Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем оштукатурить облицовочный кирпич

Штукатурка или кирпич: как выбрать?

Лицевая отделка выполняет не только декоративную функцию, указывая на эстетический вкус и благосостояние владельца, но и решает целый ряд практических задач: теплоизоляция дома, защита несущих конструкций от влаги и промерзания, долговечность строения и другие. Если облицовка стен подобрана неверно, то возможно появление различных дефектов, снижение теплоэффективности и качества отделки.

Что лучше: фасад из кирпича или штукатурки?

Облицовочная штукатурка часто используется для отделки зданий. Состав этой строительной смеси довольно сильно изменился с течением времени, но главная функция осталась прежней — выравнивание поверхности и защита фасада. Из главных преимуществ оштукатуривания стен можно выделить стойкость покрытия к воде, эффективный отвод конденсата из помещений, эстетичный внешний вид, высокую адгезию к любым основаниям, большой выбор цветовых комбинаций.

Также стоит отметить, что штукатурить можно с дополнительным утеплением наружных стен. В качестве теплоизоляции используются минераловатные или пенополистирольные плиты, которые жестко крепятся к отделываемой поверхности. Для повышения прочности поверх утеплителя монтируют базовый армирующий слой с применением фасадной стеклосетки, после чего наносят фасадную штукатурку. Такая система получила название «мокрого фасада» из-за присутствия в технологии процессов, связанных с сухими строительными смесями, требующими затворения водой. Наиболее востребованными в индивидуальном домостроительстве считаются штукатурные системы Ceresit на минераловатных и пенополистирольных плитах.

Облицовочный кирпич в отличие от штукатурной смеси является декоративным и конструктивным материалом одновременно. Рисунок и фактура такой облицовки придадут любой постройке эстетичный вид, а прочность и другие эксплуатационные характеристики сравнимы с рядовым кладочным материалом. Таким образом, эти кирпичи можно использовать и для обычной кладки, и для наружной облицовки. Другое дело — вопрос цены и технология. Из всех видов отделки этот материал самый дорогой (уступает только натуральному камню — граниту, мрамору).

Разновидности кладочного облицовочного материала:

  • силикатный — самый бюджетный вариант, смотрится наиболее просто по сравнению с другими видами. Изготавливается из смеси песка с известью, имеет невысокие показатели морозостойкости и прочности. Главное преимущество — низкая цена;
  • керамический — кирпич производится из глины с различными добавками и модификаторами путем обжига в печи. В отличие от рядового материала имеет декоративную лицевую поверхность;
  • клинкерный камень — изготавливается из особого сорта глины по технологии высокотемпературного обжига. В результате кирпичные фасады из клинкера отличаются высокой влагостойкостью и прочностью.
  • Гиперпрессованный кирпич — производится путем прессования цемента, известняковой смеси и различных красителей. Материал имеет идеальную геометрию, повышенную стойкость к морозу, а также различный цветовой оттенок.

Как и кладочный материал, фасадный кирпич может быть пустотелым и полнотелым. В первом варианте пустоты помогают лучше сохранять тепло и отводить влагу. Полнотелые гарантируют высокую прочность и долговечность отделки.

Материал также различается и цветовыми оттенками, которые зависят от технологии производства: использования красителей, режимов и длительности обжига и т.д. Также имеются различия и в фактуре поверхности — шероховатая, рифленая, колотая, античная.

Когда мы знаем основные характеристики материалов, сравним по пяти критериям, что лучше: отделка штукатуркой наружных стен или облицовка кирпичом?

Критерий

Штукатурная смесь

Кладочный материал

Декоративные свойства

Штукатурный фасад позволяет создавать множество вариаций дизайна. Его можно покрасить в любой цвет, и использовать виды штукатурки с фактурой. Смесь подходит для отделки любых архитектурных форм (колонны, портики и другое).

Лицевой кирпичной кладке не требуется покраска.

Главные достоинства материала – естественная фактура, напоминающая природный камень.

Универсальность – совместимость с разными основаниями

Штукатурная система отделки подходит для любой поверхности. Чаще всего применяется для отделки кирпичных, бетонных и шлакоблочных стен.

Декоративный слой монтируют параллельно несущей стене, поэтому материал основы не играет ключевой роли.

Необходимость в несущей конструкции

Не требуется обустройство дополнительного основания.

Необходимо устройство вспомогательного фундамента или наличие цокольного выступа от 12 см.

Сложность технологии монтажа

Технология требует специальных навыков от исполнителей работ.

Требуется помощь каменщиков высокого уровня.

Теплоэффективность

Фасадная система создается с использованием теплоизоляционных материалов – минеральная вата,

Создается за счет увеличения толщины стен, наличия вентиляционного зазора и применения утеплителей.

Как видим, для обустройства лицевой стены с помощью штукатурного или кладочного материала требуется обязательная помощь профессиональных мастеров, но это не единственные трудности.

Сложности обустройства фасадов из кирпича

Выбирать отделочный материал внешних стен рекомендуется на этапе возведения частного дома или коттеджа. Это в большей степени касается кирпичной кладки, так как из-за массивности и тяжести конструкции требуется дополнительная основа. Естественно её проще построить на этапе фундаментных работ или при возведении цоколя.

Итак, перечислим несколько основных проблем:

1. Необходимость в дополнительном основании. Пожалуй, центральная трудность при кирпичной отделке эксплуатируемого здания. Достраивать фундамент — это лишние затраты денег и времени: использовать новую несущую конструкцию можно только после усадки, то есть через 4-5 недель.

Читайте так же:
Что такое марочная прочность цементной штукатурки

2. Выступающий цоколь. Облицовку фасада кирпичом можно выполнить, когда строение имеет выступ не менее 12 см в области подвального помещения. Однако на практике требуется не менее 16 см, так как необходимо предусмотреть вентиляционный зазор минимум 4 сантиметра. В соответствии с нормами СНиП отделку без зазора можно выполнять только в нежилых строениях.

3. Затратность строительства для двух- или трехэтажных домов. Кирпичная отделка в какой-то мере целесообразна для одноэтажных строений. Например, если требуется обложить старый каркасный, шалеванный или деревянный дом. Даже увеличение фундамента будет менее затратно, чем новое строительство. Однако для 2 и 3-этажных коттеджей выгоднее фасадной штукатурки трудно придумать материал, если планируется создавать утепленную систему с высокими эстетическими свойствами.

Что рентабельнее: облицовка кирпичом или штукатуркой?

Чтобы максимально точно определить все «плюсы» и «минусы» материалов для отделки стен дома снаружи, важно рассмотреть и финансовую сторону их применения. Другими словами нужно составить примерную смету для отделки 1 квадратного метра поверхности с использованием кирпичной кладки и штукатурной системы.

Итак, для обустройства квадратного метра стены толщиной 12-14 см необходимо 51-60 кирпичей. Средняя стоимость пустотелого керамического камня 23 рубля за штуку. Таким образом, только на кладочный материал нужно потратить — 1173-1380 рублей. Далее раствор — на кв. метр потребуется 4,5 кг сухой смеси. Стоимость 25-килограммового мешка примерно 500 рублей, значит, в расход записываем — 90 рублей. Утеплитель можно взять самый недорогой, например, пенопласт 50 мм толщиной и размерами 1000х1000 мм. Стоимость листа — 150 рублей за штуку.

Итого отделка 1 кв. метра кирпичом обойдется примерно в 1500 рублей.

Посчитаем для штукатурного раствора. Утеплитель возьмем также пенополистирол, но предназначенный для работы с мокрыми строительными смесями. Материал при схожих габаритах имеет более высокую плотность и стоит дороже — 300 рублей за лист 100 мм толщиной. Для фиксации утеплителя к основанию потребуется клеевая смесь Ceresit CT 83, расход которой около 5 кг/м2, а стоимость составляет — 108,72 рубля. Армирующая стеклосетка стоит примерно 30 рублей за метр. Далее возьмем базовую штукатурную смесь, её понадобится 5 кг на кв. метр. Стоимость 125,17 рублей. Грунтовка под декоративное покрытие — 0,35 литра/кв. метр, стоимость 69,94 рубля. Финишная отделка минеральной штукатуркой с толщиной слоя 2,5 мм — 4 кг/м2, а это ещё 123,22 рубля. Краска — используем акриловый состав для защиты от влаги, расход в среднем 400 грамм/м2, стоимость — 81,43 рублей.

Итого отделка 1 кв. метра штукатурным раствором обойдется в 538, 48 руб + 300 руб (пенопласт ППС 25Ф) = 838,48 рублей.

Как видим, вопрос, что выгоднее штукатурка или кирпич, в плане расходов имеет вполне четкое разделение: использовать штукатурную систему в 2 раза рентабельнее, чем кладочный материал. Если прибавить ещё и затраты на обустройство дополнительного основания, то выгода оштукатуривания будет несомненной.

Как оштукатурить стену из кирпича и пеноблоков по маякам

Один из традиционных и часто применяемых способов отделки – штукатурка стен помещений и фасадов зданий. Производится с целью выравнивания поверхности под финишную облицовку – покраску, обои, плитку и другие виды материалов. Как своими руками оштукатурить стеновую конструкцию, подробно рассказывается в данной публикации.

Как подобрать штукатурный раствор

Правильный выбор черновой отделочной смеси зависит от материала основания и условий эксплуатации – внутри комнат либо снаружи частного дома. Стены зданий возводятся из таких стройматериалов:

    железобетон; кирпич; легкие пористые блоки из пено– и газобетона; дерево.

Примечание. С целью экономии на стоимости работ и материалов гаражи, сараи и прочие хозяйственные постройки зачастую выкладываются из шлакоблоков и любого подручного камня.

Для наружного или внутреннего оштукатуривания частных домов и квартир лучше применять готовые строительные смеси, продающиеся в магазинах. На гараж либо сарай можно приготовить штукатурку самостоятельно. Рекомендация актуальна для начинающих мастеров, слабо освоивших технику набрасывания и разглаживания раствора.

Выбирая разновидность штукатурной смеси или раствора, следуйте простым рекомендациям:

    Снаружи зданий используются обычные составы на цементной основе с добавлением извести и глины (при необходимости). Для внутреннего применения больше подходят гипсовые штукатурки.

    Один из самых популярных гипсовых составов — Knauf Rotband

Аналогичная смесь используется для отделки шлакоблочных перегородок.

    Во влажных помещениях (ванна, кухня) практикуется добавление известкового теста. Соотношение – 1 : 2 : 5 (цемент / песок / известь). Бетонные поверхности оштукатуриваются изнутри известковыми и гипсовыми составами, снаружи – цементно-песчаным раствором. Стены из пеноблоков отделываются такими же штукатурками с армированием сеткой – серпянкой и предварительным грунтованием. Для деревянных стенок потребуется более пластичный цементно-глиняный раствор.

Народный метод наброски растворной шубы с помощью палки и веника

Справка. Создание однородной фактурной отделки (так называемой шубы) на внешней стороне здания достигается набрасыванием жидкого цементного раствора, смешанного с песком в пропорции 1 : 1.

Красивый декор внутри комнат создается с помощью различных структурных штукатурок – венецианской, версальской, «барашек», «короед» и так далее. Последняя часто применяется на фасадах жилых строений, но для ее правильного нанесения требуется опыт.

Читайте так же:
Что такое гипсовая штукатурка для чего применяют

Как из шпаклевки и декоративной штукатурки выполнить рельефный рисунок и своими руками сделать художественное оформление, описывается в отдельной теме.

Подготовительные работы

Данный процесс нередко занимает столько же времени, сколько сама отделка. В зависимости от состояния помещения необходимо выполнить такие работы:

    избавиться от трещин, наплывов и прочих дефектов; в случае ремонта удалить старую штукатурку до основания; подготовить поверхность для нанесения раствора.

Подготовительный этап также включает уборку пыли и строительного мусора перед постановкой маяков и наложением штукатурки. Разберем каждую операцию подробнее.

Устранение дефектов

Цель технологической операции – убрать крупные неровности, мешающие нормальной отделке поверхностей. Как устраняются различные дефекты:

  1. Бугры и наплывы старого кладочного раствора удаляются путем скалывания зубилом. Мелкие бугры снимаются машинным способом – болгаркой с установленной металлической корщеткой.
  2. Мелкие трещины по углам и на середине стены заполняются специальным герметиком, как это делается на фото. Очень желательно продуть щели компрессором.
  3. Крупные расколы нужно расширить зубилом и продуть сжатым воздухом. Дальше трещина обрабатывается грунтовкой и заделывается цементным раствором с добавлением гипса. В качестве инструмента применяется узкий шпатель.

Слишком глубокие и широкие зазоры забивать раствором бессмысленно – после отвердевания материал даст мелкие трещины по краям либо выпадет. В подобной ситуации выручит монтажная полиуретановая пена или специальный жгут – заполнитель. Более подробная и полная инструкция по заделке щелей между плитами стен и потолков изложена в другой нашей публикации.

Очистка стен от старой отделки

Поверх старой краски или штукатурки класть новый слой недопустимо. Покрытие нужно удалить следующими способами:

    откалывание пластов молотком и зубилом, как показано на фото; тонкий или осыпающийся слой штукатурки счищается металлическим шпателем; толстый отделочный слой стоит предварительно простучать молотком; известковую побелку придется размыть либо нанести клейстер, который после высыхания убирается шпателем; снятие раствора механизированным способом с помощью перфоратора.

Масляные и пентафталевые краски тоже счищаются шпателем и корщеткой, установленной на угловую шлифмашину. Если механическая обработка не дает результата и краска не желает отслаиваться, задействуйте нагрев строительным феном. Старое покрытие необходимо удалить полностью, до основания.

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать штукатурить стену, важно обеспечить хорошую адгезию наносимого состава с поверхностью. В зависимости от стройматериала, из которого построена стенка, выполните следующие подготовительные операции:

  1. На гладкой бетонной стене сделайте насечки зубилом. Если в силу разных причин надколоть бетон не получается, нанесите грунтовку, содержащую мелкий кварцевый песок. После высыхания состава поверхность станет шершавой, адгезия штукатурной смеси улучшится.
  2. В кирпичной кладке слегка углубите швы (примерно на 5 мм). Осыпающийся кладочный раствор удалите металлической щеткой. Аналогично подготавливается шлакоблочная кладка.
  3. На деревянной стене без армирующей сетки штукатурка не удержится. Таковая делается из стальной рабицы или дранки – деревянных полосок толщиной около 5 мм, прибиваемых гвоздями к основанию. Монтажный интервал между элементами дранки – не более 10 см, планки лучше приколачивать в 2 слоя крест-накрест.

Важный момент. Деревянную стену и дранку перед оштукатуриванием пропитайте антисептиком. После нанесения дайте древесине просохнуть.

Так выглядит дранка — армирование будущей штукатурки

Независимо от материала стены поверхность обязательно обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Операцию повторите дважды, сделав перерыв на просушку. Грунтование позволит обеспылить и укрепить поверхностный слой стройматериала.

Для деревянных, каменных и газобетонных стенок нужно купить соответствующую грунтовку – они различаются по составу. Процесс нанесения грунта с помощью обычного валика продемонстрирован на видео:

Технология штукатурки стен

Процесс условно делится на 3 этапа:

    1. Установка маяков. 2. Нанесение и выравнивание раствора. 3. Затирка.

Приготовление цементной или гипсовой смеси не является отдельным этапом работ. Эта операция выполняется многократно в течение всего процесса, чтобы раствор не успевал застыть.

Этапы перемешивания гипсовой штукатурной смеси Кнауф Ротбанд

Совет. Новичкам рекомендуется сначала потренироваться на каком-либо неответственном участке стены. Задача – научиться быстро вырабатывать ведерко приготовленной смеси, правильно накидывать и разглаживать ее по поверхности рейкой.

Монтаж маяков

Элементы представляют собой ограничители, позволяющие уложить раствор требуемой толщины с соблюдением вертикали. Для работы лучше приобрести готовые перфорированные маяки – по цене они обойдутся недорого. Также понадобится правило – ровная металлическая либо деревянная планка длиной 1,5— 2 м.

Справка. Максимальная толщина штукатурки из цементно-песчаного раствора составляет 3 см, причем отделочный слой нужно армировать сеткой. Без укрепления допускается наносить смесь 15—20 мм толщиной.

Порядок установки маячков выглядит так:

  1. С помощью шнура, отвеса, правила и строительного уровня выясните перепад плоскости стены. Определите максимальную толщину отделочного слоя.
  2. Приготовьте полведра цементно-песчаного раствора, пользуясь дрелью с мешалкой. Добавьте немного гипса.
  3. Установите первый маяк, отступив от угла комнаты 30—50 см. Вдоль вертикали набросьте на стену несколько кучек гипсовой смеси, затем прислоните к ним планку маячка, выставив по уровню.
  4. Уперев конец правила в угол, отметьте линию установки следующего маяка, ориентируясь по второму концу рейки. Правило должно ходить по двум направляющим и захватывать угловую полосу стены.
  5. Третий маяк поставьте посередине, вдавив в раствор с помощью правила. Аналогичным образом закрепите остальные направляющие.

Справка. Без маячков наносится два типа штукатурки – фасадная шуба и гидроизоляция внешнего слоя утепления.

Перед тем как оштукатурить поверхность, дайте гипсовой смеси полностью застыть, дабы маячки не двигались в процессе работы. Затем очистите выступающие ребра направляющих и переходите к следующему этапу. Подробную инструкцию по монтажу планок смотрите на видео:

Читайте так же:
Чем шпаклевать цементную штукатурку под обои

Нанесение и затирка отделочного слоя

Технологию штукатурки стен своими руками предлагаем рассмотреть на примере нанесения гипсового раствора на стены внутри помещения:

  1. С помощью дрели и мешалки приготовьте порцию раствора в пластиковом ведре. Количество затворяемой воды и способ перемешивания узнайте из инструкции на мешке.
  2. Набирая малым шпателем готовую смесь, равномерно накидывайте ее на стену между двумя первыми маяками. Задача – набросать слой, на 5—7 мм выше уровня маячков.
  3. Когда выработаете полное ведерко, аккуратно разровняйте штукатурку широким шпателем, стремясь загладить впадины.
  4. Двумя руками возьмите правило, плотно прислоните к поверхностям направляющих возле пола и медленно тяните раствор снизу вверх. В процессе выравнивания излишки смеси сбрасывайте с рейки обратно в ведро.
  5. Когда протянете весь участок, выработайте остаток штукатурки из ведерка и повторите выравнивание. Затем размешайте новую порцию раствора и продолжайте работу.

Рекомендация. Поскольку штукатурить оконные откосы новичкам непросто, предлагаем пропустить эти участки, а впоследствии облицевать гипсокартоном.

В процессе разравнивания не допускайте, чтобы «волна» раствора заполняла плоскость рейки и смесь падала на пол. Вполне допустимо отнимать правило от маяков и сбрасывать излишки в ведро. Мастер-класс по штукатурке стен смотрите в очередном видео:


После первичного схватывания отделочного слоя поверхность нужно затереть, придавая максимальную гладкость. Инструмент – пластиковая либо деревянная терка, перемещаемая круговыми движениями против часовой стрелки. Когда штукатурка полностью схватится, можно накладывать финишный слой шпатлевки и создавать рельефный рисунок с помощью текстурного валика, штампа или другим способом.

Заключение

Начинающий мастер потратит немало времени, прежде чем качественно оштукатурит первый квадратный метр стены. Дальше дело пойдет быстрее – вы набьете руку. Отсюда последняя рекомендация: найдите возможность сначала заштукатурить сарай либо другое подсобное помещение. Когда наберетесь немного опыта, переходите к жилым комнатам.

Облицовочный кирпич VS фасадная штукатурка

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Облицовочный кирпич VS фасадная штукатурка

    Здравствуйте, господа. Стоит вопрос — чем облицевать сибитный дом 12*15?
    если кирпич — сибит 25см, теплоизоляция 5см,
    если штукатурка — сибит, теплоизоляция, сибит 12см, штукатурка.
    По деньгам штукатурка дешевле в 3 раза. Был у кого опыт строительства с таким фасадом? надолго хватит штукатурки в условиях нашей зимы?

    Кто сказал, что штукатурка дешевле в три раза?
    И что за «пирог» стены во втором варианте?

    Вот за советом и пришел. Как лучше сделать штукатуркой? по подсчетам получается дешевле..

    автор имел в виду это?
    первая картинка
    1-сибит (несущая стена дома)
    2-утеплитель
    3-облицовка красивым кирпичом

    вторая картинка
    1-сибит 9несущая стена дома)
    2-утеплитель
    3-сибит (вторым слоем)
    4-декоративная штукатурка

    да. именно это я и имел ввиду. делал кто нибудь так?

    подскажите, чем лучше утеплять? мин вата или пеноплэкс?

    по-правильному (если сильно хочешь именно оштукатуренный фасад дома), то надо делать так:

    1 — стена дома (несущая)
    2 — утеплитель (лучше всего, конечно, пеноплэкс. Крепить к стене тарельчатыми дюбелями)
    3 — декоративная штукатурка (лучше, конечно, церезит, но она, зараза, дорогая. Но и держится значительно качественнее. Красится)

    Самое главное в оштукатуривании фасада, это ровность финишной поверхности. Потому как на больших плоскостях все неровности (выпуклости, вогнутости, «ступеньки») очень хорошо видны.

    На газобетон только минвату. 15 см.
    На клей и тарельчатые дюбеля.
    Далее клей армирующий слой, шпаклевка, декоративная штукатурка, покраска.
    Все слои этого пирога дышащие.
    По стоимости в Новосибирске, если Церезитом, 2000-2500 за кв. м. фасада, и это без декора.
    Все остальное фигня, если мокрый фасад.
    Если кирпичем, то примерно 1500 р. за кв. метр плюс стоимость утеплителя.
    Плиту минватную уже здесь можно использовать меньшей плотности, соответсвено дешевле.
    По русскому менталитету, штукатурные фасады дороже кирпичных 🙂 🙂

    Последний раз редактировалось Черный воронок; 02.11.2012 в 17:37 .

    А еще очень важно толщину декоративных элементов делать в пределах 30 мм., ибо скопившаяся грязь дает потеки.:-) 🙂

    А еще проблемно крепить трубы водосточные, камеры наблюдения, фонари и др. ништяки.
    Но я нашел способ, о нем возможно даже Надежный не знает:-) 🙂
    Правда он приемлем только на кирпичных несущих стенах:-) 🙂

    Спасибо за ценную информацию. И все таки очень хочется обоснованную критику по второму «пирогу» который я предложил.)
    Есть мысль положить штукатурку knayf grunband на второй слой сибита с фактурой короед. Будет такая стена «работать» в наших суровых условиях, т.е. не скапливать влагу, грибок плесень?

    з.ы. надо как нибудь распить конины дабы перенять опыт малоэтажного домостроения)

    Читайте так же:
    Что делать если штукатурка сползает

    з.ы. надо как нибудь распить конины дабы перенять опыт малоэтажного домостроения)

    Мне такое решение мне не знакомо. Подозреваю, что наружний слой сибита разрушиться лет через десять- пятнадцать.
    Зачем изобретать лисапед когда уже все придумано, смотри системы утепления Церезит.
    ь.

    Церезит не есть панацея.
    Кнауф тоже будет очень хорошо.
    Короед бывает с добавками, делающими его эластичным.
    Кроме этого, его можно не только покрасить, а еще и дать ему нужный цвет на всю глубину.

    Я за вариант сибит/пеноплекс/короед.

    Церезит не есть панацея.
    Кнауф тоже будет очень хорошо.
    Короед бывает с добавками, делающими его эластичным.
    Кроме этого, его можно не только покрасить, а еще и дать ему нужный цвет на всю глубину.

    Я за вариант сибит/пеноплекс/короед.

    В таком случае под пеноплексом не будет скапливаться конденсат?

    А какая разница?
    Под мин вату надо пароизоляцию, что то же самое, точнее еще хуже.
    А в пеноплексе все-таки стыки, крепежные грибы. Этого должно хватить.

    Где ты видел под минватой пароизоляцию?

    Автор, немцы( Кнауф, Церезит), изобретатели технологических решений мокрых фасадов не используют экструдированный пенополистирол, ибо зачем им оправдываться перед заказчиком. У них на газобетон только минвата.
    При этом особое значение имеет клей-армирующий слой, и смеси от Церезита в этом секторе лучше чем у Кнауфа.
    Колеровать штукатурку в массиве, лишено экономического смысла, т.к. даже если где-то отобьют, то скорее всего это будет по низу и подкрасить будет возможно и без лесов.
    Силиконовая ( эластичная) штукатурка не дышащая, поэтому на газобетон не подходит.

    Что дешевле — облицовочный кирпич или мокрая штукатурка а-ля Церезит?

    ИмхоДом › Форумы › теплая керамика и кирпич › Что дешевле — облицовочный кирпич или мокрая штукатурка а-ля Церезит?

    • В этой теме 18 участников и 54 ответа.
    • Хозяин Заведения

    Последнее время люди в офф-лайне забросали вопросами (на фоне закрывающегося СП-5) — а что потом делать с домом из керамоблоков (в смысле фасада)?

    Два очевидных решения я сравнивал и считал — получалось, что вентфасад и мокрая штукатурка примерно равны по деньгам, по времени вентфасад чуть быстрее. (опять же если вентфасад в рамках приличия, не мраморные плиты)

    А вот если сравнить лицевую кладку и тот же мокрый фасад — что выигрывает? Мне считать уже неохота, потому как лицевой кладки делать не собираюсь. Лицевой стоит недешево, работники берут за квадратный метр кладки.

    Но если кто считал — поделитесь почем за квадрат итого выходит в лицевой. (кирпич, раствор, работа, механизация)

    • Томск

    О стоимости фасада с утеплением по технологии «мокрый фасад» (Ceresit) я уже писал:

    Также хотелось-бы узнать о стоимости лицевой кладки в том числе в комплекте с утеплением.

    • Томск

    Не знаю, что вы там по штукатурке насчитали, но по квадратному метру лицевого кирпича (в полкирпича) получается не очень дешевая картина:

    берем по 15 рублей лицевой (за штуку) — надо 40 кирпичей (без учета боя и стыков) — это 600 руб

    каменщик — 300-400 руб за квадрат

    раствор, расходники, транспортировка, леса — еше рублей 200 уйдет

    Т.е. в среднем 1200 руб за квадрат. Причем считать дом надо в слепую, без окон и проемов — так каменщики считают.

    За 1200 самому можно и керамогранитом побаловаться или полиальпанчиком ))

    • Томск

    Т.е. в среднем 1200 руб за квадрат.

    Я так понимаю, что это цена без утеплителя?

    А за 300-400 руб. / кв.м. реально получить качественную лицевую кладку?

    Мне прошедшим летом в доме ложили внутренние перегородки в 1/2 кирпича под штукатурку за 250 руб./кв.м. и ворчали по поводу низкой цены.

    Я слышал о стоимости лицевой кладки в 500 — 700 руб. и даже выше.

    • Томск

    Лицевая кладка с расшивкой без учета проемов 350-400 руб этим летом. Сам кирпич — 15 стоит только цветной лицевой, а красный 7,5-9 руб за штуку. Не надо драматизировать )))))) но надо не забывать ПРЕЛЕСТЬ облицовки кирпичом в том что ничего с ним не может сравниться по долго вечности. Через пять лет любой крашенный поверх стены фасад придется перекрашивать. А кирпич стоял и будет стоять))))))) или лежал

    • Томск
    Читайте так же:
    Что нежно для венецианской штукатурки

    Долговечность кирпича в плане декорирования — как раз его минус. «Через 5 лет» захочется фасад модернизировать — а фигушки. Посмотрите на модные здания 10-летней давности ……

    Нормальная штукатурка (такая как на Пармезане или здании Госнаркоконтроля, НО НЕ НА 1000 мелочах) держится от 30 лет и более ( гарантия Церезита). В Новосибирске здание с церезитом стоит уже 18 лет — и никаких проблем. Ремонтноспособность, переделка дизайна — все это со штука-фасадом легко и просто (в отличии от кирпича)

    • Иглаково

    держится от 30 лет и более ( гарантия Церезита)…..

    молодец Циризит! Тока кирпич то сотнями лет стоит. Правда полнотелый. За примерами ходить думаю не надо.

    «Через 5 лет» захочется фасад модернизировать — а фигушки.

    )))))))))))))))))) Сплошное растройство …… По мне так лучший вариант: сделал раз — и забыл на всю жизнь …..

    А в чем собсно прелесть модернизации «церезитовой» стены? Кроме перекраски в другой цвет?

    Я не в смысле поспорить, а чисто интереса для. Для расширения такссзать кругозора …..

    • Томск

    Пармезан уже подкрашивали… а госнаркоконтроль стоит только первый сезон… назовите хоть одно здание в томске которое простояло 5 лет крашенное чем угодно и не потеряло своего внешнего вида…

    Про «долговечность — это плохо»… соглашусь… если у вас много денег и вы не знаете какой тон фасада вам подойдёт по феншую на следующий год змеи… тогда конечно кирпич не для вас))))))

    • Томск

    Заец, обисняю:

    1. Все в мире подвержено выгоранию и выцветанию, и кирпич не исключение. Через 5 лет кирпичная облицовка потеряет сочность и свежесть, красить же вы не будете кирпичи?

    2. Травмы и тепловые свищи при эксплуатации здания. Как заменить кусок стены? В штукатурке вырезал кусок с ватой, такую же присобачил — и ок.

    3. Менять цвет — глупо. Но менять фактуру штукатурку, добавлять искусственный камень или вструмлять площадки из блокхауза — да все что угодно!

    4. Это я сейчас смешно выгляжу, а через 5 лет вы поймете, что полностью облицовывать здание кирпичем дорого и глупо . Во всяком случае так давно во всем мире не делают — только ограниченно. У нас эта мода пошла из-за низких эстетических взглядов заказчиков и дешевизны рядового кирпича, которым фигачили все подряд. Но появился качественный лицевой — и это уже стало дорого. Задумываться начал народ.

    • Томск

    Бывший департамент недвижимости.

    • Томск
    • Томск

    Не нужно судить о долговечности кирпичных фасадов по лыгинским домам. Долговечность внешней версты в половину современного щелевого лицевого кирпича отделенной от конструктивного слоя стены слоем утеплтителя весьма низкая.

    • Томск

    Вы мне покажите хоть один простоявший 10 лет кирпичный фасад!

    Вышеблены, высолы, а собканюксковсике кирпичи вообще «стреляли», выдавая нелгубокие лишаи.

    В том же Апреле посмотрите — а ведь для себя строили, из лучшего!

    • Иглаково

    Не нужно судить о долговечности кирпичных фасадов по лыгинским домам. Долговечность внешней версты в половину современного щелевого лицевого кирпича отделенной от конструктивного слоя стены слоем утеплтителя весьма низкая.

    Это факт. И хорошо поставить такую стеночку без траблов очень сложно; т.е. без будущих мостиков холода и пр…. Многослойный геморр ……

    А вот как облицовка ГБ-стены кирпич Имхо — вполне.

    1. Все в мире подвержено выгоранию и выцветанию, и кирпич не исключение. Через 5 лет кирпичная облицовка потеряет сочность и свежесть, красить же вы не будете кирпичи?

    Обожаю выгоревшие и выцветшие камни, кирпичи, деревяшки и прочие дела. И красить не буду: буду наслаждаться. Гармония, она чаще не от цвета и яркости зависит, а от непонятных и невнятных вещей….. Загадка ё …. В общем — не поверяется алгеброй …..

    2. Травмы и тепловые свищи при эксплуатации здания. Как заменить кусок стены? В штукатурке вырезал кусок с ватой, такую же присобачил — и ок.

    Логика есть. Вот только я в принципе против таких травм и прочих свищей. То есть исключаю такую возможность. Ну то есть уже четко понимаю, как этого избежать.

    А заменять куски стены, фундамента так просто насобачился ….. Не скажу что легко, но можно.

    В заштукатуренных ватах ж…. чую засаду для нашего брата. Как впрочем и в пенопластах. Имхо ессно. Не такая это простая и безтрабловая вещь, как к примеру вентфасад. Много тонкостей при реализации.

    Менять цвет — глупо. Но менять фактуру штукатурку, добавлять искусственный камень или вструмлять площадки из блокхауза — да все что угодно!

    ))))))))) Тут я двумями руками ЗА. Это классные возможности; всегда привлекали такие штучки. Обязательно воспользуюсь при случае.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector