Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмыть раствор с шамотного кирпича

Как правильно приготовить раствор для шамотного кирпича

Когда возникает необходимость сооружения мангала, русской бани или печи в ход идут огнеупорные кирпичи – их еще называют шамотными. Этот незаменимый материал производят из специальной огнеупорной глины с добавлением шамотового порошка, за что тот и получил свое название.

Его достоинства на огнеупорности нисколько не ограничиваются. Кроме высокой стойкости к высокой температуре, он обладает и следующими полезными в строительстве качествами:

  • он невосприимчив к воздействию кислот;
  • невосприимчив к щелочам;
  • стойко сопротивляется низким температурам.

Исследования установили, что огнеупорный кирпич способен выдержать температуру 1700 градусов по Цельсию без потери своих качеств. Вес одного такого кирпича достигает трех килограмм. Один из его недостатков – он крайне трудно поддается распиливанию. Дабы работать с ним, необходимо иметь под руками болгарку с алмазным диском.

Однако его качества не спасут, если при монтаже был неправильно положен кладочный шов. Раствору следует уделить особенное внимание. Но прежде чем мы перейдем к такой теме, как раствор для шамотного кирпича, важно узнать, как правильно выбрать данный строительный материал, дабы не стать жертвой брака.

Как выбрать кирпич

Помните: чем темнее цвет кирпича, тем большие перепады температуры он способен выдержать без потери своих качеств. Обратите внимание на его внешний вид – он должен быть ровным, без трещин, царапин, вмятин. Очень важно проверить его с помощью молотка. Если после удара кирпич раскрошится – это очень плохой материал. Если же он просто распадется – все хорошо, такой материал подходит для строительства.

Как правило, на кирпиче есть маркировка. Нам для обустройства печи или бани нужен материал с буквой «Ш» – это шамотный огнеупорный. Это крайне важно, ведь существует несколько видов кирпича, и каждый подходит для определенного типа зданий.

Многие задают вопрос: какой лучше? И хотя красный кирпич в большинстве уступает шамотному, необходимо учитывать, что последний стоит значительно дороже. Использовать его для больших объемов строительства крайне не выгодно.

Приготовление раствора

Если вы имеете хоть малейшие познания в строительстве, то приготовить раствор можно без особых проблем своими руками. Конечно, когда нет охоты тратить время и самостоятельно мешать раствор, и на то позволяют средства – проще купить специальный шамотный мартель.

Прежде чем приготовить раствор, необходимо узнать список необходимых материалов. Перед приготовлением повторно убедитесь в качестве всех элементов, которые войдут в состав раствора, ведь от этого зависит его долговечность.

  1. Чистая вода без каких-либо примесей (рекомендуется использовать дождевую воду).
  2. Пачка огнеупорной глины, которую лучше всего стоит замачивать не менее чем два дня (после ее нужно просеять через сито 3 мм).
  3. Затем можно добавлять песок – в идеале он должны быть шамотным, также разрешается брать горный, так как в нем меньше примесей, но ни в коем случае не кварцевый. Пропорции глины и пека – 1:2.

Теперь можно добавлять воду и перемешивать. Масса должна быть словно густая сметана. Качество получившегося раствора крайне просто проверить. Для этого необходимо взять металлический мастерок и немного зачерпнуть. Если он будет медленно сползать, не оставляя следов, то задача удалась.

Как улучшить качества раствора

Правильно приготовленный раствор не требует никаких дополнительных добавок – он и без них будет предельно прочным. Однако если вы все же сомневаетесь в его прочности, то рекомендуется добавить поваренную соль. Ее количество не должно превышать 150 грамм на одно ведро раствора.

Разумным является также улучшение пластичности кладки. Для этого рекомендуется добавлять не более 1-3% жидкого стекла от общей массы. Во время укладки нужно обязательно следить, чтобы в раствор не попали потусторонние предметы – гвозди, осколки стекла. Слой кладки должен составлять не более 3 мм.

Итак, в представленной статье мы узнали, что существует множество видов кирпича. Огнеупорный лучше всего подойдет для сооружения:

  • печи;
  • бани;
  • мангала и других сооружений, которые постоянно подвержены воздействию высоких и очень низких температур.

Кроме того, он обладает и другими крайне важными для строительства качествами. Во-первых, он имеет более привлекательные эстетические качества, а во-вторых – он значительно прочнее, а потому прослужит гораздо дольше при правильной эксплуатации.

Однако не стоит забывать и о минусах. Как уже говорилось, с ним тяжелее работать – без болгарки с алмазным диском при монтаже никак не обойтись. Кроме того, необходимо уметь правильно выбрать кирпич, ведь иногда могут попасться плохо опаленные экземпляры, а иногда и чересчур. Потому при покупке лучше всего заручиться помощью специалиста.

Как предотвратить и удалить высолы на кирпичной кладке

Внешний вид кирпичных строений часто портят белесые пятна и разводы. Налет называется высолом, и у него есть несколько причин. Знание основ выбора материалов для кладки, предупредительных мер и способов очистки кирпичного фасада позволит сохранить его изначальный цвет и фактуру.

  • Вред высолов
  • Причины образования
  • Предупредительные меры
  • Способы удаления
    • Механическая чистка
    • Моющие средства

Вред высолов

Белые пятна представляют собой слой солей, выделившихся в составе водных растворов. Высол остается после испарения или вымораживания воды с поверхности. Соли неизбежно портят кирпич, способствуют появлению сколов и трещин, в последующем ситуация усугубляется действием ветра, осадков.

Появление высолов не только ухудшает внешний вид, но и может привести к постепенному полному разрушению облицовочного кирпича. Если соли начинают выступать внутри кладки, в строении могут образовываться прорехи, уменьшающие прочность. Высолы на кирпичной кладке в любом месте – это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать.

Читайте так же:
Технология изготовления прессованного кирпича

Причины образования

Появление пятен обуславливается рядом причин. Некоторые связаны с нарушением технологии изготовления кирпичей, остальные – следствие непрофессиональной работы строителей. Суммируя, можно назвать следующие основные факторы, способствующие появлению высолов:

  • избыточное добавление присадок в процессе производства кирпичей;
  • изменение соотношения компонентов при изготовлении растворов для укладки;
  • большое количество извести в кирпичном сырье или рабочих смесях;
  • увеличение времени замачивания кирпичей перед началом работы;
  • ведение строительства под дождем или снегом.

Большое значение имеет качество исходного сырья, используемого при изготовлении кирпичей. Глинозем изначально содержит влагу, которая растворяет природные соли. При использовании жесткой воды концентрация солей увеличивается. Дополнительное количество солевых примесей может привнести непромытый песок из карьеров, в дальнейшем из-за этого появятся высолы.

Качество грунта, на котором построено сооружение, также может усугубить ситуацию. Кладки, расположенные вблизи от химических предприятий, особенно склонны к порче. Агрессивные компоненты окружающей среды могут адсорбироваться кирпичами.

Однозначного ответа на вопрос, почему начинает белеть кирпичный фасад, дать нельзя. Нужно по возможности избавиться от всех негативных факторов еще на этапе строительства. Впоследствии фасад очищают и покрывают защитными водоотталкивающими составами.

Предупредительные меры

Любые проблемы легче предусмотреть заранее, чем потом с ними бороться. Всю используемую продукцию следует брать только у проверенных производителей, не нарушающих технологию.

Известно, что существуют добавки, позволяющие сэкономить электроэнергию на обжиге кирпича. Предприятиям выгодно их использовать, особенно при производстве клинкерной продукции, но от этого страдает качество, и появляются высолы.

Для уменьшения растворения солей в кирпичной массе предназначены специальные составы-пластификаторы. Столетия назад для увеличения пластичности применяли разные природные вещества, например куриные яйца. Современные средства включают разные компоненты, среди которых чаще всего используются следующие:

  • нефтепродукты;
  • высшие жирные кислоты;
  • природные смолы;
  • синтетические кремнийорганические соединения.

Огромное значение имеет своевременность оштукатуривания кладки. Если сырые стены начинать штукатурить изнутри, не дожидаясь полного высыхания, то весной снаружи могут проявиться пятна.

Причиной высолов на кирпиче может стать проведение строительных работ во влажное время года. Если начался дождь, кладку нужно закрыть защитными полимерными полотнами, не допуская ее увлажнения.

Кирпичи перед началом работы не следует длительно выдерживать в воде. Использование слишком жидкого раствора для укладки также увеличивает вероятность появления высолов на кирпиче.

При составлении проекта дома должны быть учтены особенности климата и состава почвы. Это позволит предусмотреть необходимость предохранения стен от намокания. Фундамент нужно правильно защитить горизонтальным гидроизоляционным слоем. Между стенами, утеплителем и облицовкой должен иметься зазор для вентиляции. Для отделки фасадов предпочтительны сухие смеси, которые нужно развести водой в строгом соответствии с рекомендациями производителей.

Причин появления высолов может быть много. Понимание проблем позволит избежать или сократить количество дефектов.

Способы удаления

Если пятна начали появляться, нужно сразу предпринять меры для их устранения, откладывать на потом не стоит. Существует ошибочное мнение о том, что солевой слой нужно просто смыть водой. Обработка поверхности водой приведет к растворению и перемещению солей внутрь. Такая смывка только усугубит порчу кладки. Очистка кирпичей от высолов может проводиться механически или с помощью химических моющих смесей.

Механическая чистка

Для удаления пятен механическими способами нужна немалая физическая сила. Поверхность нужно тщательно тереть жесткими щетками до тех пор, пока не удастся убрать весь белый слой. При небольшой площади испорченной поверхности это сделать реально.

Совет! Если поврежден значительный участок, можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой в виде щетки. Таким устройством удалить солевой налет легче.

Большая удача – наличие пескоструйного аппарата. Работу нужно проводить грамотно с соблюдением правил безопасности. На загрязненную поверхность с помощью компрессора нагнетают поток воздуха с песком, под действием которого счищаются не только белые разводы соли, но и остатки бетонной смеси, пятна копоти, краски, плесени, мха. Работу нужно проводить в маске и очках, чтобы предотвратить попадание взвешенных в воздухе частиц на слизистые оболочки.

Моющие средства

Судя по отзывам, хорошие результаты обеспечивают специальные очистители, представленные в разнообразном ассортименте. В большинстве случаев успешно справиться с проблемой помогают универсальные составы.

Сначала средство нужно по инструкции развести в воде, затем нанести раствор на небольшой участок кладки. Через несколько минут, в соответствии с рекомендациями, состав можно смывать водой. Затем стенку следует хорошо высушить и покрыть гидрофобным слоем, который проникнет в глубину на несколько сантиметров, обеспечит надежную защиту на длительное время.

Если специальные составы купить не удается, можно обойтись самодельными растворами соляной кислоты с концентрацией от 2 % до 4 %. При большой толщине слоя солевых пятен массовую долю кислоты в растворе следует увеличить до 6 %. Работу по очистке кирпичной кладки растворами соляной кислоты нужно проводить в маске, так как кислотные испарения вредны для организма.

Обратите внимание! Хороший эффект обеспечивает обработка растворами обычных моющих средств, к которым добавлена уксусная кислота из расчета 3 столовых ложки пищевого уксуса на одно ведро.

Некоторые мастера для удаления высолов рекомендуют обработку раствором медного купороса, полученным добавлением 1 части вещества к 9 частям воды. По ряду причин способ вызывает сомнения. Соли меди могут дезинфицировать поверхность, но как они должны растворить налет других солей – не совсем ясно. К тому же медный купорос может окрасить кирпич в голубоватый цвет или придать ему странный оттенок.

Читайте так же:
Гост кирпич огнеупорный размеры

Другие умельцы свидетельствуют, что избавиться от пятен помогает раствор нашатырного спирта. Рекомендация тоже весьма сомнительная. Возможно, в определенных географических зонах с преобладанием кислых солей слабощелочные растворы нашатыря сработали. Всем следовать такому совету не стоит.

Высолы на стенах – давно известная проблема. Население с нормально возросшими эстетическими требованиями, не желающее видеть полуразрушенные строения, может использовать разнообразные возможности предотвращения и устранения дефектов.

Как замешивать раствор для шамотного и огнеупорного кирпича?

Если конструкция будет использоваться при высоких температурах, чтобы скрепить ее, используют раствор для шамотного кирпича. Этот раствор готовится особым образом и тоже обладает огнеупорными свойствами. Кладка огнеупорного кирпича может производиться только на растворе из песка и глины или совсем без раствора. Такой раствор можно приобрести в виде готовой смеси и развести его для работы. Называется этот материал шамотным мертелем.

Качественный шамотный кирпич обладает однородным цветом и ровными, не сколотыми краями.

Порошок этот очень мелкий и до момента приготовления должен храниться в сухих местах. Для получения раствора, обладающего специальными свойствами для кладки огнеупорного кирпича, порошок смешивают с определенным количеством воды и тщательно, при помощи дрели с насадкой или специального строительного миксера, перемешивают. Всякий раз добавляется строго определенное количество воды, но готовая смесь по консистенции должна напоминать сметану. Полная готовность раствора достигается через 1-2 часа настаивания.

После этого раствор еще раз тщательно перемешивают. Рекомендуется для повышения прочности раствора добавлять в него 1/6 часть портландцемента, рассчитывая по отношению ко всей массе. Состав такого раствора должен быть максимально приближен к составу самого шамотного кирпича, в частности, по огнестойкости и газостойкости. Хотя мертель отвечает всем этим требованиям, он очень сильно усаживается, даже будучи приготовленный по всем правилам. Поэтому вместо готового порошка рекомендуется взять все нужные ингредиенты и приготовить его самостоятельно.

Раствор для кладки: приготовление ингредиентов

Определение жирности глины.

Для конструкций, которые будут постоянно испытывать высокие тепловые нагрузки, не подходит обыкновенный цементный раствор. Чтобы положить печь или камин, используют смесь из песка и глины, соотношение которых различается в зависимости от жирности глины. Для того чтобы самостоятельно замесить такой раствор, понадобятся:

  • шамотный песок,
  • молотая огнеупорная глина,
  • мелкое строительное сито,
  • соль,
  • цемент,
  • вода.

Добавление цемента в такой состав необязательно, и добавляется он в небольшом количестве. Смесь должна обладать высокой пластичностью, не иметь комьев и быть однородной. Это обеспечит впоследствии прочную связь между кирпичами, такая смесь не растрескается и не даст при высыхании большую усадку.

Если в основе смеси лежит жирная глина, она может хорошо размазываться по кирпичу, и шов с ее использованием будет красив и очень тонок. Эту смесь не рекомендуется использовать для печных работ, так как в процессе высыхания очень велика ее усадка. Если же взять тощую глину, смесь не будет усаживаться, но и прочность в необходимой мере не обеспечит, так как будет крошиться и трескаться.

Вернуться к оглавлению

Качество песка и глины

Для приготовления раствора нужно брать чистый и очень мелкий песок.

Берут очень чистый и самый мелкий песок, чаще всего это горный или речной песок, который просеивают через мелкое сито, чтобы исключить включения растений и камешки. На ощупь определить, какова глина и подойдет ли она для работы, могут только опытные специалисты. Но для этого существует несколько способов, которые подходят для использования их новичками.

Глину для определения ее качества кладут в ведро и заливают водой, а затем перемешивают, чтобы смесь по консистенции напоминала жидкую сметану. Пока глина не осела на дно, в ведро опускают свежеструганную дощечку, достав ее обратно, смотрят, сколько на нее налипло глины. Если слой менее 1 мм, эта глина тощая, и ее нужно смешивать с более жирными глинами. Если слой очень толстый, требуется добавить песок. Нормальная по пластичности глина прилипнет к доске неравномерно и толщиной около 2 мм.

Размеры шамотного кирпича.

Самый долгий и достоверный способ определить качество глины потребует разделить ее на 5 порций, каждая объемом в 1 литр. Первая порция смешивается с водой. Во вторую добавляют 1/10 часть литровой банки с песком, в третью кладут 1/4 банки, в четвертую 3/4, а в последнюю полную банку песка. Смешивая все приготовленное по отдельности до тех пор, пока глина не липнет к рукам, из каждой смеси лепят маленькие шарики, раскатывая часть их в лепешки. Глина сохнет примерно 10 дней в помещении, где сухо и нет сквозняков. Пригодной для соединения кладки считается та смесь, лепешки из которой растрескались менее всего, а шарики не разбиваются, падая с метровой высоты на пол.

Если нет времени ждать 10 дней, можно устроить чуть менее точную проверку смеси на прочность. Шарики укладываются на ровную поверхность и при помощи ровной дощечки начинают слегка придавливаться как можно равномернее. Сразу рассыпавшиеся шарики сделаны из тощей глины, если трещины практически не появляются, глина жирная. Нормальной и подходящей считается та комбинация, когда шарики покрываются мелкими трещинами (при сжатии) примерно на треть от размера.

Читайте так же:
Облицовка под кирпич с теплоизоляцией

Вернуться к оглавлению

Замешивание раствора для кладки огнеупорного кирпича

К этой работе нужно подходить ответственно, так как неверное количество ингредиентов или нарушенный порядок работ может помешать приготовлению качественного раствора для кладки. Огнеупорную глину требуется замочить в воде так, чтобы вода покрыла ее полностью, и оставить в этом состоянии размокать на срок от 12 до 72 часов. Нужно периодически перемешивать замоченную глину.

Замоченную глину нужно тщательно перетереть через сито.

Затем глину, замоченную для кладки, необходимо протереть через сито, размер каждой ячейки которого не превышает 3х3 мм. Через то же сито просеивают сухой песок и добавляют его к глине. Идеальной для кладки мастерами считается пропорция 1 части глины к 2 частям песка. Глину с песком хорошо перемешивают до однородности, после этого добавляют воду.

Чтобы раствор для кладки получился правильным, воду в него требуется вливать тонкой струйкой, непрерывно размешивая при этом раствор. Прекращают лить воду тогда, когда масса приобретает консистенцию густой сметаны. На этом этапе рекомендуют добавить к раствору соль. Пропорции добавления на стандартное ведро раствора 100-150 г. С солью раствор приобретает большую прочность. Для укрепления добавляют цемент, на ведро раствора примерно полмастерка. А если есть возможность, можно перемешать раствор для возведения стен из огнеупорного кирпича с жидким стеклом.

Готовая смесь должна медленно и равномерно сползать с лопаты, а не растекаться по ней и не стоять комком. Только такой смесью можно качественно заполнить все пустоты. Примерное количество смеси для укладки плашмя 100 кирпичей 2 ведра (если делать швы 4 категории, примерно по 5 мм). Если планируется выкладывать русскую печь, это количество нужно увеличить на 20% из-за особенностей кладки.

Вернуться к оглавлению

Работа с раствором и огнеупорным кирпичом

Особое внимание при кладке требуется уделять правильной и качественной расшивке швов, так как в заглубленные или незаделанные швы попадает вода. Если вода в них замерзнет, это разрушит кладку значительно быстрее, чем хотелось бы. Выбор кладки кирпича по категориям должен зависеть от планируемого температурного режима. Чем планируемая температура выше, тем шов должен быть тоньше:

  • 1 категория 1 мм,
  • 2 категория 2 мм,
  • 3 категория 3 мм,
  • 4 категория шире 3 мм.

Чтобы проверить качество выдержки шва, используется щуп шириной в 15 мм, толщина которого равна толщине шва. Проникать в шов щуп должен на 20 мм. Для правильного размещения каждый кирпич подбивают и выравнивают рукояткой мастерка. Для обеспечения швам заданной горизонтальности и постоянной толщины устанавливают рейки-порядовки и прикрепляют к ним шнур. Начиная с первого ряда выкладки, в дальнейшем ориентируются только на этот шнур.

Качество и прочность кладки во многом зависят от того, как будет распределен раствор (его нужно выкладывать равномерно).

Сухой кирпич заберет влагу из раствора преждевременно, не давая ему застыть. Для предотвращения этого кирпич в процессе кладки непрерывно смачивают или замачивают на несколько часов предварительно.

Капитальный ремонт кирпичной печи. Очистка от сажи, попутные доработки

Кирпичные печи не вечны, хотя при грамотной конструкции, аккуратной эксплуатации и должном уходе способны прослужить весьма долго. Каждой осенью перед началом отопительного сезона желателен косметический ремонт. Подновить кладку – расшить швы с трещинами и заделать кладочным раствором, возможно, заменить лопнувшие кирпичи и т.п. Но уж, по крайней мере — инспекция печи с дымоходом и прочистка их от накопившейся сажи.

Здесь, рассмотрен выполненный более основательный ремонт накопившихся разрушений в домашней отопительно-варочной печи колпакового типа. А это – разрушение огнеупорной футеровки топки, лопнувшая чугунная плита, необходимость замены временного самодельного дымохода, мелочи. Попутно выполнены и некоторые доработки печи – удаление ненужных эл. нагревателей, доработка заделки топочной дверцы, изготовление и вживление в печь водяного теплообменника, изготовление и задействование внешнего бака с горячей водой.

Что было использовано для работы

Инструменты, материалы и емкости для приготовления кладочного раствора. Инструменты и емкости для разметки, резки и подготовки (вымачивания) кирпича. Набор слесарного инструмента, в том числе и для сварки железок. Хороший эл. удлинитель, переносная лампа, средства защиты.

Удаление ненужных более ТЭНов.

Колпаковая печь позволяет удобно встраивать электрические нагреватели, что и было сделано во времена, когда приходилось на выходные уезжать (Фото 2). Предполагал при их электрической помощи поддерживать в доме хоть сколько-то приемлемую температуру в свое отсутствие. На поверку, удобнее, оказалось, оставлять фабричный масляный обогреватель. А ТЭНы внутри собирали золу и сажу, уменьшая прогрев угла печи (Фото 5).

Эл. выводы группы ТЭНов (Фото 4). Изнутри кожуха видна неоновая лампочка-индикатор включения.

Демонтаж лопнувшей плиты.

Не так уж прост в относительно компактных комбинированных печах – приходится удалять несколько слоев кирпичей над ней и только тогда железку можно вытащить из своего гнезда. Кирпичи из середины кладки удалял очень вдумчиво, чтобы не обрушить верхнюю часть печи.

Металлический порожек, предохраняющий края кирпичной части плиты от случайных повреждений не обязательно фиксировать штырем внутри кладки (Фото 8), практика показала, что он преотлично держится, будучи просто прижатым верхними кирпичами.

Повреждения чугунного настила-плиты не одинаковы – длинная трещина (Фото 9, поз.1) возникла благодаря дефекту литья, перегоревшее место (Фото 9, поз.2) из-за плохого теплоотвода и значительного веса на нее поставленного (бака с горячей водой). Толстый чугун не пропадет – его можно с пользой утилизировать в банной каменке.

Читайте так же:
Что такое знак с кирпичом

Снятая поврежденная плита открыла доступ к поломанной огнеупорной футеровке топливника.

Здесь, нужно сказать несколько слов. Футеровка топливника выполняется из шамотного огнеупорного кирпича и чаще всего (экономия места) «на ребро». Слой шамота при этом отделен от обычных кирпичей мягкой огнеупорной прокладкой (для компенсации большего расширения при нагреве). Т.е. футеровка сама по себе не слишком прочная, в этой печи еще и ослаблена т.н. «сухим швом». В футеровке новой этот элемент не применяется.

После удаления плиты и получения удобного доступа к поврежденной футеровке, разобрал ее до уровня колосника. Вынул кирпичи, вычистил старый кладочный раствор (для шамота он не такой как для красного кирпича, это мертель или специальные мастики). Некоторые кирпичи футеровки отобрал для дальнейшей работы. Демпферный слой (базальтовый картон) оказался в хорошем состоянии, его оставил старый (Фото 10-12).

Доработка заделки топочной дверцы.

В этой печи заделка необычная, экспериментальная – стандартная узкая рамка дверки зажата в широкой наружной рамке из нержавеющей стали. Конструкция удерживается двумя широкими Г-образными пластинами по бокам (Фото 11). Заделка весьма надежна, но имеет уязвимое место – сильно разрушаются торцы кирпичей перекрытия дверцы (Фото 13).

Для защиты уязвимого места металлическая часть заделки доработана. Из имеющихся обрезков нержавеющей стали сварен и установлен узел аналогичный горизонтальным (Фото 14).

Новая футеровка

Для нее приобрел и привез десяток шамотных кирпичей. Несколько штук использовал от старой футеровки. Отыскал и приготовил мертель (смесь выдерживать затворенной несколько суток). Выпилил и подогнал кирпичи. Алмазный диск болгарки лучше работает при периодическом смачивании шамота водой (погружением). Собранную футеровку пронумеровал простым карандашиком, разобрал и намочил водой. Сложил на мертель (Фото 15). Швы между шамотными кирпичами должны быть не толще 3 мм. Мягкий демпферный слой из базальтового картона по бокам футеровки (между шамотом и красным кирпичом) не дает ей распирать, раздвигать кирпичную кладку при нагревании (шамот расширяется больше красного кирпича). Следует помнить и о вертикальном расширении футеровки – до чугунной плиты ее не доводим на 10-15 мм. Эти места также заполняем полосками базальтового картона.

Перекрытие топливной дверцы.

Важный момент, часто выполняемый с ошибками. Как и везде, здесь нужно помнить о большем, чем у кирпича тепловом расширении железок. Им нужно предоставлять для этого специальное место, и они не будут ломать кладку. Такие демпферные зазоры уплотняются мягкими листовыми или рулонными огнеупорами, асбестовым шнуром.

При перекрытии топочной дверцы это означает, что кирпичи перекрытия нельзя опирать на металлические элементы. Напротив, между кирпичной кладкой и железками нужен зазор

10 мм. Кирпичи перекрытия фактически висят, опираясь только на края кладки подобно арке (Фото 16-20).

Установка чугунного варочного настила – плиты, восстановление кладки

Новое чугунное литье осмотреть, удалить остатки литников и острые кромки (болгарка, толстый абразивный круг). Для плиты в краях кирпичей вырезается гнездо на ее толщину, но шире с каждой стороны на

10 мм для ее расширения при разогреве (Фото 21). Во время кладки нужно позаботиться, чтобы этот зазор оставался свободен или заполнен мягким огнеупором. Проверяется горизонтальность плиты, она устанавливается в свое гнездо на тонкий слой кладочного раствора (он заполняет пустоты). Из расширительного шва раствор тщательно вычищается (Фото 22) и заполняется базальтовой ватой (препятствие мусору и кладочному раствору с верхних кирпичей).

Восстановил остальную кирпичную кладку, отмыл остатки кладочного раствора на кирпичах, высушил новую кладку частыми топками небольшим количеством топлива (некрупными палочками).

Прочистка печи от сажи

Частично и локально делалась и во время всех предыдущих работ. Сейчас вскрыл оставшиеся «чистки» и удалил оставшуюся сажу и пепел. Стандартные чугунные прочистные дверцы в своих печах не применял – заменял их на специальные проемы закладываемые половинкой кирпича «на ребро». Это дешевле, эстетичнее и здорово уменьшает подсосы холодного воздуха в печь (снижает КПД). Такая «чистка» без труда вскрывается. При вскрытии стоит смачивать водой из пульверизатора кладочный раствор в швах. Влажная глиняно-песчаная смесь выскребается, половинка кирпича вынимается (Фото 24). Очистка от сажи начинается с верхних этажей печи, постепенно спускаясь вниз. Действовал плоской железкой и простым скребком на длинной ручке (Фото 24, указано).

По окончании очистки извлеченная половинка и ее посадочное место очищаются от старого раствора, смачиваются. Проем для очистки заделывается, свежая кладка отмывается (Фото 25).

Замена дымовой трубы.

Имеющийся самодельный жестяной дымоход заменен на фабричный сборный сэндвич-конструктор. Прежняя дымовая труба склепана из листовой кровельной стали и утеплена базальтовой (первый слой) и поверх нее обычной стекловатой (Фото 26). Присоединительную площадку сборного дымохода установил на кирпичной печи через прокладку из базальтового картона (Фото 27).

Требования, используемые материалы и техники обмуровки котла

Обмуровка котла – это процесс монтажа конструкции из огнеупорных и термостойких материалов, защищающей внешнюю среду от воздействия мощной котельной установки. Актуальными обмуровочные работы являются для водогрейных и паровых котлов, находящихся в промышленных и коммерческих помещениях, районных и городских котельных. Технология, выбор материалов и требования зависят от технических характеристик и особенностей котла.

Читайте в статье

Для чего нужна водогрейных и паровых котлов

Основное назначение обмуровки котла заключается в защите предметов окружающей среды и работников от воздействия высоких температур, генерируемых при работе любого высокопроизводительного котла. Также она предназначена для:

Читайте так же:
Облицовка металлической колонны кирпичом

  • снижения тепловых потерь через корпус теплоагрегата, что влечет за собой увеличение КПД . Хотя часть тепла уходит через корпус в прежнем объеме, она не рассеивается по всему помещению котельной, а остается в пределах обмуровочной конструкции;
  • предотвращения попадания в рабочую среду продуктов сгорания и прочих дымов, которые могут быть вытеснены высоким давлением в системе;
  • предотвращения попадания наружных воздушных масс в систему, способных дестабилизировать рабочее давление.

Так выглядит незаконченная обмуровка.

Существующие виды

Обмуровочные конструкции принято условно разделять на три вида:

  1. Тяжелая. Тяжелая обмуровка подразумевает большой суммарный вес конструкции (до 1800 кг на 1м 3 ) и ее толщину. Применялась она при использовании котлоагрегатов и парогенераторов старого образца, сегодня тяжелая обмуровка применяется редко, в основном для установок малой мощности, например, для котлов ДКВР. Подразумевает основание в виде фундамента, конструкцию из красного и огнеупорного кирпича. Актуальна при высоте стен не более 10-12 м.
  2. Облегченная. Производится из облегченных материалов, например, легковесного шамотного кирпича, легких изоляционных материалов (шлаковой ваты, вермикулита), огнеупорной хромомагпезитовой обмазки. Снаружи, для большей плотности, может быть дополнительно обшита металлическими листами.
  3. Легкая. Выполняется из шамобетона, который наносится на металлическую плетеную сетку. В качестве изоляционного материала используются минераловатные матрацы с магнезиальной обмазкой. Также применяются жаростойкая изоляция из диатомита и слой из нескольких асбоцементных плит, сверху наносится штукатурка и окрашивается масляной краской. Вес 1 м 3 легких конструкций не превышает 1000 кг.

Облегченные и легкие обмуровки также можно классифицировать на натрубные и накаркасные.

Натрубная применяется при производительности котла до 45-50 т/ч и обычно подразумевает конструкцию из шамобетона и минераловатных матрасов, наложенную поверх тесно связанных труб. Накаркасная обмуровка применяется для котлов производительностью 50-75 т/ч. Сначала идет слой огнеупорного кирпича, затем изоляционный слой из диатомитового кирпича и совелита. Через каждые конструкции 2,5-3 м монтируются разгрузочные кронштейны, на которые опирается обмуровка, вследствие чего конструкция уменьшает напряжение от собственной массы, в любое время без проблем может быть выполнен ремонт любого пояса.

Требования и материалы

Обмуровка должна быть герметичной и плотной, быть способной противостоять продолжительному высокотемпературному режиму, химическому воздействию золы, шлаков, дыма и прочих продуктов сгорания, быть прочной и устойчивой, легкой, доступной для ремонта, способствовать блочному монтажу и демонтажу котлоагрегата. Материалы для обмуровки котла подбираются в зависимости от характеристик оборудования и вида конструкции.

Чаще всего производят облегченную или легкую обмуровку, где в качестве огнеупорного слоя (футеровки) используется шамотный кирпич. Шов между рядами кирпича должен быть как можно тоньше – не более 3 мм, желательно 1-2 мм. Поэтому весь кирпич необходимо проверять шаблоном, кирпичи с отбитыми кромками, любыми повреждениями и неровностями на поверхности должен браковаться, добиться обязательного тонкого шва с его использованием не получится.

Наружный слой может быть выполнен из обычного красного кирпича. Наружная отделка производится посредство оштукатуривания или обмазывания, хорошо выполненная обмуровка может быть без наружной отделки, главное, чтобы температура ее наружной поверхности при работе котла не превышала 45°C.

При проведении работ в зимнее время, можно использовать только подогретые материалы: кирпич и плиты от +5°C, раствор от +35-40°C. После окончания обмуровочных работ нужно обязательно высушить конструкцию. Естественная сушка занимает 10-12 дней.

Назначение и способы изготовления экономайзера для котла отопления

Пропорции смеси для обмуровки котла

Раствор необходимо готовить особо тщательно. При использовании шамотного кирпича он делается из огнеупорной глины и шамотного порошка. Пропорции смеси обмуровки для котла находятся в пределах 20-40% огнеупорной глины, 60-80% шамотного порошка. Чем жирнее глина, тем больше нужно порошка. Песок в состав добавлять запрещается. Для обеспечения тонких швов, смесь должна быть довольно жидкой, по консистенции приблизительно как сметана.

Для кладки облицовочного слоя (например, из красного кирпича) используют раствор цемента, извести и песка в пропорции 1:2:5 соответственно. Для фундамента лучше соблюдать пропорцию 1:2:3 или 1:2:4.

Порядок проведения

Работы по обмуровке проводятся после завершения гидравлических испытаний, в крайнем случае фундамент и первый ряд могут быть начаты одновременно с завершением проверки на прочность. В целом, достаточно следовать требованиям к обмуровке, за ранее распланировать детальную схему или взять готовую и следовать ей. Также обмуровщику главное следовать таким правилам:

  1. Следующий ряд кладется только после полного завершения предыдущего.
  2. Перед кладкой каждого ряда желательно примерять и подогнать все кирпичи насухо.
  3. Сразу же отсекать битый или поврежденный уже во время работ кирпич.
  4. При перерыве в работе обрывать кладку штробой (уступами) в разных рядах, а не вертикально.
  5. Использовать исключительно деревянный или резиновый молоток, уплотнять им каждый шов.

Пример техники кладки при работе с кирпичом.

По завершению работ, обмуровку необходимо высушить: 10-12 дней в естественном режиме при открытых топочных и дымовых задвижках или 3-5 дней в естественном режиме + несколько дней при минимальной мощности непрерывно работающего котла.

Примеры схем обмуровки котла

В смете обычно указывается цена за выполненные работы, которая в среднем составляет 60-150 тыс. рублей. Расценки зависят от материалов, требований и сложности, объема работ, поэтому рассчитываются индивидуально. Стоимость обмуровки котла в Московской области может составлять от 30 до 90 тыс. рублей за куб.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector