

Инструмент для домашнего ремонта и прокладки проводки:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector