Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем срезать грань с кирпича

Приёмы выполнения кирпичной кладки. Технология выполнения кладки.

Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».

1. Приёмы выполнения кирпичной кладки.

Обычно кладку несложных стен ведут 2 каменщика. На рисунках показана работа каменщиков «двойки».

При выкладывании наружной версты ведущий каменщик (4-5 разряда):

  1. натягивает и переставляет причалку,
  2. выполняет кладку верстовых рядов,
  3. проверяет выложенную кладку и частично укладывает забутовку.

Ведущий каменщик после установки причалки и расшивки швов, ранее выложенной кладки, разравнивает кельмой грядки раствора на стене и на ложковых гранях камней и укладывает камни на наружную версту (рис.1).

Выполнение кладки наружной ложковой версты.

Каменщик-подручный (2 разряда) помогает ведущему каменщику:

  1. устанавливать причалку,
  2. подаёт на стену кирпич и раствор,
  3. а в свободное время помогает вести кладку забутовки.

Каменщик-подручный подготавливает растворную постель на наружной версте стены (рис.2), покрывает раствором ложковые грани керамических камней, насухо уложенных в ряд на внутренней версте стены.

Выполнение кладки внутренней ложковой версты.

Раствор расстилают на стену грядкой:

  1. на длину 125…250 мм для укладки тычковых рядов наружной и внутренней версты;
  2. на 800…1000 мм — для укладки ложковых рядов.

Раствор расстилают и на наверстанные камни тычковых рядов.

При выкладывании внутренней версты (рис.3) двойка каменщиков выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении.

Выполнение кладки внутренней ложковой версты.

Кладку простенков звено «двойка» ведёт одновременно на всей делянке (расстояние между выложенными углами).

В то время как каменщик-подручный на одном из простенков делает забутовку и расстилает раствор, ведущий каменщик укладывает на другом простенке верстовые кирпичи.

Затем каменщики меняются местами и продолжают работу.

Установку лесов и подмостей для каменных работ смотрите в разделе сайта «Подмости для каменных работ. Подмости из отдельных элементов».

2. Технология выполнения кладки.

Производительность выполнения кладки зависит от способов кладки кирпича и умения применять их при работе на различных растворах.

Кладка наружных и внутренних вёрст — наиболее трудоёмкая операция. Вёрсты выкладывают тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой.

Способ кладки кирпича выбирают в зависимости:

  • от заданного вида кладки верстовых рядов стен (впустошовку или с полным заполнением шва);
  • от пластичности раствора;
  • состояния кирпича (сухой или влажный кирпич — особенно при хранении под открытым воздухом);
  • времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

При заполнении шва на всю глубину следует использовать способ «вприсык с подрезкой раствора» или вприжим.

  1. Способом вприжим работают при использовании жёсткого раствора, чтобы легче образовать вертикальный шов.
  2. Способом вприсык и «вприсык с подрезкой раствора» удобно применять при пластичном растворе.

Способ вприсык является менее трудоёмким по сравнению с другими способами и РЕКОМЕНДУЕТСЯ при выполнении кладки стен впустошовку (для внутренних стен — под штукатурку).

2.1. Кирпичная кладка способом вприжим.

Способом вприжим выкладывают стены из кирпича на жёстком растворе (осадка конуса 7…9 см) с полным заполнением и расшивкой швов.

Этим способом укладывают как ложковые ряды, так и тычковые вёрсты.

Раствор при этом расстилают, отступая от наружной грани стены на 10…15 мм. Каменщик выполняет следующее:

  • разравнивает раствор тыльной стороной кельмы,
  • перемещает его от уложенного кирпича и устраивает растворную постель одновременно для 3-х ложковых или 5 тычковых кирпичей.

На рисунках руки каменщика показаны открытыми (без рукавиц), для того чтобы лучше были видны приёмы хватки кирпича.

Последовательность операций при кладке наружной версты стен ложкового кирпичного ряда способом вприжим показан рис.4.

Кладка наружной версты стен ложкового кирпичного ряда способом вприжим.

Последовательность операций при кладке наружной версты стен тычкового кирпичного ряда способом вприжим показана на рис.5.

Кладка наружной версты стен тычкового кирпичного ряда способом вприжим.

  1. Держа в правой руке кельму, каменщик разравнивает ею постель, затем ребром кельмы подгребает часть раствора и прижимает его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносит новый кирпич к месту укладки (рис.5 поз.1).
  2. После этого опускает кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимает к полотну кельмы (рис.5 поз.2).
  3. Движением вверх правой руки вынимает кельму из шва, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимает раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича (рис.5 поз.3).
  4. Нажимом руки осаживает уложенный кирпич на растворной постели и выравнивает по причалке (шнуру), т.е. по ранее уложенным кирпичам.
  5. После укладки 4-5 кирпичей избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик подрезает ребром кельмы (рис.5 поз.4).
  6. Подрезанный раствор каменщик набрасывает на растворную постель под следующие кирпичи.
Читайте так же:
Кирпич м 150 полуторный щелевой

Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой.

Однако при выполнении кладки этим способом каменщик совершает большое количество движений, чем при возведении кладки другими способами, и поэтому кладка вприжим НАИБОЛЕЕ ТРУДОЁМКА.

2.2. Кирпичная кладка способом вприсык.

Способом вприсык ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12…13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицевой кладке стены, т.е. впустошовку.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной грани стены на 20…30 мм, чтобы при кладке кирпича раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.

Последовательность операций при кладке ложкового кирпичного ряда способом вприсык показана на рис.6.

Кладка ложкового кирпичного ряда способом вприсык.

Ложковый ряд кладки выкладывают в следующей последовательности:

  1. Взяв кирпич и держа его наклонно, каменщик загребает тычковой гранью кирпича часть раствора (поз.1), предварительно разостланного на постели. Загребать раствор каменщик начинает примерно на расстоянии 8…12 см от ранее уложенного кирпича.
  2. Придвигая кирпич к ранее уложенному ряду кирпича, каменщик постепенно выправляет его положение и прижимает к постели (поз.2). При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов.
  3. Уложив кирпич, каменщик осаживает его рукой на растворной постели (поз.3).

При кладке тычкового ряда процесс выполняют в той же последовательности, что и при кладке ложкового ряда, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью кирпича (поз.1).

Последовательность операций при кладке тычкового кирпичного ряда способом вприсык показана на рис.7.

Кладка тычкового кирпичного ряда способом вприсык.

Этим способом каменщик может укладывать кирпич как левой, так и правой рукой.

При возведении кладки в сейсмических районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык (с неполным заполнением швов раствором) — НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.3. Кирпичная кладка способом вприсык с подрезкой раствора.

Способ кирпичной кладки вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов.

Последовательность операций при кладке тычкового кирпичного ряда способом вприсык с подрезкой раствора показана на рис.8.

Кладка тычкового кирпичного ряда способом вприсык с подрезкой раствора.

  1. Раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, т.е. с отступом от кромки стены на 10…15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.
  2. Левой рукой каменщик выравнивает укладываемый кирпич по причалке и осаживает его (постукивая сверху кельмой).
  3. Избыток раствора подрезается кельмой, как при выполнении кладки способом вприжим.

Раствор для кладки применяют более жёсткий, чем для кладки без подрезки (подвижностью конуса 10…12 см).

При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки.

На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на кладку вприсык, но меньше чем на кладку вприжим.

2.4. Кирпичная кладка забутовки способом вполуприсык.

Способ кладки вполуприсык применяют для выполнения забутовки.

Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем выравнивают его, после чего каменщик укладывает кирпич в забутовку.

При этом он работает обычно двумя руками, укладывая одновременно по два кирпича.

Последовательность операций при кладке ложкового забутовочного ряда способом вполуприсык показана на рис.9.

Кладка ложкового забутовочного кирпичного ряда способом вполуприсык.

Процесс кладки забутовки несложен, его выполняют обычно каменщики 2-го разряда:

  1. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6…8 см от ранее уложенного кирпича
  2. Постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора (поз.1).
  3. Придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук (поз.2) осаживают его на место.
Читайте так же:
Класс средней плотности кирпича м200

Вертикальные швы остаются при этом не заполненными.

Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причём каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.

Последовательность операций при кладке тычкового забутовочного ряда способом вполуприсык показана на рис.10.

Кладка тычкового забутовочного кирпичного ряда способом вполуприсык.

Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДУВАЕМОСТЬ СТЕН, что уменьшает их теплозащитные свойства.

Кирпич забутовки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми рядами.

Колка и притесывание кирпича

  • Отопление
  • Печи

В процессе кладки печей нельзя обойтись применением лишь целого — полномерного кирпича. Для создания внутренних каналов, наружной конфигурации и обеспечения перевязки швов приходится применять доли — неполномерный кирпич: четвертки, половинки и трехчетвертки. Поэтому необходимо владеть способами обработки кирпича и методами подборки его для этих целей.

Колку и отесывание кирпича выполняют молотком-кирочкой и кирочкой с двумя острыми кромками. Молоток-кирочка тяжелее, им легче отколоть нужную часть кирпича, а кирочкой удобнее обрабатывать поверхность скола. Желательно иметь под рукой оба инструмента. Для предохранения левой руки от случайного повреждения на нее надо надевать рабочую рукавицу. Правой рукой всегда держать инструмент — молоток, кирочку или кельму — рукавица для нее не нужна.


Рис. 1. Кирпич и его доли:
а — Сверху диагональными линиями показаны условные обозначения долей кирпича, кратных ¾, ½ и ¼, принятые на чертежах;
1 — целый полномерный кирпич; 2 — трехчетвертка; 3 — половинка; 4 — четвертка;
б — некратные доли кирпича.

Так как швы кладки должны быть тонкими и ровными по длине, доли кирпича притесывают по месту, но размеры их должны быть кратными ¼, ½ и ¾ части кирпича, чтобы вертикальные швы кладки находились в одной плоскости по всей высоте печного массива. Поверхности скола должны быть параллельны противоположной грани и иметь ровную поверхность. Если доли кирпича вытесываются небрежно, при раскладке их получаются большие зазоры, заполнять которые приходится глиняным раствором. А глина плохой проводник тепла, и толстые швы не обеспечивают надежность кладки.

Кирпич для обработки необходимо тщательно подбирать, т.к. не каждый кирпич можно расколоть в нужной плоскости. Зависит это не только от мастерства, но и от качества кирпича. Лучше поддается обработке кирпич, отформованный из однородной массы без включений пустот и крупных фракций. не трещиноватый, равномерно обожженый по всей толще. Если трещина в кирпиче совпадает с плоскостью скола, из такого кирпича можно получить нужную долю. Подбирают его визуально и простукивают молотком-кирочкой. Трещиноватый кирпич издает дребезжащий звук, недожженый и отформованный из неоднородной массы — глухой. Нормальной обожженый кирпич, отформованный из однородной массы без трещин и пустот издает почти чистый металлический звук — он и пригоден для обработки.

Частично доли кирпича подбирают из имеющегося боя, полученного при транспортировке, используется для этих целей и старый кирпич.

Нужную долю отмеряют при раскладке насухо с учетом толщины швов, делая риски на кирпиче со всех сторон. Кирпич берут в левую руку и держа его на весу, легкими ударами острой кромки молотка-кирочки делают кольцевой надкол или бороздку. Удары надо наносить точно по рискам, направление удара должно быть перпендикулярно плоскости грани. Нельзя допустить касаний кирпичом твердых предметов, от соприкосновения с ними при ударе он может рассыпаться. Если поверхность скола получилась неровной или не параллельной противоположной грани, ее притесывают косонаправленными ударами кирочки и притирают о поверхность хорошо обожженного кирпича.

Более сложно расколоть кирпич пополам вдоль ложковой грани. Для этого подбирают кирпич нормального обжига, не имеющий даже мелких поперечных трещин. На широкой его грани ровно посередине легкими отвесными ударами молотка-кирочки делают продольный надкол — пробивают бороздку. Кирпич переворачивают и на противоположной грани делают такой же надкол. Надо добиваться, чтобы бороздки строго совпадали с плоскостью скола, а плоскость скола должна быть перпендикулярной грани кирпича. После чего резким ударом в тычковую грань раскалывают кирпич пополам. Необходимо, чтобы удар совпал с плоскостью надкола. Иногда хороший результат дает резкий удар в центр кирпича по линии надкола.

Читайте так же:
Нанотехнологии для производства кирпичей

Для отесывания под углом более пригодны не очень обожженные кирпичи, слабо спекшиеся с матовой неостеклованной поверхностью. Отобранный кирпич берут в левую руку и при помощи кирочки легкими ударами намечают участок, подлежащий сколу. Затем резкими сильными ударами в тычковую грань скалывают углы и скользящими косонаправленными ударами постепенно стесывают участки, подлежащие удалению, добиваясь нужной конфигурации. Отесанные поверхности притирают хорошо обожженным кирпичом.

Станок для снятия фаски на кирпиче

Болгаркой очень удобно снимать фаску на кирпиче. Причем срезанная под углом поверхность автоматически доводится до идеального состояния — никакой шлифовки дополнительной потом не потребуется.

Но чтобы ускорить этот процесс (это актуально, если кирпича много), мы предлагаем использовать не просто болгарку, а самодельный станок из нее.

Для изготовления станка, помимо самой болгарки, понадобятся обрезки профильной трубы, листовой металл и уголок.

Приступаем к работе

Первым делом автор отрезает кусок профильной трубы подходящей длины, и сверлит в нем отверстие. При помощи болта профиль будет крепиться к корпусу УШМ.

Советуем вам также прочитать: как изготовить самодельное приспособление для напрессовки подшипников на вал.

На следующем этапе к первой заготовке мастер приваривает вторую: длинную профильную трубу.

К ней дополнительно привариваются еще три отрезка профиля, как показано на фото ниже.

Основные этапы работ

К получившейся станине станка мастер приваривает две металлических пластины — они служат для фиксации болгарки в процессе работы.

После этого останется только прикрепить к станине опорную площадку (ее можно изготовить из отрезка стального листа) и упор из уголка.

К станине привариваем дополнительное крепление для опорной площадки.

Сварные швы зачищаем болгаркой. Все детали конструкции надо будет покрасить: станок и красивее будет, и прослужит дольше.

Подробно о том, как изготовить станок для снятия фаски на кирпиче, можно посмотреть на видео ниже. Данная статья подготовлена на основе авторского видеоролика с YouTube канала Mr Novruz.

Плитка из кирпича

Популярность отделки интерьера в стилях лофт или прованс привела к тому, что древние материалы или изделия, стилизованные под старину, стали применять в сочетании с современными отделками. Отдельные участки внутренних поверхностей облицовывают досками от старых построек или мебели, а особенно востребованными стали плитки из старинного кирпича.

Сохранившиеся кирпичи от сооружений с многовековой историей пережили и влияние климата, и природные неприятности, и плохое отношение человека. Поэтому плитка из такого материала впитала все лучшие качества и является, по сути, продуктом уникальным. Каждая грань плитки из кирпича 19 века (или старше) дышит стариной, имеет удивительный цветовой оттенок. Отделка даже небольшой части комнаты этим материалом придает помещению нотку надежности, респектабельности.

Производители предлагают широкий выбор плиточек, нарезанных из ложковой, тычковой, постельной частей кирпича рядового или с клеймом бывшего хозяина кирпичного завода. Однако цена плиток из старинного кирпича довольно высока. За некоторые клейменные изделия просят 100 рублей за штуку. Если нужно облицевать небольшой участок стены, колонны или камина, то попробуйте изготовить материал самостоятельно.

Как получить плитку из кирпича

Для разделки кирпичей существует несколько способов.

Станок

Безусловно самый результативный – это нарезка плиток из кирпича своими руками при помощи специального станка, напоминающего циркуляционную пилу для древесины.

Оборудование состоит из:

  • прочной стальной станины;
  • электродвигателя с редуктором;
  • узла для продвижения заготовки;
  • системы водоснабжения рабочей области;
  • алмазного диска диаметром 22 см.

Подобное оборудование позволяет быстро и качественно делать плитки из старых кирпичей. Вода избавит от пыли, а алмазный круг выполнит работу точно по намеченным размерам, делая отрезаемую поверхность совершенно ровной.

Нож-гильотина

Нет возможности приобрести станок – не беда. Можно воспользоваться механическим устройством для колки кирпича или болгаркой. По сути, аппарат для раскалывания кирпичей – это гильотина, в нижней части которой крепится заготовка с разметкой. Нож может опускаться на нее при помощи автомата или ручного рычага.

Угловая шлифовальная машина

Если планируется для нарезки плитки из настоящего кирпича использовать угловую шлифовальную машинку, то выбирать следует модель, оснащаемую дисками не менее 220 мм в диаметре. Круги меньшего размера тоже можно применять, но тогда кирпич придется разворачивать и резать с двух противоположных сторон. При этом увеличится время выполнения работы, пострадает точность и внешний вид разрезаемой поверхности. Диск лучше выбирать алмазный, абразивным тоже можно сделать плитку из кирпича, но такой круг быстро тупится. К тому же абразивы часто деформируются и трескаются, поэтому работать с ними небезопасно.

Читайте так же:
Расход газа при обжиге кирпича

Чтобы результат от работы с болгаркой был наиболее результативным, следует правильно организовать рабочее место и приготовить средства индивидуальной защиты.

  • подготовить ровную площадку, на которую устанавливают заранее размеченную заготовку;
  • сделать приспособление для подачи воды в рабочую зону; можно использовать подручные средства в виде пластикового баллона и медицинской системы;
  • болгарку необходимо удерживать двумя руками, чтобы не допустить смещения во время ее движения;
  • питающий провод должен располагаться вне рабочей области инструмента;
  • работать необходимо в перчатках, защитных очках и респираторе.

Использование плиткореза

Нарезку плитки из кирпича можно выполнять стационарным электрическим плиткорезом, только немного усовершенствованным. Держатели для плитки нужно снять , а на их место установить специальные полозья под кирпич. Вот на этом видео показано, что их изготовили из обычного строительного правила:

Понятно, что главное найти старинный кирпич, а нарезать из него плитки любого размера и формы – несложно даже в домашней мастерской.

Облицовка старинными плитками

Прежде чем укладывать плитки из кирпича для внутренней отделки, необходимо тщательно подготовить поверхности, подлежащие облицовке.

Ничего нового в этой работе нет, набор процедур стандартный:

  • ликвидация старого покрытия;
  • очистка, при необходимости – мытье;
  • выравнивание посредством нанесения штукатурного раствора и его равномерного распределения по поверхности.

Шпаклевать не обязательно, но обработка грунтовкой глубокого проникновения необходима для лучшего сцепления кирпичной плитки с основой. Поскольку плиточные изделия из старинных кирпичей практически не бывают одинаковыми, то сначала надо разложить их на полу или широком столе и расположить желаемым образом. Также заранее следует выбрать способ размещения элементов на стене: вразбежку, шов в шов, либо свой вариант.

В качестве связующего используется любой клей для керамики. Можно взять пасту, готовую к употреблению. Если же имеется сухая смесь, то ее нужно разбавить водой до однородной консистенции густой сметаны. Раствор должен быть свежим, его лучше замешивать небольшими порциями, так как положить кирпичную плитку на схватывающийся состав не получится. Состав работ:

  • В нижней части отделываемой плоскости необходимо наметить горизонтальную линию, которая будет служить ориентиром для первого ряда кладки.
  • На стену наносится клеевая смесь тонким слоем на площадь под 5-6 изделий. Работать нужно шпателями с прямым и зубчатым лезвием.
  • На изнаночной стороне плитки также необходимо распределить тонкий пласт клея.
  • Укладка кирпичной плитки выполняется от угла. Если есть угловые элементы, то и монтаж начинается с них.
  • Изделие прижимают к плоскости стены, излишки клея удаляют шпателем, а плитку очищают сразу же влажной губкой или кистью.

Для того, чтобы швы получались ровными и одного размера по ширине, между плитками укладываются распорки из пластика или тонкие профили. Декоративная обработка выполняется тем способом, который предусмотрел дизайнер. Для заделки швов используется плиточная затирка, клей, также существует вариант, когда швы остаются открытыми. В этом случае плитки выступают из основной плоскости, создавая интересный эффект. С целью защиты облицовки от разного рода загрязнений и проникновения влаги, ее обрабатывают специальными растворами, создающими пленку.

Как делаются печи. Кирпичъ

Ребята, в своих публикациях «Как делаются печи» я рассказываю вам то, что ни один печник не расскажет, потому что посчитает эту информацию незначительной подробностью, пустяком, не имеющим глобального отношения к делу. Ведь печники, они как гномы, сами в себе, на профессиональные темы общаются в узких специализированных кругах, заказчику объясняют самую суть, секретами особо делиться не любят. А нам, людям непосвященным, это может быть: а) интересно; б) полезно.

В одной из предыдущих публикаций «Как делаются печи. Благоустройство и подготовка» я показывал вам фото мастерской печных дел мастера Анатолия Григорьева. И написал, какие станки и инструменты там находятся.

Читайте так же:
Кладочная смесь для кирпича производство

Для чего они служат печнику Анатолию pechnik74 ?

Даже непосвященному человеку в принципе может быть ясно, что маятниковая режущая машина создана для того, чтобы резать кирпич, раз она находится в мастерской печника. А резать его нужно потому, что в процессе кладки могут потребоваться совершенно различные размеры, конфигурации и кирпичные кусочки.

Второй станок (на фото мастерской он справа) служит для снятия фаски (угла) кирпича, так кирпич в кладке интереснее смотрится.

Вот фото из интернета, для примера фаскованного кирпича (у меня не нашлось собственного подробного фото именно снятой фаски):

На фото показана снятая верхняя фаска, а они, чаще всего, снимаются со всех лицевых сторон.

Вроде мелочь, а общий внешний вид кладки меняется кардинально в лучшую сторону. А мелочь эта — снятие фаски — занимает время. Ведь фаску надо снять почти с каждого лицевого кирпича. А потом нужно ошкурить эту фаску колодкой с наждачной бумагой (эти специальные колодки продаются в строительных магазинах), для того, чтобы скрыть мелкие шероховатости и придать фаске ровный вид.

А на «болгарках» (они тоже присутствуют на фото, на стене мастерской висят) стоят различные шлифовальные круги, которыми срезанная поверхность доводится до идеально нужного мастеру состояния.

Вот некоторые декоративные формы кирпича, использованного для кладки той печи, о которой речь пойдет в будущих публикациях:



И это далеко не все формы обточенного и резного кирпича, которые были использованы, просто для примера показал.

А работа титаническая. Пылищи во время такой работы — до черта. Если печник точит и режет «белый» шамотный печной кирпич — он становится внешне похож на «песчаного человечка». Если печник режет и точит красный печной кирпич — он становится внешне похожим на индейца. Поэтому защитные очки и респиратор, закрытая голова, плотно застегнутая одежда — вовсе не антураж марсианского эпатажа, а необходимая защита. Не укроешь капюшоном голову — цвет волос будет как и Милы Йолович в «Пятом элементе». Не застегнешь рукав — затянет руку в циркулярную пилу и всем будет грустно.

А вообще кирпич придумал умный человек. Многие гениальные идеи служат для облегчения процесса. Ведь обтесывать камень и класть из него крепость или дом — занятие архитрудоемкое. Поэтому какой-то находчивый человек придумал делать кирпичи из глины, потом обжигать. Вычитал тут, что самый древний из когда-либо обнаруженных кирпичей был изготовлен в период с 8300 по 7600 год до н.э. Его обнаружили во время раскопок в Иерихоне (Израиль). Размеры иерихонского кирпича – 400х150х100 мм.

Сейчас другие размеры и виды кирпича, да и множество их, разных. У каждого производителя — свой размер. А печи строятся из определенных видов печных кирпичей (шамотный, основной, кварцевый и т.д.).

У печников (и у каменщиков) лицевая (длинная) сторона кирпича называет «ложок», боковая (короткая сторона) называется «тычок», а сторона, которой кирпич кладется на раствор называется «постель». Романтично, не правда ли?)

Мало кто знает, что не все стороны у каждого кирпича находятся под прямом углом. Одна боковая сторона («тычок») ровная, вторая всегда немного скошена. Это делается еще на кирпичном заводе, для того, чтобы кирпич в процессе производства легко выходил из формы (не знаю, как она правильно называется.) Какое значение имеет — прямая боковая сторона у кирпича или косая? Сторона кирпича имеет значение для измерения уровня, чтобы стена кривой не была. Если уровень кладки замерять по скошенной стороне кирпича — будьте уверены, получится Вавилонская раскосая башня, а не печь. Кроме того, прямой угол кирпича важен для замеров при разметке будущих декоративных форм. Если отталкиваться от кривой стороны — сами понимаете, что за кирпич после реза и обработки получится. Мягко говоря, не соответствующий вложенным в модель пропорциональным ожиданиям. Угол кирпича замеряют строительным угольником (полезная штука), правильный угол будет равняться 90 градусов.

На сегодня всё. В следующих публикациях проекта «Как делаются печи» я вам еще что-нибудь расскажу. Приходите почитать))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector