Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем срезать слой цементной

Как сделать декор на фасаде в виде спирали из цемента

Для украшения фасада можно применять различные декоры типа молдингов, карнизов, руста. Чаще всего покупаются пенопластовые элементы, и приклеиваются на стену. Выглядит это красиво, но не имеет механической прочности. Высшим пилотажем является создание штукатурных декоров. Они практически вечные, к тому же поддаются реставрации. Рассмотрим, как можно сделать штукатурный декор в виде спирали.

Материалы:

  • Цементная штукатурка;
  • Гвозди;
  • нержавеющая проволока.

Процесс создания штукатурной спирали

Чтобы спираль держалась на фасаде, под нее нужно сделать армирующий каркас. Для этого в стену вбиваются гвозди, и на них наматывается пучок проволоки. Если материал стены этого не позволяет, то придется засверливаться под дюбели. Каркас должен быть обязательно, так как масса штукатурной спирали большая, а площадь контакта с фасадом недостаточная, чтобы цемент приклеился на 100% надежно.

Для работы оптимально применять цементный штукатурный раствор с фиброволокном.

Он накладывается на каркас небольшой кельмой. Для начала нужно сделать скругленное основание для спирали. Раствор распределяется равномерно, и закругляется правилом. Должна получиться прямая гладкая планка. По завершению ее следует довести гладилкой.

Даем основанию подсохнуть, чтобы штукатурка стала плотной, и размечаем на ней косые линии спирали. Ширина витков должна быть 100-150 мм. Затем накладываем свежий раствор. Укосины, имитирующие спираль, выравниваются правилом. Инструмент нужно тянуть не просто вверх, как при штукатурке стен, а со смещением вперед по направлению витков.

Когда этот слой слегка схватиться и перестанет сползать, нужно ножом или удобной кельмой подрезать с боков витки спирали. Убираем срезанную штукатурку, и сразу же подравниваем уголки. В конце этого этапа они уже должны быть идеальными. Затем приглаживаем декор смоченной в воде кистью.

Выжидаем еще немного, и накладываем третий слой штукатурки, имитирующий следующий уровень спирали. Эти витки должны быть узкими. Они подрезаются так, чтобы получить ступеньку с предыдущего слоя. После все аналогично подравнивается, и приглаживается кистью.

Теперь делает последний скругленный слой спирали. Для этого применяется самодельный инструмент. Это разрезанная вдоль пластиковая трубка с приклеенной ручкой. Снова поджидаем пока штукатурка станет плотнее, и обрезаем лишнее, делая аккуратные переходы. Все огрехи затираем кистью.

Последним штрихом декора будут половинки штукатурных шариков, приклеенные между витками спирали. Их можно раскатать ладонями из раствора, дать ему подсохнуть, а потом разрезать пополам. Эти элементы приклеиваются уже плотными, так как свежие при прижатии будут сминаться. Для приклейки можно использовать в качестве клея тонкий слой свежей штукатурки, если без него полусферы не прилипают.

Даем декору высохнуть, после чего красим. В итоге получаем нечто сравнимое с мастерски исполненной лепниной, но сделанное своими руками. Цементная штукатурка недорогой материал, поэтому можно тренироваться и переделывать спираль до тех пор, пока она не получится без дефектов.

Смотрите видео

Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

  1. Подготовка фундамента
  2. На что класть первый ряд?
  3. Приготовление раствора
  4. Пошаговая технология кладки
  5. Полезное видео

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

Читайте так же:
Международное аналитическое обозрение alitinform цемент бетон сухие смеси

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Стяжка на разделительном слое есть не что иное, как стяжка с гидроизоляцией. Она в обязательном порядке выполняется в полах санузлов. Ее желательно (но не обязательно) применять под наливные полы из самовыравнивающих смесей, так как в этом случае лучше перестраховаться при заливке стяжки и не залить соседей по этажу.

Гидроизоляция бывает для напорных и безнапорных вод, оклеечной и обмазочной, мембранной и из отдельных полотнищ. Для устройства слоя гидроизоляции в конструкции пола может быть применена практически любая из них. Раньше в полах санузлов делали гидроизоляцию из рулонных материалов, чаще всего из рубероида, с проклейкой стыков и всего полотнища горячей битумной мастикой. Рубероид — это плотная строительная бумага, пропитанная битумным вяжущим. Так как в составе рубероида содержится целлюлозный компонент — бумага, то рано или поздно она начинает загнивать и рубероид разрушается.

Если в вашей квартире в результате протечки кранов или по другим причинам были затопления ванных комнат и при этом вода просачивалась на нижние этажи, то скорее всего, гидроизоляция в полах повреждена. Такой пол нужно полностью снять и переделать. Если в полах санузла гидроизоляция не повреждена, то небольшие затопления полов ванных комнат никак не должны сказываться на соседях по этажу. Полы в санузлах ниже чем полы в комнатах на 20 мм, при этом двери санузлов делаются с порогом. А гидроизоляционный ковер выполняется с нахлестом на стены, образуя «корыто». При случайном затоплении пола в ванной комнате вода на полах должна держаться, как в бассейне и только когда ее уровень превысит 20-милиметровую отметку, она начнет просачиваться через дверной проем. Почти наверняка можно утверждать, что у многих людей были небольшие затопления ванных комнат. Однако если к вам не приходили жаловаться соседи по этажу, то это означает, что с гидроизоляционным слоем все в порядке — стяжку и гидроизоляцию трогать не нужно.

Читайте так же:
Качество цемента м 400

Восстанавливать гидроизоляцию опять из рубероида или других битумных рулонных материалов не имеет смысла. Нужна битумная мастика, а ее нужно нагревать, чтобы проклеить швы. Разводить в условиях квартиры открытый огонь или нагревать битум строительным феном, в результате чего битумом пропахнет все и вся — это не самый лучший вариант. Гораздо проще положить под стяжку полиэтиленовую пленку. Двойная пленка («рукавом») продается шириной до 1500 мм, а если ее разрезать вдоль и развернуть, то получится полотнище шириной 3000 мм, этого вполне хватит, чтобы застелить без единого шва весь пол не только в ванной, но и во многих других комнатах малогабаритных квартир. Практически, полиэтиленовая пленка — это настоящая гидроизоляционная мембрана (рис. 37).

Рис. 37. Разделяющий слой из полиэтиленовой пленки

В санузлах вместо полиэтиленовой пленки лучше применять самоклеящиеся рулонные материалы либо обмазочную гидроизоляцию.

Порядок работ при устройстве стяжки на разделительном слое

1. Геодезическая разметка толщины стяжки.

Делаем все то же самое, что и при разметке полусухой стяжки (рис. 34).

2. Подготовка основания.

С перекрытия убираем мусор и заделываем дешевым плиточным клеем все явно видимые дыры. Далее, осматриваем перекрытие и сбиваем с него или притупляем острые неровности. Для того чтобы они не прорвали пленку, по которой в процессе устройства стяжки придется немало ходить.

Если острых неровностей слишком много, то целесообразно присыпать их песком, то есть сделать по перекрытию нетолстую песчаную подготовку. В большинстве случаев песок не понадобится, верх плит перекрытия, как правило, достаточно ровный. Монтажные петли, если они не загнуты в специально предназначенные для них отверстия в плите, в этом случае лучше срезать и зашлифовать заподлицо с верхом плиты. В противном случае полиэтиленовая пленка в процессе работы может зацепиться за монтажную петлю и порваться. Если из-за перепадов высот между плитами перекрытия возможен прорыв пленки, то их необходимо устранить, например, присыпкой песком. В других случаях устранение перепадов — излишняя трата времени и сил.

3. Укладка разделяющего слоя.

Применяем полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. Если позволяет площадь комнаты, то пленку укладываем целиком одним куском на всю площадь, заводя концы на стены выше предполагаемой стяжки на 100–150 мм. Пленку расправляем, но укладываем без натяга. Уложенная гидроизоляция должна образовывать корыто по всему периметру помещения. В дверном проеме предварительно установите ограничительную доску. Доску нужно устанавливать заподлицо с поверхностями стен комнаты, где будет уложена стяжка. В ванных комнатах нужно будет установить дверь с порогом, порог должен быть защищен гидроизоляцией, а не установлен поверх нее. Если дверь уже есть, то гидроизоляцию напускаем на нее так же, как на стены. Лишнее потом обрежем. Для гарантированной работы гидроизоляции лучше сделать ее в два слоя.

Если ширина комнаты превышает размеры пленки, то применяем самоклеящиеся рулонные гидроизоляционные материалы, либо гидроизоляционные мембраны, либо обмазочные гидроизоляции образующие после высыхания единый ковер. Если все же применяется полиэтиленовая пленка, то куски пленки укладываем с нахлестом не менее 20 см и проклеиваем швы скотчем, а лучше, склеиваем или свариваем утюгом через газету и уже потом дополнительно проклеиваем скотчем. В обязательном порядке настилаем второй слой пленки. Второй слой настилаем параллельно первому, но со сдвигом сварного шва относительно шва нижнего слоя на половину ширины полотнища.

3. Установка маяков.

Стяжку на разделительном слое, как и связанную стяжку можно сделать из двух видов материалов: из самодельной или покупной цементно-песчанной смеси и из готовых безусадочных сухих смесей. Тонкие выравнивающие стяжки делают из самовыравнивающихся смесей.

При заливке стяжки полусухим цементно-песчаным раствором или безусадочной выравнивающей смесью устанавливать штыревые маячки нельзя! Они продырявят пленку, поэтому делаем обычные растворные маяки. Вдоль противоположных стен укладываем на пленку растворные кучки или делаем грядку и втираем в раствор штукатурный профиль либо профиль, применяемый для гипсокартонных конструкций. Для определения отметки верха уровня стяжки пленку, напущенную на стены и прикрывающую разметку уровня стяжки, можно временно отогнуть. В капроновые дюбели засверленные в стены по линиям разметки ввернуть саморезы и натянуть между ними леску. Сначала делается маяк вдоль одной стены, затем вдоль другой, потом выполняются маяки между ними.

Читайте так же:
Мокрый цемент для отделки

Рис. 38. Разметка уровня стяжки под самовыравнивающие смеси

При заливке стяжки самовыравнивающей смесью можно применить маячок «паук». Обычно этот вид маяков применяется для стяжек больших площадей и для выравнивания полов в квартире не применяется. Один маяк устанавливается на 2–3 м² площади стяжки. Маяк «паучок» изготавливается из обычной гайки с ввернутым в нее болтом. К гайке привариваются три или четыре ножки из тонкой арматуры. Для того чтобы ножки маяка не рвали пленку гидроизоляции, их концы подгибаются вверх. В гайку вворачивается болт, который выравнивается по высоте стяжки по низу стержня болта (рис. 38). То есть горизонт установки маяков проверяется по верху головки болта, с поправкой на длину болта, а уровень заливки стяжки — по низу болта. «Пауки» для самовыравнивающих стяжек устанавливаются в произвольном месте. По ним не нужно будет водить правилом и шпателем, их назначение — визуально указывать высоту стяжки, когда она будет производится далеко от стен, на которых нарисованы линии, указывающие границу верха стяжки. Тем более, что линии эти будут закрыты нахлестом гидроизоляционного ковра. При устройстве стяжки аккуратно заливайте раствор вокруг «паучков», чтобы их не смыло с размеченного места.

4. Устройство демпферного шва.

По периметру комнаты (вдоль всех стен), вокруг колон, пилястр и других выступающих частей наклеиваем на пленку или временно прижимаем любым другим способом полосы из рулонного утеплителя высотой, превышающей высоту стяжки, а толщиной 10 мм. Демпферный слой даст возможность избежать трещинообразования на усадочных стяжках и поможет со звукоизоляцией — на безусадочных стяжках.

5. Устройство стяжки.

Стяжка из полусухой цементно-песчаной смеси и выравнивающей смеси заводского изготовления делается способом, описанном на предыдущих страницах. То есть, смесь укладывается в межмаячный промежуток и растягивается правилом по маякам. Толщина стяжек из цементно-песчаных и выравнивающих растворов по разделительному слою гидроизоляции делается не менее 30 мм — для санузлов (под плитку) и не менее 40–50 мм — для остальных помещений. Толщина стяжек из готовых смесей определяется производителем сухой смеси. Она может быть разной, для определения толщины стяжки читайте аннотацию на мешках со смесями.

Рис. 39. Укладка самовыравнивающих смесей

Растворные самовыравнивающие смеси очень пластичны, растягивать их правилом не нужно. Максимум, что для них нужно сделать, это подправлять толщину стяжки широким шпателем (рис. 39) и следить за тем, чтобы уровень стяжки совпадал с низом «маяков—пауков». Самовыравнивающие смеси подносятся к месту укладки ведрами и выливаются на основание. Каждое последующее ведро должно быть вылито рядом с предыдущим с частичным наложением раствора. Процесс заливки должен быть непрерывным. Работать нужно, как минимум, вдвоем: один размешивает раствор, другой разносит и разливает. Самовыравнивающая смесь под собственной тяжестью сама растекается в горизонт. Нужно только следить, чтобы уровень стяжки был долит до нужного предела и не перелит. Контроль осуществляйте по маякам. В процессе заливки стяжки само­выравнивающими смесями последовательно снимайте «паучков» с уже залитых стяжкой мест.

6. Уход за стяжкой.

Для цементно-песчаных стяжек необходимо в течении трех суток следить за тем, чтобы стяжка прежде времени не пересохла. Укройте ее полиэтиленовой пленкой и предотвратите сквозняки на уровне верха стяжки. Для ухода за самовыравнивающими растворами читайте инструкцию на мешке и следуйте ей.

Чем и как шлифуют бетон

Бетонные поверхности отличаются высокой прочностью и долговечностью, а при правильно подобранном защитном покрытии еще и стойкостью к истиранию. Но прежде чем наносить тонкие слои краски, необходима качественная шлифовка бетона, а в некоторых случаях и полировка.

Процесс шлифовки не только позволяет получить абсолютно ровную поверхность покрытия, но и удалить верхний слой бетона. Именно он является самой хрупкой частью, так как здесь проявляются первые признаки растрескивания и износа. Применяется такой тип обработки бетона при следующих видах работ:

  • Подготовка и полировка основания под покраску или устройство полимерного покрытия (наливных полов).
  • Упрочнение стяжки за счет удаления карбонизированного слоя.
  • Устранение неровностей покрытия.
  • Очистка от загрязнений.
  • Вскрытие пор монолита для повышения эффективности пропитки.
  • Устройство мозаичного пола с обнажением заполнителя примерно на треть.

Применяемые технологии шлифования

1. Сухая шлифовка.

Наиболее распространенная технология, которая применима к большинству бетонных поверхностей. Такая шлифовка производится на глубину до 2 мм.

Читайте так же:
Как залить площадку цементом под автомобиль

2. Влажная шлифовка.

Поверхность мозаичного типа обрабатывается только методом влажного шлифования. Этот способ предусматривает удаление верхнего слоя бетона толщиной до 5 мм. Особый декоративный эффект при влажном шлифовании можно получить, если бетон отделан разноцветной минеральной крошкой.

Ее тоже можно назвать разновидностью шлифования, более тонкого, чем при использовании обычных абразивных инструментов. Благодаря полировке бетона получают идеально гладкие поверхности самого высокого качества с характерным зеркальным блеском.

Шлифовка бетонного пола большой площади невозможна без мощных машин. Профессиональное оборудование для шлифовки оснащается сложными планетарными механизмами вращения алмазных насадок. Они движутся в разных направлениях по кругу, тем самым обеспечивая быстрое и качественное выравнивание бетона. Такие машины дополнительно оборудуются системами водяного орошения, для уменьшения пылеобразования, и пылесосами, собирающими грязную воду с поверхности пола.

Техника для бытовой шлифовки гораздо проще и имеет всего один рабочий диск. Но здесь ключевую роль играет вес оборудования – качественную обработку обеспечит наиболее тяжелая шлифовальная машина.

Выбор подходящей техники должен учитывать как площадь обработки, так и особенности бетонной поверхности:

  • Сплитстоун – мощные и относительно недорогие шлифовальные электромашины российского производства. Эффективны только на относительно ровной поверхности, так как не имеют планетарного механизма вращения режущих насадок.
  • СО-307 или СО-199 – применяются для работы на поверхностях с плавными волновыми переходами.
  • Klindex (Италия) – самый популярный у профессиональных отделочников производитель мощного оборудования для шлифовки.
  • Калибр – бензиновая марка профессиональных шлифмашин, предназначенных только для работы на открытых площадках.
  • Diamatic (Бельгия) – компактные машины со съемными насадками, выполняющими полировку и шлифование бетона,
  • Schwamborn (Германия) – выпускает серию небольших машин универсального назначения.
  • Husqvarna (Швеция) – предлагает линейку машин, ориентированных на обработку средних по величине площадей, Максимальная ширина захвата насадки – 82 см.

Наиболее мощное оборудование потребуется для обработки бетона с гранитным заполнителем или гравием, а вот мраморная крошка хотя бы в верхних слоях покрытия шлифуется очень легко.

Режущие сегменты для шлифовальных дисков принято подбирать под определенную марку прочности – корундовые для всех марок вплоть до М250, алмазные для более крепких бетонов. Попытка использовать алмазные диски на легких стяжках до М250 приведет только к быстрому износу режущих кромок из-за высокой абразивности поверхности.

Полировальное оборудование гораздо компактнее, поэтому одну и ту же технику можно использовать и на больших площадях, и при обработке бетонной стяжки в жилых помещениях квартир и частных домов.

Для домашнего применения можно обойтись и болгаркой со специальными насадками. Мощность инструмента должна быть в пределах 1,2-1,5 кВт, а диаметр диска около 150-180 мм. В отличие от громоздких шлифовальных машин, шлифовка полов при помощи болгарки позволяет легко удалять даже локальные наплывы с плавными переходами.

Работа с болгаркой достаточно трудоемка и занимает много времени даже при обработке полов небольшой площади. Однако из шлифовального инструмента этот – самый недорогой и доступный. К тому же болгарка позволяет добраться до таких мест в помещении, куда крупногабаритной профессиональной технике просто не достать.

Ручные шлифмашинки типа Bosch или Makita на порядок дороже, хотя из-за небольших размеров их стоимость в 5-6 раз ниже, чем у профессионального оборудования.

Режущий инструмент, применяемый для обработки бетона болгаркой, ручными и профессиональными шлифмашинами достаточно разнообразен:

  • Диски – плоские абразивные насадки для болгарки, позволяющие выполнять шлифовку полов из бетона в домашних условиях. Из-за небольшой толщины очень быстро изнашиваются.
  • Фрезы – мощные стальные шайбы с приваренными алмазными или корундовыми сегментами. Абразивная крошка имеет разный класс крупности, что позволяет получать очень гладкую поверхность даже на таком прочном материале, как бетон. Применяются преимущественно на планетарных шлифовальных машинах.
  • Шлифовальные чашки – позволяют снимать наиболее толстый слой бетона. Имеют диаметр 95-180 мм, так что шлифовка болгаркой с помощью «чашек» вполне доступна.
  • Франкфурты – трапециевидные насадки, выполняющие финишное шлифование бетона и полировку поверхностей. Имеют зернистость алмазных сегментов от 1500 до 3000 ед.

Выбор параметров режущего инструмента должен учитывать возраст заливки и марку бетона, а также состояние поверхности и особенности применяемого заполнителя.

Технология выполнения работ своими силами

Первоначальная шлифовка бетонного пола выполняется через 3-4 дня после заливки, когда поверхность уже достаточно хорошо схватится. Тем не менее на этом этапе нужно соблюдать осторожность и не «зарываться» слишком глубоко, убирая лишь выступающие неровности. В противном случае есть риск вырвать из массива кусочки заполнителя.

Следующая обработка осуществляется не ранее, чем через пару недель после окончательного набора прочности.

Перед началом шлифовки следует убедиться, что металлическая арматура не выходит на поверхность бетонного пола. Если она есть, стоит вырезать ее с помощью болгарки.

  1. Удалить с поверхности остатки старой отделки, если это необходимо, и срезать особо крупные наплывы.
  2. На старой стяжке необходимо удалить застывший слой цементного молочка, чтобы увеличить адгезию бетона и обнажить камни заполнителя. Для этого используются насадки с зернистостью 25-30.
  3. Отремонтировать сколы и трещины, заделать выбоины мастикой на эпоксидной основе.
  4. Грубая шлифовка насадками с зернистостью 40 и последующая пропитка составами, увеличивающими износостойкость бетона.
  5. Финишная обработка дисками зернистостью 400-1500 и полировка бетона. Если же требуется выполнить влажную шлифовку, тогда поверхность предварительно обрабатывается упрочнителем.
Читайте так же:
Раствор готовый кладочный цементный марка по подвижности пк1

Расценки на услуги

Стоимость шлифовки будет зависеть от марочной принадлежности бетона и количества операций по его выравниванию. Прочные конструкции выше М300 обходятся на 10-40 руб/м2 дороже легких бетонов. На стоимость работ в значительной мере повлияет и тип покрытия, которое нужно будет удалить – затраты на шлифовку старого пола будут выше, чем обработка свежей стяжки.

Увеличится цена работы за м2 и при выборе влажной шлифовки мозаичных полов. Так как глубина их обработки значительно больше.

Тип работЦена, руб/м2
Шлифовка бетона до М30080-140
Свыше М30090-180
Удаление полимерного покрытия20 – 30
Финишная обработка90
Полировка120

Технология шлифовки бетонного пола предусматривает использование шлифовальных дисков с алмазными сегментами. Из-за истирания режущей части рабочие элементы машин постепенно приходят в негодность и нуждаются в замене. Чем глубже требуется шлифовка поверхности, тем большим будет износ расходников, что отразится на конечной стоимости работ.

Если шлифование запланировано изначально, стоит позаботиться о качественной заливке бетона и выравнивании его поверхности еще на стадии схватывания – с помощью затирочных и вибрационных машин. Цена за квадратный метр шлифовки при этом заметно уменьшится. Так соблюдение технологии заливки позволит сэкономить немалую сумму денег на последующей обработке покрытия.

Как выполнить ремонт бетона цементным раствором?

Чтобы провести ремонт бетона цементным раствором, необходимо самостоятельно приготовить состав или же приобрести сухую смесь в любом строительном магазине.

Ремонтный состав необходимо подобрать с учетом особенности эксплуатации бетонной конструкции (влажность, температура, погодные условия, наличие негативных воздействий и т.д.).

Если предполагается провести небольшие ремонтные работы в своём доме или на производстве, то нет необходимости приглашать специалистов по ремонту пола – всё может быть сделано своими руками.

Подготовка основания

Любые ремонтные работы необходимо начинать с тщательной подготовки основания, которая включает в себя удаление грязи, пыли, остатков старой краски и других материалов и загрязнений.

  1. Поврежденный бетон необходимо отбить и удалить полностью. Зоны проведения работ должны быть обезжирены. Если есть масляные загрязнения, то их нужно удалить с помощью растворителя. При наличии обнаженной арматуры с металла следует убрать следы коррозии, если они присутствуют.
  2. Если ремонт бетона цементным раствором проводится при плюсовой температуре, то поверхность необходимо хорошенько увлажнить при помощи мокрой ветоши (зачастую для этого также используется гидроструйное оборудование). Если погода холодная, то необходимости в предварительном увлажнении нет.
  3. В завершении увлажненную поверхность требуется загрунтовать составом толщиной в 1-3 мм. Тщательно рекомендуется промазать грунтовочным составом углубления и трещины, зоны с оголенной арматурой.

Процесс нанесения ремонтного состава

Начать нанесение ремонтного цементного раствора необходимо еще до момента высыхания грунтовки. Первым делом заполняют все трещины, после чего наносится основной слой цементного состава (до того, как раствор полностью схватится в трещинах).

Если работы проводятся самостоятельно, то всё нужно выполнять в следующем порядке:

  1. Требуется нанести тонкий слой цементного раствора с помощью тонкого шпателя по всех обрабатываемой поверхности, в том числе на углубления, трещины и арматуру.
  2. Затем необходимо наложить основной слой, толщина которого может достигать 30-40 мм. Это лучше всего сделать прямоугольной кельмой, ручка которой располагается в центре. Каждая порция цементного раствора должна прижиматься к ремонтируемой поверхности, после чего растираться от центра по направлению к краям.

Отвердевание цементного раствора обычно начинается в течение 30-40 минут после нанесения. В это время поверхность требуется разгладить теркой.

Если есть необходимость в придании нанесенному раствору формы (например, для формирования угла), то сделать это нужно в данный момент. После того, как состав начнет окончательно затвердевать, обрабатывать его каким-либо образом уже не стоит.

Если ремонтируются бетонные дорожки, то для придания им более эстетичного внешнего вида и увеличения антискользящих характеристик рекомендуется в верхний слой добавить мелкие камешки.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией о том, сколько по времени твердеет бетон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector