Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем придать шероховатость штукатурке

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Шероховатость обрабатываемой поверхности и ее качество при определенном виде обработки зависят от материала обрабаты­ваемой детали (химический состав, структура и механические качества), конструкции станка (его жесткости), конструкции и ка­чества режущего инструмента и от режимов обработки.

Так, при обработке стальных деталей шероховатость их поверх­ности зависит от содержания углерода и твердости. Конструкцион­ные стали с большим содержанием углерода в результате механи­ческой обработки обычно имеют меньшую шероховатость поверх­ности, чем стали с малым содержанием углерода. Для получения малой шероховатости поверхности стальные детали подвергаются специальной термической обработке, как будет показано при опи­сании изготовления ротора гиромотора.

При обработке деталей металлорежущими инструментами ве­личина микронеровностей на их поверхности обусловлена в первую очередь совместным действием следующих факторов: а) геометрией режущего инструмента, влияющей на поперечную шероховатость; б) явлениями пластичности при отделении стружки, вызывающими вырывание частиц металла и упругое восстановление вслед за ре­жущей кромкой участка обрабатываемой поверхности, что, в свою очередь, вызывает трение задней поверхности инструмента в про­цессе резания; в) вибрацией детали и инструмента, которая вызы­вает, главным образом, продольную шероховатость.

Большое влияние на шероховатость обрабатываемой поверх­ности оказывает геометрия режущего инструмента, а также режимы обработки, скорость резания, и в особенности, как уже указыва­лось, подача. С уменьшением подачи шероховатость обрабатывае­мой поверхности уменьшается, но при тонком точении нецелесо­образно уменьшать подачу ниже некоторой величины (обычно 0,02—0,03 мм/об), так как дальнейшее уменьшение не уменьшает шероховатость поверхности, время же, затрачиваемое на обработку, возрастает.

Как отмечалось, глубина резания влияет незначительно на шероховатость поверхности, если технологическая система ста­нок—деталь—инструмент достаточно жестка, и поэтому может быть установлена исходя в основном из величины припуска, под­лежащего удалению при выполнении данной операции.

На шероховатость обрабатываемой поверхности влияет и ско­рость резания. Исследованиями установлено, что при увеличении скорости резания шероховатость поверхности сначала увеличи­вается, а затем уменьшается. Для обработки силумина и других цвет­ных сплавов это явление менее характерно, чем для обработки ста­ли. С повышением скорости резания шероховатость поверхности уменьшается незначительно, так как образуется нарост металла. Нарост металла, возникающий на поверхности передней грани резца, влияет на микрогеометрию и структуру обрабатываемой поверхности, что объясняется его большим трением об обрабаты­ваемую поверхность. Для уменьшения влияния нароста необхо­димо поверхности резца доводить, что уменьшает трение. Поскольку появление нароста связано с повышением температуры в зоне ре­зания вследствие трения на поверхности контакта, можно, приме­нив охлаждающе-смазочные жидкости, снизить температуру в зоне образования стружки и предотвратить образование нароста.

Смазочно-охлаждающие жидкости при механической обработке металлов выполняют в основном три физико-химических действия: смазочное, охлаждающее и смывающее.

Смазочное действие жидкости сводится к образованию смазоч­ной пленки на поверхностях изделия и инструмента, участвующих в процессе обработки. Оно значительно понижает силы трения, вызывающие износ режущих кромок и образование нароста на ин­струменте.

Охлаждающее действие смазочно-охлаждающих жидкостей за­ключается в поглощении тепла, являющегося результатом работы резания; жидкость отводит тепло путем испарения и теплопередачи.

Смывающее действие смазочно-охлаждающей жидкости заклю­чается в том, что она механически удаляет мелкие стружки и ча­стицы обрабатываемого металла, засоряющие инструмент и изде­лие, и предотвращает прилипание частиц к поверхностям изделия и инструмента.

Такое разностороннее действие смазочно-охлаждающей жид­кости при механической обработке позволяет уменьшить шерохо­ватость обрабатываемой поверхности при ее применении.

При обработке тщательно доведенным инструментом шерохо­ватость поверхности получается значительно меньшей, так как практикой доказано, что неровности режущей кромки инстру­мента переносятся на обрабатываемую поверхность в увеличенных размерах. По мере затупления режущей кромки инструмента шеро­ховатость обрабатываемой поверхности увеличивается. Значитель­ное ухудшение поверхности служит в практике основанием для замены инструмента.

Продольная шероховатость поверхности вызывается вибрацией технологической системы станок—деталь—инструмент, которая мо­жет передаваться от других вибрирующих станков и агрегатов че­рез грунт, междуэтажные перекрытия и т. д. Поэтому фундаменты прецизионных станков должны быть усиленными и иметь изоля­ционные прокладки, а станки устанавливаться только в первом этаже. Вибрация системы может вызываться действием неуравно­вешенных масс вращающихся деталей, инструмента или частей станка, а также дефектами передач станка, заключающимися в плохо — собранных шестернях, некачественной сшивке ремней и др. Поэтому все вращающиеся части станков и приспособления, служащие Для крепления обрабатываемых деталей, тщательно ба­лансируются. Ремни должны склеиваться, а резцы устанавливаться с небольшим вылетом.

Фактурные краски для внутренней отделки стен

При решении изменить интерьер в квартире или доме, рассматриваются разные вариант по отделки стен, одним из оригинальных отмечают использование фактурной краски. Она создаст неповторимый рельеф, который придаст комнате привлекательный вид. О том, что такое фактурная краска для стен будет рассказано далее.

Фактурная краска для стен — в чем её особенности

Краска фактура это смесь густой консистенции, состоящая из акриловых и полимерных элементов. Для получения фактурной покраски в нее добавляют частицы, которые высохнув, образует рельефный эффект. Частицы используются различные от гранитного песка до полимерного волокна, чтобы получить необходимую густоту, используют крахмал.

Ее применяют в зависимости от вида, как снаружи здания, так и для внутренних работ. Можно сказать, что рельефная краска для стен одновременно окрашивает поверхности и придает им декоративное покрытие. Эта способность экономит время на ремонтные работы, многие разновидности имеют компоненты, которые сокращают время до полного высыхания до 2-х часов.

Чем отличается от обычных красок

Рельефная краска более густая, чем другие виды красок. Важно! Соответственно требует других инструментов для нанесения на поверхность, также отличаются способы работы с ней. Эффект, который ожидают от иных видов красок — это ровность стены, а от фактурной ждут рельефную шероховатость.

Кроме того в состав добавляют мелкие элементы, которые не растворяются, а играют роль создателей оригинальной формы поверхности. Отличием от других красок отмечают и отсутствие необходимости проведения этапа работ по шпаклевке стен. Что конечно делает работу проще и быстрее.

Виды фактурных красок с описанием и характеристиками

Профессионалы часто говорят о том, что лучше покупать готовую водоэмульсионную краску белого цвета, а необходимый цвет получают, смешав с пигментом, так можно проконтролировать насыщенность цвета.

Читайте так же:
Что необходимо для оштукатуривания откосов

Существуют множество видов данного покрасочного средства, они отличаются по разным признакам. Далее будут описаны эти виды.

По типу поверхности

    Рельеф. С таким типом можно получить большое разнообразие текстурных рисунков. Они возникают благодаря компонентам, таким как крошки кварца, гранита, мрамора, полимерные волокна. Наносить ее требуется, используя плоский шпатель.

По размеру и виду наполнителя

Чтобы получить такое разнообразие видов рисунка, используется множество видов наполнителя. К ним относят:

  • Опилки;
  • Кварц;
  • Крошка мрамора, гранита;
  • Стружка из металла;
  • Газобетон дробленый;
  • Настоящие волокна;
  • Искусственные волокна;
  • Крахмал;
  • Загустители;
  • Пигменты.

По форме частиц

  • Каплевидные;
  • Чешуйчатые.

По размерам частиц наполнителя

Подразделяются на следующие:

  • С мелкой зернистостью – частицы размером не больше полмиллиметра;
  • Со средней зернистостью – частицы размером от полмиллиметра до миллиметра;
  • С крупной зернистостью – частицы размером от миллиметра до двух.

Как правильно покрасить фактурной краской стены

Осуществление покрасочных работ по силам даже не профессионалам отделочного дела. Следует лишь придерживаться этапам работы. Сейчас будут описаны все необходимые действия для получения красивого фактурного покрытия.

Подготовка поверхности

Из-за особой густоты красящего средства подготовка стены требуется более основательная. Сначала следует прикрыть все предметы, находящиеся в комнате, и также пол, чтобы не испачкать их при работе. Далее можно переходить к очистке стен от старых покрытий, убирают все элементы, которые в дальнейшим могут отойти. Их можно удалять с помощью работы молотком и киркой, все зависит от вида основания. В результате должна остаться только штукатурка.

После наносят грунтовку, дожидаются ее полного высыхания. Наносят шпаклёвку, ее закрывают самые явные дефекты. На высохшей поверхности проводят шлифовку наждачной бумагой, допускается оставление небольших царапин.

Ну и в завершение стену грунтуют, в 2-3 слоя. Каждый слой должен просохнуть.

Подготовка краски

Подготовка краски ведется по указанным в инструкции требованиям, в ней можно найти информацию о времени необходимого на просушку, способе приготовление и нанесение ее на стены. При продаже краска бывает очень густая, часто требуется перед покраской добавлять воду. Здесь важно не переборщить, часто требуется добавления лишь 4% воды от объема краски.

При желании получить определенный тон, не белый, который обычно продается, необходимо добавить в нее соответствующий выбранном цвету пигмент. Лучше доверить этот процесс специалистам в магазине. Если решают провести этот этап самостоятельно, то пигмент вводят малыми долями, перемешивая с краской и проверяя получаемую интенсивность. Для этого стоит наносить небольшие мазки на поверхность. Так, добавляя по чуть-чуть колировку, добиваются нужного оттенка.

Лучше покупать пигмент той же марки, что и краска.

Нанесение краски и создание рисунка

Перед началом покрасочных работ настраивают освещение в комнате. Это необходимо, чтобы покрасить стену в нужный цвет, от освещенности зависит восприятие цвета. Краска должна находиться в помещении не менее суток. Фактурная покраска стен может осуществляться разными приспособлениями. От них зависит и метод работы.

При выборе инструментом шпателя. Приобретают сразу два вида – узкий и широкий. Вторым наносят красящий состав на основную часть стены, узкий необходим для покраски углов. Минимальная толщина слоя должна быть 3 миллиметра. Лучше начинать действовать от одного угла, нанося краску по направлению к другому. Красящее средство быстро высыхает, поэтому действуют без перерывов, чтобы в итоге не получить поверхность с явно очерченными границами мазков. В продаже можно найти шпатели-гребинки, с которыми можно воссоздать необычные фактуры.

Работа валиком выполняется стандартно, как и с другими красочными покрытиями. Валик погружают в краску, прокатывают для избавления от излишков, и водят им по стене, сверху вниз. Валик может быть обычный, либо фигурный (в продаже имеются различные варианты рисунков), все зависит от дизайнерской задумки. Можно соединить два способа, сначала наносить покрытие шпателем, затем валиком. Тогда потребуются два работника.

Распылителем. С этим инструментом работается быстро. Выбирают распылитель с диаметром от 3 миллиметров, а требуемое давление 5 атмосфер. Чаще всего в данном методе приходится наносить два слоя краски.

Также можно проявить творческий подход и использовать дополнительные приспособления для получения оригинальных покрытий. В ход могут пойти: кельма, трафареты, штампы, губки, тёрки, гребешки и т. п. Ограничителем является только фантазия.

Некоторые виды рельефных красок наносят руками, одевая резиновые перчатки. Это удобный вариант, ведь нет нужды приобретать инструмент, и легко создавать разные рисунки.

Примером оригинального инструмента является баллончик. На рынке появились красящие фактурные составы, которые продаются в баллончиках. С ними получается объемный узор, стоимость высокая, но расход низок.

Основные преимущества и недостатки использования

Данные краски обладают достоинствами, которые отличают от других видов красок. Также у них есть и свои минусы. Чтобы точно определить стоит ли использовать их при ремонте, стоит их изучить.

К преимуществам можно отнести:

  • Отсутствие в составе растворителей, которые дают резкий запах;
  • При производстве используется безопасные элементы, не несущие опасности для кожи;
  • Устойчивы к механическим воздействиям, и держаться долго;
  • Закрывают трещинки и неровности поверхности;
  • Стойко переносят воздействия влаги, резкие перепады температур;
  • Пропускают воздух;
  • Пожаробезопасные.
  • Нанесение требуется толстыми слоями, что приводят к большому расходу;
  • Для перекрашивания участка, необходимо сначала удалить предыдущее покрытие.

Ведущие производители декоративных фактурных красок

Эту продукция производят много компаний. «Amourcolor» отличаются хорошим качеством, стойкостью, экологичностью. Российская компания «Лакра» производит качественную продукцию, с разными вариантами рельефов, по доступной цене. «VGT» представляет краски, как для фасадов, так и для внутренней отделки. Продукция хорошо проявляет себя в наших погодных условиях. Французская краска «Blancolor» производится в разных вариациях, отличается стойкостью.

Эта краска является отличным дизайнерским решением изменить интерьер комнаты. Имеются разнообразные варианты получаемого рельефа, что помогает воссоздать любой проект. Покраска не трудна, справятся и новички.

Читайте так же:
Что вперед окна или штукатурка

Видео: Нанесение декоративной краски

Дефекты штукатурки и способы их устранения

Декоративная штукатурка в интерьере сегодня на пике популярности. Качественное покрытие смотрится поистине дорого, стильно и красиво. Но это при условии, что все идеально! Поговорим о дефектах штукатурки, а также способах ремонта штукатурки, призванных эти дефекты устранить.

Какой должна быть оштукатуренная поверхность и как выявить дефекты

На то, что штукатурные работы выполнены правильно, указывают следующие факторы:

  • штукатурный слой не отслаиваться от стены;
  • полностью отсутствуют любые подтеки, пятна, следы затирки и т.д.;
  • нет никаких неровностей, бугров, трещин (кроме тех, что характерны для данной декоративной фактуры).

Чтобы выявить обозначенные дефекты, вполне достаточно визуального осмотра. Также можно слегка постучать молоточком или ручкой мастерка (звонкий звук говорит о плохом сцеплении раствора с поверхностью) или померить ровность пузырьковым уровнем.

Дефекты декоративной штукатурки

В профессиональной среде все возможные дефекты принято делить на:

  1. Технологические, образующиеся непосредственно в процессе оштукатуривания (например, если были допущены ошибки при приготовлении раствора или его некорректного нанесения). Чаще всего можно наблюдать разнообразные трещины, вздутия, отслаивания и т.д.
  2. Эксплуатационные, которые могут появляться в будущем, вследствие старения штукатурного слоя. Чтобы их избежать, важно регулярно осматривать и, при необходимости, удалять появившиеся дефекты.

Ремонт декоративного слоя штукатурки

Устранение дефектов в данном случае сводится к тому, чтобы тщательно удалить поврежденный участок, а вместо него нанести новый слой. Рассмотрим приемы устранения главных дефектов декоративной штукатурки:

  • в местах стыков и углов использовать металлическую сетку;
  • перемешивать раствор максимально качественно (не последнюю роль играет и уровень его жирности, который должен быть оптимальным);
  • стараться наносить раствор средним (не очень тонким, и не очень толстым) слоем;
  • регулярно смачивать поверхность водой, дабы не допускать пересыхания штукатурного слоя;
  • не наносить последующий слой, не дождавшись высыхания предыдущего.

Алгоритм ремонта поврежденной поверхности штукатурки почти во всех случаях сводится к двум главным действиям:

  1. Снятие поврежденных участков (соскабливание вплоть до основы).
  2. Новое оштукатуривание (соблюдая все технологические правила).

Если же речь идет о таких современных материалах как штукатурка венецианка (она же венецианская штукатурка) или штукатурка травертин, процесс несколько усложняется за счет необходимости дополнительного создания фактуры при помощи губки (придает шероховатость) и шпателя (создает рельеф). Наносить же краску для декоративной штукатурки можно уже через несколько дней, после полного высыхания.

Подготовка поверхности перед антикоррозийной обработкой

Идеальная защита от коррозии на 80% обеспечивается правильной подготовкой поверхности, и только на 20% качеством используемых лакокрасочных материалов и способом их нанесения.

Очистка стали и удаление ржавчины

Длительность и эффективность покрытия по стальным поверхностям зависят в очень большой степени от того, как тщательно подготовлена поверхность для покраски.

Подготовка поверхности заключается в предварительной подготовке, имеющей целью устранение окалины, ржавчины и посторонних веществ, если они имеются, со стальной поверхности перед нанесением заводской грунтовки или праймера.

Вторичная подготовка поверхности направлена на устранение ржавчины или посторонних веществ, если они имеются, со стальной поверхности с заводской грунтовкой или праймером до нанесения антикоррозийной покрасочной системы.

Стальная поверхность может быть очищена от ржавчины следующими способами:

Очистка проволочной щёткой:

Очистка проволочной щеткой, обычно осуществляемая вращающимися проволочными щётками, является обычным методом, не подходящим для удаления окалины, но подходящим для подготовки сварных швов. Главным недостатком является то, что обрабатываемая поверхность не полностью освобождается от продуктов коррозии и начинает лосниться и становится жирной. Это уменьшает адгезию грунтовок и эффективность покрасочной системы.

Обрубка:

Обрубка или механическое скалывание обычно осуществляется в сочетании с очисткой проволочной щёткой. Это иногда подходит для местного ремонта при применении обычных или специальных покрасочных систем. Это не подходит для общей подготовки поверхностей для покраски эпоксидными и красками на основе хлорированной резины. Скалывание может использоваться для устранения толстого слоя ржавчины и обеспечивает экономию при проведении последующей пескоструйной очистки.

Пневматический молоток:

Удалить ржавчину, краску и т.д. из углов и выступов для достижения чистой шероховатой поверхности.

Термический способ:

Пламенная очистка поверхности включает устранение ржавчины путём термической обработки при использовании специального оборудования (на ацетилене или пропане с кислородом). Это устраняет почти всю окалину, но в меньшей степени ржавчину. Поэтому этот метод не может отвечать требованиям современных покрасочных систем.

Шлифовка:

Шлифовка подразумевает использование вращающихся кругов , покрытых абразивным материалом. Она используется для мелкого ремонта или для удаления мелких инородных частиц. Качество этих шлифовальных кругов было значительной степени улучшено, и это может обеспечить хороший стандарт подготовки поверхности.

Механическая очистка:

Способ поверхностной очистки вручную во время которой загрунтованной и покрашенной поверхности придаётся шероховатость и устраняется любое видимое загрязнение (за исключением масляных загрязнений и следов ржавчины).
Лёгкая очистка, цель: огрубление новой поверхности
Абразив: мелкий (0,2 — 0,5 мм)
Тяжёлая очистка (ISO Sa1), цель: удаление слоёв ветхого покрытия
Абразив: мелкий до среднего (0,2 — 0,5 / 0,2 — 1,5 мм).

Пескоструйная очистка:

Столкновение потока абразивного материала, обладающего высокой кинетической энергией, с подготовленной поверхностью. Этот процесс управляется либо вручную струёй, либо автоматически с помощью колеса с лопатками. Это наиболее основательный метод очистки от ржавчины. Пескоструйная очистка с помощью центрифуги, сжатого воздуха и вакуума являются наиболее известными типами.
Дробь
Частицы должны быть практически сферическими и твёрдыми и содержать минимальное количество посторонних примесей и дроби нестандартной формы.
Грунтовки, использующиеся после дробеструйной очистке, должны быть проверены по своим эксплуатационным характеристикам.
Крупный абразив
Частицы должны иметь угловатую форму с острыми режущими гранями, должны быть удалены «половинки». Если в спецификации не указано что-либо иное, должен быть использован песок минерального происхождения.

Влажная абразивная (пескоструйная) очистка:

Влажная очистка под очень высоким давлением
Давление = более 2000 бар
Скорость очистки = макс. 10 — 12 м?/час в зависимости от материала, подлежащего удалению.
Использование: полное удаление всех покрытий и ржавчины. Результат сопоставим с сухой пескоструйной очисткой, но со вспышками ржавчины после высыхания.
Влажная очистка под высоким давлением
Давление = до 1300 бар
Скорость очистки = макс. 5 м?/час в зависимости от материала, подлежащего удалению. При намного меньшем давлении этот метод используется для удаления загрязнений с любой подложки.
Использование: удаление соли и других загрязнений, покрытий и ржавчины.
Влажная абразивная пескоструйная очистка под низким давлением
Давление = 6 — 8 кг/см?
Скорость очистки = 10 — 16 м?/час в зависимости от материала, подлежащего устранению.
Использование: уменьшение абразивности, уменьшение количества пыли, удаление соли, устранение опасности возникновения искры.
Результат сопоставим с сухой пескоструйной очисткой, но со вспышками ржавчины после высыхания.

Читайте так же:
Чем отличается ручная штукатурка от механизированной

Очистка паром:

Давление = 100 — 120 кг/см?
Использование: Удаление водорастворимых и эмульгированных загрязнений – подложка высыхает быстрее, чем при обработке подложки водой.

Стандарты ISO:

При определении точной степени удаления ржавчины и очистки стальной поверхности перед покраской используют Международный стандарт ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992.
ISO 8501-01 употребляется по окалине. Они определяют следующие уровни заражения ржавчиной:

  • A – стальная поверхность в большой степени покрытая окалиной, но в незначительной степени или совсем не затронута ржавчиной.
  • B – стальная поверхность, которая начала ржаветь и с которой окалина начала осыпаться.
  • C – стальная поверхность, с которой окалина отвалилась и откуда она может быть удалена, но с лёгким видимым питтингом.
  • D – стальная поверхность, с которой окалина отвалилась, но с лёгким питтингом, видимым невооружённым глазом.

Степени предварительной подготовки поверхности

Стандарт ISO определяет восемь степеней подготовки поверхности. В спецификациях часто употребляются следующие стандарты:

    ISO-St — Обработка вручную и электроинструментами.

    Подготовка поверхности вручную и с помощью электроинструментов: скобление, зачистка проволочными щётками, механическими щётками и шлифовка – обозначается буквами «St».

    Прежде, чем начать очистку вручную или электроинструментами, толстые слои ржавчины должны быть удалены способом обрубки. Видимые загрязнения от масла, жира и грязи тоже должны быть удалены.

    После очистки вручную и электроинструментами, поверхность должна быть очищена от отслаивающейся краски и пыли.

    ISO-St2 — Тщательная очистка вручную и электроинструментами

    При поверхностном рассмотрении невооружённым взглядом, подложка должна выглядеть очищенной от видимых следов масла, жира и грязи и от плохо прилегающей окалины, ржавчины, краски и посторонних веществ.

    ISO-St3 — Очень тщательная очистка вручную и электроинструмента-ми

    То же самое, что и для St2, но подложка должна быть очищена намного более тщательно, до появления металлического блеска.

    ISO-Sa — Пескоструйная очистка

    Подготовка поверхности способом пескоструйной обработки обозначается буквами «Sa». Прежде, чем приступить к пескоструйной очистке, толстые слои ржавчины должны быть удалены методом обрубки. Видимые масляные, жировые загрязнения и грязь тоже должны быть устранены.

    После пескоструйной обработки подложка должна быть очищена от пыли и мусора.

    ISO-Sa1 — Лёгкая пескоструйная очистка

    При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от окалины с плохим прилеганием, ржавчины, краски и других посторонних веществ.

    ISO-Sa2 — Тщательная пескоструйная очистка

    При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Каждое остаточное загрязнение должно иметь плотное прилегание.

    ISO-Sa2,5 — Очень тщательная пескоструйная очистка

    При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Все остаточные следы заражения должны проявляться только в форме едва заметных пятен и полос.

    ISO-Sa3. — Пескоструйная очистка до визуально чистой стали.

    При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Поверхность должна иметь однородный металлический блеск.

    Шероховатость поверхности после пескоструйной очистки:

    Для определения шероховатости используются различные обозначения, такие как Rz, Rt Ra.

    Rz – среднее возвышение по сравнению с уровнем плоскости = профиль абразивного материала

    Rt – максимальное возвышение по отношению к уровню плоскости

    Ra – среднее расстояние до воображаемой центральной линии, которая может быть проведена между вершинами и плоскостью (ISO3274).

    Абразивный профиль (Rz) – 4 до 6 раз C.L.A. (Ra)

    Непосредственное измерение Т.С.С. грунтовок, применяемых по стали, подвергнувшейся пескоструйной очистке, до толщины 30 мкм весьма неточное. Грунтовка при толщине сухого слоя 30 мкм и более образует среднюю толщину, а не толщину на вершинах.

    Когда в спецификациях упоминается абразивный профиль Rz , пескоструйная очистка по стандарту ISO – Sa2.5 должна быть достигнута с использованием минерального песка, если не упомянуто ничего другого. Свыше Ra при 17 мкм (профиль абразивного материала R при Т.С.С. 100 мкм) рекомендуется использовать дополнительный слой грунтовки для того, чтобы укрыть шероховатость.

    Если подвергается пескоструйной очистке сильно заржавленную сталь, часто достигается профиль свыше 100 мкм.

    Добавлено: 4.03.2017 15:21:38

    Еще статьи в рубрике Статьи на тему изделий из металла для строительства и ремонта, Металлические изделия в интерьере жилых помещений:

    • Неметаллические антикоррозийные покрытия

    Данные покрытия получают нанесением на поверхность различных неметаллических материалов – лакокрасочных, каучуковых, пластмассовых, керамических и др .

    Методы защиты от коррозии

    Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах: .

    Коррозия

    Все мы в своей жизни периодически сталкиваемся с различными видами коррозий. Бывают коррозии металла, бетона и некоторых видов пластмасс. Что бы .

      Классификация антикоров

      Все недрагоценные металлы подвержены коррозии. Автомобиль, как бы дорог он ни был своему хозяину, увы, не исключение. Процесс окисления стального кузовного .

      Категории коррозии при атмосферных условиях окружающей среды по стандарту ISO 12944-2 и ISO 9223

      Категории коррозии при атмосферных условиях окружающей среды по стандарту ISO 12944-2 и ISO 9223 .

      Простейшим способом химического окрашивание железа и его сплавов является непосредственный нагрев в воздушной среде, поверхностное окисление кислородом воздуха. Так производится воронение .

      Штукатурные работы

      Работы, связанные с отделкой помещений начинаются с выполнения штукатурных работ, основным назначением которых является выравнивание поверхностей потолков и стен. Кроме того, штукатурка способствует улучшению звуко-, тепло- и гидроизоляционных свойств конструкций, а также выполняет ряд эстетических, санитарно-гигиенических и других задач. Штукатурка наружных стен предохраняет здание от разрушения атмосферными осадками и служит дополнительной защитой от возгорания.

      В зависимости от того, какие требования предъявляются к качеству отделки, штукатурку можно разделить на три вида: простую, улучшенную и высококачественную штукатурку. Каждый из видов имеет свою определенную область применения. Так, например, простая штукатурка широко применяется при отделке стен и потолков складов, подвалов, сараев, и прочих производственных и подсобных помещений. Улучшенная штукатурка, как правило, выполняется в жилых и общественных зданиях. Применение высококачественной штукатурки требуется в тех случаях, когда имеют место повышенные требования к отделке поверхностей: в музеях, театрах, жилых домах высшей категории и т.д.

      Для внутренних отделочных работ применяют как оштукатуривание поверхностей известковым или сложным раствором (мокрая штукатурка), так и облицовку при помощи отдельных гипсокартонных листов (сухая штукатурка). Мокрая штукатурка требует небольшого расхода материала, в сравнении с обшивкой гипсокартонными листами, но она более трудоемкая по своему выполнению.

      До начала выполнения штукатурных работ, должны быть полностью закончены все работы связанные с устройством внутренних перегородок и кирпичных кладок, монтажом электропроводки, прокладкой различных трубопроводов и прочие строительно-монтажные работы.

      Подготовка поверхности под мокрую штукатурку.

      Прочное сцепление штукатурки с поверхность основания, является одним из важных условий определяющих ее качество. Поверхность необходимо как следует подготовить к оштукатуриванию: очистить от пыли, загрязнений, старой краски, придать ей необходимую шероховатость для лучшего сцепления со штукатуркой.

      От пыли и грязи поверхность очищают ветошью, стальными щетками, струей воды под давлением, а также при помощи пескоструйного аппарата. Старую краску очищают скребком, удаляют химическим путем или выжигают паяльной лампой. Все поверхности, имеющие недостаточную шероховатость, подлежат насечке или обработке пескоструйным аппаратом.

      Если при насечке кирпичной или бетонной поверхности обнаружатся слабые, легко отбиваемые места, то их необходимо будет вырубить до появления прочного основания.

      Новые кирпичные и бетонные поверхности, как правило, имеют достаточную шероховатость, поэтому при их подготовке можно ограничиться только очисткой их поверхностей.

      Для нормального расположения слоя наносимой штукатурки, подготавливаемая поверхность должна быть ровной. В тех местах, на стене в которых обнаружились отклонения от плоскости (впадины), монтируют сетку из проволоки с величиной ячеек не более 10х10 мм. Сетки крепят гвоздями, которые забивают в швы кирпичной кладки. Если стена бетонная, то крепление сеток производится к выступам арматуры. Для предотвращения коррозии сеток, их покрывают слоем цементного молока.

      Чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед нанесением штукатурки подвергаются тщательному провешиванию и выравниванию по маркам и маякам. Маяки могут быть изготовлены из гипса или того же раствора, которым производят оштукатуривание. Также применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. При провешивании поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

      Набивка штукатурной драни [ лит.]

      Следует заметить, что набивка штучной драни является довольно трудоемкой операцией, поэтому в данном случае лучше всего применять готовые драночные щиты, предварительно собранные и скрепленные гвоздями на верстаке для укладки драни.

      Вместо драни на деревянную поверхность иногда набивают металлическую сетку с размером ячеек не более 40х40мм. Сетку закрепляют при помощи гвоздей через 10 см, с загибом головок.

      На оштукатуренных участках в местах стыковки разнородных поверхностей (оснований) довольно часто могут образовываться трещины. Связанно это с тем, что высыхание штукатурки на разнородных поверхностях происходит в разные сроки. Для, избежания появления трещин, стыки перед оштукатуриванием затягивают полосами (шириной по 10см) металлической сетки с ячейками 10х10мм, прибивая ее по краям гвоздями через каждые 10см. При отсутствии сетки, можно применить проволочное плетение, для чего в стену через 40-50мм забивают гвозди и оплетают проволокой.

      Мокрая штукатурка стен и потолков.

      Работу по оштукатуриванию обычно выполняют в три последовательных приема: обрызг, грунт и накрывка. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.

      Обрызг – первый слой штукатурки, наносимый на оштукатуриваемую поверхность для ликвидации неровностей и шероховатостей. Необходимая толщина слоя обрызга для бетонных и кирпичных поверхностей 4-5мм, для деревянных – до 10мм.

      Перед нанесением слоя обрызга, бетонные, каменные, и сухие деревянные поверхности необходимо хорошо смочить водой.

      Для обрызга идет жидкий сметанообразный раствор, который при нанесении с силой набрасывают на поверхность, полностью покрывая ее без пропусков. Обрызг не разравнивают.

      Грунт – второй, более густой слой раствора, наносимый на затвердевший слой обрызга при помощи мастерка. После нанесения, слой грунта разравнивают полутерком. За счет грунта формируется необходимая толщина штукатурки и выравниваются неровности на поверхности.

      В тех случаях, когда требуется создание толстого слоя штукатурки, грунт наносят в несколько слоев, при этом толщина каждого слоя не должна превышать 10-20мм.

      Накрывка – третий, более жирный слой штукатурки толщиной 2-4мм. В отличие от обрызга, накрывка набрасывается не на всю поверхность, а на ее отдельные участки, и сразу же разравнивается вертикальными движениями полутерка (снизу вверх). После того, как накрывочный слой схватился, но еще не успел затвердеть, его затирают при помощи деревянной терки, выполняя круговые движения против часовой стрелки. Желательно чтобы рабочая поверхность терки была обита войлоком, или фетром. После правильной затирки, накрывка должна стать ровной и гладкой, без бугров и раковин.

      Для приготовления раствора накрывочного слоя, используют только мелкий песок, просеянный через сито с ячейками 1,5х1,5мм. Густота раствора должна быть близка к густоте сметаны.

      Нанесение штукатурного раствора на поверхность потолка и стены [ лит.]

      Приготовленный раствор быстро набирают на сокол (порцией 2-4литра) кельмой. При набирании раствора, сокол держат под углом 25-30° относительно пола, отклонив его от себя и опирая одним краем о ящик с раствором. Чтобы предупредить потери раствора при его перемещении от ящика к месту работы, с краев сокола снимают все его излишки.

      Для защиты руки, держащей сокол, от случайного попадания раствора, сам сокол немного наклоняют в сторону стены. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Для нанесения раствора на стену, кельму с раствором подносят к поверхности стены и кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой. Раствор слетает с кельмы и остается на поверхности. При этом важно найти оптимальное усилие для взмаха, так как при чрезмерном усилии, часть раствора будет просто разбрызгиваться по сторонам.

      Нанесение штукатурного раствора на поверхность потолка может производиться по направлению от себя, над собой или через плечо. Сокол в этом случае, как правило, держат на уровне плеча под обрабатываемым участком потолка. Разравнивание раствора производят движениями к себе.

      Наносить штукатурный раствор на поверхность стены или потолка можно и непосредственно с помощью полутерка. Для этого на рабочую поверхность полутерка накладывают грядкой раствор, подносят полутерок к оштукатуриваемой поверхности, приставляют его и, нажимая, ведут по стене снизу вверх, а на потолке – в любом направлении. Чтобы на полутерке можно было удержать больше раствора, его ширина должна быть 120-200мм.

      Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами (сухая штукатурка).

      Гипсокартонные листы применяются для обшивки каменных, шлакоблочных, бетонных, а также деревянных поверхностей внутренних помещений, эксплуатируемых в сухих условиях.

      Изготавливаются листы гипсокартона из строительного гипса с возможными добавлением некоторых составляющих (или без них) и слоя картона, оклеивающего гипсовый сердечник с двух сторон. Картон придает гипсовому листу прочность, и благодаря своей гладкой поверхности делает возможным его окрашивание или оклеивание обоями без особой подготовки.

      Гипсокартонные листы необходимо предохранять от намокания. При хранении, листы укладываются попарно плашмя, внутрь лицевыми поверхностями, и накрываются сверху защитным, непромокаемым материалом. Повреждение кромок листов недопустимо.

      Перед монтажом гипсокартонных листов с обшиваемой поверхности удаляют пыль, грязь, заделывают трещины и швы. В самих листах высверливают и прорезают все необходимые отверстия и вырезы для пропуска через них различных проводов, настенных выключателей, штепсельных розеток и т.п.

      Устройство марок, лепков и нанесение полос мастики [ лит.]

      В качестве опорных марок могут служить обрезки сухой штукатурки, приклеиваемые к обшиваемой поверхности при помощи мастики. Размер опорных марок принимают равным 80х80мм. Опорные марки на стене должны располагаться вертикальными рядами, при этом в одном ряду должно быть установлено не менее трех марок.

      Приклеивание листов к поверхности можно производить только спустя несколько часов после установки (приклеивания) марок и маяков.

      Между опорными марками набрасывают лепки (кучки) из мастики, при этом расстояние между лепками не должно превышать 40 см. В местах стыковок листов мастику наносят сплошной мастичной лентой шириной 60-80мм, что в свою очередь обеспечивает более полную приклейку.

      Лист приставляют к поверхности с нанесенной мастикой и тщательно припрессовывают, осторожно нанося удары правилом до тех пор, пока он не сядет на опорные марки и не выровняется. Очень важное значение имеет правильное припрессование первого листа, с которым будут в дальнейшем состыковываться остальные листы.

      Выдавленную между кромками листов лишнюю мастику необходимо срезать, а стыки загладить шпателем или лопаткой.

      После припрессовки листа к поверхности стены, его плотно прижимают к ней при помощи Т-образной подпорки.

      Крепление листов на потолке осуществляется так же, как и на стенах. Для прижима листов к потолку применяют рамки с упорами.

      Для приклеивания гипсокартонных плит к бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольной мастики.

      В зависимости температуры воздуха в помещении, листы после их наклеивания, оставляют прижатыми на срок от нескольких часов до одних суток.

      При установке листов на стену, между низом листа и поверхностью пола оставляют небольшой зазор шириной 10-20мм, который в дальнейшем перекрывают плинтусом.

      Крепление гипсокартонных листов с помощью металлических профилей
      Гипсокартонные листы чаще всего крепят к поверхности стены (потолка) при помощи каркаса, собранного из металлических профилей.

      При стандартной ширине гипсокартонного листа в 1200мм, вертикальные профили каркаса крепят к стене на расстоянии 600мм друг от друга по осям. В данном случае, при установке листов, их стыки будут располагаться ровно по центральной оси вертикальных профилей. Крепление профилей к стене осуществляется с помощью железных подвесов и саморезов. Длины вертикальных профилей должны соответствовать высоте потолков.

      Листы гипсокартона в вертикальном положении крепят к установленному каркасу при помощи специальных саморезов предназначенных для крепления гипсокартона. Саморезы должны располагаться с шагом не более 250 мм и на расстоянии около 20мм от кромки листа.

      При высоте потолка превышающего длину листа, установку листов осуществляют в разбежку. Недостающее, пустое пространство накрывают, вырезанным по размеру добавочным куском гипсокартонного листа. В месте горизонтального стыка (под стык) целого листа с добавочным, устанавливают дополнительный горизонтальный профиль, выполняющий роль жесткости, к которому также прикручиваются листы.

      После установки листов гипсокартона, приступают к заделыванию шпаклевкой швов и мест крепления саморезов, с последующей затиркой неровностей.

      Крепление гипсокартонных листов к деревянным поверхностям.
      К деревянным поверхностям, листы гипсокартона крепят с помощью специальных оцинкованных гвоздей диаметром 2мм и длиной 30мм, вбиваемых заподлицо к поверхности листа. Оцинкованные гвозди могут быть заменены обычными, но только при условии, что они будут проолифлены и окрашены эмалевым или битумным составом. При креплении листа гвозди сначала вбивают по его углам, затем по периметру с шагом 100мм и отступом от кромки 20мм. В средней части листа гвозди забивают через 150-200мм в шахматном порядке (на потолках чаще).

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector