Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем штукатурить керамический кирпич

Облицовка печи плиткой.

Как закладывать дрова в печь.

Печь в деревянном доме.

Облицовка печи плиткой.

Я много видел работоспособных и тёплых печей сложенных по крестьянски.

Где то хозяева экономят и решают строить печь на рядовом кирпиче, ну а где то и сам печник не предлагает делать лицевую кладку в расшивку.

Вот частенько поживут хозяева с такой печкой и возникает нужда, как то, её облагородить.

Первое, что приходит на ум, это облицевать печь керамической плиткой.

Вроде и плитка есть недорогая, и выбор большой, да и работа понятная.

Подбирай плитку, да лепи на плиточный клей.

Печь до и после отделки плиткой.

Но, со временем, почему то, начинает плитка трещать да отваливаться.

Тут то и оказывается, что не всё так просто и чтобы приклеить плитку на печь надёжно недостаточно просто клея.

Надёжный способ облицовки печи керамической плиткой.

Особенности облицовки печи.

  1. На печи большое количество углов и маленьких поверхностей, это усложняет плиточные работы.
  2. Перед облицовкой плиткой, кирпичную кладку, необходимо выравнивать штукатурным слоем.

Материалы необходимые для облицовки печи керамической плиткой.

  1. Сетка штукатурная металлическая.
  2. Саморез с плоской шляпкой для листового металла. Длина 50 мм. без сверла.
  3. Смесь Плитонит Суперкамин термокладка.
  4. Клей плиточный Суперкамин термоклей.
  5. Затирка для плитки керамической.
  6. Грунт пропиточный.

Ход работы по облицовке печи плиткой.

  1. Грунтуем кирпичный корпус печи пропиточным грунтом.
  2. Крепим на корпус печи металлическую штукатурную сетку.
  3. Штукатурим печь базовым слоем штукатурки.
  4. Грунтуем оштукатуренную печь.
  5. Клеим керамическую плитку на печь.
  6. Затираем швы между плитками.
1. Грунтуем печь пропиточным грунтом.

Штукатурный слой более цепко схватывается с загрунтованной поверхностью.

Поэтому я рекомендую грунтовать, кирпичную стену, перед нанесением штукатурки.

2. Крепим сетку на печь.

Я использую металлическую сетку, она надёжно и крепко армирует штукатурный слой не позволяя печи разрывать плитку.

Сетка штукатурная.

Сетку крепим как можно плотнее к печи фиксируя её саморезами с плоской шляпкой (50 мм.).

Саморезы крутим в печные швы.

Если печь построена на глинопесчаной смеси саморез вкручивается в шов без особых проблем.

Возможные сложности крепления штукатурной сетки:
  • Если для строительства печи использовалась смесь с добавлением цемента саморез в шов не пойдёт.
  • Бывает печные швы слабые и саморезы не держаться.

Пути решения при невозможности вкрутить саморезы в швы печи:

  • Клеить сетку на смесь.
  • Аккуратно засверливаться ударной дрелью тонким сверлом и ставить саморез на 0,5 мм. толще диаметра отверстия.

Монтаж сетки.

Оба эти способа неудобные и я стараюсь, всё таки, крутить саморез в шов, это быстро и надёжно.

3. Ставим выравнивающий, базовый слой штукатурки.

Для оштукатуривания печей я использую кладочную печную смесь Суперкамин термокладка.

Несмотря на то, что смесь кладочная, она лучше всех, мною испытанных в работе, подходит для выравнивающего слоя.

В работе я использую штукатурные маяки высотой 6 мм.

Сетка и маяк дают толщину штукатурки 8-9 мм.

Для прочности штукатурного слоя лучше штукатурить несколькими слоями.

Я обычно делаю 3 подхода.

  1. Наношу слой штукатурки между маяками.
  2. Выравниваю штукатурный слой по маякам.
  3. Снимаю маяки и наполняю оставшиеся от них углубления штукатуркой, снова выравнивая.

Внимание! Тщательно просушивайте каждый слой штукатурки.

4. Грунтуем оштукатуренную поверхность.

Пропиточный грунт даёт более крепкое сцепление плитки с оштукатуренной печью.

Загрунтованную поверхность обязательно просушите следуя инструкции к материалу.

Я неоднократно встречал в интернете мнение о ужасном вреде грунтов, о каких то вредных химиях и пр.

Но, в моём собственном опыте в работе и в опыте моих заказчиков все эти страшилки не подтверждаются.

Для себя я вижу, только, пользу грунтования и стараюсь не пренебрегать этой операцией.

5. На выровненную и загрунтованную поверхность клеим керамическую плитку.

Для лучшего сцепления плитки и печи, я наношу клей, зубчатым шпателем и на плитку, и на печь.

Важно, чтобы после приклеивания, под плиткой не осталось воздуха.

Если, вы постучите по плитке и услышите пустой звук, значит, эта плитка приклеена ненадёжно и при нагревании она может отскочить.

6. Затираем швы между плитками.

Для затирания швов между плитками на печи я использую обычные плиточные затирки.

Обычно, они хорошо реагируют на тепло и не меняют своих свойств.

По крайней мере у меня ни разу не было проблем с плиточной затиркой на печах.

Растворы для штукатурки домов из блоков POROTHERM (ПОРОТЕРМ)

Российские производители и импортеры иностранной продукции предлагают смеси и растворы для штукатурки почти для всех типов кладки и для любого назначения — штукатурку для ручной или машинной обработки, однослойную штукатурку и штукатурку для нанесения в несколько слоев, наружную и внутреннюю штукатурку, тяжелую штукатурку, штукатурку легкую и облегченную, водоотталкивающую, декоративную и т.д. и т.п.
Штукатурные смеси и растворы, как правило, можно использовать отдельно согласно инструкции производителя, однако все чаще появляются так называемые штукатурные системы. В таких системах каждый слой имеет свое незаменимое или необходимое назначение. При пропуске одного из слоев штукатурная система перестает быть таковой .
Исходя из опыта применения обычных штукатурок на кладку из кирпичей POROTHERM (Поротерм) при современных темпах строительства (при несоблюдении рекомендованных технологических процессов и пауз), можно однозначно рекомендовать для создания гладкой поверхности под окраску применять либо легкие штукатурки с водоотталкивающим наружным (защитным) слоем, либо обычные штукатурки армированные сеткой.
На основании технологических инструкций производителей и продавцов штукатурных смеси и растворы можно сделать выводы о том, какая поверхность подходит под штукатурку:
— сухая (макс. влажность кладки 6 %, в зимнее время макс. 4 %)
— очищенная от пыли и кирпичной крошки
— не крошащаяся
— очищенная от налета
— не замерзшая и не водоотталкивающая
— максимально ровная с полностью заполненными швами между кирпичами.

Чтобы воспрепятствовать появлению трещин в штукатурке, рекомендуется:
— у кирпичей заполнить пазы в проемах и углах стен, а также отверстия и трещины раствором хотя бы за 5 дней до штукатурки;
— поверхность другого строительного материала (дерево, бетон, сталь полистирол и т.п.) и место стыка с кирпичной кладкой нужно снабдить укрепляющей проволочной сеткой или сеткой из стеклотекстиля.

Читайте так же:
Чем отмыть ламинат от штукатурки

Внутренняя штукатурка

Внутренняя отделка стен из блоков POROTHERM (ПОРОТЕРМ)

Внутренняя штукатурка состоит, как правило, из 10-15 мм выравнивающего слоя известково-гипсовой, известково-цементной или цементной штукатурки и 1-2 мм слоя известково-цементной накрывки. Из-за отсутствия значительных перепадов температуры не нужно обрызгивать кирпичную основу за исключением случаев, когда это рекомендует производитель смеси и растворы. Однако в определенных климатических условиях (длительная засуха, сильные ветры) целесообразно увлажнить (но не мочить!) основу для улучшения сцепления штукатурки!
Для внутренней штукатурки также можно использовать легкие (теплоизоляционные) вида штукатурки; в таком случае при подготовке основы нужно руководствоваться инструкциями производителя. Внутренняя теплоизоляционная штукатурка приятная и теплая на ощупь.

Наружняя штукатурка

Нанесение теплоизоляционной штукатурки на фасад гостиницы из блоков POROTHERM (ПОРОТЕРМ)

Проблематика наружной штукатурки по сравнению с внутренней несколько сложнее. Дело в том, что на наружную штукатурку воздействуют погодных условий, а потому она является своего рода буфером от воздействия окружающей среды. Из-за огромных перепадов температуры зимой и летом (в течение 25 часов разница температур может достигать 40°C), к физическим свойствам наружной штукатурки предъявляются высокие требования: они должны переносить растяжение и давление от сжатия или расширения, вызванного перепадом температуры, переносить давление, возникающее от падения температуры в зависимости от ее толщины, приспособиться к изменениям основы (кирпич и раствор швов), и в то же время иметь хорошее сцепление с основой и противостоять внешним механическим повреждениям.
Требования к основе под наружную штукатурку совпадают с приведенными требованиями для внутренней штукатурки. В большинстве случаев для улучшения сцепления грунтовой штукатурки рекомендуется провести цементный обрызг или обрызг из специальной смеси и растворы, т.к. именно на стыке основы со штукатуркой возникает самое большое натяжение. Если в качестве выравнивающего слоя используется известково-цементная или цементная штукатурка, то она должна быть не тоньше 15 мм, оптимальная толщина — 25 мм. Идеальная основа для такого типа штукатурки — кладка на легком растворе, коэффициент теплопроводности которого практически совпадает, а величина сопротивления диффузии — сопоставима с показателями кирпичей POROTHERM (Поротерм), поэтому они создают однородную основу под штукатурку. Для наружной штукатурки желательно выбирать смеси и растворы с высокими показателями прочности на сжатие при изгибе и сцепляемости с основой. При производстве смеси и растворы требуемые свойства, как правило, получают с помощью химических добавок.
Разумный компромисс между обычными и теплоизоляционными штукатурками — так называемые облегченные штукатурки; их преимущество не только в параметрах прочности, но и в частичном выполнении теплоизоляционной функции; кроме того, для их нанесения чаще всего не нужно применять обрызг. Коэффициент теплопроводности этих штукатурок колеблется от 0,20 до 0,40 Вт/м*С.

Наружные теплоизоляционные и кроющие штукатурки

Фасад гостиницы из блоков POROTHERM (ПОРОТЕРМ) с теплоизоляционной штукатуркой, пока без кроющей штукатурки.
Фасад гостиницы из блоков POROTHERM (ПОРОТЕРМ) с финишным покрытием.

На общее термическое сопротивление конструкции стены может существенно повлиять применение наружных теплоизоляционных штукатурок, которые зачастую являются элемен- том штукатурной системы. Для получения очень низкого коэффициента теплопроводности теплоизоляционные штукатурки обычно заполняются перлитом или полистироловым гра- нулятом (λ штукатурок колеблется от 0,20 до 0,09 Вт/м*С).
Эти штукатурки обычно имеют низкую прочность на сжатие, а значит более подтверждены механическому повреждению. Поэтому необходимо защитить их прочной, так называемой кроющей штукатуркой, которая, кроме того, предохраняет пористую основу от попадания атмосферных осадков и в то же время выпускает лишнюю влагу наружу.
Кроющая штукатурка вместе с покраской часто служит элементом комплексной штукатурной системы. Чтобы стена «дышала», рекомендуем класть верхний слой из материалов на силикатной или силиконовой основе, материалы на основе акрилатов закупоривают поверхность! Большое влияние на свойства штукатурки оказывает количество воды и длительность замешивания, которая должна быть не меньше 3 мин. и не больше 5 мин.! Недостаточная длительность замешивания приводит к тому, что не проходят все необходимые химические реакции, а потому образуется мало пор, что ведет к большому расходу воды. Чрезмерное количество воды ведет к появлению трещин на фасаде. Если замешивать слишком долго, то дробятся перлитовые зерна, а штукатурка теряется свои теплоизоляционные свойства, образуется больше пор, чем нужно, из-за чего снижается расход воды, которой потом не хватает для своевременного застывания цемента. Большую роль также играет погода во время нанесения и «дозревания» штукатурки: тепло и ветер слишком быстро выводят воду из штукатурки, поэтому цемент не может нормально застыть.
При подготовке и нанесении штукатурки необходимо руководствоваться технологическими рекомендациями производителя, приведенными на обороте бумажных мешков со штукатуркой.

Твердение штукатурки

Сегодня к скорости строительства предъявляются почти невыполнимые требования, поэтому зачастую на стройках можно наблюдать очень быстрое проведение штукатурных работ. Часто штукатурят непросохшую кладку, отдельные слои наносят один за другим очень быстро, поэтому они не успевают постепенно затвердеть и высохнуть. Из-за жестко ограниченных сроков выполнения строительных договоров подряда неизбежны недостатки в отделке кладки, причина которых чаще всего в том, что при проведении работ не были соблюдены технологические процессы. Кроме того, большой вред может нанести влажность от кладки, перекрытий, штукатурки и полов, если она не может выходить за пределы объекта.
Каждый слой штукатурки, являющийся основой для следующего слоя, должен некоторое время «дозревать». Обрызг, пропитка, подгрунтовка (по терминологии разных производителей, однако, в сущности, это одно и то же — соединительный слой между основой и первым слоем штукатурки) должна «зреть» 2-3 дня, все же остальные виды штукатурки — один день на один миллиметр их толщины, но не менее 14 дней, даже если толщина одного слоя минимальная и составляет всего 10 мм. Чтобы предотвратить появление морщин и трещин рекомендуется слой штукатурки поддерживать во влажном состоянии в течение первых двух дней.

Дефекты штукатурки

ДефектПричина
Неравномерно потрескавшаяся штукатурка— предыдущий слой недостаточно затвердел до нанесения следующего слоя штукатурки или побелки
— штукатурка сохла в слишком сухом помещении без увлажнения в течение первых дней
— раствор для штукатурки со слишком высоким содержанием связки
Почти равномерные трещинки, повторяющие швы кладки или побелки— предыдущий слой недостаточно затвердел до нанесения следующего слоя штукатурки или побелки
— слишком большая влажность кладки ( > 6 %) во время штукатурения
— постельные швы не заполнены полностью до наружной поверхности кладки
— слишком тонкий слой грунтовочной штукатурки на кладке, положенной на обычный раствор
— грунтовочная штукатурка не подходит из-за низкой прочности на сжатие
— наружная штукатурка без водоотталкивающих свойств нанесена на кладку, положенную на обычный раствор
— непроницаемый внешний слой штукатурки
Штукатурка осыпается— поверхность кладки плохо подготовлена под штукатурку
— высокая влажность кладки (отмерзание)
— непроницаемый внешний слой штукатурки
Появление налета— в кладке присутствуют растворимые соединения
— слишком влажная кладка (см. ниже).

Трещины в штукатурке

Трещинки появляются почти исключительно на гладкой наружной штукатурке. Выравнивание поверхности штукатурки в определенной степени разрушает естественную пористость, а потому значительно падает паропроводность. При естественном процессе испарения так называемой технологической влажности кладки штукатурка по всей поверхности препят- ствует диффузии и выходу наружу водяных паров, а в местах повышенной диффузии (постельные швы из обычного раствора, вертикальные шва с незаполненным карманом для раствора, вертикальные швы , раскрытые более чем на 5 мм и т.п.) не может выдержать диффузионного напора и трескается.
Рано нанесенный следующий слой штукатурки или покраска фасада препятствует притоку достаточного количества углекислого газа снаружи, поэтому в растворе затвердевают только вяжущие компоненты на основе цемента, а связки на основе извести затвердевают медленнее или не затвердевают вообще. Известковая связка остается в виде гидроксида кальция вместо того, чтобы превратиться в карбонат кальция.
Такая «недозревшая» штукатурка хуже сцепляется с основой, имеет меньшую прочность на сжатие и прочность на сжатие при изгибе, чем сообщает производитель, а потому не может противостоять внешним воздействиям.
Трещины на наружной штукатурке можно предотвратить, применив в грунтовой штукатурке сетку из стеклопластика. Полосы сетки (аналог сетки, используемой для утепления) натягиваются в горизонтальном направлении, начиная снизу, с нахлестом между соседними верхними и нижними полосами примерно 50 мм.

Высолы

Высолы появляется как на неоштукатуренной, так и на оштукатуренной кирпичной кладке, из-за того, что вода вымывает наружу из кладки растворимые соли и соединения кальция. Источником вымываемых частиц могут быть как кирпичи, таки кладочные растворы и штукатурка. Налет на кладке появляется только там, где присутствует повышенная или чрезмерная влажность кладки, которая растворяет соли и вымывает их наружу через диффузию. На поверхности кладки влага испаряется, и остается слой солей или известковая пленка — налет. Если не устранить налет с поверхности кладки, то в будущем он может ухудшить сцепление штукатурки с основой, создавая разделительный слой.
Налет устраняется следующим образом:
— Сначала необходимо устранить причину повышенной влажности кладки — например, повреждения кровли, отвода дождевой воды, внутренней канализации или водопровода, либо защитить кладку от атмосферного воздействия.
— Кладку нужно полностью просушить — влажность кладки не должна превышать 6%, зимой же перед началом штукатурения не должна превышать 4%. — С помощью стальной щетки нужно устранить пленку или другие загрязнения, а также осыпающиеся куски раствора или кирпичей. Очистку можно повторить несколько раз через определенные промежутки времени.
— Провести цементный обрызг на пострадавшие места и окружающую кладку в радиусе 1 м, за исключением случаев, когда по проекту необходимо сделать это по всей поверхности кладки даже появления налета (100% покрытие основы не обязательно).
— Через 2-3 дня на затвердевший цементный обрызг нанести штукатурку необходимого по проекту состава, соблюдая правила просушки отдельных слоев.

Блоки POROTHERM (Поротерм), предназначенные исключительно для оштукатуренной кладки, также как и другие строительные материалы, проходят установленные законом испытания и в большинстве случаев содержат минимальное количество растворимых в воде солей, вызывающих появление налета. Испытания на способность вызывать появление налета показали, что содержание солей в кирпичах POROTHERM (Поротерм) либо нулевое, либо незначительное, либо не вредящее оштукатуренной клад- ке. Разница оценок вызвана тем, что сырье для заводов, размещенных по разных территориях, добывается в разных местах.

Чем штукатурить керамические блоки?

Керамоблоки — это строительные материалы из глины и древесных стружек. При обжиге в печи стружки выгорают, и на их месте образуются щелевые пустоты. Благодаря им керамические блоки прекрасно сохраняют тепло, весят немного, и не создают критического давления на фундамент. Кроме того, увеличивается и звукоизоляция стен из керамических блоков

Внешние стенки в керамических блоков толстые — до 8 мм. На севере Украины достаточно построить дом со стенами толщиной 380-510 мм, чтобы даже в самую лютую зиму в комнате было тепло и комфортно. Дополнительно КЕРАМОБЛОК штукатурят для защиты от влаги и атмосферных осадков. Но какую штукатурку выбрать? Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Зміст:

  • Критерії вибору штукатурки
  • Види штукатурок
  • Як правильно штукатурити стіни з керамоблока

Критерии выбора штукатурки

Какой должна быть штукатурка для керамоблока? При выборе опирайтесь на эти критерии:

  • Паропроницаемость керамического блока и штукатурки (они должны быть примерно равны).
  • Состав.
  • Адгезия к основанию.
  • Срок эксплуатации.

На самом деле, эти критерии взаимосвязаны. Если штукатурка благодаря своему составу имеет отличную адгезию к основанию (в данном случае, к керамоблоки), она прослужит дольше (например, 5 лет). Под эти 3 критерия одновременно подходят специальные штукатурные смеси с оптимизированным составом.

Виды штукатурок

В зависимости от сферы использования, штукатурки бывают 2-х видов:

  • Для наружного применения.
  • Для внутреннего использования.

Для наружной отделки подойдут только смеси с высокой паропроницаемостью. Дело в том, что влага из помещения через стену выходит наружу. Поэтому если покрыть стены непроницаемой штукатурной смесью, влага останется в толще материала. На морозе влага превратится в лед, который имеет меньшую плотность, чем вода (900 кг / м3 против 1000 кг / м3). А если у материала определенной массы уменьшается плотность, то его объем увеличивается. Расширение воды при ее переходе в твердое состояние разрушает структуру любого материала. Керамический поризованный блок — не исключение. Поэтому паропроницаемость штукатурки должна быть либо такой же, как в керамоблока, или еще выше.

В составе штукатурки для наружного применения должны быть модификаторы с гидроизоляционными свойствами. Они защищают от влаги и атмосферных осадков.

Обратите внимание на такие характеристики, как прочность и морозостойкость. Оптимальный вариант — смеси с маркой прочности М-100 — М-200 и морозостойкостью F50-F150 (имеются в виду циклы замораживания и оттаивания).

Для наружных работ используются легкие перлитовые штукатурки. Перед нанесением КЕРАМОБЛОК предварительно грунтуют. Пазогребневые торце нужно дополнительно обработать адгезионными материалами.

Внутри помещений используются традиционные составы из гипса. Они бывают ручного и машинного нанесения. Такие штукатурки создают в помещении оптимальный микроклимат. В состав интерьерных гипсовых штукатурок входят полимерные добавки, которые увеличивают сцепление с поверхностью керамоблоки. Благодаря своему составу гипсовые строительные смеси отличаются низкой теплопроводностью — 0,12-0,2 Вт / м * С. С этого показателя они соответствуют керамоблоки или газобетона плотностью D500-D600.

Как правильно штукатурить стены из керамоблока

Паропроницаемость керамических блоков составляет в среднем 0,14 — 0,16 Вт / м * С. Для их оштукатуривания можно использовать простые цементно-песчаные смеси. В штукатурке для керамоблока вместо песка используется более легкий перлит.

Перед началом обработки удалите из стен мусор, пыль, грязь, пятна жира или мастик, а также песок. Нанесите пару слоев грунтовки, чтобы увеличить адгезию штукатурки к керамического камня. Благодаря предыдущем грунтованию Вы уменьшаете расход штукатурки при последующих отделочных работах.

Что ы штукатурка наносилась более ровным слоем, используйте сетку из стекловолокна. Базальтовая строительная сетка тоже подойдет. Она увеличивает адгезию к основанию, а также дополнительно армирующий горизонтальные кладочные швы. Теплопроводность базальтовой сетки низкая — 0,46 Вт / м * С. Материал устойчив к агрессивной внешней среды.

При оштукатуривании обратите особое внимание на «мостики холода». Это места с повышенной теплопередачей, а именно — кладочные швы. Их нужно дополнительно утеплить. Для этого подойдет минеральная или базальтовая вата, а также пенополистирол. Участки с низкими теплоизоляционными показателями обрабатывают по технологии «мокрый фасад» (штукатурка с утеплением). Остальные участки обрабатывают традиционными смесями.

Мы рекомендуем толщину штукатурного слоя не ниже 40 мм. Работы нужно проводить с середины весны (апрель) до поздней осени (конец ноября) при температуре окружающей среды от +5 до +30 градусов. Перлитовые штукатурки отличаются хорошей адгезией к пористым материалам. Если Вы используете именно такие штукатурки, Вам не придется предварительно грунтовать стены с керамоблока.

Для керамоблока разработаны и так называемые «теплые» штукатурки, одновременно утепляют стены. это:

ТермоРон для газобетона, фасада с микросферами (паропроницаемая).

Как самостоятельно очистить кирпич?

При решении задачи о том, как очистить кирпич, применяют различные технологии. Выбор зависит от сложности загрязнений: чтобы смыть сажу с поверхности достаточно мыльной воды, а для устранения засохших подтеков строительной смеси придется приложить немало усилий. Чтобы сэкономить ресурсы, в том числе, и временные, стоит знать эффективные способы улучшения эстетики кирпичной кладки.

Способы и технология очистки

Существует несколько способов удаления загрязнений различного рода с поверхности кирпичной стены:

  • применение водяной струи высокого давления;
  • пескоструйный способ очистки;
  • механический способ очищения кирпичной стены при помощи ручных инструментов и приспособлений;
  • устранение сложных загрязнений с помощью химических веществ.

В отдельных случаях требуется совместное применение нескольких из указанных вариантов для оптимизации работ. Это особенно актуально, если предстоит решение проблемы, как очистить старый кирпич от раствора для вторичного использования.

Особенности применения водяной струи высокого давления

При помощи этой технологии легко устранить солевые образования и другие несложные пятна на поверхности кирпичной стены. Объект чистится за счет высокого давления при подаче субстанции, которое регулируется в диапазоне от 15 до 220 бар. Выбирая, как очистить облицовочный кирпич, следует учитывать, что использование водяной струи под напором для обеспечения эстетичной внешности кладки дает высокие результаты. Среди преимуществ технологии также отмечают бережное воздействие, не повреждающее поверхность материала, и экологичность.

Очистка кирпича при помощи водяной струи высокого давления

Пескоструйный способ удаления раствора и других образований

С применением аппаратной технологии эффективно ликвидируют ряд загрязнений, в числе которых следы мазута, старая краска, брызги цемента и битум, коррозия и проявление плесени. При помощи пескоструйного прибора создается высокое давление при подаче абразивного состава, под воздействием которого легко избавить поверхность от нежелательных образований.

Пескоструйный способ удаления раствора и других образований

Механический способ устранения загрязнений

Эта методика востребована при ликвидации окаменелых соединений на поверхности кирпича в виде подтеков строительной смеси и других твердых составов. Технология предусматривает применение обычного набора инструментов для ручного скалывания засохших кусков раствора. Далее остатки состава счищаются наждачной бумагой с крупным зерном. На завершающем этапе плоскость моют водой из шланга.

Химический способ: как очистить облицовочный кирпич от раствора

Для удаления сложных загрязнений актуально использовать специальные химические средства. Их задействуют в случаях, когда механический вариант воздействия на поверхность сопровождается риском повреждения элементов кладки. В основе растворителей лежат такие кислоты, как серная, фосфорная и соляная. Эти вещества с агрессивным составом помогут в устранении твердых масс на керамическом кирпиче. Стоит помнить, что химическая очистка не подходит для силикатного камня, так как этот материал разрушается под воздействием кислотной среды.

Если планируется ликвидация засохшего раствора механическим способом, следует знать, что очищать керамический и силикатный кирпич по единой технологии нельзя. Это объясняется тем, что на силикатном стройматериале цементный состав держится очень крепко в сравнении с керамической основой.Затвердевшие подтеки раствора на красном кирпиче легко удалить при помощи нехитрого арсенала из скребка, зубила и молотка. Чтобы избавить стену из силикатного камня от окаменелых кусков строительной смеси придется задействовать бытовой электроинструмент и прикладывать немало усилий для положительных результатов.

Для удаления сложных загрязнений актуально использовать специальные химические средства

Необходимые инструменты, средства и приспособления

В зависимости от выбранного способа устранения раствора или других соединений на кладке, необходимо подготовить соответствующий арсенал инструментов и приспособлений.

Инструментарий, который понадобится для механической очистки стены из красного кирпича от твердых загрязнений:

  • строительный шпатель или мастерок;
  • зубило или стамеска в комплекте с молотком;
  • щетка по металлу;
  • брусок с наждачной бумагой.

Также следует предусмотреть:

  • воду для предварительного смачивания засохшего состава на камне. Ее можно нанести на поверхность при помощи кисти, валика или губки. Некоторые предпочитают использовать воду из шланга;
  • средства индивидуальной защиты. К работе приступают, вооружившись респиратором и защитными очками. Также необходимо подготовить перчатки и соответствующую одежду.

При мероприятиях с применением химических средств работают исключительно в респираторе, резиновых перчатках и защитных очках

Инструменты и принадлежности для очищения силикатного кирпича:

  • электродрель с набором насадок;
  • металлическая щетка;
  • наждачная бумага.

В работе с силикатным стройматериалом тоже понадобится вода, чтобы смачивать твердые соединения, так их намного легче снять с поверхности кладки.

Какие средства и инструменты понадобятся при химической очистке поверхности кирпичной кладки:

  • растворитель. Готовый очиститель с агрессивным составом можно купить в строительном магазине или подготовить средство самостоятельно по инструкции производителя. Чаще всего применяют раствор соляной или серной кислоты, разведенной с водой 1:10;
  • валик, щетка или кисть для нанесения химического состава на очищаемую поверхность;
  • проточная вода, что смыть очиститель вместе с частицами растворенного цемента;
  • металлическая щетка для чистки основы от небольших остатков загрязнений;
  • шпатель, мастерок, зубило и стамеска для удаления массивных кусков строительной смеси, которые успели размягчиться под воздействием химического состава.

Технология и способы очистки стен в зависимости от покрытия

Выбор метода очищения кирпичной стены зависит от вида покрытия. Решая, как очистить кирпич от раствора, учитывается также степень загрязнения, площадь обрабатываемой поверхности и требуемый уровень оперативности выполнения работ. Если необходимо срочно улучшить эстетику кладки со сложными образованиями в виде окаменелого раствора, стоит отдать предпочтение химическим очистителям. В других ситуациях в приоритете экологически безопасные способы и технологии, которые выбираются в зависимости от характера покрытия.

Как очистить кирпич от цемента

Очищение кирпичной стены от цементного покрытия предусматривает следующие этапы работ:

  1. Смягчение раствора с нанесением воды. Так состав станет более податливым и легче отойдет от материала основы. Рекомендуют обильно поливать покрытие водой до того момента, когда жидкость уже перестает впитываться.
  2. Удаление лишней цементной смеси механическим способом. Решая, как очистить кирпич от старого раствора, применяют инструменты в зависимости от характера загрязнений. Плоские пятна цемента легко устранить мастерком, шпателем или же жесткой щеткой. Фрагменты раствора сначала поддевают шпателем, далее счищают остатки щеткой. Крупные цементные куски придется сбивать при помощи зубила и молотка. Работают аккуратно, чтобы не повредить кирпич: нельзя наносить перпендикулярные удары, они должны быть направлены верх или низ по отношении к стене.
  3. Шлифовка. После того, как убрана основная часть покрытия, следует обработка стены при помощи наждачной бумаги.

Завершающий этап – обильная помывка основы, удаление всего лишнего.

Чистящий раствор наносят на всю площадь, где образовались высолы

От белого налета

Некоторые виды солевых налетов отлично поддаются очищению, их легко смыть со стены при помощи воды из шланга. При этом для устранения отдельной категории высолов придется поискать более радикальные меры, вплоть до обработки кирпичной кладки химическими очистителями и щеткой по металлу. Готовые очищающие средства подразделяются на разные виды, которые предназначены для уничтожения определенных видов солей. Экспериментальным путем или по рекомендации продавца можно подобрать нужный вариант растворителя.

После выбора химического средства с активными веществами и агрессивными кислотами для ликвидации белых налетов на кирпичной кладке необходимо позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. К работе приступают исключительно в защитной одежде, вооружившись респиратором, очками, перчатками на резиновой основе. Из инструментов понадобятся валик и жесткая щетка.

  1. Разбавляют чистящее средство водой по инструкции на упаковке.
  2. Наносят раствор на всю площадь, где образовались высолы. Оставляют средство на стене на промежуток времени, который указан в инструкции производителя.
  3. По истечении времени раствор смывают водой с поверхности, используя щетку.

При удалении белых налетов при помощи раствора соляной кислоты кирпичную основу предварительно хорошо смачивают водой, только потом наносят валиком агрессивный состав. Через 10 минут можно промыть стену напором воды из шланга. После полного высыхания кладки обрабатывают площадь гидрофобизатором. Такая профилактика гарантирует 10-летнюю защиту стен от выступления соли.

После очистки кирпича и полного просыхания кладки, поверхность стены обрабатывают гидрофобизатором

От глины

Засохшие пятна и лишние фрагменты глиняной смеси легко смываются обычной водой. Для этого достаточно смягчить покрытие, нанеся жидкость на выделенную площадь. Через несколько минут промывают кирпичную стену под напором воды из шланга. Большие куски глины снимают при помощи шпателя или выбивают молотком и стамеской. Остатки глиняной смеси устраняют щеткой и смывают.

Если нужно избавиться от масляных, смоляных или битумных пятен, которые остались на кладке после строительства, применяют уайт-спирит, керосин или же скипидар. Для ликвидации неприглядных образований нужно оттереть это место тряпкой, смоченной в выбранном средстве.

От штукатурки на кирпичной кладке

Чтобы снять штукатурку, можно использовать несколько способов:

  • наносят на покрытие воду при помощи пульверизатора, равномерно смачивая материал, через несколько минут удаляют цементно-песчаную смесь шпателем или мастерком;
  • обильно смачивают покрытие, далее под напором воды из шланга смывают штукатурку со стены;
  • используют металлическую щетку, чтобы вручную счистить остатки штукатурной смеси.

Также эффективно очищают кладку от штукатурки, используя электродрель со специальной насадкой.

От копоти

Пятна копоти устраняют раствором моющего средства с использованием щетки. Для уничтожения застарелых образований стоит использовать жидкость с органическим растворителем.

От краски

Пятна краски удаляются при помощи растворителя с подходящим составом. Этапы работ включают:

  • размягчение краски нанесением растворителя;
  • выскабливание покрытия с материала основы при помощи шпателя или скребка.

Далее это место следует промыть теплой водой с моющим средством.

Нюансы заключительного этапа обработки

После проведенных работ следует промыть поверхность водой и дать полностью высохнуть. На завершающем этапе обработки на плоскость наносят гидрофобизатор, это способствует улучшению эксплуатационных и декоративных качеств кирпичной кладки.

Чем лучше штукатурить керамический кирпич внутри дома?

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

  1. Андpей
  2. Живу здесь
  3. Sleng
  4. Живу здесь
  5. Андpей
  6. Живу здесь
  7. Sleng
  8. Живу здесь
  9. BauMeisterknauf
  10. Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
  11. Андpей
  12. Живу здесь
  13. BauMeisterknauf
  14. Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
  15. hjobyf
  16. Участник
  17. Fibluster
  18. Живу здесь
  19. BauMeisterknauf
  20. Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
  21. Fibluster
  22. Живу здесь
  23. Андpей
  24. Живу здесь
  25. BauMeisterknauf
  26. Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
  27. Андpей
  28. Живу здесь
  29. Sleng
  30. Живу здесь

Андpей

Живу здесь

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

Чем лучше штукатурить керамический кирпич внутри дома?

Посоветуйте пожалуйста чем лучше штукатурить внутри дома.

Стена керамический полнотелый кирпич.

Сложен прилично. Перепад макс 1.5 см. на плоскость.

Сам не очень хочу гипсовой штукатурить, говорят адгезия хуже чем у цементно-песчанной.

И по прочности гипсовая хуже…

Но гипсовой можно штукатурить сразу под обои, так как она белая и менее шероховатая.

А ЦП штукатурку надо шпаклавать, верно?

Есть вот такой вариант KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ WEISS 511 L

цементно-известковая штукатурка для наружных работ белого цвета

Кто «юзал»? Какие отзывы? Есть еще аналогичные варианты?

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.127 Благодарности: 11.719

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.127 Благодарности: 11.719 Адрес: Рязань

Когда говорят эту фразу, сразу вспоминаю бабушек на лавочке, распространяющих ложные данные.

Ротбанд Кнауф адгезия не менее 1,4 мПа, Унтерпутц Кнауф не менее 0,4 мПа. Официальные данные производителя.

По прочности… Кувалдой по стене собрались бить?

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

Андpей

Живу здесь

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

клея нафигачили туда, еще б не было такой адгезии у ротбанда

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.127 Благодарности: 11.719

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.127 Благодарности: 11.719 Адрес: Рязань

Волма Слой — 1,5 мПа. Сюда видимо ослиной мочи добавили?

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363

BauMeisterknauf

Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363 Адрес: Новомосковск

Уважаемый! Ну, что вы- какого клея? Там гипс!

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

Андpей

Живу здесь

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

ну я ж не в теме. а штукатурить предстоит довольно скоро.

что посоветуете в моем случае использовать?

гипс по паропроницаемости как по сравнению с ЦПС ?

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363

BauMeisterknauf

Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363 Адрес: Новомосковск

Внутри помещения почти всегда лучше гипс!

Гипс комфортен, хорошая паропроницаемость, регулирует влажность, меньше по расходу и легче по технологии работ. Есть минус- боится излишней влаги. Ну тогда ЦПС.

Регистрация: 14.08.11 Сообщения: 24 Благодарности: 3

hjobyf

Участник

Регистрация: 14.08.11 Сообщения: 24 Благодарности: 3 Адрес: Москва

Я просто думаю изнутри делать ЦПС именно по той причине, что потом для электрики придется много чего резать штроборезом. Стена 25 см — лучше дополнительно укрепить цементной штукатуркой…

Регистрация: 15.05.13 Сообщения: 344 Благодарности: 98

Fibluster

Живу здесь

Регистрация: 15.05.13 Сообщения: 344 Благодарности: 98 Адрес: Санкт-Петербург

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363

BauMeisterknauf

Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363 Адрес: Новомосковск

Гипс внутри лучше и практичней! Все штробы потом благополучно шпаклюются! За прочность не переживайте, её хватит с запасом!

Регистрация: 15.05.13 Сообщения: 344 Благодарности: 98

Fibluster

Живу здесь

Регистрация: 15.05.13 Сообщения: 344 Благодарности: 98 Адрес: Санкт-Петербург

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

Андpей

Живу здесь

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

доводы о регуляции влаги не приводите. у меня дом комбинированный. камень и дерево. дерева в доме 80 кубов — более чем достаточно для регуляции влаги.

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363

BauMeisterknauf

Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!

Регистрация: 13.01.15 Сообщения: 4.016 Благодарности: 2.363 Адрес: Новомосковск

Это как считать! Давайте по расходу, а не по цене за мешок!

Цемент 18-22 кг /м2 и дальше шпаклевка и не один слой

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

Андpей

Живу здесь

Регистрация: 28.02.12 Сообщения: 2.716 Благодарности: 1.946

гипс легче…цемент тяжелее. ничего удивительного.

оштукатуренная ЦПС с песком мелкой фракции стена нуждается в тонком слое шпаклевки.

оштукатуренная ротбандом стена разве не нуждается в шпаклевке?

ну и тогда уж для подсчета сообщите почем у Вас мешок ротбанда?

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.127 Благодарности: 11.719

Sleng

Живу здесь

Регистрация: 30.09.11 Сообщения: 15.127 Благодарности: 11.719 Адрес: Рязань

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector