Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что кладут после штукатурки

Побелка стен: чем и как белить правильно

Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.

Достоинства побелки

Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.

Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:

  • побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
  • простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
  • прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
  • экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
  • побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.

Подготовка к работам

Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.

На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:

  • освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
  • если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
  • чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
  • старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
  • когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
  • для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
  • трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
  • после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
  • после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.

Чем белить стены

Состав, который применяется для побелки, выпускается трех видов: известь, мел, водоэмульсионка. Но каждый отделочный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Побелка стен известью

Чтобы получить готовый к работе материал, известь гасится водой. Такой вид побелки является самым популярным. Среди достоинств извести следует отметить:

  • хорошие антисептические, бактерицидные свойства;
  • на поверхности известь держится больше трех лет;
  • стены после побелки известью хорошо переносит влажность, перепад температур;
  • адгезия с другими отделочными строительными материалами;
  • способность заполнять трещины, а также исправлять мелкие дефекты поверхности;
  • очень низкая цена.

Однако наряду с явными достоинствами, известь имеет существенные недостатки:

  • при попадании на открытые участки кожи вызывает ожог. Нужно обязательно использовать защитную спецодежду, респиратор, перчатки;
  • в процессе неаккуратной неумелой работы на поверхности остаются пятна, потеки, а также разводы;
  • известь противопоказана тем, кто страдает аллергией.

Применение мела

Наряду с дешевизной, экологичностью, мел имеет ряд преимуществ над известью:

  • безопасен в работе;
  • оттенки белого после нанесения более насыщенные;
  • обладает гипоаллергенностью.

Мел также имеет недостатки, которые нужно учитывать:

  • не любит повышенную влажность. Так как при взаимодействии с водой поверхность со временем начинает трескаться, вздуваться, отшелушиваться;
  • при неумелом использовании оставляет на поверхности пузырьки, потеки, разводы;
  • постоянно пачкает, окрашивает всё вокруг – мебель, одежду, шторы.

Побелка стен водоэмульсионной краской

Правильнее будет называть окрашивание стен водоэмульсионной краской. Так как в составе обычно имеется известь, то говорят о побелке, а не об окраске. В любом случае это – хорошая альтернатива мелу с рядом неоспоримых преимуществ:

  • влагоустойчивость;
  • износостойкость;
  • высокие антисептические свойства;
  • экологическая безопасность;
  • легко наносится на поверхность;
  • быстро высыхает;
  • безопасна в применении.

Недостатки зависят от состава водоэмульсионной краски, входящих в ее состав полимеров. Например, виниловая или латексная эмаль идеальна для поверхности, постоянно испытывающей повышенную влагу, перепады температур. Акриловая же в таких условиях будет, как мел, трескаться и отшелушиваться.

Как изменить цвет побелки

При введении красителя можно добиться любого оттенка. Так как стены, потолок необязательно должны быть белыми, как в больнице. Раньше применялся только один краситель – синька. Незнание о том, что побелку можно выполнять с использованием определенных, подходящих пигментов, что, прежде всего, делало стены типично белыми, без грамма фантазии.

Чтобы известковую побелку сделать цветной, нужно добавить в готовый раствор щелочеустойчивый пигмент. Жидкий не подойдет, так как известь его просто растворит!
Для придания различных оттенков используются следующие колера:

  • окись хрома;
  • железный сурик;
  • охра;
  • ультрамарин;
  • умбра;
  • сажа.

При этом нужно учитывать, что чем больше пигмента в известковом растворе, тем хуже по прочности будет поверхность.

Мел, в отличие от извести, может колероваться как жидкими, так и сухими пигментами. Сделать это просто: достаточно добавить в раствор краситель нужного оттенка. Только нужно учитывать, что в мокром виде цвет получается насыщеннее, чем в сухом. Поэтому не помешает повторно, после полного высыхания, «выкрасить» поверхность.

Среди существенных недостатков цветной меловой побелки следует отметить, что ею легко испачкаться при взаимодействии. Ко всему прочему, помещение должно быть сухим, без сырости, перепада температур.

Читайте так же:
Через какое расстояние ставятся маяки для штукатурки

Советы: как белить правильно и эффективно

Перед непосредственным проведением работ необходимо обзавестись подходящим инструментом: в аликом, к истью, к раскопультом.

Чаще всего, в плане финансовой доступности, используют кисти, а также валики. Побелка, после тщательного перемешивания, наносится минимум в 2 слоя. Кисть предварительно замачивают, чтобы она разбухла. Тогда ее ворсинки не выпадают на поверхность.

Валиком работать намного легче. Так как поверхность получается ровная, идеально белая. После окончания работ нужно не забывать промыть инструмент, чтобы можно им было воспользоваться повторно.

Существуют важные правила безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать:

  • защитная одежда должна закрывать всё тело. Прежде всего, глаза, нос, рот;
  • при попадании извести на кожу нужно тщательно промыть ее водой. Иначе можно получить серьезный, медленно заживающий ожог;
  • пятна, которые неизбежно появляются на стенах, удаляются с помощью воды и губки. Но нужно размывать их свежими, не тянуть до высыхания.

При соблюдении этих простых правил побелка стен не займет много времени и сил. Поверхность при правильном нанесении извести или мела порадует взор длительное время, а также сделает помещение стерильно чистым и эстетичным.

Через сколько времени после штукатурки можно класть плитку

Выравнивение стен перед укладкой плитки: штукатурка, ГКЛ, плиточный клей

Для качественной отделки стен любым материалом, в том числе плиткой, необходимо правильно подготовить их поверхность. Оформление кафелем или керамогранитом не требует идеально гладкого основания, но иногда стены имеют существенные перепады, отклонения от вертикали, рыхлую поверхность, выбоины и сколы. В подобных случаях обязательно надо штукатурить перед укладкой плит. Класть плитку на неотделанный кирпичную стену или бетон тоже не рекомендуется.

На какую штукатурку можно класть плитку?

Вариант №1: гипсовая и известковая

Гипсовые и известковые штукатурные смеси вообще не рекомендуется использовать для отделки на кухне, в ванной, бассейне и других влажных помещениях. В качестве основы под укладку кафельной плитки в любом помещении штукатурка на гипсе или извести тоже не лучший вариант. Если все же именно этот материал был использован для выравнивания стен, то его можно оставить. Но нужно хорошо прогрунтовать поверхность составом глубокого проникновения.

Грунтовка помогает:

  • увеличить адгезию;
  • повысить прочность покрытия;
  • создать водоотталкивающую пленку;
  • снизить пористость;
  • предотвратить появление грибка и других бактерий.

Грунт наносят в два-три слоя. Последний слой рекомендуется выполнить из гидроизолирующей грунтовки.

Для приклеивания плитки к гипсовой и известковой штукатурке рекомендуется использовать специальный плиточный клей.

Поверхность, покрытую штукатурной смесью на основе извести рекомендуется дополнительно укрепить металлической сеткой. Для этого после нанесения двух слоев грунтовки и их высыхания стены промазывают плиточным клеем. На подсохший клей кладут сетку и еще раз грунтуют.

Выделим важные моменты: дождаться полного высыхания штукатурки; использовать грунтовку; класть плитку на клей повышенной адгезии .

Вариант №2: цементно-песчаный раствор

В помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры, где чаще всего используют для отделки плитку, стены как правило штукатурят цементно-песчаными смесями. Приготовить штукатурку нужного качества, не имея опыта, сложно. Поэтому лучше приобрести готовую, уже с подобранным составом, и просто смешать ее с водой по инструкции.

Преимущества песчано-цементной штукатурки: прочность и влагоустойчивость.

Недостатки: долго высыхает и набирает прочность, возможны трещины.

Для самостоятельного приготовления раствора понадобятся :

  • цемент М400 или М500;
  • очищенный песок средней фракции;
  • пластификатор.

Цемент и песок смешивают в пропорции: на 1 часть цемента М400 4 части песка (на 1 часть цемента М500 берут 5 частей песка). Чем в смеси меньше песка, тем прочнее получится покрытие. Пластификатор повышает эластичность раствора, упрощает нанесение. Его вносят в смесь в количестве, указанном в инструкции производителя. Вместо профессионального пластификатора часто используют моющее средство или стиральный порошок.

Кстати, при штукатурке газобетона цементно-песчаным раствором под укладку плитки можно не боятся снижения паропроницаемости блоков. Все равно кафель полностью оградит газобетон от влаги.

Вариант №3: клей для плитки

Вместо обычной штукатурной смеси под кафель или керамогранит можно использовать любой плиточный клей или стяжечный раствор. Основное преимущество, которое при этом получают — увеличение прочности выравнивающего слоя при той же или меньшей толщине.

Но нанесение происходит гораздо труднее из-за того, что смесь течет и не держится в одной плоскости. Наплывы раствора можно уменьшить, добавив к плиточному клею цементно-песчаную смесь. Однако, даже при использовании маячков можно обнаружить неровности схватившегося слоя штукатурки. После полного высыхания стену проверяют правилом и выравнивают выступающие места теркой.

В целом это хороший вариант и им часто пользуются.

Сколько должна сохнуть штукатурка перед укладкой плитки?

Как быстро высохнет штукатурный слой зависит не только от его состава, но и от основания, на которое он нанесен, а также толщины штукатурки. Кирпичные и бетонные стены имеют низкую паропроницаемость, а газобетонные или деревянные хорошо выводят влагу. К тому же, сколько должна сохнуть штукатурка зависит от добавок, внесенных производителем, и эти показатели могут отличаться. Приведем примеры:

Вебер Ветонит Профи Гипс — от 1 до 3 суток (слой 10мм).

ВОЛМА Слой — 5-7 суток (при рекомендуемой толщине 5-30 мм).

Knauf Rotband — примерно 7 дней (толщина 5-50 мм).

ВОЛМА Акваслой (легкая) — 24 часа.

Читайте так же:
Что нужно для штукатурки стен под обои

Knauf Унтерпутц — готовность к отделке от 7 дней (слой 10-35 мм).

Вебер Ветонит TT40 — один слой 5-40 мм сохнет от 1 до 2 суток.

  • Плиточный клей стоит выделить отдельно. Когда одним и тем же составом подготавливают стены и клеят плитку время работ значительно сокращается — кафель можно укладывать уже через сутки.

Важно помнить, что высыхание оштукатуренной поверхности должно проходить без принудительно прогрева. Иначе есть риск появления трещин на стенах. Для ускорения процесса надо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

Выравнивание стен гипсокартоном под укладку кафеля

Один из вариантов выравнивания стен под кафельную плитку — отделка гипсокартоном. Для влажных помещений используют только влагостойкий ГКЛ. Крепить его можно обычным способом на металлический каркас или прямо на стену с помощью клея. Если неровности существенные, то подходит только вариант с каркасом. В остальных случаях лучше приклеить гипсокартон к стенам, так как каркасный способ «съедает» по 5 см пространства с каждой стороны комнаты.

Для выполнения работы понадобятся:

  • металлический профиль стоечный и направляющий, подвесы;
  • уровень, болгарка или ножницы по металлу, шуруповерт или дрель;
  • листы ГКЛВ (зеленого цвета), лента малярная, саморезы.

Порядок действий:

  1. Составить схему каркаса. Он состоит из двух горизонтальных направляющих профилей и стоечных вертикальных. Два отрезка стоечного профиля монтируют по углам, остальные устанавливают с шагом 60 см. Если на стену в последствии планируется повесить шкафы, то шаг делают меньше (до 40 см) и устанавливают дополнительно горизонтальные поперечные отрезки профиля в месте предполагаемого крепления мебели.
  2. Нанести на стены разметку по составленной схеме.
  3. Нарезать болгаркой или ножницами по металлу профиль на отрезки нужной длины.
  4. С помощью дюбелей прикрепить к потолку верхний направляющий профиль.
  5. Отвесом определить положение нижнего направляющего профиля и прикрутить его, тоже дюбелями.
  6. Саморезами прикрепить к стенам подвесы для фиксации стоечного профиля. В процессе работы проверять их положение уровнем.
  7. Установить и закрепить шурупами вертикальный профиль по разметке. Проверять правильность установки каждого элемента уровнем.
  8. Закрепить саморезами на полученном каркасе листы ГКЛВ. Стыки между листами должны попадать на стоечный профиль. Их нужно заклеить серпянкой.
  9. Углы тоже закрыть серпянкой.
  10. Зашпаклевать швы и шляпки саморезов специальной шпатлевкой по гипсокартону.
  11. Усилить водоотталкивающие свойства ГКЛВ можно обработав листы гидрофобизатором для гипсокартона.
  12. Под плиточный клей для улучшения адгезии обязательно нанести грунтовку для ГКЛ.

Если решено клеить гипсокартон без установки каркаса, то действуют в следующем порядке:

  1. Нанести на стены грунтовку.
  2. Очистить поверхность от пыли и загрязнений.
  3. Нанести клея для гипсокартона горстями на листы или стену с шагом 30 см.
  4. Приложить лист к стене и установить по уровню.

Оштукатуривание стен в ванной

Подготовка поверхности

Перед нанесением штукатурки под плитку стены готовят следующим образом:

  1. Закрыть пол картоном или пленкой.
  2. Удалить старое покрытие.
  3. Очистить поверхность стен металлической щеткой.
  4. Убрать мусор.
  5. Видимые трещины зачистить наждачной бумагой.
  6. Промыть поверхность влажной губкой (если есть сильные загрязнения, то с мылом).
  7. Проверить вертикальность стен отвесом или уровнем.

Чтобы добиться качественного сцепления штукатурки со стенами сначала наносят грунтовку (для кирпича, бетона и т. д.). Грунт выбирают в соответствии с особенностями помещения (иногда нужна дополнительная гидроизоляция или антисептические компоненты).

Грунтовку наносят на стены с помощью валика или распылителя. Старые стены с проблемными местами лучше прогрунтовать повторно после высыхания первого слоя. Время высыхания составляет, например, для грунтовки Ceresit CT19 — 4 часа. Полное высыхание — через 24 часа.

Барбекю из газоблока

Эволюция моего места приготовления шашлыкообразных блюд не столь продолжительна. Изначально это были складные, разборные, одноразовые жестяные мангалы, которые прогорали в лучшем случае со второго раза, но и стоили около 50 рублей, что было очень символической стоимостью. Постепенно, с благоустройством и окончанием активного периода стройки появился обрезок газового небольшого баллона, который и стал мангалом еще на 3–5 лет. Но мысли уже посещали о более монолитном строении. Но отсутствие опыта кладки из кирпича, финансовая составляющая и рекогносцировка на местности сводили идею в тупик. Некоторое время смотрел готовые решения, но цена явно не соответствовала здравому смыслу.

Итак, опыта ноль, знаний ноль, есть лишь желание и примерное представление того, что хочется получить. А это уже немало!

Решено строить печь, в которой можно жарить мясо (шампуры, решетка), при некоторой сноровке заниматься копчением, тут же должен быть стол, и место для печи под казан. От последнего критерия решено было отказаться в силу разных причин.

Из основных материалов выбран газоблок (поревит, теплоблок, параблок…), шамотный кирпич. Основа строения — фундаментная плита, сверху навес. Местность привносила свои коррективы, учитывая, что в непосредственной близости погреб, больших заглублений делать было нельзя.

В итоге, был сделан примерный макет в SketchUp от него и стал плясать.

Один из промежуточных набросков… их были десятки, но общее понятие в голове я уложил

Фундамент

Самозаливная плита, около 20 сантиметров толщиной, с армированием стеклопластиком.

Мешал бетон сам, цемент М500, добавляя фибру и пластификатор. В готовую плиту вставил крепления для столбов.

Через недельку когда плита достаточно подсохла, решил строить деревянный навес над будущей конструкцией. Быть может имело смысл отложить это на завершающий этап я его в итоге изрядно забрызгал цементными растворами и штукатуркой.

Навес

Первое тестирование на качание рукой показало, что постройка весьма поддатлива для раскачки, пришлось сделать укосины от заваливания . А для предотвращения раскачки было решено в последствии химическим анкером закрепить столбы к основной постройке.

Читайте так же:
Чем удалить старую штукатурку с потолка

Укосины, и стропильная система

Основная постройка

Три «кита» — три столба из блоков 250 мм, плотность лучше брать максимальную какую найдете все же это газобетон — хрупковат. Я смог купить только D500.

Саму столешницу буду ложить из перегородочных блоков, на утопленный в столбах уголок

Топка

Непосредственно место где будет огонь логично окружить огнеупорным шамотным кирпичом. Выстроил саму топку — днище, стены. Вокруг кирпича вкруг обмотал тонким гибким базальтовым одеялом в 1 см толщиной, и затем уже стены из газоблока.

Шамотный кирпич собирался на специальную жаропрочную смесь. Предварительно кирпич нужно на несколько минут замачивать в ведре с водой.

Половина дела сделано (как я ошибался…)

Можно заметить треугольные запилы в кирпиче, это сделано для обрезка уголка в который будет вкладываться арматура на которых будет лежать шампур или решетка.

Сделал два уровня. Можно использовать либо одновременно либо чередуя

Труба

Дойдя до дымохода скорость кладки сильно упала. Не было ответов на вопрос класть трубу, как запиливать исходя из ограниченного наличия материала.

Будущая арка. В двух этих блоках сделан пропил где проложена 12 мм арматура

Изведя приличное количество брака, нашел решение и продолжил строительство. Вероятно это самый сложный этап в виду того, что каждый блок запиливался в нескольких местах под разные углы и все это должно сойтись в одну трехмерную трапецию.

Закончив с крышей покрыл внутри жаростойкой мастикой, выпилил черновую арку и выложил стенку.

Будущая арка. В двух этих блоках сделан пропил где проложена 12 мм арматура

Черновая штукатурка

Защитить газоблок от воздействия среды крайне необходимо. Прогрунтовано акриловой грунтовкой и клеевой штукатуркой с фиброволокном Knauf sevener покрыто все внешнее пространство строения.

Затем прогрунтовано грунтом для декоративной штукатурки. Была идея с помощью краскопульта нанести, но в итоге оказалась несостоятельной, в виду того что смесь густая и с очень большим содержанием кварцевого песка. Только большой кистью!

Загрунтовано для «короеда»

Затем нанесена декоративная «Короед». Как и все в этом проекте делалось впервые и я не сразу понял принцип работы с таким материалом. А тут еще зашел сосед которому клеили декоративный камень на цоколь, и взяв несколько мелких камней решил приклеить их себе.

Подождав несколько дней пока штукатурка схватится, и камень точно не отпадет — отмыл его от цемента.

Покраска

Учитывая общий стиль дома, решено печь и стену красить в белый, а них и выпирающий элемент в коричневый. Куплена фасадная краска и два прохода приблизили строение на один шаг к идеалу.

Столешница

Для столешницы куплено 2 листа керамогранита. И после работы приклеено на их место. Обрезки тоже нашли свой приют по краям с обоих сторон.

Цельные листы керамогранита

Уже очень хочется мяса, но плита в качестве пола не очень устраивала. Да и камням вокруг топки хотелось найти компанию. Куплено 3 м² камня златолит — он стал полом.

Еще не отмытый от цемента пол

Кровля

Три листа профнастила , оставшихся с постройки сарая, нашли свое место.

Сверху на трубу из жести согнул чехол, скрепил заклепками. Чтобы снег не скапливался.
Примерка колпака.

Еще не отмытый от цемента пол

Примыкание трубы к профлисту заклеил битумной лентой для ремонта кровли Технониколь Nicoband. Не все вышло аккуратненько, но заметно будет только со снимков из космоса.

Прошедший дождь лазейки не нашел

Испытание

Система работает — долгожданный результат радует меня и домочадцев.

В качестве заключения. До морозов планирую сделать дверки в нишах слева и справа, и полку для углей, розжига. Подрезать камень на полу. Но в общем и целом считаю, что с проектом справился, хоть и затянулся он на пару месяцев.

Общая смета всех материалов в районе 15–20 тыс. рублей. Личный труд и опыт, конечно же, бесценен.

Особо хочется отметить моего вечного консультанта — Лепёшкина Евгения. Часть вопросов по фундаменту и расчету нагрузок без него просто прошли бы мимо с непонятным итоговым результатом.

Штукатурка потолка собственноручно — особенности проведения работ

Ровненький потолок — одна из составляющих современного ремонта. Один из методов выравнивания — штукатурка потолка. Разработка не очень непростая, но просит аккуратности. С современными материалами и инструментами эту работу можно выполнить собственноручно. Нельзя сказать, что будет просто, но совладать можно и без способностей штукатура.

С маяками либо без

Есть две технологии штукатурки потолка — с маяками и без. Верно — делать с маяками. Тогда поверхность потолка выходит в одной плоскости. Но, бывают потолки с очень огромным перепадом высоты. Накидывать на потолок слой штукатурки шириной в 5 см небезопасно: может свалиться. Даже если изготовить пара слоев с нанесением грунтовки после каждого, гарантии, что таковой толстый слой будет держаться, все равно нет.

Некорректно нанесенная штукатурка может все упасть

Вообщем, при большой кривизне потолков, советуют сглаживать их навесноыми потолками из гипсокартона, но не все помещения позволяют «украсть» около 10 см высоты. Вот в данном случае можно изготовить некорректно — заштукатурить потолок без маяков.

Читайте так же:
Что такое гидрофобная штукатурка

Вся мысль в том, чтоб на неком участке изготовить потолок гладким. Он не будет иметь приметных перепадов, зрительно будет смотреться как ровненький. А то, что в различных углах расстояние до пола будет отличаться на несколько см, «на глаз» не найти. При таковой технологии основная задачка — изготовить ровненьким стык потолка и стенок. Эта линия очень верно отслеживается и должна быть прямой. Если вы выберете эту технологию штукатурки потолка, начинать штукатурить нужно от стенок, к центру.

Чем лучше штукатурить

Для штукатурки потолка можно использовать обыденный цементно-песчаный раствор, либо таковой же, но с добавлением извести. Но лучше при всем этом наносить маленький слой. Хоть такая смесь выходит самой дешевенькой, в ближайшее время ее употребляют нечасто — может свалиться либо пойти трещинками.

Место обыденного раствора заняли штукатурки на базе полимеров, которые имеют наилучшее сцепление, пореже дает трещинкы. Их недочет — высочайшая стоимость. Но переделывать потолок после того, как нанесенный слой свалится, получится не дешевле. Поэтому предпочитают сходу изготовить штукатурку потока из современных консистенций. Некие виды схожих материалов, рекомендованные для потолков, приведены в таблице.

Если опыт штукатурных работ маленький, при выборе состава обращайте внимание на время до застывания затворенного раствора. За этот период нужно нанести и выровнять весь раствор, так как позже он начинает твердеть, теряет упругость. Из приведенных в таблице штукатурок самый долгий срок «жизни» у Волмы. Но не многим нравится с ней работать, многие молвят, что с Кнауфом проще, хоть и меньше у их срок застывания — 50-60 минут, но его более чем довольно даже при отсутствии опыта.

Грунтовка, для чего нужна и какая лучше

Обычная штукатурка потолка без кропотливой грунтовки у вас не получится. Она улучшает адгезию (сцепление) штукатурной консистенции с основой. В главном все препядствия с падающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что база не была прогрунтована. Поэтому этот шаг не пропускаем. Не достаточно того, если слоев штукатурки несколько, любой из их лучше обработать грунтовкой (с полным высыханием).

Поначалу готовим основание — очищаем от старенькых покрытий, а позже обрабатываем грунтовкой. Для этого состав наливаем в малярную ванночку, берем валик на длиной ручке (телескопической штанге) и распределяем состав по потолку. Если есть какие-то углубления — выемки, недостатки на поверхности потолка, в которые валик просто не помещается, их за ранее обрабатываем кистью, смоченной в грунтовке.

Грунтовка потолка перед штукатуркой

Сейчас о том, какая грунтовка для потолка лучше. По воззрению мастеров, это «Бетоноконтакт» конторы «Кнауф». После высыхания (24 часа) на поверхности остается шероховатая, липкая пленка. К ней отлично «цепляется» шпаклевка. Только один момент: нужно смотреть чтоб пока грунтовка высыхает, на нее не попадала пыль. По другому эффекта от таковой обработки не будет. Может стать только ужаснее.

Как заделать соединения плит и русты

При штукатурке бетонного потолка из железобетонных плит основная неувязка — заделка соединений и рустов — ложбинок в местах соединений. Их заделывают за некоторое количество дней до того, как начинается общая штукатурка потолка — нужно чтоб все материалы «схватились».

Поначалу из соединений убирают все, что выходит. Потом, щеткой все очищается от пыли, песка. Приготовленные соединения промазываются грунтовкой. В большинстве случаев советуют «Бетоноконтакт». Такая обработка в разы понижает возможность отслоения нанесенного штукатурного слоя. Если данный версия по любым причинам не подходит, можно использовать всякую пропитку глубочайшего проникания, но эффект будет не тот.

Такие швы на потолке — не уникальность

После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор. Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив 1-ый, на нем зубчатым шпателем сформировывают рельеф. Через день, когда раствор подсохнет, наносят 2-ой слой. Его уже ровняют вровень с потолком.

При толстом слое штукатурки соединения плит время от времени армируют слоем малярной стеки. Нужна она для того, чтоб при сезонных подвижках плит на шве не появлялись трещинкы. Навряд ли кто-то будет прибивать сетку к потолку, ее обычно просто укрепляют на состав. В таком случае, после нанесения первого слоя штукатурки, укладывается полоса полимерной штукатурной сетки, по ней проводят зубчатым шпателем, углубляя ее в раствор и, заодно, формируя рельеф для нанесения второго слоя.

При нанесении штукатурки в два слоя на первом сформировывают рельеф

Время от времени руст (трещинка в шве) очень глубочайшая и заделать ее веществом нет способности. Ее тоже за ранее очищают от осыпающихся частей и песка, обрабатывают «Бетоноконтактом». После есть два версияа:

  1. Заделать монтажной пеной. Ее кладем мало, порядка 1/3 от объема щели, за ранее обильно смочив стены водой (нужна для обычной полимеризации пены). Оставляем на день, после этого пену срезаем так, чтоб штукатурки в шов поместилось более 1 см. После — грунтуем и наносим штукатурку в два (можно и в три) слоя. Баллончик с пеной держать под потолком неловко, на «носик» можно надеть кусочек шланга
  2. Взять ветошь, смочить ее Бетоноконтаком, забить в щель. Бросить на утки, после этого заштукатурить.

Может еще появиться вопрос, чем заделать соединения плит на потолке. Обычно употребляют один из составов с полимерными добавками, также можно использовать неплохой плиточный клей. В нем тоже большое количество полимеров. Молвят, что после таковой заделки соединения не лопаются.

Читайте так же:
Черновая отделка стен без штукатурки

Так смотрится заделанный шов на потолке

Штукатурка потолка по маякам собственноручно

Если вы когда-нибудь штукатурили стенки, вам будет проще. Штукатурка потолка хоть и немного отличается, но не кардинально. Наибольшая сложность в том, что приходится руки держать поднятыми ввысь — они устают, также утомляется шейка — приходятся запрокидывать голову.

Подготовка

Поначалу потолок очищают от всех имеющихся материалов отделки, прямо до нагого бетона. После с поверхности убирают пыль. Если есть строительный пылесос (не бытовой, он забьется), комфортно работать им, если нет — просто большой кистью убрать всю пыль и песок.

Поначалу очищаем все до незапятнанного материала

Если потолок из железобетонных плит с большенными рустами, их заделывают. После высыхания раствора на рустах, на чистую поверхность наносится грунтовка. через 24 часа работы можно продолжать.

Установка маяков

1-ый шаг штукатурки потолка — установка маяков, но до этого нужно найти наибольший и малый перепад высот. Удобнее это изготовить с помощью лазерного построителя плоскостей. Его устанавливают у потолка, включают на развертку горизонтальной плоскости. Промеряют в неком количестве точек определяют расстояние от потолка до светящегося луча. Таким методом находят наибольшее и малое отклонение. Толщина слоя штукатурки должна быть незначительно больше самого значимого отличия.

Ту же операцию можно изготовить и с водяным уровнем, но будет это намного труднее. Для начала нужно по периметру стенок на неком случайном расстоянии от пола нанести горизонталь. Один конец уровня закрепляем на этой отметке. Со вторым обходим помещение, перемеряя расстояние от аква столба в уровне — до потолка. Так вычислить те же наибольшие и малые точки.

Определившись с шириной слоя, избираем маяки. Это покрытые цинком перфорированные планки с выступающей спинкой. Эти спинки и будут опорами при выравнивании раствора. Высота спинки маяка может быть 6 мм и 10 мм. Избираем тот, который чуток больше отысканного наибольшего отличия.

Установка маяков на потолок

Маяки ставятся с шагом, чуток меньше длины правила — инструмента, которым выравнивается и срезается раствор. При длине правила 1,5 метра, маяки ставят на расстоянии 1,1-1,3 м. Более длинноватым работать с непривычки трудно, более маленьким — не стоит — очень много швов. Поначалу ставят последние маяки, отступив от стенок 20-30 см. Оставшееся расстояние делят так, чтоб расстояние меж маяками было в данных рамках.

Укрепляют маяки на гипсовый раствор, замешивают его густо. По полосы установки маяка (можно прочертить на потолке) наносят островки этого раствора. В него вдавливают планки маяков, выставляя их спинки в одной данной плоскости. Если есть построитель плоскостей (нивелир) все обычный — выставляем по нему — луч должен скользить по спинке.

Если работаем с водяным уровнем, на стенки переносим требуемый «чистовой» уровень потолка, натягиваем несколько шнуров так, чтоб они были ориентированы повдоль маяка. По этим шнурам и вставляем спинки планок. Выставив все маяки, проверяете плоскость правилом с установленным на нем пузырьковым уровнем.

Расстояние меж маяками на потолке — 1,1-1,3 метра

После того как гипс схватится (должно пройти несколько часов), можно начинать штукатурку потолка.

Нанесение и выравнивание штукатурки на потолке

На этом шаге для работы потребуются устойчивые строй козлы с большой площадкой меж ними. Из инструментов — маленькой шпатель и строительный сокол — площадка с ручкой.

Разводят избранную штукатурную смесь строго по аннотации. Раствор должен быть однородным, без комков. На сокол из емкости накладывается раствор, позже он с помощью маленького шпателя порциями укладывается на потолок. Удобнее, наверняка, отправлять раствор резким движением кисти, но можно просто раствор «примазывать» к потолку. Здесь каждый выбирает собственный метод.

Заполняем место меж маяками веществом

Заполняется штукатуркой расстояние от 1-го маяка до другого. Ширина этой полосы для начала — 50-60 см. При укладке не стоит добиваться однородной поверхности. Она заполнена беспорядочными мазками.

Берем правило, опираем его на маяки, двигаем к для себя, покачивая из стороны в сторону. При таком движении на планке остается некое количество раствора.

Берем правило, начинаем ровнять

Его снимаем маленьким шпателем и отправляем на потолок — на незаполненную часть либо там, где обнаружились ямки. Заполнив ямки, опять тянем правило. Это и есть главные приемы штукатурки потолка, их повторяем до того времени, пока участок не станет ровненьким.

Протягиваем пару раз, заполняя ямки

Так, равномерно, заполняется одна полоса, потом 2-ая, и так — весь потолок. Его оставляем высыхать 5-8 часов.

Извлечение маяков и заделка рустов

Когда раствор схватился, но еще не высох, вынимают маяки. Если бросить их, металл начнет заржавевать, могут на потолке показаться заржавелые разводы.

После извлечения маяков остаются русты, их заделывают веществом

Оставшиеся после маяков русты заполняют этим же веществом, сглаживают в один уровень с плоскостью потолка с помощью широкого шпателя. Использовать плавило нет смысла — оно очень длинноватое. После чего можно считать, что штукатурка потолка собственноручно закончена. Осталось дождаться ее полного высыхания. На это уйдет от 5 до 7 дней — зависимо от состава.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector