Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно использовать вместо цемента для стяжки

Можно ли использовать вторичный песок при приготовлении бетона

При приготовлении бетонного раствора песок иногда приходится заменять другими материалами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому экспериментировать нужно очень осторожно. Ведь бетонные конструкции должны отвечать стандартам прочности и долговечности. Также песок используется для подсыпки под фундамент. Поэтому ниже решили подробно рассказать о его альтернативах и их использовании.

Зачем нужна «подушка» при закладке фундамента

Перед закладкой фундамента рассчитываются его основные параметры. Это площадь, высота и толщина. Если их вычислить правильно, фундамент долго простоит и будет выполнять свои функции. Он принимает на себя нагрузку от всех конструкций и перераспределяет ее на грунт. Это очень важно для долговечности здания.

Для усиления фундамента используется специальная «подушка». Это подсыпка под него, которая позволяет:

  • Оптимизировать нагрузку здания на грунт.
  • Отводить от фундамента влагу, которая может собираться после осадков.
  • Сделать основание здания долговечным.
  • Предупредить просадку в проблемных местах и отклонение от осей окон и дверных проемов.
  • Сделать ровной площадку под фундамент.

Материалы для «подушки» фундамента

Материал для подсыпки под фундамент должен выдерживать большие нагрузки, хорошо пропускать воду без ущерба для прочности, не пучиться и не иметь в составе горючих и растительных компонентов. При всем этом должен сохранять свои свойства в широком диапазоне температур. При выборе материала для «подушки» варианта всего три:

  • Песок. Песок хорошо отводит влагу, равномерно распределяясь по площади фундамента и смягчая нагрузку. Кроме того, он может использоваться при разных температурах. Но песок не может выдерживать большие нагрузки. Поэтому его используют только при возведении одноэтажных домов.
  • Щебень. Обычно используют гравий, гранит или известняк. Но под такую «подушку» тоже нужно уложить небольшой слой песка. Щебень отлично пропускает воду, может использоваться при любых температурах и выдерживает большие нагрузки. Для многоэтажных жилых домов, например, успешно применяют гранитный щебень. Но щебенка есть не везде, поэтому в ее покупку иногда приходится закладывать расходы на перевозку до объекта.
  • Бетонный отсев. Он отлично утрамбовывается и пропускает влагу. Бетонный отсев используют для фундаментов 1-2 этажных домов, заборов и небольших построек. Также он служит заменой плохому грунту в котловане – суглинку, торфу и глине. К тому же, цена бетонного отсева примерно в 2 раза ниже, чем у песка.

Помимо особенностей каждого из перечисленных материалов стоит учитывать их стоимость. Она может сказаться на бюджете строительства.

Можно ли использовать бетонный отсев при приготовлении раствора

Применять бетонный отсев вместо песка при замешивании раствора не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, материал содержит слишком много пылевых частиц. Чем их больше, тем больше придется добавлять цемента. Это может привести к лишним расходам.

Во-вторых, бетон, в основе которого бетонный отсев, скоро начнет крошиться. Особенно это относится к конструкциям, постоянно испытывающим высокие нагрузки. Поэтому, например, при подготовке раствора для фундамента, использовать бетонный отсев категорически нельзя.

Где лучше использовать бетонный отсев

Бетонный отсев в качестве замены песку лучше всего использовать для подсыпки. Для этого он применяется в траншеях, котлованах, при строительстве и ремонте дорог, для заделывания щелей, при укладке тротуаров. Он прекрасно трамбуется и не пучится.

Вы можете заказать качественный бетонный отсев в компании «Такси Песок». Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Бетон без бетономешалки

Пост для тех, кому нужно сделать вёдер 10+ бетона или раствора, а бетономешалки по каким то причинам нет, или в лом тащить её на надцатый этаж.

Написать эту статью, меня сподвигло вчерашнее общение на одном из форумов. Когда речь зашла о изготовлении раствора для небольшой стяжки, я посоветовал замесить его вулканчиком, и тут же пришли вопросы от нескольких участников: «А что это такое вулканчик, Гугл об этом молчит» .

Объяснил в нескольких словах, и получил авторитетное замечание, что для таких целей есть перфоратор с миксером, и бадья.

Представив, как этот бедолага будет изготавливать хотя бы 0.25 куба раствора, с помощью перфоратора с миксером, я и решил поподробнее осветить эту тему.

Начнём с пропорций растворов.

Пропорции раствора

Пропорции растворов обычно даются в частях (1 х 3, 1 х 4, и т.д.), есть даже в вёдрах, на некоторых мешках с цементом, я же их дам ближе к трудовым реалиям, то есть в совковых лопатах (не путать с БСЛ), и без М-200 и прочих маркировок.

Одна маркировка, вообще-то, будет — это цемент М-400.

1. Бетон для фундамента и монолитного домостроения.

35 (40) лопат ПГС (ОПГС) на мешок (50 кг.) цемента.

2. Раствор для кладки и штукатурки.

30 лопат песка на мешок цемента. Рекомендую добавлять мел из расчёта пол мешка мела (15 кг.) на мешок цемента.

3. Раствор для стяжки.

40 лопат обогащённого песка на мешок цемента.

Если стяжка толстая, более 5 см, то можно использовать ПГС с добавлением речного песка.

Пропорции воды зависят от влажности наполнителя, и берутся на глаз из следующих рекомендаций.

Бетон для фундамента должен быть текучим, но не настолько жидким, когда ПГС начинает оседать на дно.

Раствор для кладки и штукатурки должен быть пластичным, но не текучим. Он не должен стекать с кельмы, или мастерка.

Раствор для стяжки должен быть полусухим, или очень густым, как Вам больше нравится. Нужно это для того, чтоб по высыхании, стяжка дала минимальную усадку, и все Ваши усилия по скрупулёзному выставлению маяков, не пропали бы даром. Чем меньше усадка, тем ровнее плоскость

Изготовление бетона без бетономешалки

Бетон субстанция текучая, и для его изготовления нужна или старая ванна, или корыто, или что-то на них похожее, и соответствующего размера.

Читайте так же:
Расход цемента для изготовления блоков

А вот вместо совковой лопаты, слава приезжим хлопкоробам, лучше использовать мотыгу. Лопата, конечно же нужна, куда же без неё, только ей Вы будете не месить раствор, а накладывать в емкость ПГС, и выкладывать готовый бетон, а вот месить лучше, и гораздо легче мотыгой.

С первым замесом определяем количество воды, необходимое для одной порции. Для этого сначала выкладываем в емкость 30 или 15 лопат наполнителя, и соответственно мешок, или пол мешка цемента. Слегка перемотыживаем, и заливаем ведро воды.

Перемешивая смотрим, сколько нужно добавить воды, чтоб наполнитель «поплыл». Добавляем воду, и запоминаем сколько всего её потребовалось. Напомню, что количество воды зависит от влажности наполнителя, а уж если подойти совсем скрупулёзно, то и от качества воды.

Например, в нашей местности, воды из водопровода, нужно больше, чем дождевой воды, набравшейся в бочку со стёка крыши.

Следующие замесы делаются проще. В емкость наливается необходимое количество воды, высыпается нужное количество цемента, делается цементное молочко, и в него, при постоянном перемешивании, засыпается необходимое количество наполнителя.

Качество полученного бетона будет тем выше, чем интенсивнее Вы будете работать мотыгой.

Точно так же можно приготовить раствор для кладки или штукатурки, а вот раствор для стяжки лучше делать методом вулканчика.

И вот этот метод.

Раствор для стяжки без бетономешалки

Как я уже говорил выше, раствор для стяжки должен быть очень густым, или полусухим, поэтому месить его в ёмкости, а потом выгребать его оттуда — занятие не из лёгких.

Избежать этого удовольствия можно сделав замес методом вулканчика.

Вулканчик делается на жёстком основании. Это может быть участок залитого ранее пола, лист железа (жести), лист ламинированной фанеры, и т.п. Я как-то делал его даже на куске старого линолеума.

Из инструмента нужны только лопата и ведро для воды.

В зависимости от Вашего богатырского здоровья, вулканчик можно делать за один приём на мешок цемента, а можно растянуть это удовольствие на три приёма.

Так как возраст у меня уже преклонный, то я покажу как раз растянутый вариант.

Насыпаем вот такой «могильный» холмик из 30 лопат наполнителя и мешка цемента.

Затем перемешиваем его, просто перекладывая его чуть в сторону и обратно, после чего делим на три части.

В первой части делаем по центру углубление, заливаем в него воду, и начинаем потихоньку подсыпать на края «кратера» сухую смесь с внешнего края холмика. Затем опять расширяем углубление в середине, и процесс повторяется.

Вот таким образом можно, с минимально возможными усилиями, замесить довольно густой раствор, после чего выложить его на стяжку.

И получить вот такой результат, без трещин и усадки.

Как получить такой результат, читайте в статье Как сделать ровную стяжку пола.

Ну вот, теперь если у Вас не окажется бетономешалки, особых проблем с изготовлением растворов не будет.

Ещё раз напомню: качество раствора, изготовляемого в ручную, напрямую зависит от того, насколько активно Вы будете работать лопатой или мотыгой. То есть чем чаще, тем лучше.

Желаю трудовых успехов.

♦ -Ой-ёй-ёй! Мне больно.
-Лёха всё перекур. Со мой доска разговаривает.

♦ Лучше слов для слуха нет, чем перекур отбой обед.

7 способов выровнять пол без заливки стяжки

Ремонт – процесс затратный и по деньгам, и по времени. Чтобы немного сэкономить, некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Стоит воспользоваться технологиями, существенно сокращающими время работ. Например, вместо того, чтобы ожидать застывания стяжки, стелят лаги или делают наливной пол.

Самовыравнивающийся наливной пол

Самовыравнивающиеся смеси – идеальный вариант для тех, кому некогда ждать. Без значительных затрат труда готовую идеально ровную поверхность можно получить уже через пять часов после заливки.

Справиться с распределением смеси на поверхности может даже дилетант в строительстве. Нужно только не забыть пройтись игольчатым валиком по готовому полу до застывания, чтобы удалить воздушные пузырьки.

Но за удобство и скорость придется заплатить: самовыравнивающиеся смеси – недешевое удовольствие. Еще один минус – применять такой способ целесообразно только при разнице уровней до 35 мм. Больший перепад потребует более толстого слоя смеси, а это противоречит технологии.

Применение шлифовальной машинки

При помощи шлифмашины можно исправить дефекты бетонного или деревянного пола. До начала шлифовки бетонную основу нужно тщательно очистить от грязи, снять верхний слой стяжки. Затем готовыми смесями ремонтируют имеющиеся трещины или швы. Следующий шаг – простукивание основы на наличие пустот. При наличии бугорков и выбоин более 5 мм. их сбивают до шлифовки.

Сама шлифовка проводится в несколько этапов, на каждом из которых применяются разные абразивы и пропитки. Для черновой отделки применяются крупнозернистые абразивы. Затем обрабатываются труднодоступные части комнаты. Финишную полировку (при необходимости) проводят тонким абразивным инструментом.

Сухая стяжка

Самым быстрым из способов выравнивания пола является сухая стяжка. Выполняется она следующим образом:

  1. На основу пола стелют полиэтилен.
  2. На пленку засыпают готовый состав. Чаще всего в качестве основы выступает керамзитовый песок.
  3. Смесь тщательно утрамбовывают, выравнивают и сверху зашивают гипсоволокнистыми листами.

Шпатлевание

Для выравнивания деревянной основы можно использовать готовые смеси для шпатлевания. Они продаются в сухом виде, поэтому перед применением их нужно развести с водой согласно инструкции. При добавлении жидкости нельзя переусердствовать – готовый состав должен иметь густоту сметаны.

Разведенную смесь наносят на пол слоем толщиной до 2 см. Желательно до начала работы замазать все имеющиеся между досками щели. Чтобы получить ровную поверхность, периодически стоит проверять высоту пола уровнем.

Создание лагов из брусков

Выравнивание пола таким способом возможно только в помещениях с высокими потолками. Для создания ровного основания на стенах делают отметины для крепления лагов. Когда уровень отрегулирован, доски вдоль стен комнаты крепят саморезами. Для придания конструкции прочности настилают поперечные лаги.

Читайте так же:
Песчано цементный блок характеристики

Между досками следует выдерживать определенное расстояние, которое зависит от используемого в дальнейшем листового покрытия. Например, если в целях экономии настил будет изготавливаться из фанеры, то расстояние между соседними лагами должно быть около 35 мм. Для более прочного материала можно увеличить расстояние между досками до 55 мм.

Когда лаги постелены, приступают к монтажу настила. Листы фанеры нужно раскроить по необходимым размерам. Настилают заготовки таким образом, чтобы край материала приходился на середину лаги. Крепят фанеру при помощи саморезов, утапливая крепеж в листы. Затем остается настелить финишное покрытие.

Смесь из опилок и клея ПВА

Один из самых простых способов выравнивания пола из дерева – смесь из опилок с клеем ПВА. Перед началом работ нужно выставить на полу маячки, которые крепятся саморезами. Затем опилки соединяют с клеем ПВА, смесь должна иметь консистенцию сметаны. Следующий шаг – заливка смеси на основу. Этот состав имеет повышенную усадку, поэтому заливать его нужно минимум два, а то и три раза. Когда смесь застынет, поверх нее настилают листовой материал (фанеру и пр.).

Циклевание

Если перепад между уровнями в комнате незначительный, деревянный пол можно выровнять посредством циклевания. Процесс можно проводить вручную посредством цикли либо использовать циклевочную машину.

Перед началом работ нужно все крепежи утопить в покрытии, чтобы не повредить инструмент. Также до циклевания нужно сделать ревизию – осмотреть пол на наличие проблемных зон, все трещины и щели зашпаклевать, негодные доски заменить.

Первое циклевание проводят крупнозернистым абразивом, проходя по диагонали комнаты с захватом полосы уже обработанного пола. После черновой обработки убирают мусор. Второе циклевание проводится с абразивом средней зернистости. Машинку нужно вести внахлест параллельно половицам. Чистовую обработку выполняют мелкозернистой наждачкой.

Способов выравнивания пола много, но каждый из них рекомендуется применять только для конкретной основы. Для бетонного основания оптимальным будет применение самовыравнивающихся составов или шлифование профессиональным инструментом. Деревянные полы можно выровнять листами гипсокартона или фанеры. Восстановить дорогие паркетные доски можно циклеванием или шлифмашиной.

Как делается бетонная стяжка пола: технология работ + рецепты замеса бетона

Если говорить о действительно надежном и проверенном основании для монтажа теплого пола и финишных покрытий, то самый традиционный вариант – это бетонная стяжка. Крепкая, продуманная, рассчитанная – ее можно уложить на любом неровном основании, и даже легко сделать нужный уклон. Масса преимуществ перед более модными методами строительства и всего несколько минусов, доступные составляющие и не сложная технология изготовления.

Говоря простым языком, бетонная стяжка – это цемент, песок и другие наполнители, чаще щебень и известковое тепло, иногда керамзит, гравий и перлит. И важно не только правильно изготавливать смесь, важно также правильно ее применять, ровнять и сушить. Все это – залог будущего крепкого и безопасного пола, а во всех тонкостях технологии мы сейчас разберемся.

Этап I. Подготавливаем старое основание

Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старый деревянный пол, бетонный, плита перекрытия или голый грунт в частном доме. Поэтому то, что есть, перед устройством стяжки важно осмотреть на предмет отслоений – навскидку их так просто не заметить. Обязательно их зачистите, и замажьте большие трещины густым цементным раствором.

На старом бетонном полу с выбоинами, горбами и перепадами выровнять необходимо все, что только будет возможно. Для этой задачи используются шлифовально-мозаичная и фрезеровочная машина по бетону, и строительный пылесос для удаления получившейся пыли.

Только после этого можно делать отбивку горизонтального уровня по всему периметру комнаты.

Этап II. Измеряем кривизну и ставим маяки

Если вы укладываете бетонную стяжку прямо на грунт, его нужно предварительно хорошо утрамбовать, и желательно специальной установкой. Если пропустить этот этап, основание просто просядет со временем, и по стяжке пойдут нехилые трещины. Далее на утрамбованном грунте устраиваем песчаную подушку. Ее тоже хорошо трамбуем, затем укладываем гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы из свежеуложенного бетона влага не просачивалась в основание, а после застывания не происходил капиллярный подсос снизу.

И только на этом этапе уже можно выставлять маяки, по которым потом закрепляем направляющие. Причем все это легко сделать из подручных материалов: длинных реек, труб, битого кирпича и цементной смеси, и легче всего из направляющих профилей Т-образной формы, а также П-образной. Но нельзя их ставить из дерева – этот материал будет вбирать в себя влагу прямо из стяжки, и ее усадка будет неравномерной.

Итак, укладываем маяки на кучки цемента. Выставлять профили удобно при помощи саморезов, для которых предварительно просверливаем отверстия. Для этого можете использовать шуруповерт и дюбеля на 10 см:

  1. Через металлический профиль вкручиваем их в пол, а затем затяжкой регулируем высоту профилей над полом.
  2. Измеряем наклон уровнем и подкручиваем нужный дюбель.
  3. После точного выравнивания добавляем еще саморезы так, чтобы они оказались на расстоянии 50 см друг от друга.

Для того, чтобы пол получился ровным, необходимо тщательно отбить горизонтальный уровень помещения. Расскажем об этом подробнее в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Ставить все маяки важно строго параллельно друг другу, а самые крайние – на 20 см от стен. В любом случае, расстояние между маяками должно оказаться на 30-40 см меньше, чем длина у правила. К слову, довольно прочными получаются и маяки из металлических труб. Их фиксируйте либо на плотный раствор гипса, либо на Ротбанд. Ставьте их также параллельно друг другу. Перед самой укладкой смеси проверьте горизонтальность направляющих при помощи длинного уровня, и обязательно в нескольких направлениях.

Читайте так же:
Цемент для глушителя своими руками

На самом деле расчет установки маяков достаточно прост. Так, чем меньше у вас опыта в устройстве стяжек, тем ближе ставьте между собой направляющие. Чем больше – тем можно делать шире расстояние, экономя при этом на профилях – но все равно так, чтобы уровень не проваливался между ними.

Некоторые опытные строители умудряются делать бетонную стяжку и вовсе без маяков:

Этап III. Гидроизоляция и армирование стяжки

Если ваша квартира находится не на первом этаже, желательно дополнительно гидроизолировать будущий пол. Для этой цели подойдет как рубероид, так и другие материалы, которые можно сочетать со стяжкой. Но помните, что определенная адгезия раствора с основанием должна быть.

Чаще всего для этого используют грунтовку «Универсальная». Сушить обработанный грунтовкой пол нужно не менее 2-4 часов. Если поверхность базового пола впитывает влагу слишком сильно, тогда грунтуйте ее дважды – иначе это качество может потом сказаться на итоговом результате.

Еще один важный момент. В качестве гидроизолирующего слоя для так называемой плавающей бетонной стяжки в большинстве случаев подходит обычная полиэтиленовая пленка. Но можно использовать и такие вариации:

Особой гидроизоляции требует бетонная стяжка в санузлах и в душевой:

В качестве арматуры для бетонной стяжки чаще всего берут обычную дорожную сетку с ячейками 100х100 мм или 150х150 мм. Рекомендуемый диаметр стержней – 5 мм:

А вот если на будущий бетонный пол нагрузки будут максимальными (как для многотонных грузовиков), вместо сетки понадобится арматурный каркас. То же касается и устройства плитного фундамента.

Запаситесь арматурой со стрежнями по 8-16 мм, и свяжите ее на месте вручную или специальным пистолетом. А для устройства бетонного пола с высокой динамической нагрузкой (когда по нему будет ездить тяжелое оборудование или работать огромные станки), для избегания трещин от изменяющегося давления добавьте еще на этапе заливке стальную фибру. Она не только заменит стандартную арматуру, но сработает на растяжение.

Этап IV. Готовим бетонную смесь для пола

Приготовьте смесь по одному из этих рецептов:


Вот, к примеру, как делают утепленную стяжку:

Это мастер-класс изготовления стяжки с отсевом:

Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом.

Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания.

Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. Главное правило: воды нельзя брать больше, чем по рецепту, иначе стяжка после высыхания пойдет разводами и шишками. Излишняя влага при устройстве бетонного пола, конечно, немало упрощает сам процесс укладки и улучшает пластичность смеси, но итоговое качество стяжки может не порадовать. А известковое тело (1:10) добавляют в бетонную стяжку с целью улучшить пластичность смеси. Использовать готовый раствор нужно в течение 1,5 часа после приготовления.

Если на бетонный пол планируются серьезные нагрузки, толщину стяжки делают не менее 12 см плюс усиленное армирование. Дополнительно применяется и «топпинг» — увеличение прочность бетона на сжатие на целых 100 МПа.

А вот когда важно, чтобы бетонная стяжка не создавала дополнительных нагрузок на перекрытие, ее делают по облегченному варианту:

Для выравнивая больших площадей пола потребуется приготовить соответствующий объем цементно-песчаной смеси. Чтобы облегчить и ускорить процесс применяют механизированную или машинную стяжку. Подробнее про это вы можете прочитать в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/mexanizirovannaya-styazhka.html.

Этап V. Заливаем готовый раствор

Теперь делаем стяжку и выравниваем ее. Стяжка должна слегка покрыть собой уровни – «притопить». «Дорожки» между направляющими заполняйте от противоположной к выходу стены, а для выравнивания смеси возьмите правило или длинный полутерок.

Совет: если вам необходимо устроить разноуровневую стяжку в одном помещении, тогда там, где вы наметили перепад высот, дополнительно поставьте опалубку из фанеры. Благодаря ей раствор не перетечет в соседнюю зону.

В самом высоком месте пола слой стяжки должен составлять не менее 2 см. Если будет меньше – растрескается. Но и не более 6-8 см – это уже неоправданная нагрузка на фундамент. Оптимальный вариант – 5 см. Для устройства такой стяжки марку бетона следует брать не менее М-300.

Но сегодня куда более рациональным считается механизированная заливка пола. Последовательность действий в такой технологии та же, что и при ручной работе: подготовка основания, грунтовка, установка маяков, приготовление смеси и заливка. Только на этот раз самую трудоемкую и кропотливую работу выполняет техника. И в этом есть свои преимущества:

  • Максимально точно соблюдается режим перемешивания и добавления воды.
  • Раствор подается прямо к месту нанесения.
  • Без каких-либо проблем заливаются даже большие площади.
  • Раствор приготавливается автоматизировано и строго по рецепту.
  • Общая скорость работ в итоге оказывается увеличенной в 3-5 раз.

Сам процесс выглядит примерно так:

Если в ваших планах сделать бетонную стяжку на большой площади, тогда используйте «карты» — специальную опалубку в виде прямоугольников. Для этой цели хорошо подходят деревянные доски от 2 см толщиной и обычные направляющие для виброрейки. Важно только, чтобы линия опалубки полностью совпадала с рисунком деформационных швов – место стыка между уже схватившегося и свежеуложенного бетона. А вот если вы хотите обойтись без опалубок на большой территории, тогда весь процесс заливки бетона должен быть непрерывным.

Читайте так же:
Как заливать керамзит цементом

А теперь про вмонтированные коммуникации. Начнем с того, что бетонная стяжка на теплые полы имеет свои особенности:

  1. Минимальная толщина бетонной стяжки над теплыми полами – 3 см, что необходимо не столько для прочности будущих полов, сколько для равномерного распределения тепла от труб или кабеля.
  2. Заливать бетон можно только после того, как полностью установлены контуры и проведены гидравлические испытания.
  3. Марку бетона использовать нужно не ниже, чем М-300, щебень фракции должен быть в пределах 5-20, а толщина самой стяжки над трубой – не менее 30 мм.

Но это – только ориентировочные данные, часто все параметры будущей стяжки высчитываются конструкторами для конкретного объекта.

Сделать бетонную стяжку можно и по полусухой технологии, использовав воды минимум в три раза меньше, чем по обычному рецепту. К слову, вода для затвердения цемента практические не играет роли, а потому не беспокойтесь о качестве такой стяжки:

Этап VI. Финишные работы

Как и в случае с наливным полом, в обычной стяжке также могут формироваться воздушные линзы – пузырьки воздуха, которые в последствие сильно ухудшают качество будущего пола. Их можно убрать обычным тонким стрежнем, которым нужно протыкать все залитое между маяками.

Маяки можно убрать после заливания раствора уже на следующий день, а оттиски после них загрунтуйте и затрите новым раствором. Сразу после укладки стяжки дважды в день смачивайте ее водой – так стяжка не треснет.

И, наконец, выравниваем и собираем лишний бетон, для чего подойдет любой плоский предмет, даже брусок, если он ровный. Наблюдать за состоянием стяжку нужно около 10 дней, ежедневно смачивая ее. Иногда дополнительно выполняют финишную шлифовку стяжки специальными шлифовальными машинами.

Если у вас все еще остались вопросы, то рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами по устройству стяжки любой конструкции на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.

Этап VII. Проверяем полученный результат

Правильно сделанная стяжка должна быть на вид безукоризненно ровной, с однородной окраской, без глянца или каких-либо изъянов. Проверяйте ровность рейкой-правилом – разница высот не должна превышать 4 мм на одном квадратном метре.

Для контроля поверхность стяжки также простукивают молотком – если где-нибудь звучание от удара окажется глухим, значит, что в стяжке есть отходы или пустоты.

Этап VIII. Укрепляем бетонный пол

К слову, готовую бетоную стяжку можно укрепить – этот процесс называется топингом. Обычно это необходимый этап в обустройстве промышленных полов, на которые планируется немалая нагрузка, но и основанию для гаража можно также увеличить срок жизни основания. К примеру, для упрочнения поверхности готового бетона и его обеспыливания в таких помещениях активно используют сегодня полимерную пропитку «Ашфорд Формула».

А для жилого помещения вам больше подойдет эпоксидная пропитка на водной основе Эпоксол, предназначенная для упрочнения бетонного пола, его обеспыливания и антикоррозийной защиты. Применять Эпоксол нужно на влажный бетон. Эта пропитка вполне экологична и постороннего неприятного запаха у нее нет. Единственный момент: подобные составы придают бетонной поверхности желтоватый оттенок.

Кстати, наносить Эпоксол можно как свежий бетонный пол, так и на старый – в любом случае прочность основания повысится в 2-3 раза, и куда меньшим станет риск образования трещин. Ни агрессивные моющие средства, ни растворы солей, ни горюче-смазочные материалы поверхности такого пола уже не повредят. Плюс хорошая морозостойкость.

Соблюдайте технологию, принимайте во внимание все тонкости — и бетонная стяжка, сделанная вашими руками, получится крепкой, долговечной и технически грамотной.

Аналоги и заменитель цемента

Самым распространенным материалом, который применяется практически во всех областях строительства, является цемент. На его основе выпускаются стеновые блоки и растворы, тротуарная плитка и плиты для перекрытий, покрытия для кровель и многое другое.

Термин «цемент» – общее название для таких важнейших стройматериалов, как вяжущие составы. При затворении его водой образуется пластичная масса, которая потом затвердевает до состояния камня. В качестве наполнителей вместе с цементом используют щебень и песок.

Но в наши дни бытует мнение, что традиционный цемент не может обеспечить тех требований, которые предъявляются сегодня. Поэтому многие производители предлагают такой продукт, как заменитель цемента. Подобный состав изготавливаются из различных ингредиентов, позволяющих придать бетонной смеси необходимые свойства. Что касается стоимости, особых выгод не наблюдается. Некоторые заменители действительно более дешевы, но большая часть отличается довольно высокой стоимостью.

Характеристики цементного заменителя

Для отделки сухих жилых комнат вместо цемента лучше взять известь. Такой раствор будет освежать микроклимат в помещении и выполненять функции антисептика, что гарантирует отсутствие плесени и грибков.

Чем именно заменители цемента отличаются от обычного строительного материала? Дело в том, что при приготовлении бетона все добавки в виде мелкого наполнителя либо обычной воды способны вызвать сильное ослабление смеси.

Мерой защиты можно считать увеличенное добавление цемента в смесь, то есть наблюдается сильное удорожание бетона. Но есть способ, который позволяет сократить расходы, – это использование специальных заменителей.

Но здесь есть и одно «но»: использование таких добавок и заменителей может оказаться дорогостоящим удовольствием. Выгода может наблюдаться только в том, что использование аналогов позволяет легко добиться именно тех свойств бетонной смеси, которые необходимы в данный момент. Среди преимуществ, которыми отличается замена цемента, необходимо отметить:

  1. У аналогов размеры отдельных частиц полностью отвечают IS 3812, то есть 66% частиц имеют размеры до 45 микрон. Именно поэтому аналоги выступают более удачным вариантом для приготовления бетонной смеси. Малые частицы полностью заполняют все пустоты материала, обеспечивая большую прочность и надежность.
  2. Форма отдельных частиц практически всегда сферическая, поэтому они выступают в качестве шарикоподшипников, увеличивающих некоторые свойства раствора, в частности, его прочность на разрыв. Согласно некоторым исследованиям, замена цемента позволяет делать полученный бетон примерно в два раза более эффективным, чем при использовании традиционного материала.
Читайте так же:
Пропаривание цемента при испытании

Замена цемента отличается такими характеристиками:

В загородном строительстве алебастр – хороший помощник при выравнивании стен и полов. Это экологический чистый природный материал, который обладает отличной звукоизоляцией и водонепроницаемостью.

  • Активность. Обычно заменитель состоит из частиц гидрооксида кальция, которые при гидратации выступают как дополнительные соединительные элементы. Все это способно повысить прочность, сделать качество более высоким.
  • Требования к воде. При изготовлении обычной бетонной смеси большое количество добавляемой воды намного ухудшает качество раствора, т.е. чем больше жидкости, тем меньше прочность. Но в случае с заменителями такой проблемы просто нет. Стоит заменить цемент на аналог, как избыточное количество жидкости уже не имеет значения. Использование аналогов дает реальную возможность снизить потребность в воде до десяти процентов, а это значит, что при отличных характеристиках смеси можно не волноваться о трещинах и нарушениях прочности.
  • Правильное соотношение мелких и крупных частиц. Использование аналогов позволяет создать идеальный баланс между мелкими и крупными частицами смеси. Чтобы не использовать вместе с цементом дорогие вяжущие вещества, лучше всего брать специальные заменители с мельчайшими частицами, которые гарантируют максимально плотное заполнение пустот.

В связи с указанными плюсами смесей сегодня многие рекомендуют при строительных и прочих работах применять не цемент, а его аналоги. Допустимо использовать их как добавки (на минеральной основе), чтобы улучшить качестве бетона. Но есть здесь и свои минусы. Если вы решили использовать аналоги в качестве средства снижения финансовых затрат, то сильно на это рассчитывать не стоит, эти вещества обычно сравнимы по стоимости с цементом, а в некоторых случаях могут и превышать его цену.

Материал для замены цемента

Заменить цемент можно самыми различными смесями.

Применение клея на полиуретановой основе при возведении стен из газобетона позволяет полностью исключить теплопотери через швы между блоками.

Чаще всего цемент заменяют на такие вещества:

  • на сухую смесь из песка и извести (обычно это делают при оштукатуривании стен);
  • на алебастр (такой материал очень быстро схватывается, но по стоимости получившийся раствор не всегда выгоден, так как алебастр стоит дороже);
  • на гипс.

Согласно европейским нормам строительства, вместо обычного цемента применяют специальный клей. Блоки из получившегося раствора характеризуются высокой прочностью, но по своей сути они все же являются обычными бетонными, но только с использованием добавок, так что сильного отличия здесь нет.

Есть еще и другие заменители цемента, речь идет о смеси Quickmix. Но сегодня о ней информации очень мало, специалисты утверждают, что это обычный сухой цемент с добавками, то есть никакой выгоды от его использования нет. При выборе, какой материал применять для строительства вместо традиционного цемента, необходимо учитывать не только цену, но и те качества, которые будут обеспечиваться. Во многих случаях лучше остановиться на обычном цементно-песчаном растворе, особенно если не требуется высочайшая прочность, твердость и другие специфические качества.

Минеральные заменители

В качестве заменителей цемента часто применяются порошкообразные минеральные вещества, то есть наполнители и минеральные активные добавки. Применение таких составов позволяет не только снизить затраты на выполнение строительных работ, но и повысить такие свойства, как морозоустойчивость, прочность, водонепроницаемость приготовление бетонной смеси.Добавляют подобные порошкообразные сухие смеси на этапе помола клинкера, но можно это делать и при его приготовлении.

Добавление микросилики в бетонную смесь повышает равномерность распределения компонентов в ней. Такая смесь удобнее укладывается.

Часто такие добавки включают следующие вещества:

  • естественного происхождения, то есть используется вулканический пепел;
  • побочные продукты металлургической промышленности (микросилика, кремнеземная пыль);
  • побочные продукты сгорания топлива (зола-унос).

Есть ряд заменителей, которые имеют техногенное происхождение. Среди таких веществ известен аморфный кремнезем, применяемый сегодня в качестве аналогов традиционным цементным смесям.

Микросилика, которая часто применяется в качестве минеральной добавки, является пылью, состоящей из микросфер, то есть микроскопических шариков, размеры которых составляют 0,1-0,3 мкм. При использовании в строительных смесях такая добавка имеет двоякое действие: подшипниковый эффект создает сферическая форма, пуццолановую активность – содержащийся в составе кремнезем.

Раствор, заменяющий цемент, часто включает для механического укрепления бетонного раствора такие вещества, как металлическая фибра, волокна из полипропилена, металлическая стружка.

Такие вещества не образуют арматурный каркас, но именно это способствует тому, что прочность бетона становится более высокой, особенно на изгиб либо при нагрузках. Вводятся такие добавки на этапе замешивания бетона.

Искусственные модификаторы

Поверхностно-активные добавки повышают водонепроницаемость бетонной смеси. Их введение способствует изменению структуры материала, повышая тем самым его технические свойства.

Для изготовления смесей-заменителей цемента часто применяются химические искусственные модификаторы в качестве добавок. Такие вязкие или порошкообразные материалы, которые легко растворяются в воде, применяются для получения нейтральных, слабощелочных смесей.

Модификаторы могут быть синтезированы специально под определенные нужды, что позволяет сделать растворы подходящими и очень качественными. Такие добавки для заменителей цемента являются продуктами органических реакций при переработке отходов лесохимической промышленности, целлюлозного, нефтехимического производства.

Самыми распространенными заменителями цемента являются поверхностно-активные вещества, проявляющие направленное, активное действие.

Выводы

Сегодня в современном строительстве стали очень популярны смеси, которые призваны заменить традиционный цемент. Они отличаются более низкой стоимостью, но их просто готовить для использования, а свойства их в некотором смысле даже выше, чем у обычного цемента. Вместе с такими растворами применяются и специальные модификаторы, представляющие собой искусственные химические вещества, позволяющие придать заменителям именно те свойства, которые необходимы в конкретном случае.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector