Чем резать цементную стяжку

Деформационные швы в стяжке пола: нарезка, герметизация

Деформационные швы в стяжке пола являются необходимым элементом, обеспечивающим надежность и долговечность конструкции. Искусственные зазоры в бетонных площадках, при всей их простоте, играют огромную роль. Они предотвращают разрушение материала в период эксплуатации. Обязательность элемента и его параметры закладываются в нормативные строительные документы.

Что такое деформационный шов

Шов представляет собой разрез (искусственный зазор) в монолитной, бетонной плите, который разделяет ее на участки, способные независимо друг от друга перемещаться в небольших пределах.

Зачем нужен разрез в напольной стяжке? По сути, это монолитная, бетонная плита, которая подвержена таким серьезным нагрузкам, как давление со стороны всего строения, усадка, температурное расширение, набухание. Неоднородная структура большого монолита вызывает неравномерное расширение (сжатие) разных участков, что вызывает внутренние напряжения, приводящие к растрескиванию.

Разрез большой плиты на несколько элементов снижает внутренние напряжения. Каждый блок может смещаться относительно соседнего участка, независимо от него. В результате этого вероятность растрескивания снижается.

Наибольшие расстояния между швами в стяжке пола

По своему назначению деформационные зазоры делятся на 3 основные категории:

1. Изоляционный тип. Такой зазор формируется по периметру помещения, возле стен, а также вокруг колонн и других архитектурных элементов. Он предназначен для компенсации расширения, как стен, так и самой стяжки.
2. Усадочные. Они должны предотвратить разрушение бетона в результате неравномерной усадки при застывании. Эти зазоры разделяют бетонную плиту на отдельные квадраты с соотношением длины и ширину порядка 1,2-1,5. Они выполняются в форме прямых зазоров, без ответвлений. Наибольшее расстояние между деформационными швами в стяжке пола составляет 3 м. Если ширина плиты 3,5-4 м, то шов делается посредине. Глубина зазора обычно составляет не менее 1/3 толщины покрытия.
3. Конструкционный. Он устраивается при перерыве в заливке бетона в том месте, где работа приостановлена. Конструкционный шов может совпадать с усадочным зазором.

Параметры деформационных зазоров зависят от коэффициента температурного расширения материала, усадочных характеристик, нагрузки, эксплуатационных факторов. Расстояние между ними принято рассчитывать из выражения (25-37)h, где h — толщина стяжки. При значительной усадке бетонного раствора параметр берется на нижнем пределе. Ширина шва выбирается в пределах 4-6 см.

Особенности нарезки швов

Вопрос о том, как выполняются деформационные швы, решается в зависимости от вида стяжки (полусухая, наливная и т.д.), размеров помещения и конкретных условий. Вероятность растрескивания бетона растет по мере повышения влажности раствора и увеличения скорости отвердения, при нарушении пропорций ингредиентов. Снижается риск за счет правильного ухода после заливки, предусматривающего постепенное застывание бетона. Важная роль отводится контролю влажности и температурного режима в помещении.

Деформационные швы разного типа выполняются на различных стадиях возведения пола. Схема их расположения разрабатывается заранее с расчетом расстояния между ними и глубины нарезки. При формировании канала следует помнить, что растрескивание характерно для острых углов, а потому надо избегать их.

Все швы можно разделить на 2 типа:

1. Технологические элементы. Они нужны только на стадии изготовления бетонной стяжки и ее полного застывания. В последующем необходимость в них отпадает, а потому их надо загерметизировать. К этой категории относятся конструкционные и усадочные швы.
2. Постоянный тип. Основной представитель — изоляционный шов. Деформирующие нагрузки сохраняются в течение всего срока эксплуатации здания, что требует постоянного наличия компенсационного зазора.

Исходя из назначения швов, планируются и соответствующие работы. Зазоры технологического характера будут мешать и их приходится устранять. Для этого обеспечивается этап заделки и герметизации на определенной стадии строительства. Постоянные швы необходимо сохранить в рабочем состоянии, но замаскировать для придания надлежащего внешнего вида.

В полусухой стяжке

Наиболее типичная для частного строительства полусухая стяжка производится из густого раствора с минимальным содержанием воды. Это несколько снижает усадочные проблемы, но не избавляет от них. Такие стяжки требуют нарезания всех указанных видов деформационных зазоров:

1. Изоляционный шов формируется на стадии изготовления стяжки. Для этого перед заливкой бетона по всему периметру помещения, впритык к стене, укладывается полоса (рейка), не имеющая адгезии с раствором. Толщина ее выбирается в пределах 10-20 мм. После схватывания бетонного раствора она извлекается, открывая полость между стяжкой и стеной. Далее, шов маскируется плинтусом.
2. Усадочные разрезы нарезаются после заливки, но до полного отвердения массы. Они не нужны в период активного испарения влаги, когда усадка еще не происходит, но необходимы на этапе структурных превращений. Формировать швы необходимо в период 2-6 суток после заливки. Для их нарезания лучше всего использовать специальный швонарезчик по бетону. Можно воспользоваться болгаркой. Иногда используется следующая технология. Через несколько часов после заливки, когда масса еще сохраняет определенную пластичность, в нее вдавливается планка. Глубина усадочного шва выбирается в пределах 1/3-1/4 от толщины стяжки.
3. Конструкционные швы — это особые элементы. Они необходимы только при вынужденном перерыве в заливке бетона. В этом случае после завершения работы на границе заливки устанавливаются поперечные рейки или металлические конусы. В результате шов формируется по системе «паз-шип». По сути, это единственная разновидность деформационного зазора с неровными стенками канала. При планировании работ следует заранее продумывать расположение конструкционных разрезов.

Нарезка швов в стяжке осуществляется в следующем порядке. Проводится разметка пола с прочерчиванием прямых, параллельных линий. Лучше использовать металлическую линейку шириной 4 см, а линии проводить с ее обеих сторон, что даст возможность сразу наметить и ширину зазора. Далее, аккуратно прорезаются каналы, ведя инструмент по направляющей рейке.

В наливном полу

У многих людей складывается ошибочное мнение о необходимости деформационных швов при заливке наливных, самовыравнивающихся полов. В этом случае действительно усадочный процесс менее значителен, но он все-таки присутствует. Крайне редко возникает потребность в конструкционных швах, т.к. технология самовыравнивания пола требует проведения заливки всей поверхности в один заход. Необходимость же в изоляционных и усадочных разрезах остается и для наливных стяжек.

Методика формирования швов на наливном поле не отличается от технологии их изготовления на полусухой стяжке. Возможно лишь увеличение максимального расстояния между усадочными зазорами до 4-5 м (с учетом меньшей усадки).

Герметизация деформационных швов

Герметизация необходима для устранения канала для воды и придания зазорам эстетичного внешнего вида. Используются такие способы:

1. Герметизирующий жгут. Это наиболее простой способ. Он реализуется путем укладки в полость разреза уплотнителя в виде жгута. Чаще всего используется жгут из вспененного полиэтилена, имеющий достаточную эластичность и низкую цену.
2. Герметики. Можно использовать специальные герметизирующие мастики, реализуемые в готовом виде. После отвердения масса превращается в монолит, обеспечивая гидроизоляционные свойства. Заполнение швов производится с помощью резиновых шпателей.
3. Гидрошпонки. Они изготавливаются в форме ленты из пластика или резины. Специальный профиль позволяет их плотное и прочное размещение в полости канала.
4. Профильные элементы. По сути, это специальная система из резиновых вставок и профилей. Главное преимущество — защита от существенных механических нагрузок.

Каким методом загерметизировать шов следует решать с учетом конкретных условий. Надо учитывать размеры зазоров, реальные нагрузки. Не следует забывать о внешнем виде.

Деформационные зазоры необходимы при изготовлении бетонной стяжки пола. Компенсационный, изоляционный зазор должен сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации дома. Другие типы швов необходимы только на стадии строительства. Их придется аккуратно и элегантно загерметизировать.

стяжка

Нужен взгляд профессионала. Рабочие положили стяжку из пескобетона м300. Когда мы зашли в квартиру,стало понятно,что клали они ее кусками. Например,положили на кухне половину вчера,половину сегодня. По вчерашней стяжке они вовсю ходят. При этом говорят,что можно ходить и тд. Но везде пишут,что нельзя ходить 48 часов! Стяжка тонкая — 3 см. Без армироваания. Будет в комнате ламинат,на кухне плитка с теплым полом. Причем они говорят,что под плитку стяжка может быть все равно какой,хоть и неровной,а вот под ламинат должна быть ровной. Но мне кажется,что все наоборот. Ведь под плиткой будет теплый пол! Как вы считаете, правы ли рабочие ?

Мастеров онлайн: 173 Заказов в неделю: 1 399 Предложений в сутки: 616

по моему -колхозники

3 сантиметра очень маленькая толщиная для цементно песчанной стяжки, вся потрескается со временем. Если делают опытные строители то они везде ровно сделают без вопросов. С такой толщиной я бы наливными смесями пол выровнил

День добрый, отчасти правы, то что ходить можно на след день правы, так как на след день стяжку нужно зачищать от неровностей, а через 48 часов это сложно сделать, то что не использовали армирующею сетку это плохо, со временем треснет, 3 сантиметра это минимальная толщина ЦПС и надо использовать армирующею сетку, если по периметру не установили демпферную ленту то вообще дело плохо, стяжка должна быть ровной везде, плиточник потом будет долго материть тех кто говорит что под плитку можно не ровно криво косо! А так рабочие экономят ваш бюджет видимо) Сколько мастера берут за квадрат стяжки если не секрет?

При укладки плитки небольшие неровности можно вывести клеем, а под ламинат желательно ровно стяжку залить. Но нормальные работники должны все делать ровно, а ваши халтурщики.

То есть чтобы ситуацию спасти ( чтобы не потрескалась из-за отсутствия армирования и ленты по краям) ,нжно залить наливной пол? Или это бесполезно? Через сколько дней делать?

те кто это говорит не профи а просто самозванцы

стяжка пескобетон должна быть не меньше 5 см толщиной в вашем случае надо снять эту стяжку потом смонтировать теплый пол залить стяжку наливными полами желательно провернный вариант не трескаются, перепад по готовой стяжке должен быть не больше 2 мм на 2м стяжку пола надо делать одинаково ровно что под ламинат что под плитку плитка на ровный пол ложится на минимальный слой клея соответственно в месте стыковке ламината с плиткой будет минимальный перепад

Лиана,Вам всё правильно кажется!Если на укладку кафеля Вы бы пригласили меня,я бы с Вас взял ещё раз за выравнивание пола под плитку.Выравнивание слоем клея-это колхозный вариант для самоучек,но даже такой вариант стоит дороже,чем просто укладка под гребёнку.Если плитку кладут те же,кто делает Вам стяжку,то это уже их гемор класть на кривой пол.

1. То что рабочие перед укладкой плитки, имея возможность сделать стяжку ровно, по маякам, ленятся и не делают ровную стяжку, говорит о том, что плитка будет выложена по технологии a la rus. То есть не под гребенку (как на картинках), а «на слой» (положить побольше лепешек клея, долго стучать резиновым молотком и возить уровнем во всех направлениях) Недостатки этого способа: обычно исполнители используют клей не предназначенный для толстослойной укладки, неизбежно остаются пустоты под плиткой, избыток клея остается на плитке и в швах, мешая качественной затирке. 2. Стяжку можно не армировать при соблюдении технологии: 1-ый день обеспылить основание, грунтование бетоно-контактом (улучшает адгезию, спасает от визита к соседям снизу),монтаж маячков — слой не менее 30 мм,монтаж кромочной ленты, монолитная укладка пескобетона во всем помещении (соблюдая пропорции сухая смесь-вода, рекомендованные производителем), закрыть окна. 2-ой день утро затирка стяжки: пролить стяжку тонким слоем жидкого пескобетона (+цемент), снять излишки правилом, через полчаса затереть пластиковой (деревянной) теркой, далее не ходить. 3-ий день утро начало эксплуатации: застелить готовую стяжку пленкой, а лучше оргалитом (+скотч, цена вопроса 80 руб м.кв). 3. Выводы: под ламинат стяжка должна быть ровная с затиркой (иначе между маяками будет «провисание»-усадка стяжки до 10 мм, что и повторит ламинат), под плитку стяжка должна быть ровная с затиркой (быстрая и красивая укладка плитки под гребенку, без использования уровня), теплый пол будет работать нормально, если на него в процессе заливки не наступали жесткой обувью и не ставили ведер.

Правы ведь при монтаже плитки еще будет наноситься клей который и скроет все неровности.А вот под ламинат Нужно более ровное основание.

Нет строители не правы.По стяжке ходить действительно нельзя,и когда они её заливали надо было во первых проармировать и заливать её таким слоем лутьше цельно по помещениям хотябы.

Здравствуйте нет они не правы стяжка должна быть идеально ровна что под плитку что и под ламинат но ходить можно 14 часов

Я бы этих ребят вывел на лестницу и сбросил оттуда ! Стяжка тонкая для цпс и ещё ряд вопросов,которыми вам не стоит забивать голову.В любом случае в отдельном помещении стяжка не должна делаться частями . Вопрос в другом. Сколько они за всё просят ?! Не хочу вас обидеть,но если вы одна из тех,кто хочет сшить семь шапок из одной овчины и выбирали мастеров по принципу «кто дешевле» ,то получаете ровно то,за что платите. Чудес не бывает . Это вам скажет любой строитель. А вообще не очень хорошо лезть в работу других людей! Любой специалист,врач или повар ЦЕНЕН . тем,что у него своя «техника » и мнение и она порой отличается от других. Именно по этому я не работаю с «сиротами» и любителями перепроверить и изучить «общественное мнение » ))) Удачи.

да ровно надо делать, проблем вобщем-то никаких нет. тем болеечто потом интересно и кафель делать.

Стяжка из пескобетона должна быть не менее 5 см толщиной (и то если с армированием)3 см это маловато , хотя если основание под стяжкой прочное, хорошо очищено от пыли и прогрунтовано то возможно она не отслоится от основы. Глупости говорят что под плитку стяжка может быть хоть какой неровной. По нормальному плитка кладется на клей под гребенку т.е слой клея не слишком толстый и равномерный. При больших неровностях придется выравнивать плитку за счет увеличения слоя клея (т.е будет перерасход клея который значительно дороже чем ЦПС) Так же усложняется работа плиточнику. Да и вообще что за разговоры что под плитку можно стяжку сделать плохо и неровно? А под паркет и ламинат стяжка просто должна быть идеально ровной иначе финишное покрытие повторит все неровности и будет прогибаться под весом человека и скрипеть. Вот гладкой стяжке быть не обязательно а ровной по плоскости обязательно. Это легко проверить длинным (2м) правилом или уровнем. Положить его на пол в разных направлениях и смотреть что бы щель не превысила 1-2 мм. Особенно хреново если будут бугры (на них правило качается) Небольшие впадины тоже нехорошо но менее хреново чем бугры. Ходить по стяжке можно если она достаточно затвердела и не остается следов и не разрушается при наступании.

Подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

Вступление

Для того чтобы стяжка пола после ее высыхания не дала трещин и прочно сцепилась с основанием, большое значение имеет правильная подготовка пола под цементно-песчаную стяжку. Это статья первая часть из семи о цементно-песчаной стяжке. В статье я расскажу, как подготовить бетонную плиту перекрытия для укладки цементно-песчаной стяжки. Но для начала коротко о цементно-песчаной стяжки.

Что такое цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка, как и любая другая стяжка, предназначена для выравнивания пола, скрытия электрической проводки и сантехнических коммуникаций, проложенных по полу. Классическая цементно-песчаная стяжка относится к мокрым стяжкам, то есть для изготовления раствора для стяжки нужно сухую смесь затворить (развести) водой.

Важно! При затворении раствора нужно добавлять сухую смесь в воду, в пропорциях по инструкции на упаковке, а не наоборот. После тщательного размешивания, раствор должен постоять 2-5 минут, чтобы все элементы смеси вступили в химические реакции друг с другом.

К достоинствам цементно-песчаной стяжки я бы отнес возможность большой толщины заливки стяжки и высокую теплопроводность стяжки, что идеально подходит для водяного теплого пола и теплого пола с нагревательным электрическим кабелем. Также стоимость такой стяжки невысока.

К недостаткам цементно-песчаной стяжки многие относят самый большой вес стяжки по сравнению с другими стяжками и длительный срок полного высыхания.

• Весит квадратный метр цементно-песчаной стяжки 18-20 кг при толщине в один сантиметр;
• Срок полного высыхания этой стяжки от 21 до 28 дней.

Все эти особенности цементно-песчаной стяжки, конечно, ограничивают ее применение, но по-прежнему она остается самой применяемой для устройства новых черновых полов.

Вернемся к подготовке пола для укладки цементно-песчаной стяжки

Для чего нужна подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

Цементно-песчаная стяжка в мокром виде содержит большое количество воды. При высыхании стяжка постепенно сжимается и меняет объем. Относится этот вид стяжки к связанным стяжкам, то есть ее раствор вступает в реакцию с основанием укладки и стенами помещения. При сжимании стяжки она начинает «тянуть» стены и плиту перекрытия. Плохая сцепка с основанием и стенами приводит к разрывам стяжки, трещинам и отслоению стяжки от основания.

Для лучшей сцепки с плитой перекрытия и стенами и для равномерного высыхания стяжки бетонную плиту перекрытия нужно грунтовать. Грунтовка улучшит сцепление основания пола со стяжкой (адгезию).

Перед грунтовкой поверхность нужно привести в рабочее состояние.

Подготовка плиты перекрытия под стяжку

Торчащие петли плит нужно загнуть или отрезать. Молотком 500-600 грамм нужно простучать все основание плиты. Это позволит обнаружить отслоившиеся участки верхнего основания плиты.

Гладкие, блестящие бетонные поверхности пола нужно зачистить металлической щеткой. Щетку закрепите при помощи специальной насадки на дрель. Зачищенный бетон будет лучше скрепляться со стяжкой. Для зачистки бетонна перекрытий, также применяют специальные шлифовальные машины.

Поверхность плиты нужно тщательно очистить от мусора и пыли. Сначала подмести, а потом пропылесосить. Особое внимание нужно уделить углам и стыкам.

Все отверстия, глубокие выбоины, технологические отверстия, стыки плит со стенами и между собой нужно заделать водонепроницаемыми растворами. Подойдет для этого плиточный клей, в крайнем случае, алебастр. Места под «заплатки» нужно прогрунтовать. Делайте «заплатки» таким образом, чтобы вода из раствора не просочилась к соседям. Делать «заплатки» идеальными лишний труд.

После высыхания «заплаток» всю поверхность пола под цементно-песчаную стяжку нужно прогрунтовать.

Грунтовка бетонного основания для укладки цементно-песчаной стяжки

В качестве грунтовки нужно использовать специальные заводские грунтовки для сильно впитывающих оснований (бетонных плит). Грунтовать лучше два раза. Каждый следующий слой наносится на полностью сухой предыдущий слой. Наносить грунтовку лучше маховой кистью. Это позволит прогрунтовать все мелкие неровности пола.

Перед покупкой грунтовки, читайте инструкцию на её упаковке. Некоторые производители рекомендуют делать стяжку на «мокрую» грунтовку. Я такие грунтовки избегаю.

После полного высыхания последнего слоя грунтовки, можно приступать ко второму этапу устройства цементно-песчаной стяжки — укладка демпферной ленты по периметру помещения.

Шлифование бетонной стяжки своими руками: как и для чего ее проводить

Бетонная стяжка — долговечное и очень прочное покрытие, которое идеально подходит для промышленных предприятий, офисов и частного использования. Перед окончательной отделкой полов выполняется шлифовка бетона — процедура снятия верхнего слоя и удаления всех дефектов основания. Именно после шлифования стяжка станет идеально ровной, гладкой и будет выглядеть наиболее привлекательно.

Зачем шлифовать полы

Чаще всего шлифовка производится на горизонтальных бетонных основаниях, причем как на новых, так и на старых. Специалисты не рекомендуют игнорировать эту манипуляцию, поскольку именно шлифованный бетон очищается от менее прочного верхнего слоя и становится более надежным и долговечным. Если речь идет о недавно залитой стяжке, то сверху на ней скапливается цементное молочко, снижающее надежность массива. После шлифования поверхность будет гладкой, ровной, а ее адгезия с финишной отделкой улучшится.

Что касается старых бетонных стяжек или иных конструкций, то у них на верхнем слое неизбежно появляются микротрещинки, сколы, иные мелкие дефекты, связанные с долгой эксплуатацией. Шлифовка бетонного пола в данном случае поможет снять поврежденный слой, избавиться от грязи, сколов, трещин. В целом шлифование дает и другие положительные эффекты:

• устранение пятен от грязи и пролитых жидкостей — масел, мазута, бензина и т. д.;
• увеличение твердости пола и его влагостойкости;
• профилактика появления новых трещин;
• упрощение дальнейшего ухода за поверхностью;
• выравнивание рельефа;
• облегчение дальнейшего настила любого декоративного покрытия.

Виды шлифовки бетона

Обработка бетона с целью его шлифования может быть проведена двумя способами — сухим и мокрым.

Мокрая шлифовка

Эта методика чаще всего используется при шлифовке мозаичных полов. Не менее хорошо она подходит для полирования мраморных и гранитных покрытий. Мокрая шлифовка позволяет снять до 0,5 см бетонной поверхности за один проход. После заливки воды производится обработка поверхности кругами с абразивным покрытием. Параллельно приходится удалять лишнюю жидкость при помощи водоотсоса. Кроме того, в ходе работы повсюду летят грязные брызги, а контролировать промежуточный результат очень сложно. Трудоемкость мокрой шлифовки высока, а время на ее проведение — значительное.

Сухая шлифовка

Такой метод применяется при шлифовке обычного бетона. Он занимает минимум времени, при этом результат работы можно оценить практически сразу после оседания пыли. У мастера всегда есть шанс быстро исправить огрехи шлифования. Правда, из-за пыльности метода приходится применять специальный строительный пылесос и обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Недостаток сухой шлифовки бетона состоит и в том, что за один проход можно снять слой не более 2 мм толщиной.

Инструменты для шлифовки бетона

Машинка для шлифовки бетона — довольно популярный товар, который есть в любом строительном магазине. Для небольших объемов работ можно использовать обычную болгарку, которая наверняка есть в арсенале каждого мастера. Для получения идеально гладких покрытий высокого качества лучше купить профессиональное приспособление.

Промышленные шлифмашины

Покрытия большого размера стоит шлифовать с помощью промышленного инвентаря. У таких шлифовальных машин абразивный элемент прикреплен к вращающимся дискам, работа которых приводит к снятию верхнего бетонного слоя. Диски вращаются в противоположном направлении, а сами устройства имеют возможность регулировки мощности и скорости действия. На крупных дисках есть вспомогательные колесики с алмазными насадками.

Применение профессиональных машин для шлифовки позволяет получить поверхность с заданными свойствами:

• глянцевую;
• матовую;
• зеркальную;
• полуматовую.

Кроме прочего, у таких приборов есть возможность дозированной подачи воды, что важно при применении мокрого способа шлифования. Также большинство устройств имеют встроенный пылесборник для сухого метода шлифовки. Минусами являются высокая стоимость и большой вес приборов.

Бытовые шлифмашины

В домашних условиях шлифовка и полировка бетона может производиться небольшими устройствами с кругами или чашками. Чаще всего осуществляется шлифовка бетона болгаркой, которая стоит на порядок дешевле профессионального оборудования. Работать болгаркой удобно — она имеет небольшой вес, позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

С помощью болгарки снимают старые покрытия, выравнивают стяжку, очищают поверхности возле стен, потолка. Для работы потребуется специальный абразивный диск для шлифовки бетона на болгарку малого размера или чаша с алмазным напылением.

Нужно помнить, что бытовой прибор не предназначен для работы в течение долгого времени, ведь его мощность обычно невысока.

Расходные материалы для УШМ

Результат работы сильно зависит от качества применяемых насадок — кругов, чашек, франкфуртов. При выборе расходников нужно учесть их конкретное назначение и особенности применения.

Диски для шлифовки

Круги, или диски, имеют плоскую поверхность, на которую нанесен абразив. В зависимости от предназначения и типа материала, который предстоит шлифовать, подбирают размер зерна диска. Круги с крупной и средней алмазной крошкой используют для шлифовки черновых бетонных оснований.

Изделия с крошкой разного размера (планшайбы) подходят для удаления первого тонкого слоя с любого пола. Диски с мелкой крошкой или ячеистой структурой (черепашки) пригодны для чистовой отделки пола. Обычно они оснащены мелким полимерным абразивом и очень удобно крепятся на липучки.

Шлифовальные чашки

Это диски с утопленным центром. Подобная насадка на болгарку для шлифовки применяется для съема толстого слоя с поверхности. Назначение чашек тоже может быть разным:

• с двойным сегментом — для снятия верхнего бетонного пласта, проведения грубой обработки, устранения серьезных дефектов;
• с квадратными накладками — для срезания выступающих элементов бетона и удаления довольно больших кусков, для черновой обработки, для шлифовки перед нанесением полимерных составов;
• с накладками-бумерангами — для деликатной и финишной полировки.

Франкфурты

Представляют собой специальные насадки трапециевидной формы. Применяются для создания глянцевого гладкого покрытия, зеркальных оснований. Имеют наждачную основу насадки.

Порядок шлифовки бетона

Шлифование бетонного основания проводится не ранее, чем через 2 недели после застывания. Если сделать процедуру быстрее, щебень начнет вылетать из бетонного слоя. Обычно используют алмазный диск с зернистостью №40. Для глянцевого покрытия применяют насадки с номерами 1500-3000.

Удаление дефектов и подготовка

Сначала проводят тщательную подготовку основания, которая включает такие действия:

• устранение посторонних предметов — проволоки, торчащей арматуры;
• расшивка трещин старого покрытия, разделка выбоин на глубину 2-3 см и их заделывание раствором;
• проверка настила на ровность при помощи трехмерной линейки, уровня;
• срезание крупных бугров, выступов (более 5 мм) алмазным диском болгарки, продувание участка от песка и его грунтование особыми укрепляющими составами;
• проверка бетона на прочность по всему периметру (простукивание и повторная заливка слабых участков);
• определение жесткости основания — тестирование путем шлифования небольшого участка болгаркой;
• общая очистка от пыли и грязи, пропитывание грунтовкой.

На старом разрушающемся полу производят демонтаж покрытия, затем делают отсыпку из щебня, доменного шлака. После устанавливают маячки и профили и заливают стяжку толщиной от 50 мм, и только потом, после полного застывания, приступают к ее шлифованию.

Процесс шлифовки

Если решено применять мокрый метод шлифовки, пол заранее поливают водой из шланга. После его шлифуют в несколько заходов с постепенным уменьшением размера абразивных частиц. Труднодоступные места обрабатывают УШМ (болгаркой). Каждые 15 минут делают перерыв в работе, чтобы не испортить устройство.

Финишные работы

Отшлифованный пол очищают от пыли и грязи при помощи влажной уборки или пылесоса. После просушки на бетонное покрытие наносят полиуретановый лак (для блеска и зеркального вида). Также полированный бетон можно покрыть специальной краской на 2-3 слоя. В завершение работ ставят на место плинтусы.

Затирка свежей стяжки

Существует особая технология работы со свежей стяжкой, которую практикуют уже через 4-20 часов с момента заливки. Она позволяет создать прочные, износостойкие покрытия для коммерческих и промышленных объектов и даже полы для открытых площадок. Для работы используют вертолет для шлифовки — затирочную машинку особого вида. Она является ручной или самоходной, оснащена дизельным, электрическим или бензиновым мотором.

Подобная технология помогает уплотнить верхний слой залитой стяжки. Сначала делают грубую зачистку бетона с применением топингов на основе цемента. Через 10-16 часов осуществляют финишное шлифование с втиранием обеспыливающих пропиток. Для декоративного эффекта проходятся по стяжке топингами с добавлением пигментов.

Шлифовка болгаркой

Как правило, процесс шлифования начинают с предварительной зачистки при помощи чаши с квадратными накладками — она отлично срезает крупные наплывы, неровности. Чашкой с двойным сегментом убирают верхний слой стяжки, а финишное полирование делают насадкой-бумерангом или черепашкой. Важно заранее внимательно прочитать инструкцию к конкретному инструменту, чтобы в процессе работы не возникло проблем.

Техника безопасности

Чтобы не травмироваться и сохранить инструмент в целости, нужно следовать простым рекомендациям:

• до начала работы осмотреть прибор на предмет повреждений, трещин корпуса, надежности изоляции проводов;
• заранее надеть защитную одежду и обувь, перчатки, очки и респиратор;
• обеспечить хорошее освещение рабочего места;
• при замене кругов и насадов обязательно отключать прибор из сети;
• при появлении вибрации и запаха гари шлифовку сразу прекратить.

Если строго следовать технологии, можно своими руками создать красивый, монолитный и идеально гладкий пол, который по прочности не будет уступать каменному. Учитывая его износостойкость, большой срок службы и простоту в эксплуатации, наверняка стоит освоить несложную методику и применить ее на практике.

Ремонт цементной стяжки пола

Содержание статьи:

1. Оценка состояния
2. Приготовление смеси
3. Технология ремонта
   • Мелкие дефекты
   • Глубокие трещины
   • Отслоения
   • Выбоины
   • Пылящая стяжка

Цементная стяжка — это наружный слой основания пола. С течением времени по многим причинам он изнашивается, но вовремя определить возникшие дефекты не дает уложенное сверху напольное покрытие. В процессе его замены при обнажении основы скрытые проблемы пола становятся явными, и возникает необходимость в ремонте цементной стяжки. Как он выполняется, вы узнаете из данной статьи.

Оценка состояния цементной стяжки

Стяжка пола подвергается колоссальной нагрузке от веса напольного покрытия, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падения предметов и хождения людей. Поэтому от ее состояния во многом зависит срок службы дорогостоящего ремонта пола. Деньги, вложенные в это мероприятие, могут быть израсходованы впустую, если о себе даст знать обделенная вниманием стяжка.

Достоверную информацию о состоянии ее поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли. Для определения степени повреждений стяжки существуют такие критерии:

Стяжка ровная, но имеет небольшие выемки, сетку мелких трещин и постоянно пылит. Для устранения таких повреждений не потребуется вложение значительных денежных средств, так как подобную работу можно выполнить самостоятельно.

Поверхность основания имеет отслоения и в отдельных местах покрыта глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает ? длины короткой стены помещения. Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого понадобятся строительные смеси, имеющие специальный состав.

Стяжка имеет значительную кривизну, выраженную в многочисленных понижениях и горбах. Для выравнивания такой поверхности будет нужна фрезерная машина, которая создает при работе много шума и пыли. Поэтому ремонт такого основания рекомендуется проводить только в нежилых помещениях или частных домовладениях. В городских квартирах соседи могут не выдержать дискомфорта от работы техники, пожаловаться или зайти лично.

Косметический ремонт цементной стяжки пола выполняется при повреждении не более 30% ее площади. В других случаях лучше заменить ее полностью.

Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки

На сегодняшний день строительный рынок располагает огромным выбором смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь различную основу, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры применение таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.

Для несложного ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов. В ее состав входят клей ПВА, вода, песок и цемент. Чтобы приготовить ремонтный раствор, нужно вначале развести клей ПВА в воде пропорционально 1:3, а затем в полученную эмульсию добавить сухую смесь цемента и песка 3:1.

Состав следует перемешивать на минимальных оборотах в течение 5 минут, используя электрическую дрель с насадкой-миксером. После завершения процесса миксер рекомендовано сразу же погрузить в воду, налитую в ведро, и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.

Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для ее ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном замешиваются на воде, а составы домашнего производства — на клеевой суспензии. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.

Технология ремонта цементной стяжки

Все дефекты стяжки, такие как трещины мелкие и глубокие, отслоения и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются различными способами, которые мы ниже рассмотрим. А пока для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и правило, кисть, терку и малярный валик, цемент, грунтовочный состав для бетона и ремонтную смесь.

Устранение мелких дефектов

К ним относятся мелкие трещины, выемки и сколы на поверхности цементной стяжки. Причиной этих дефектов являются ошибки, допущенные при ее монтаже: отсутствие деформационных швов, некачественный раствор для заливки или недостаточное армирование основания.

Чтобы выполнить ремонт цементно-песчаной стяжки с мелкими дефектами, для начала необходимо отметить мелом все проблемные зоны, а затем каждую трещину и выемку разделать с помощью молотка и зубила на несколько миллиметров в глубину и на 1-2 см в ширину по краям. После этого нужно убрать строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин — пылесосом.

Зачищенные трещины и выемки следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон. Эта процедура необходима для повышения адгезии основания с ремонтной смесью.

В процессе высыхания грунтовки можно готовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором следует заполнить разделанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать отремонтированные участки.

Заделка глубоких трещин

Такие повреждения стяжки необходимо разделывать на всю глубину. Для этой цели рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, молотком и зубилом работать будет непродуктивно.

После того как трещина будет разделана, поперек нее необходимо выполнить несколько штроб, торцы которых будут выходить за полученную полость на 5-6 см с каждой из ее сторон. Затем по двум концам каждой штробы следует высверлить отверстия глубиной 2-3 см, а потом убрать мусор и очистить разделанные трещины пылесосом. Подготовленные углубления нужно обработать грунтовкой и оставить их до высыхания.

Теперь необходимо подготовить строительный раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Заливку трещины следует производить постепенно в несколько этапов. На первом из них используется жидкая смесь, которой нужно заполнить часть полости по глубине так, чтобы она проникла в самые труднодоступные места выемки.

Затем нужно приготовить раствор средней густоты и заполнить им трещину вровень с низом поперечных штроб. Когда он застынет, необходимо смастерить из толстой проволоки или арматуры стягивающие трещину скобы и вмонтировать их в штробы так, чтобы загнутые концы прутьев заходили в просверленные отверстия.

После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить до конца полости вместе со скобами. Затем поверхность на участке бывшей трещины нужно выровнять, а после высыхания раствора — отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать законченным.

Восстановление отслоений стяжки

Отслоение и даже вздутие стяжки возникает при укладке ее на грязный и не обработанный грунтовкой пол. Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно простучать поверхность стяжки данным инструментом и определить по глухому звуку удара место дефекта. При отслоении стяжки могут появляться щели, через которые при таком методе диагностики будут вылетать в воздух облака пыли.

Ремонт отслоений можно выполнять двумя способами. В первом случае весь поврежденный участок нужно вырезать, а на его месте уложить новую стяжку. Во втором отслоившийся участок подвергается инъекциям, в ходе которых под него вводится специальный вяжущий состав на эпоксидной или клеевой основе. Второй метод менее трудоемкий и более быстрый. Его есть смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.

После определения мест отслоений стяжки их нужно очертить маркером или мелом, потом взять перфоратор или дрель и установить в любой из этих инструментов бур или сверло по бетону диаметром 16 мм. Сверления в местах отслоений следует выполнять на всю толщину стяжки, соблюдая расстояния между ними 0,2-0,3 м.

Когда эта работа будет закончена, в полученные отверстия нужно залить грунтовочный состав. Он должен смочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы процесс сушки бетона шел быстрее, можно воспользоваться строительным феном.

Важно правильно определить материал для инъекций стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь закачивать под стяжку ремонтную смесь придется с помощью плунжерного насоса или строительного шприца. Дешевле обойдется цементно-клеевая смесь, дороже, но надежнее — эпоксидная смола низкой вязкости.

Инъекции через отверстия в стяжке необходимо выполнять постепенно, давая время ремонтному составу для заполнения всего пространства полости. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет понижаться.

Стяжка должна сохнуть 24 часа. После этого с ней можно работать далее: грунтовать, клеить линолеум, укладывать плитку и прочее.

Как заделать выбоины стяжки

Эти повреждения возникают из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание. При наличии таких факторов во время эксплуатации пола в стяжке возникают пустоты. Они для напольного покрытия более опасны, чем трещины. В зонах выбоин пол терпит просадку и деформируется, что приводит его в дальнейшем к полному разрушению.

В этом случае для ремонта необходимо вначале прорезать выбоину «болгаркой», оснащенной алмазным диском, по периметру повреждения на всю толщину стяжки. Затем при помощи перфоратора или зубила и молотка следует удалить бетон из выбоины. После этого полость нужно очистить от остатков стяжки и пыли, а потом обработать проникающей грунтовкой.

После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и заполнить ею выбоину, используя шпатель. Не дожидаясь высыхания смеси, при помощи широкого шпателя и рейки следует ее сровнять с полом и оставить до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемной зоны нужно выполнять так, чтобы выбоина, заполненная смесью, не выделялась на фоне пола.

Ремонт пылящей стяжки

С течением времени на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это хорошо видно в тех помещениях, на полах которых стяжки выполняют функции финишного покрытия, к примеру, в подвале, гараже или каком-либо ином подсобном помещении.

Постепенно количество пыли увеличивается, и становится невозможным ее просто вымести. Часто она является следствием значительных механических нагрузок на поверхность такого пола и его «старости». В других случаях пыль появляется сразу через месяц-два после начала использования новой стяжки. Причиной этому служит низкое качество цементной смеси и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку нет возможности, ее ремонт можно выполнить следующим способом.

Вначале необходимо тщательно очистить всю ее поверхность при помощи пылесоса. Если при этом будут обнаружены выбоины и трещины, их нужно заделать по вышеописанной технологии. После этого стяжку нужно отшлифовать и еще раз очистить тем же способом. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать ей возможность высохнуть. На завершающем этапе работы всю стяжку необходимо покрыть в два слоя полимерным составом. Если помещение имеет высокую влажность, для этой цели нужно использовать специальные водные эмульгаторы.

Существует другой способ устранения запыления стяжки — это ее покраска. В этом случае покрытие должно быть достаточно износоустойчивым, по этому параметру следует выбирать финишный материал.

Кардинальным методом такого дефекта стяжки является ее армирование при помощи стеклоткани и последующей заливки специальной самовыравнивающейся строительной смесью. Для реализации этого способа поверхность пола нужно вначале очистить пылесосом, обработать грунтовкой и дать ей высохнуть.

После этого на поверхность стяжки следует нанести клей и уложить стеклоткань полотнами внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй и дать ему полностью застыть. Затем пол можно отшлифовать или залить его поверх стеклоткани самовыравнивающейся смесью.

Как сделать цементную стяжку — смотрите на видео: