Чем помыть кирпич от соли

Чем помыть кирпич от соли

Физико-химические основы

1. 1.Воздействие солей на кирпич

Капиллярно-пористая структура строительных материалов, обусловленная их природой, структурой и старением, создает известные предпосылки для разрушения.

Причинами природных и техногенных разрушений кирпичной кладки являются:

1. Замораживание – размораживание материала в условиях перепада температур;

1. Действие грунтовых вод;
2. Засоленность сырьевых материалов – глины и песка.

Высокоразвитая сеть капилляров и пор способствует транспорту воды в стенах сооружения за счет физических причин — так называемого капиллярного подъема. Чем меньше диаметр капилляра, тем больше давление воды и выше уровень подсоса.

Глинистые грунты, способствующие высокому уровню залегания грунтовых вод, скопления талых и дождевых вод, отсутствие эффективных дренажных и гидроизоляционных систем создают условия для капиллярного движения грунтовых и атмосферных вод.

Грунтовые воды представляют собой растворы разнообразных солей. Это гидрокарбонаты кальция и магния, обусловливающие так называемую временную или карбонатную жесткость воды; хлориды и сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов – соли постоянной жесткости.

Концентрации солей в природной воде переменны и сильно зависят от специфики региона или местности, интенсивности промышленных и коммунальных сбросов, наличия сельскохозяйственных угодий с массовым применением минеральных удобрений и пр.

Засоленность грунтовых вод, как природного, так и техногенного характера приводит к повышению содержания солей в глиняных и песчаных карьерах. Современный кирпич после обжига не имеет высолов на поверхности, но в условиях атмосферной влажности покрывается разводами солей, где преимущественное место занимают водорастворимые и гигроскопичные сульфаты и хлориды натрия, кальция и магния.

Указанные соли в силу особенностей строения катиона являются агрессивными по отношению к строительным материалам и кирпичу, в частности.

Магний, кальций и натрий имеют малые размеры ионных радиусов – табл. 1, поэтому легко притягивают значительные количества дипольных молекул воды.

Хлориды магния и кальция термодинамически устойчивы в виде кристаллогидратов переменного состава, а сульфат натрия – в виде десятиводного кристаллогидрата Na₂SO₄ . 10H₂O (табл.2)

Попадая в стены с грунтовыми водами, или растворяясь в кирпиче под действием атмосферной влаги, растворы солей пронизывают капилляры и поры кирпичной массы. В зависимости от температуры и уровня влажности среды в теле кирпича и на его поверхности с той или иной скоростью начинают идти попеременные процессы испарения воды и кристаллизации солей в виде твердых кристаллогидратов – объемных гидрофильных образований.

На рис. 1 представлены: шестиводный сульфат магния, где ион магния образует устойчивый октаэдрический кристаллогидрат, теряющий воду лишь при 200 о С, и десятиводный кристаллогидрат сульфата натрия в плоской форме, дегидратирующийся при 32 о С.

Сульфат магния

Сульфат натрия

Рис. 1. Кристаллогидраты солей

Вода, как известно, имеет полимерную структуру. Ассоциаты полимерных форм в состоянии льда состоят из 5 молекул, а при переходе в жидкую фазу могут включать до 10 и более единичных молекул. Полимерный характер воды обусловлен образованием т.н. водородных связей. Электроотрицательный кислород притягивает протон водорода к свободным электронным парам, и образуется водородная связь, устойчивая до температуры 100 о С (рис. 2).

Этим различием в свойствах воды и пара можно объяснить то обстоятельство, что водонепроницаемые системы при соответствующих размерах пор могут быть паропроницаемыми.

Лёд

Вода

Рис.2. Полимерная структура воды

По указанным причинам масса и соответственно объем кристаллогидратов на порядок и более могут превышать массу и объём безводной соли.

При насыщении кирпича влагой соли растворяются и затем кристаллизуются повторно при испарении воды. Кроме того, отдельные кристаллогидраты при температурах более 30 о С теряют кристаллизационную воду полностью или частично (табл.2), вновь присоединяя ее в вечернее время с уходом солнца и повышением влажности. Эта периодичность наиболее характерна для сульфата натрия, полностью теряющего гидратную воду при температуре 32,4 о С, (табл.2).

Потеря солями кристаллизационной воды

Возникающее периодически кристаллизационное и гидратационное давление, а также увеличение объема солевой массы неизбежно приводят к деструкции кирпича, табл.3.

Давление кристаллизации и гидратации солей

28,0 (0 о С); 33,3 (50 о С)

10,0 (0 O C); 11,9 (50 о С)

93,8 (0 о С)*; 61,1 (20 о С)*

7,2 (0 O C); 8,3 (50 о С)

98,2 (0 о С)*; 67,4 (20 о С)*

29,2 (0 о С); 34,5 (50 о С)

* — при 100% относительной влажности воздуха

Собственная практика химического анализа солевых соскобов с поверхностей кирпичных фасадов в течение последних 5 лет показала преимущественное присутствие особо опасного для кладки сульфата натрия. Засоленность грунтовых вод и почв (соответственно песка и глины) натриевым сульфатом характерна практически для всех российских регионов, и это можно объяснить не только промышленными, но и в значительной степени — коммунальными стоками, содержащими большие концентрации моющих средств, главным образом, сульфонатов натрия. Органические сульфонаты преобразуются микроорганизмами почв в минеральные сульфаты.

Что касается промышленных вод, то агрессивные стоки в грунты — явление нередкое. Сточные воды коксохимических, металлургических, целлюлозно-бумажных комбинатов чрезвычайно богаты водорастворимыми сульфатами щелочных металлов.

Насыщение почвы сульфатом натрия приводит к сильному солевому загрязнению песка и глины в карьерах. Поэтому новый кирпич уже является источником солей, и белые разводы на его поверхности — не просто эстетический минус, это сигнал опасности, угроза разрушения.

1. 2.Как защитить засоленный фасад?

Водорастворимые соли на кладке, кроме указанных выше сульфатов, могут включать еще: хлорид натрия NaCL (поваренная соль), карбонат калия K₂CO₃ (поташ), карбонат натрия Na₂CO₃ (сода). Эти соли добавляются в кладочные растворы в период зимней кладки, а затем мигрируют с водой по капиллярной сети материала. Кроме того, цокольные этажи зданий в городах серьезно страдают от солевой нагрузки талых вод (хлористый натрий и хлористый кальций). При намокании в атмосферных условиях и последующем высыхании соли выступают на поверхность под действием капиллярных сил. Удалить их систематической водоструйной обработкой не представляется возможным, ибо процесс выхода солей на поверхность носит перманентный характер – соли стремятся навстречу влаге.

Водонерастворимые соли. Это продукты карбонизации свободной извести, продукты превращения гидрокарбонатов кальция и магния грунтовых вод в карбонаты, а также возможные остатки строительного раствора.

Как очистить кирпич в этом случае?

Ни в коем случае нельзя прибегать к советам случайных людей: например мыть фасад растворами, содержащими соляную кислоту, мазать его соляркой или растительным маслом, покрывать лаками и пр. Все эти «народные» способы наносят кирпичу непоправимый вред. Соляная кислота разрушает кладочный раствор, сильно открывает поры кирпича, и миграция солей на поверхность лишь усиливается, паронепроницаемые лаки начинают шелушиться и отслаиваться под давлением кристаллизующихся солей, а снять их с поверхности фасада часто бывает весьма затруднительно.

Водонерастворимые соли можно удалить без ущерба для поверхности действием разбавленного раствора органической кислоты, например ASO—Steinreiniger (очиститель камня).

Труднее избавиться от растворимых солей, ибо они в форме хлоридов или сульфатов, пронизывают всю кирпичную массу. Оптимальный вариант — перевести соли на поверхности в труднорастворимую форму действием так называемых флюатов – солей кремнефтористоводородной кислоты. Тем самым крупные поверхностные поры окажутся заблокированными для транспорта водорастворимых солей из тела кирпича на поверхность, и перспектива кристаллизационного давления на отделочный слой существенно снижается.

После механической очистки стен от выступивших труднорастворимых образований рекомендуется оштукатуривание фасада пористыми известково-цементными растворами. Цементно-песчаные штукатурки плохо пропускают пар, и это в условиях конденсации приводит к намоканию несущих стен и отслоению покрытий.

Применение гидрофобных, пористых, трещиностойких штукатурок (например, сиcтема THERMOPAL) создает реальную возможность долговечной защиты фасада. Легкая штукатурка (до 30% воздушных гидрофобизованных пор) не принимает на себя функций несущих конструкций и не деформируется при осадке дома. Такие штукатурки обладают способностью «дышать», т.е. пропускать пары воды без конденсации на границе раздела, равномерно распределяют частично мигрирующие соли в порах, не давая им скапливаться в разделительном слое и срывать покрытие. Гидрофобизованные поры защищают штукатурку от внешнего воздействия влаги и воды.

Можно применять порообразующую добавку THERMOPAL-Р, используя в качестве вяжущих – известь и цемент, что тоже сделает штукатурную систему более легкой и паропроницаемой.

Штукатурки THERMOPAL эффективны при защите цокольных частей зданий, подвергающихся серьезной водно-солевой нагрузке в период таяния снега.

Если оставить кирпичный фасад в натуральном виде, без оштукатуривания, следует избавиться от поверхностных солей и предпринять соответствующие защитные меры:

а) очистить фасад разбавленным раствором упомянутого выше кислотного очистителя на базе органической кислоты, который удалит остатки строительного раствора, растворимые и труднорастворимые соли и освободит поры поверхности;

б) пропитать фасад гидрофобизирующей жидкостью. Как правило, это кремнийорганические композиции в виде растворов или водных дисперсий. Активная часть композиции отверждается в атмосферных условиях, выстилая стенки капилляров и пор защитной водонепроницаемой, но паропроницаемой пленкой. Чем меньше воды в составе пропиточного раствора, тем быстрее идет процесс отверждения. Наиболее эффективными гидрофобизаторами являются кремнийорганические жидкости силоксанового типа на органических растворителях (ASOLIN—WS). В результате гидрофобизации капли воды скатываются с фасада, не впитываясь в материал и не давая глубинным солям возможности выхода на поверхность.

Солевые нагрузки на кирпич – факт повсеместный. И с этим следует серьёзно считаться, продумывая еще на стадии проекта комплекс защитных гидроизоляционных и гидрофобизационных мер.

Чем отмыть сажу с кирпича, своими руками

Как очистить кирпич от сажи своими руками, способы и материалы для чистки, об этом читайте в данной статье. Чем отмыть сажу с кирпича, волнует многих читателей, у которых есть камин или баня.

Покрытая черной копотью кирпичная стенка совсем не редкость, это могут быть следы былого пожарища или просто накопленный с годами слой осевшей сажи.

Особенно страдают от этого стенки каминов и печей. Начало этого процесса не заметно для глаз, но стоит применить влажную салфетку, и вот он тёмный след.

• 1 Чем отмыть сажу с кирпича
  • 1.1 Влажная чистка кирпичей
  • 1.2 При сильном налёте сажи
  • 1.3 Чистка без применения порошка
  • 1.4 Используем уксус или нашатырь
  • 1.5 Применяем технику
  • 1.6 Специальные моющие средства
    • 1.6.1 Полезные советы:
  • 1.7 Чем отмыть сажу с кирпича, видео

Чем отмыть сажу с кирпича

Вековой опыт борьбы с этой напастью выработал много методов, да и современный арсенал хозяйственных средств существенно ускорил процесс.

Борцу с копотью не обойтись в своём арсенале без:

• хозяйственных перчаток,
• шланга со специальной насадкой,
• губки,
• жесткой щетки,
• пылесоса.

Влажная чистка кирпичей

Наиболее легкое и известное решение – помыть кирпичную кладку, такой процесс не требует особого напряжения сил. Перед тем, как начать подготовим специальный раствор.

Сделайте смесь из стирального порошка и соли (в пределах 30 грамм), добавьте воды до состояния пасты.

Требуемое количество порошка зависит от уровня загрязнения и размеров обрабатываемой поверхности.

Застелите пол, если собираетесь мыть стены в помещении, полиэтиленом или бумагой.

Затем предварительно смочите водой загрязнённую поверхность, для этого используйте губку, щётку, пульверизатор, другие подручные материалы. Начинайте сверху и постепенно спускайтесь по кладке вниз.

Подготовленную пасту взбиваем до получения пены и наносим на увлажненную стену. Оставляем пену на 15-20 мин., отслеживаем процесс по потемнению пенного слоя.

Чтобы смыть используем приготовленную щетку. Этот метод применим, если загрязнение несильное.

При сильном налёте сажи

В запущенном случае используются более действенные способы воздействия на копоть.

Вместо соли в приготовлении пасты допустимо использовать натрий двууглекислый (сода) в смеси со стиральным порошком.

Для воздействия такой пасты хватит десяти минут, затем обрабатываем поверхность щеткой, и смываем остатки теплой водой.

Ещё один действенный метод — это смесь порошка воды и бензина, показан в видео, в конце статьи.

Эта смесь удаляет даже самую застарелую, въевшуюся копоть.

Чистка без применения порошка

Есть возможность обойтись и без применения стирального порошка. Сделайте раствор из двух столовых ложек соды в 400 миллилитрах воды (два стакана).

Применив погашение содового раствора уксусом, можно сильно увеличить воздействие на копоть.

Для этого после завершения чистки содовым раствором на ещё влажную стену наносим уксус и через полчаса отмываем щеткой. Такой комбинированный способ более эффективен.

Используем уксус или нашатырь

Проверенное народом средство для чистки. Оно, пожалуй, ещё проще предыдущего, так как не требуется приготовление раствора, но обладает не совсем приятной особенностью – запахом.

На смоченную предварительно кладку наносим уксусную кислоту в чистом виде.

Не забудьте! Все работы выполняем в резиновых перчатках и защитной маске (респираторе)!

На то, чтобы уксус оказал свое воздействие, даём ему полчаса, затем жесткой щеткой счищаем размягченную копоть.

Второй ещё более «ароматный» помощник – аммиак, более известным хозяйкам, как нашатырный спирт.

В неразбавленном виде его применять категорически запрещено, из-за вредного воздействия паров.

На ведро воды хватит половины стакана аммиака (100 мл.). Весь процесс нанесения и очистки аналогичный предыдущим.

Завершив обработку кирпичей нашатырем, тщательно промываем всю поверхность, так, как специфический запах сам по себе не выветривается.

Во время обработки и после неё осуществляем проветривание помещения, до полного устранения запаха.

Применяем технику

В этом способе на замену жесткой щетке приходит моющий пылесос. Делаем пену, по рецепту первого рассмотренного варианта, смешивая порошок, соль и воду.

Увлажняем, наносим, ждем в пределах 20 мин. Перед активной фазой переодеваемся в спецодежду, если не сделали этого в начале.

Заливаем в моющий пылесос воду и удаляем с его помощью загрязненную копотью пену.

Внимание! Этим способом нельзя чистить старую кирпичную кладку, иначе мощная струя воды разрушит её.

Специальные моющие средства

Профессионалы из клининговых компаний не тратят время на ожидание, их совет, применение специальных моющих средств.

Они позволяют ускорить процесс очистки и повышают эффективность отмывки загрязнения, обеспечивая при этом сохранность кирпичей.

Любой магазин хозяйственных товаров предложит вам на выбор порошки: «Неомид550», «MAZBIT PLUS», «Антисолекс», пропитку «ТипромОЦ». Их использование однотипное.

Разводим моющее средство (полстакана) в 3 литрах воды. Полученную жидкость распределяем по поверхности кладки щеткой.

Полностью очищенную от грязи стену обмоем чистой подогретой водой.

Внимание! При применении этих специализированных средств, кроме перчаток, используем маску на лицо, для защиты кожи и слизистых оболочек носа и горла.

В дальнейшем повторяем такой процесс минимум раз в году, а лучше одну чистку в четыре месяца, не допускаем накопления большого слоя сажи. Это упростит вам наведение чистоты и прибавит здоровья жильцам.

Полезные советы:

• Перед чисткой рассыпьте по пеплу влажную кофейную (чайную) гущу, она не позволит ему разлетаться.
• Обязательно полностью открывайте заслонку дымохода, чтобы уменьшить загрязнение стен сажей.
• Уменьшает выделение копоти использование только сухих дров;
• Не пользуйтесь для очистки кирпичной кладки абразивными химическими средствами.
• При их применении на поверхности образуется легко воспламеняемая плёнка.
• Чистку камина делайте, только убедившись в полном остывании углей. Помните, зола сохраняет жар несколько дней.

Приведенные способы не применимы для очистки дымохода!

Чем отмыть сажу с кирпича, видео

• Главная
• Советы

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Чем отмыть сажу и копоть в бане

Сажа и копоть в разных количествах появляются везде, где есть печное отопление. Они портят внешний вид помещения, их частицы вредят здоровью, попадая в органы дыхания и прилипая к коже. Особенно это неприятно в бане, где человек не защищен одеждой. Толстые отложения могут стать источником пожара. Отмыть сажу в бане сложнее, чем в жилой комнате, из-за экстремальных условий в парилке. Именно для таких помещений необходимо знать способы удаления копоти при повышенной влажности.

1. Причины появления сажи на стенах бани
2. Способы удаления сажи с внутренних поверхностей бани
3. Инструменты и средства, применяемые в ходе очистки
4. Дезинфекция бани
5. Профилактика образования копоти и сажи в бане

Причины появления сажи на стенах бани

Образование дыма в печи происходит из-за невысокой температуры сгорания топлива в ней. Но хорошая тяга в трубе весь дым выводит наружу. Выход коптящих продуктов горения внутрь помещения происходит в тех случаях, когда перемещение воздуха в печной системе затруднено. При слабой тяге невозможно даже просто открыть дверцу топки без того, чтобы из нее не вырвались клубы дыма.

Причины плохого движения воздуха в печи могут быть разными:

• Ошибки при постройке. Исправить их можно только перекладыванием всей конструкции.
• Уменьшение сечения трубы из-за попадания внутрь постороннего предмета или сильного зарастания дымохода сажей.
• Трещины в печной кладке, через которые втягивается воздух, нарушая нормальный оборот.
• Слабый приток кислорода из поддувала. Это может происходить при мало открытой дверце. Иногда поддувало просто забивается золой от предыдущих растопок.
• Сильный ветер на улице, мешающий дыму нормально выходить из трубы. Частично от этой причины спасает установленный наверху конек, но при неудачном направлении ветра не помогает и он.
• Задымление в начале растопки после длительного перерыва. В таких случаях перед растопкой нужно прогреть печной стояк, сжигая в нем несколько газет или тряпку, политую бензином.
• При разжигании печки сырыми дровами дымление прекратится только после длительного прогрева топки и дымохода.

Постоянно отмывать копоть в бане придется при устройстве каменки, разогреваемой «по-черному». В этом случае сажа будет выходить наружу вместе с паром.

Обычно банные срубы на даче делаются одноэтажными, поэтому и выход печной трубы в них находится на малой высоте. В этом случае обеспечить хорошую тягу труднее, и любая из причин, мешающих движению воздуха, может привести к обильному задымлению.

Способы удаления сажи с внутренних поверхностей бани

Вырвавшаяся из печки сажа оседает везде внутри парилки – на стенах, потолке, кирпичной кладке и металлических деталях печи, на оконном стекле. Для каждого из материалов, запачканных копотью, требуются свои средства, с помощью которых его удобней очищать.

Труднее всего отмыть сажу в бане на деревянных стенах и потолке. Просто удалить ее с помощью мыльной воды не получится. Копоть плохо растворяется и просто размазывается по поверхности. Дерево – гигроскопичный материал, и частички сажи проникают вместе с водой внутрь, внедряясь в мелкие поры и трещины. Оттереть их после этого будет невозможно. Придется удалять верхний слой деревянного покрытия вместе с въевшейся копотью.

Механический способ

Чтобы убрать черные отложения на стенах и потолке эффективно и без риска занесения в поры дерева, нужно отскабливать их. Это долго и утомительно, поскольку требуются немалые физические усилия даже при обработке ровных поверхностей.

Из стыков и щелей сажу требуется выковыривать, применяя острые предметы или специальные щетки. К тому же такие действия приводят к повреждению верхних слоев дерева, которым обшита парилка. В результате получаются чистые стены без каких-либо остатков сажи.

Отмыть пол в бане от попавшей на него копоти можно только механическим способом.

Химический способ

Применение отмывающих средств для удаления копоти экономит силы и время. Но при выборе химических препаратов надо быть внимательным.

Основа состава сажи – углерод, а он практически не растворяется ни в чем. Использование сильнодействующих химикатов с кислотами нарушит структуру дерева. Для удаления копоти применяются смывающие составы на основе щелочи. Они отчищают нагар, но не вредят деревянному покрытию.

Очистить сажу, уже въевшуюся в поры, даже химические вещества вряд ли смогут. Поэтому применять их нужно регулярно, на начальных стадиях образования черных отложений. Тогда они обеспечат быстрое и действенное удаление сажи.

Предварительная подготовка

Прежде чем приступать к очистке бани любым способом, необходимо принять меры для нераспространения удаленных частиц сажи:

1. Пройтись по всем загрязненным поверхностям пылесосом.
2. Закрыть пол и полок полиэтиленом или бумагой.
3. Надеть защитную одежду, на руки – резиновые перчатки, на лицо – маску.
4. Счистить верхний слой сажи веником или щеткой с жестким ворсом.

Только после этих действий можно приступать к основному удалению загрязнений.

Инструменты и средства, применяемые в ходе очистки

При выборе механического удаления сажи используются:

• разнообразные щетки с жестким или металлическим ворсом;
• заточенные металлические скребки или шпатели;
• острый нож или шило для вычищения копоти из щелей и стыков;
• специальные узкие щетки-ершики для той же цели;
• наждачная бумага разной зернистости;
• болгарка с шлифовальными кругами лепесткового типа.

Легкий налет копоти оттирается меламиновой губкой, действующей наподобие ластика. Но она быстро изнашивается, и для приведения в порядок большой площади потребуется несколько штук.

Хороших результатов можно добиться, применяя народные средства очистки – измельченный кирпич или мелкий песок. Стирать сажу с их помощью нужно, насыпав слой такого абразива на густую щетку или жесткую губку, а затем протирать загрязненные места.

Механические средства и инструменты пригодны для удаления копоти с любых поверхностей в бане – деревянных деталей отделки, кирпичной кладки и металлических элементов печи.

Бытовая химия от копоти

Чтобы отмыть баню от налета сажи химическим способом, можно приобрести специализированные смывающие средства:

• Mazbit+. Разработан для удаления следов пожара на деревянных поверхностях. Легко отчищает свежую копоть, не позволяя ей проникать в щели и поры.
• БЖ-20. Щелочной очиститель, применяемый для устранения жирных закопченных следов.
• Очиститель фасада №2. Помимо отмывания сажи, осуществляет обеззараживание, нейтрализуя вещества с канцерогенным воздействием.
• Чист-Дезо. Используется на заключительном этапе для устранения запаха гари.

Перед применением любого покупного средства нужно изучить инструкцию к нему. Особое внимание обратите на то, для какого типа поверхности предназначен состав. Не нарушайте порядок применения.

Народные способы

Смыть сажу с печного кирпича помогает уксусная эссенция, разведенная водой в пропорции 1:2. Раствор наносится губкой на закопченную кладку, а через 10–15 минут смывается влажной тряпкой. Для удаления плотного слоя копоти уксус не разводится.

Почистить кирпич от сажи можно нашатырным спиртом. Но затем придется долго проветривать баню от его запаха.

Легче всего устраняется копоть со стеклянных поверхностей, поскольку она не въедается внутрь. Применимы любые стеклоочистительные жидкости, а в их отсутствие – слабый раствор уксуса.

Дезинфекция бани

Отмыть от сажи деревянный пол в бане не труднее, чем стены или потолок. Но рекомендуется для его очистки не пользоваться химическими препаратами, а применять скребки и абразивы. Пол находится под постоянным воздействием влаги, поэтому копоть не задерживается на поверхности дерева, а въедается в нее. Влажность приводит и к тому, что на досках и в щелях со временем появляется плесень или грибок. Поэтому мало почистить пол, нужно его и дезинфицировать.

Дезинфекция бани, проводимая в домашних условиях, заключается в удалении следов гниения и профилактическом нанесении составов, предохраняющих дерево от грибка.

Удалить появившуюся на досках плесень можно, протирая зараженные места такими веществами:

• Любые антисептики, содержащие в составе хлор. Не рекомендуется применять обычную хлорку из-за ее воздействия на деревянные поверхности.
• Этиловый спирт. Хорошо устраняет гнилостные отложения, но его нельзя применять одновременно с хлорсодержащими очистителями.
• Слабый раствор марганцовки.
• Самостоятельно приготовленный антисептик. На 1 л воды добавляется 18 г поваренной соли, 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых.

После протирки дезинфицирующим средством обязательно нанесение профилактических составов для предотвращения нового заражения.

Приобретая антисептики в магазине, нужно выбирать их с учетом особых условий в парилке – высоких температур и влажности. Также необходимо, чтобы нанесенное вещество не мешало дереву «дышать», то есть было паропроницаемым.

Любители натуральных средств могут пропитывать обработанные половые доски льняным маслом. Этот природный антисептик, помимо защиты от гнилостных бактерий, придает дереву приятный вид.

Профилактика образования копоти и сажи в бане

Главное препятствие выходу дыма из печи в парилку – хорошее состояние дымоотводящих каналов. Для поддержания тяги в печной трубе надо регулярно принимать меры:

• Следить за состоянием кирпичной кладки. Любые трещины в ней должны сразу заделываться цементным раствором.
• Чистить дымоход от наслоений сажи внутри. Можно даже не покупать специальные составы, а использовать отработанные банные веники. Их нужно связать пучком ветками вниз, прикрепить к длинной веревке и подвесить груз.
• Если нет возможности прочистить печку механическими средствами, нужно иногда протапливать ее специальными поленьями-трубочистами. Подойдут для этой цели ольховые или осиновые дрова, или же картофельные очистки.
• Выгребать золу из поддувала после каждой топки печи.
• Несколько раз в год проводить уборку всей парилки содовым раствором и жесткой щеткой.

Если к помещению подведен водопровод с горячей водой, рекомендуется в остывшей бане окатывать стены и потолок из шланга под давлением.

Все это уменьшит нарастание сажи в парилке, и ее не придется часто отчищать.

Высолы на кирпиче

Здравствуйте уважаемый читатель блога, высолы на кирпиче что это такое и как их удалить давайте разберемся в данной статье. Если у вас уже был опыт по удалению высолов на кирпичной кладке, то буду рад вашим дополнениям в комментариях.

В современном строительстве кирпичная кладка является чрезвычайно популярным вариантом оформления фасада. Отсутствует надобность в дополнительной отделке ровных, красивых рядов кирпичей. Но, существует одна неприятность, нередко возникающая у такой кладки – это белые пятна, разводы, наросты.

Такие скверные дефекты называют «высолы». Возникают они, как правило, спустя небольшой временной промежуток (6-9 мес.) после строительно-отделочных работ, то есть на новой поверхности. Не нужно паниковать при возникновении таких пятен, так как бороться с ними не слишком сложно. Существует две эффективные методики очистки кирпичей от высолов – механическое удаление или применение специальных реагентов.

Рассмотрим подробнее эту проблему, а также проанализируем методы устранения нежелательных белесоватых разводов на кирпичной кладке.

Высолы – это что такое?

Наверняка многих заинтересует происхождение такого интересного названия выступающих дефектов. Сложного здесь нет ничего. По сути, белые пятна на кирпичном фасаде – это высохший соляной раствор, а точнее – кристаллизовавшиеся соли.

Кирпич является материалом, имеющим множество пор, поэтому он быстро адсорбирует влагу. В свою очередь влага зачастую содержит различные растворённые соли, которые выступают из микроскопических пор на поверхность кладки. Затем влага испаряется, а соль остаётся, формируя неприглядные разводы и пятна.

Высолы на кирпиче, помимо образования некрасивых дефектов, несут некоторую опасность. Когда соль длительное время кристаллизуется, она образует чешуйки, способствующие ускоренному разрушению кирпича. Данное явление называется «соляная коррозия». Разрушение начинается у поверхности кирпича и постепенно углубляется. Строительный материал расслаивается и осыпается. Поэтому высолы нужно своевременно убирать. Лучше их появление предотвращать, не допуская формирования толстых налётов на фасадной поверхности.

Почему появляются высолы?

Появляются соляные налёты по многим причинам, с которыми бороться практически невозможно. Итак, возникают белые разводы из-за факторов:

— большое содержание солей в глинозёме. Вода проникает вглубь кирпича и вымывает соли наружу. Они оседают в виде кристаллической массы;

— соль присутствует в кладочном растворе. Сюда она попадает из песка или с водой;

— грунт, на котором построено сооружение (дом, гараж, забор и т. п.), насыщен солями. В данном случае, высолы появляются из-за недочётов и ошибок в технологии строительства. Не сделана качественная гидроизоляция фундамента и не проложена водонепроницаемая прокладка между основанием и стеной;

— природные осадки. Чистая дождевая вода не страшна кирпичу, но сегодня чистых осадков практически не бывает. Вредные выбросы из атмосферы переносятся в растворённом состоянии на кирпичную стену во время непогоды;

— добавки, улучшающие качества цементно-песчаной смеси (строительного раствора), часто содержат избыток солей. Нужно применять качественные замедлители либо ускорители застывания, пластификаторы и другие присадки для бетона.

Как не допустить появление высолов?

Чтобы соляные пятна не выступали на поверхности кладки, необходимо с ними активно бороться на этапе строительства. Меры следует предпринимать такие:

— для кладки использовать только густой, недавно замешенный раствор;

— приобретать качественные строительные материалы, от производителя, имеющего отличную репутацию;

Нюанс! По внешнему виду никак не определить наличие избытка солей в кирпичах, однако, можно узнать различными способами отзывы и мнения покупателей!

— свести к минимуму применение присадок для кладочного раствора;

— всегда прикрывать недостроенные конструкции во время непогоды;

— при замешивании раствора добавлять чистую воду и промытый песок;

— класть кирпич желательно летом в сухую погоду;

— после завершения строительства, как только раствор высохнет, нанести на поверхность фасада гидрофобизирующий состав;

— качественно обустроить навесы и водосточную систему.

Эффективных мер, предупреждающих появление высолов, еще много. Здесь важно проанализировать все причины и своевременно их исключать.

Принципы борьбы с высолами

Когда предупредительные меры оказались бесполезными и соляные разводы всё равно на кладке проступили, понадобятся активные действия.

Что касается механического удаления, то ничего сверхсложного в этом деле нет. Берётся пескоструйный аппарат или дрель со специальной насадкой (металлическая щётка) и планомерно очищается поверхность кирпичей.

Немного сложнее будет второй вариант снятия высолов, предполагающий использование специальных составов. Важно тут соблюсти четыре важнейших принципа:

— приобрести смесь, стирающую белые соляные пятна. В строймаркетах достаточный ассортимент таких препаратов. Они преимущественно маркируются надписью «Антисоль»;

— с помощью широкой кисти купленным составом очищается стена. Можно использовать щётку или валик, это не принципиально. Главное, тщательно обработать всю поверхность кладки;

— обязательно на ёмкости нужно посмотреть время экспозиции смеси. После этого срока, очиститель тщательно смывается сильной струёй воды;

— стена должна полностью высохнуть. Остаётся нанести водоотталкивающий состав на акриловой или кремнийорганической основе.

Совет! Можно не покупать специальные реагенты. С высолами хорошо справляется аптечный нашатырный спирт либо некрепкий раствор соляной кислоты (4-6%). Следует при обработке использовать защитную одежду, респиратор и очки!

Высолы на кирпиче заключение

Борьба с высолами на кирпиче невероятно сложна в плане их окончательного удаления. Пока вся соль не выйдет из кирпича, белые разводы и пятна будут появляться снова. Поэтому откладывать решение проблемы не нужно, так как предстоит длительная «схватка» с возникшей неприятностью.

После очистки поверхности кирпичной кладки, надо регулярно её покрывать защитными составами или штукатурить. Они помимо предупреждения формирования высолов будут эффективно препятствовать поселению, а также развитию плесени, разных паразитов и бактерий. Уменьшение впитывающей способности кирпичной кладки существенно повысит её устойчивость к морозам.

Если есть что сказать или поделиться своим опытом по борьбе с высолами на кирпичах, то напишите в комментариях.

Высолы на кирпиче: рассмотрим как с ними бороться

Такая картина, которую мы видим на представленном фото, отнюдь не редкость. Хаотично расположенные белые пятна, которые портят экстерьер кирпичного дома, украшенного сложными архитектурными элементами, сводят на нет все усилия высококлассных каменщиков.

Этот налёт — ничто иное как соль, проступившая на поверхность, а потому и называется «высолы». Каковы причины их появления, и как избавиться от высолов на кирпиче? Ответ на эти вопросы вы найдёте, ознакомившись с нашим материалом — в том числе и видео в этой статье.

Как предупредить образование налёта

В любой воде, даже родниковой, растворены соли – просто их концентрация бывает разной. Так как соль тяжелее воды, то она выпадает в осадок, а когда влага испаряется, остаётся на поверхности. Нетрудно догадаться, что в любой материал, в том числе и кирпичную кладку, соль попадает вместе с влагой.

В результате, образуются столь неприглядные высолы на кирпиче. Как сними бороться — а ещё лучше, как вообще не допустить их возникновения? Вот эту тему мы и будем обсуждать подробно в рамках данной статьи.

Меры по защите кирпичной кладки

Такая проблема, как защита кирпича от высолов, актуальна только для кладки из керамических камней. И дело тут не только в том, что на красно-коричневой поверхности соляные налёты видно, как на ладони. Соль ещё и вступает в химическую реакцию с частицами основания, и тем самым способствует его постепенному разрушению.

• Плотность полнотелого глиняного кирпича примерно такая же, как и у силикатного, и составляет порядка 1800 кг/м3. Аналогичный показатель у гиперпрессованного кирпича составляет 2200-2400 кг/м3. Да и что удивительного, если учесть, что этот кирпич изготавливается методом полусухого прессования. Естественно, у него меньше пор, и он практически не впитывает воду.
• На силикатном кирпиче тоже появляются высолы, просто их не видно на фоне аналогичного цвета основания. Поэтому вопрос: «Как убрать высолы на кирпиче», задают в основном те, у кого стены дома выложены из глиняных кирпичей или керамических блоков. Особо отметим, что начинать заботиться об этих материалах нужно сразу после их выгрузки на стройплощадке.

Дом недостроен, а высолы на кладке уже появились

Обратите внимание! Поддоны с кирпичом не должны стоять под открытым небом, ничем не накрытые. Потому что, постояв под затяжным дождём, сильно напитавшись влагой и высохнув, кирпичи могут покрыться лёгким белым налётом ещё до того, как из них будет выложена стена. Конечно, в процессе возведения здания им не раз ещё придётся намокнуть – поэтому строители и стараются как можно быстрее подвести конструкции под крышу.

• Проблема в том, что кирпичные стены возводятся долго, им так или иначе приходится мокнуть под дождём. Поэтому часто бывает так, что соляной налёт появляется ещё до того, как дойдёт очередь до кровли. Если так случилось, то пред тем, как приступать к оштукатуриванию, производится очистка кирпича от высолов.
• Как это делается, мы расскажем подробно в следующей главе, а пока говорим о мерах, призванных уберечь кладку от столь нежелательного явления. Самой главной защитой для кладки из кирпича является штукатурка. Но как быть, если это не рабочая, а лицевая кладка, которая оштукатуриванию не подлежит?

В этом случае, решит проблему водоотталкивающая пропитка, которая не позволит атмосферной влаге попадать в поры кладочного материала. Называют такие пропитки гидрофобизаторами, на которых мы и заострим для начала ваше внимание.

Гидрофобные пропитки: панацея для неоштукатуренных стен

Вот парадокс: негативное влияние, влага в большей степени окзывает на самые прочные конструктивные материалы: некоторые виды природного камня, бетон и кирпич. Несмотря на отменную механическую прочность, коэффициент водопоглощения глиняного кирпича может достигать 12% по массе, а силикатного – и того больше, до 18%.

Удаление высолов на кирпиче – это не единственная проблема, которая может в связи с этим возникать. При минусовых температурах влага превращается в лёд, поры материала распирает, поэтому и в его толще, и на поверхности появляются трещины.

Их количество увеличивается при многократных циклах замерзания и оттайки, что приводит к постепенному разрушению конструкций.

Свойства водоотталкивающих составов

Гидрофобизирующая пропитка, имеющая достаточно сложный химический состав, придумана специально для того, чтобы предупредить вероятность возникновения подобных явлений. Это жидкость на основе силикона и кремнийорганических соединений, которая, будучи нанесённой на поверхность конструктивного материала, создаёт на нём защитную плёнку.

• В результате, уменьшается до нуля капиллярный подсос влаги, и повышается морозостойкость обрабатываемого материала. К тому же фасад приобретает способность самоочищаться – то есть во время дождя вода не впитывается, а скатывается со стен, и попросту их моет.

С кладки, обработанной гидрофобизатором, вода просто скатывается

• Заметим, что при этом паропроницаемость конструкций полностью сохраняется. Плёнка, образующаяся на поверхности, невидима на взгляд, и неощутима на ощупь – а только лишь придаёт ей характерный блеск. Она не только не провоцирует оседание пыли, но и отталкивает её. Среди компонентов пропитки нет растворителей и экологически опасных веществ.
• Производить обработку желательно только по сухой кладке – так гидрофобизатор сможет глубже проникнуть. Можно, конечно, обработать и влажную поверхность, но это делается только в ситуациях, когда высушить её невозможно. От пористости материала, в данном случае, зависит глубина, на которую защитная жидкость сможет впитаться – в среднем это 10 мм.

Обратите внимание! Есть так же и пропитки глубокого проникновения, которые специалисты называют пенетрирующими. Они впитываются на глубину до 40 см, и могут наноситься не только на влажное, но и на мокрое основание. Попадая в толщу материала, пенетрат связывает присутствующую там влагу, превращая её в кристаллы.

Обратите внимание! Гидрофобизатор – это средство для профилактики появления соляных налётов. Если им не обработали стены сразу после возведения стен, и соль уже проступила, то сначала используют средство для удаления высолов на кирпиче, поверхность так же очищается от плесени, пыли — а потом уже наносят водоотталкивающий состав.

Все они экономичны, наносятся в один слой, и расходуются максимум 100мл/м2. Таким образом, 5л средства хватает на обработку 50м2 стен.

Даже если вы считаете эти расходы чрезмерными и излишними, подумайте о том, что без них вам придётся потратиться ещё больше. А так, на ближайшие 10 лет стены вашего дома будут защищены, и не надо будет думать о том, как убрать высолы с кирпича.

Удаление солей с кладки

Для полноты информации следует заметить, что не всегда соль выступает на кладке исключительно из-за впитывания атмосферной влаги. Здесь могут быть виноваты и присадки, добавляемые в раствор – противоморозные, или ускоряющие схватывание. Огромное значение имеет и вода, которая использовалась для замесов, и качество песка, который должен быть мытым.

Капиллярное впитывание влаги происходит в первую очередь из-за отсутствия прослоек рулонного гидроизоляционного материала между подошвой фундамента и стеной подвала, между цоколем и стеной дома. Причём, этот материал не должен быть уложен насухо — его следует наклеивать на битумную мастику.

Обычно это целый комплекс факторов, которые приводят к одному и тому же результату. Люди, которые занимаются строительством своими руками, не всегда знают о таких, казалось бы, мелочах, или попросту не придают им значение. А потом ломают голову: «Как убрать высолы на кирпиче?». Хорошо, что есть такие средства, которые позволяют бороться с этим, прямо скажем, неэстетичным явлением.

Для борьбы все средства хороши

Перед тем, как обсуждать процесс очистки кладки, давайте разберёмся, чем убрать высолы на кирпиче. Сделать это без специального средства невозможно.

Ну, помоете вы фасад, а солевые отложения будут появляться снова и снова – и это будет продолжаться до тех пор, пока вы не сделаете всё как надо. Посмотрим, что предлагает нам для этой цели розничная сеть.

• Один из самых популярных брендов средств, предназначенных для очистки высолов, является «Neomid-550». Это универсальный вариант, который может использоваться не только для кирпичных, но и бетонных и каменных поверхностей.
• Состав концентрированный, перед тем как убрать высолы на кирпиче, разводится пополам с водой. Если очистку приходится производить при минусовых температурах, вместо воды может использоваться спирт. Фасуется он во флаконы ёмкостью 1л, 3л и 5л, стоит примерно 400 руб. за литр.

Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче: антисоль Неомид -550

• Столь же эффективен и недорог состав, выпускаемый под брендом Good Master. Он глубоко проникает внутрь, растворяет и выводит из пор соли. Прекрасно удаляет даже застарелые налёты. Фасуется в канистры по 5л и 10л, стоимость 450 и 860 руб. соответственно. В разбавлении не нуждается, так как уже готов к употреблению. В отличие от предыдущего варианта, имеет в своём составе кислоту, и удаляет все виды солей.
• Средство «Антивысол Аква», вообще является универсальным очистителем. Он эффективен не только против растворимых солей, но и против сульфатных и карбонатных отложений, поэтому может использоваться не только для удаления высолов, но и для очистки фасада от следов кладочного раствора.

Препарат активен так же и в отношении грибка и плесени, что значительно упрощает задачу, избавляя от необходимости покупать ещё и биоцидное средство. За исключением известняка и мрамора, им можно обрабатывать любые поверхности.

Очиститель готов к употреблению, фасуется в пластиковую тару по 5л и 10л, стоит в пределах 300 руб. за литр.

Процесс обработки кладки

Средств, предназначенных для удаления солей, очень много — мы представили только небольшой обзор. Что касается процесса их нанесения, то какой бы вариант вы не выбрали, обработка осуществляется аналогично.

• Сначала стену необходимо подготовить, зачистив отслаивающиеся участки кладки от кусков и крошек кирпича, а так же обработав металлической щёткой те места, где имеются значительные отложения солей. Их нужно счистить так, чтобы остались только белёсые пятна.

Совет! Соли имеют разный химический состав, и не каждое средство может оказаться эффективным. На деле ведь не всегда подтверждается то, что обещает производитель. Мы бы посоветовали сначала купить литровую бутылку препарата с тем, чтобы испытать его эффективность на небольшом участке стены. Если справился – значит можно приобретать весь объём, необходимый для полной обработки фасада.

Выдержав после нанесения препарата положенное количество минут, его следует промыть водой из шланга с хорошим напором. Затем, стенам нужно дать просохнуть, и можно наносить защитную силиконовую пропитку, о которой говорилось выше.