Чем очистить шамотный кирпич от раствора

Чем очистить пятна от цемента?

Июля 16, 2015

Очищение поверхности от цемента – достаточно трудоемкий и длительный процесс, во время которого легко можно повредить загрязненное место. Для того, чтобы этого не произошло, рассмотрим в данной статье наиболее эффективные и щадящие способы очистки цемента с таких поверхностей, как кирпич, стекло и кафель.

Чем очистить кирпич от цемента?

Очищение цемента от кирпича – дело достаточно кропотливое. Несмотря на кажущуюся надежность данного материала, неосторожные действия по удалению цементных остатков могут ему серьезно навредить. В том случае, если вы хотите улучшить внешний вид новой кирпичной стены или очистить старый кирпич из разобранной уже кладки – можно прибегнуть к следующим способам:

1. Наиболее простой вариант удаления остатков цемента – это устранение его механическим способом с помощью обычного молотка и зубила. Такими инструментами нужно будет сколоть самые большие участки затвердевшего раствора. После того, как крупные куски будут удалены, по всей поверхности можно пройтись с помощью наждачки. Красный кирпич хорошо подвергается такому виду обработки, а вот силиконовый потребует больше затрат по времени, очистить его будет сложнее.
2. При такой работе не забывайте защищать глаза, рот и нос от попадания пыли, надевайте респиратор и очки.
3. А как очистить кирпич от цемента более простым способом? В этом вам помогут специальные средства для очистки цемента. Например, Nerta ATC 350, производство Бельгия — сильное чистящее средство, которое разработано специально для устранения остатков цемента и известкового налета с поверхности. Данное средство имеет свидетельство о государственной регистрации РФ, в основе его состава – соляная и серная кислота. Такой раствор торговой марки Нерта нужно нанести с помощью кислотостойкой кисти или распылителя на загрязненную поверхность, а после чего промыть обработанное место насосом высокого давления.
4. Керамический кирпич можно попробовать отмыть и простым раствором соляной кислоты. Для этого кирпичную стену вначале нужно промыть обычной водой, а затем протереть тряпкой, предварительно смоченной в растворе такой кислоты. При этом весьма важно, чтобы вещество не попало на кладочные швы. Если такое все же произошло, то место, где кислота начала проступать, нужно промыть раствором, состоящим из воды и жидкого мыла.
5. Есть и еще такой интересный вариант очистки кирпича, как натирание поверхности специальным самодельным раствором, состоящим из подсолнечного масла и крошки, которая остается после распиливания кирпича при помощи болгарки. Такую смесь нужно нанести на стену, дождаться, пока она высохнет (а это займет достаточно много времени), а уже после – очистить при помощи довольно-таки жесткой щетки всю загрязненную поверхность.
6. Можно попробовать побороться с застывшими пятнами, поместив загрязненные кирпичи на некоторое время в воду. Все дело в том, что раствор цемента замешивается именно на воде, поэтому такая жидкость способна на него воздействовать как растворитель. Подождав некоторое время, кирпичи нужно вынуть из воды и хорошенько обработать их жесткой щеткой.

Как удалить загрязнения со стекла?

Для очищения стекла от цемента вам понадобятся такие подручные материалы, как специальная щетка для окон, лезвие, мочалка, а также ветошь и емкость с водой. Также может понадобиться уксус и скребок.

Если вас интересует вопрос, как очистить засохший цемент, то можете воспользоваться следующим вариантом обработки поверхности. Прежде всего все остатки цемента нужно хорошенько смочить горячей водой, а через пару минут – протереть загрязненные места ветошью. После этого попробуйте очистить стекло от цемента при помощи скребка, а затем пройдитесь по поверхности заранее подготовленной специальной щеткой для стекла.

Можно попробовать убрать загрязнения со стекла при помощи уксуса. Для этого такое средство нужно нанести на остатки цемента, а затем, по мере его размягчения, протереть стекло специальной щеткой. Как вариант, еще можно попробовать цемент очистить лезвием бритвы. Выполнять такую работу нужно медленно, не торопясь – ваша основная задача в данном случае состоит в том, чтобы не нанести царапины на стекло. Не забудьте о том, что после такой обработки поверхность нужно промыть большим количеством воды, дополнительно можно воспользоваться и тем средством, с помощью которого вы обычно моете окна, чтобы придать им чистый вид.

Как удалить пятна цемента с кафеля?

Кафель – достаточно деликатный материал, и такие механические способы очистки поверхности, как удаление пятен с помощью молотка, гвоздя или же стамески никак не подойдут. Очищать плитку нужно таким образом, чтобы не повредить рабочую поверхность, поэтому рассмотрим основные щадящие способы удаления загрязнений.

1. Если цемент еще не успел основательно засохнуть на плитке, но побороться с загрязнениями сможет и самая обычная соль. Вначале остатки цемента нужно смочить водой, а затем на них нанести соль. Спустя некоторое время, когда пятнышко размягчится, его можно будет устранить с помощью жесткой щетки.
2. Если же пятна глубоко въелись в поверхность, то очистить кафель от цемента можно будет с помощью специального средства торговой марки Nerta или другого. Прежде чем приступить к такой работе, не забудьте ознакомиться с информацией на упаковке средства о том, как его правильно использовать, а также о дате изготовления и сроке хранения такой смеси. При этом учтите, что обрабатывать кафель спецсредством нужно крайне аккуратно и осторожно для того, чтобы не растворить вместе с пятнами и все затирочные швы.
3. Ну, а как очистить плитку от цемента механическим способом? Если у вас в наличие есть такие инструменты, как болгарка или мягкая корщетка на дрель, можно попробовать удалить пятна цемента и с их помощью. При этом во время очистки плитки они должны работать с самой минимальной скоростью, чтобы не нанести никаких повреждений.
4. Относительно свежее пятно можно убрать и при помощи раствора хлороводорода. Для этого загрязненную поверхность нужно смочить таким средством, оставить на некоторое время, а затем протереть жесткой губкой.

Советы домашнему мастеру: как очистить кирпич от раствора

Сегодня везде и всюду используют кирпичную кладку. Как очистить кирпич от раствора? Многие особняки строятся с применением красного кирпича. Он нашел широкое применение благодаря своим характеристикам. Этот материал устойчив к воздействиям внешних факторов, обладает высокой прочностью, отличается негорючестью, используется для кладки каминов и печей.

Перед очисткой кирпича от раствора его необходимо полить водой, а потом очистить цемент шпателем или щеткой.

Часто строения из кирпича остаются без последующей внешней отделки. Кирпичную кладку можно увидеть после окончания строительства в очень неприглядном состоянии. На стенах остаются не только грязь и большое количество пыли, но и следы строительного раствора. Все эти факторы становятся большой проблемой для хозяев, придают строению ощущение неопрятности и незавершенности.

1. Способы очистки кирпича
2. Непосредственная очистка стены
3. Небольшое заключение по теме

Способы очистки кирпича

Способов чистки кирпича можно найти много. Специалистами выделяются следующие:

• механическая чистка;
• мойка водой;
• чистка специальными пастами.

Кирпич от раствора можно очистить несколькими способами: механическим, при помощи мойки и специальными чистящими составами.

Механическая чистка производится с помощью жесткой стальной щетки. Она позволяет очистить кирпичную стену от раствора. Вместе с раствором удаляется грязь с кирпича. Такой очистке кирпичной кладки можно подвергнуть красный строительный кирпич. Его прочность способна выдержать радикальные меры воздействия. Облицовочный кирпич требует особой осторожности. Подобная чистка может его просто разрушить.

Водные растворы могут также таить в себе опасности. Иногда на кирпиче можно увидеть пятна зеленоватого цвета. Это плесень. Если их смыть водой, через некоторое время пятен появится еще больше. При влажной чистке плесень может попасть в микротрещины и развиваться там, постепенно разрушая кирпич. Поэтому рекомендуется пользоваться антисептиками.

Очистка кирпича от раствора и высолов разного рода пастами — наиболее универсальное средство. Ведь в раствор включены многие ингредиенты, обладающие свойствами абразива. Они сами помогают очистить стены. Органические растворители помогут избавиться от следов мазута и нефтепродуктов, от смолы и красок. Появившиеся следы копоти удаляются смесью воды, мыла и соды.

Непосредственная очистка стены

Чтобы отмыть кирпич или очистить его другим способом, нужно приготовить стену и некоторые инструменты. Приготовить стену — это обильно полить водой загрязненные раствором места. Отмоченные пятна и наросты цементного раствора будут отходить от кирпича гораздо лучше. Из инструментов могут понадобиться:

• мастерок;
• щетка со стальной щетиной;
• шпатель;
• молоток;
• зубило;
• кусок наждачной бумаги;
• средства индивидуальной защиты (очки, перчатки).

Автохимия применяется для незначительных загрязнений кирпича.

Шпателем и щеткой, а также мастерком можно чистить небольшие по площади поверхности. Молоток с зубилом пригодятся для сбивания больших наростов цемента.

Зубило может быть заменено на стамеску, но она быстро затупится. Если придется чистить кирпич, бывший в употреблении, для нового его использования, можно пользоваться строительным молотком. Он напоминает кирку по внешнему виду. Подойдет и топор. Кое-где можно использовать шлифовальную машинку.

Очистить кирпичи от цемента можно с помощью использования некоторых химических веществ. В их основе лежит кислота. Она способна проникнуть внутрь раствора и разрушить его. Нельзя только применять этот способ для очистки силикатного кирпича.

Где можно найти кислоту для чистки? Ее можно купить в магазинах. Она бывает разной по своему составу и по концентрации. Нужно внимательно прочитать прилагаемую инструкцию. Можно для работы взять кислоту, которая применяется в автомобильных аккумуляторах. Она продается в любом автомагазине. Перед использованием ее разводят в пропорции 1:10. Раствор наносят на смоченный водой кирпич. Выдерживают 10-30 минут и смывают водой. На силикатный кирпич наносить состав категорически запрещено.

Можно использовать универсальное средство. Для этого нужно взять кирпичную крошку и подсолнечное масло. Выложенная кирпичная стена натирается этой смесью. После этого нужно дождаться ее высыхания и начать счищать загрязнения металлической щеткой. После этого валиком нанести на стену химическое средство для автомобилей(разбавленное водой). Затем все остатки смываются водой. Желательно обработать очищенные пространства гидрофобизатором. Это вещество отталкивает от себя воду.

Профессионалы используют для чистки стен специальный состав Nerta АТС 350. Он, если пользоваться им согласно инструкции, отлично удаляет следы раствора со стен, с инструментов, с баков и с другого оборудования. Остатки мазута и различной краски удаляются органическими растворителями.

Небольшое заключение по теме

Часто после окончания строительства остаются не совсем аккуратные стены. Они бывают загрязнены цементным раствором, на кирпиче выступают высолы.

Справиться с этими пятнами можно своими силами.

Для этого нужно приготовить элементарные инструменты. Могут понадобиться кислота или уксус. Только не надо от уксуса ждать быстрых результатов. В результате можно получить красивое здание. Не забудьте надеть защитные очки и фартук. Удачной работы!

Как обложить металлическую печь кирпичом своими руками

Чугунные и стальные отопительные котлы пользуются заслуженной популярностью за счет своей компактности и эффективности. Однако есть у них ряд существенных недостатков в плане безопасности и создания дискомфортного микроклимата помещения. Если обложить металлическую печь кирпичом, можно свести все технологические минусы к минимуму и существенно улучшить интерьер. Нужно грамотно отнестись к выбору материала и правилам его применения.

1. Зачем облицовывать печь
2. Основные критерии выбора кирпича для обкладки
3. Свойства раствора для кладки печи из кирпича
4. Как приготовить раствор для кладки
5. Виды кладок
6. Этапы облицовки

Зачем облицовывать печь

Металлическую печь обкладывают кирпичом для большей теплоотдачи

Решение обложить железную печь кирпичом целесообразно только в том случае, когда здание эксплуатируется на постоянной основе. В холодное время года такая конструкция не даст желаемого эффекта. Приехав на дачу и затопив очаг, хозяева дождутся желаемого тепла только через несколько часов, тогда как с металлическим очагом на это уйдет несколько минут.

В остальных случаях печь обложенная кирпичом практически полностью устраняет такие явления:

• жесткое инфракрасное излучение, вредное для здоровья;
• пересушивание воздуха, ухудшающее самочувствие;
• риск возникновения пожара;
• вероятность получения ожога о разогретый докрасна корпус.

Обкладывание стен котла кирпичом улучшает его теплоемкость, способствует образованию вентиляции и положительно влияет на презентабельность помещения. Применив фантазию и приложив руки, можно превратить обычный нагреватель в настоящее произведение искусства.

Основные критерии выбора кирпича для обкладки

Печь можно обложить клинкерным кирпичом

Правила облицовки металла кирпичом прописаны в СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Документом предусматривается, что облицовывать стальные котлы можно такими видами материала:

• силикатный;
• гиперпрессованный;
• керамический;
• клинкерный;
• огнеупорный.

Кирпич для обкладки чугунной печи должен обладать такими свойствами:

• сохранение характеристик при сильном нагревании;
• невосприимчивость к перепадам температуры;
• устойчивость к влаге, грибку и плесени;
• продолжительное сохранение полученного тепла;
• механическая прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• морозоустойчивость;
• высокая теплоемкость.

Лучшим вариантом считается красный и желтый шамот. При покупке необходимо обращать внимание на заявленные производителем характеристики и фактическое состояние камней. Они не должны серьезно отличаться друг от друга по размеру, форме, цвету. Недопустимо брать товар, который крошится по углам и ребрам, обладает выраженной неоднородностью, инородными и пережженными вкраплениями.

Свойства раствора для кладки печи из кирпича

Раствор для кладки кирпича в бане вокруг печки должен иметь те же характеристики, что и применяемые для возведения экрана камни. Помимо сильного нагревания на смесь будут действовать значительные вертикальные нагрузки, создаваемые кладкой. Состав для кладки кирпича под печку в бане не должен обладать гигроскопичностью и пористостью. Иначе при понижении температуры ниже нуля возникнет разрыв и разрушение материала.

Характеристики раствора в застывшем состоянии должны соответствовать таким параметрам:

• морозоустойчивость — F 50;
• влагопоглощение — 7%;
• теплопроводность — 0,48 вт/(мк);
• пустотность — 10%;
• огнеупорность — 750°С.

Как вариант, можно приобрести готовую смесь, в которой содержится несколько компонентов, обеспечивающих данные параметры. Обойдется она дорого, но качество будет гарантировано, если действовать согласно инструкции производителя.

Как приготовить раствор для кладки

Для кладки кирпича используют глиняный раствор

Хорошо зарекомендовали себя следующие технологии приготовления раствора:

• Глиняный. Применяется гончарная смесь, приобретающая прочность и герметичность после проведения первичной топки очага.
• Глиняно-шамотный. Состав замешивается из смеси шамотной глины и речного песка в соотношении 1:3. Отличается прочностью и жаростойкостью.
• Известковый. Используется гашеная субстанция, в которую для прочности добавляется клей для керамогранита.
• Известково-цементный. Каменная пыль дополняет вязкость глины, а добавление песка позволяет регулировать пластичность используемого раствора.

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, свойства проверяются в процессе эксплуатации.

Виды кладок

Облицовка в разрядку обеспечивает качественную циркуляцию воздуха по помещению

В зависимости от места расположения печи и ее предназначения могут применяться разные способы выкладывания стенок. Во всех случаях они выкладываются не вплотную, а возле котла с зазором в пределах 3-10 см.

Кирпичный экран может иметь такую конфигурацию:

• Сплошная облицовка. Здесь есть два подхода. Или кладку изначально делают монолитной или оставляют в ней просветы, незначительно превышающие размер стандартного блока. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднимается до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.
• Облицовка в разрядку. В печном экране изначально оставляются проемы размером в полкамня (по 4 с каждой стороны). Нижние отверстия делаются на втором уровне, а верхние в третьем ряду от верхнего уровня. Такая конструкция обеспечивает возникновение конвекции и качественную циркуляцию воздуха по помещению.

Верх экрана может оставляться открытым, закрываться кирпичной плитой или стена выводится под потолок.

Этапы облицовки

Первой фазой работы является расчет потребности материала. Самый простой способ — выложить камни вокруг очага, подсчитать их количество и умножить на высоту кладки. Если нужно определить вес будущей конструкции, то нужно умножить число кирпичей на 3,4 кг, а к полученному результату приплюсовать 30% массы раствора.

Далее нужно подготовить такие инструменты:

• мастерок;
• уровень;
• киянка;
• рулетка;
• кельма;
• затирка для швов;
• болгарка.

Если потребуется монтаж отдельного фундамента, потребуется лопата, ножовка и ручной бур для углубления ниже точки промерзания грунта. Плита отливается размером на 20 см шире, чем габариты будущего экрана. Ее толщина должна быть не менее 10 см при условии опирания на заглубленные сваи.

Если строительство проводится поверх монолитной плиты, задача довольно проста. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции, а на него огнеупорный материал — асбестовый картон, керамоволокно или силикат.

Затем следует подготовить рабочее место. Полы нужно закрыть картоном или фанерой, а котел обернуть плотным целлофаном для защиты от загрязнения раствором. Нужно обеспечить хорошее освещение и вентиляцию, приготовить табуретку и стремянку.

Смесь должна быть мягкой и однородной

Пошаговый процесс возведения экрана для очага:

1. Приготовление раствора. Здесь нужно учитывать скорость его твердения, чтобы успеть израсходовать.
2. Укладка кирпичей на основание. Камни размещаются насухую, проводится их подгонка по размерам, подрезание, примерка отверстий.
3. Раствор толщиной 1 см накладывается на основание. Выполняется монтаж и выравнивание первого ряда.
4. Строительство стенок. Перед тем, как их положить на раствор, рекомендуется провести предварительное замачивание, чтобы кирпичи не забирали воду из смеси.
5. Изготовление стального каркаса на верхнем ряду, чтобы уложить на него водогрейный бак или верхний щит из камней.

Укладывание блоков проводится в шахматном порядке, излишки раствора сразу удаляются, затирка швов делается до момента его твердения. После протопки печи ее можно облицевать.

При монтаже на деревянном полу следует провести его усиление. Предварительно основание осматривается и проверяется на предмет отсутствия трещин и гнили. Если расстояние между лагами превышает 100 см, нужно установить дополнительные брусья, подперев их снизу столбиками из кирпича. Доски должны быть толщиной не менее 30 см. При необходимости старые половицы заменяются полностью или частично.

Довольно часто очаг располагается в двух смежных помещениях. В этих случаях сначала делается разметка и обустройство основания с обеих сторон. Затем в стене выпиливается отверстие больше топки с каждой стороны примерно на 20-25 см. Проем выравнивается, очищается от грязи и обрабатывается антисептиком. Затем его изолируют базальтовым картоном, керамотканью, алюминиевой фольгой или листами минерита. После установки котла щели заделываются глиной, а возведение экрана проводится по выбранной технологии.

Строительство печей: секреты и советы

• О сайте
• Статьи
• Вопрос-ответ
• Производители

Содержание:

Фундамент для печи

Основой любого очага считается его качественный фундамент. Особенно это требование распространяется на кирпичные агрегаты, которые характеризуются большой массой. Помимо всего прочего, основание очага выступает в роли демпферной подушки, которая исключает влияние сезонных колебаний грунта и снижает опасность разрушения кладки печи.

Имеется два принципа использования приборов отопления:

1. • первый – периодический. В этом случае, очаг используется время от времени. Такие очаги устанавливаются в дачных домиках, банях и беседках. Обычно почва в таких помещениях в холодное время года сильно промерзает и испытывает на себе сезонные движения, то есть подвижки;
2. • второй – постоянный. Печь в этом случае устанавливается в помещении с постоянным круглогодичным использованием. Грунт здесь не промерзает, но существует опасность подхода грунтовых вод.

В обоих случаях имеется правило отливки основания, чтобы уменьшить давление очага на поверхность грунта, требуется:

1. — размеры плиты закладывать на двадцать процентов больше площади самого фундамента очага,
2. — примерно на одну тонну очага использовать десять сантиметров армированного бетона, и укладывать его также через десять сантиметров,
3. — уровень основания должен быть выше уровня грунта на десять – пятнадцать сантиметров с обязательным выполнением гидроизоляции в виде специальной строительной мастики или рубероида.

Если грунт относится к пучинистым, то обратить пристальное внимание нужно на его глубину промерзания, особенно там, где близко к поверхности расположены грунтовые воды. В этом случае к монолитной плите добавляется специальный столбчатый фундамент, который устанавливается не менее чем на две третьих от глубины промерзания грунта.

Категорично запрещено при установке фундамента для печи или камина, построенной из кирпича:

• 1. размещать фундамент в виде кирпичной кладки. Так как материал (кирпичи) при этом помещаются в котлован фундамента и прочно армируются. Кирпич отличается меньшей однородностью, высокой водопоглощаемостью и подверженности к механическому разрушению. Важно учитывать то обстоятельство, что кладка из кирпича обладает меньшей прочностью, чем тот же бетон, армированный сеткой из металла, поэтому не может выдержать сезонных колебаний грунта.
• 2. выкладывать фундамент прибора отопления из деревянных элементов, например, сруб, стойки, лаги и тому подобные варианты.

Следует учитывать, что деревянные элементы, пусть даже подвергнутые обработке особенным раствором, все равно со временем начнут гнить. Таким образом, прочность стоек через некоторое время снизится.

Железные элементы конструкции печи

Большинство печников-каменщиков при кладке печей зачастую используют металлические детали. К таким элементам относят перемычки над топливной камерой, сводом очага и другими местами, где функционально без металлических перемычек просто не обойтись.

Как правило, именно железо, встроенное в кладку прибора отопления, является последующим обстоятельством деформации очага. Это объясняется просто. Коэффициент линейного расширения железа, как материала, практически на шестьдесят пять процентов больше, чем у того же керамического кирпича. Таким образом, при увеличении железных звеньев кладки — уголков, швеллеров, — совершается выдавливание кирпичей из кладки массива.

Этого просто избежать, достаточно использования клиновидного замка вместо металлического уголка над топкой прибора.

Как правильно выполнить клиновидный замок:

• 1. По размерам топливной дверцы выполняется проем с запасом пять – семь миллиметров. Зазор заполняется утеплителем из базальт-картона, который разрешит избежать задымления жилища и станет безукоризненным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой отопительной печи, разрешая смягчить давление расширившегося железа на кладку печи.
• 2. Ставим на некоторое время дверцу, при этом сверху на нее укладываем неполный ряд кирпичей, при этом в середину вклиниваем кирпич.
• 3. Проходной ряд фиксируем верхним рядом, после чего всю конструкцию оставляем до полного высыхания раствора.

Существует одна небольшая уловка в печном строительстве, заключается она в отказе от использования металлических кос, которые применяются для установки дверцы. Дело в том, что они встраиваются в печную кладку, и при необходимости ремонта приходится разбирать практически всю конструкцию топливной камеры.

Этапы установки печной дверки:

1. — с применением шлифовальной машины выполняется обрезание креплений на дверце, таких как скрутка или проволока, металлические ленты или полосы,
2. — далее дверца вынимается из кладки и вровень с кирпичом срезаются концы крепления, торчащие наружу,
3. — напротив швов точно по периметру сооружения наносятся метки,
4. — в месте нанесенных точек выполняются проходные отверстия примерно на семь миллиметров в глубину. Отверстие должно быть выполнено в виде конуса, чтобы в дальнейшем установить в него саморез,
5. — дверца ставится на свое место, вкручиваются саморезы по керамике размером шесть на сто двадцать миллиметров. Оптимальное количество применяемых при этом саморезов составляет шесть штук.

Часто владельцы очагов задают такой вопрос: можно ли при строительстве длинного пролета не использовать металлический уголок? Можно, только при этом производят соединение нескольких элементов кирпичей в один паллет при помощи штанги.

Рассказываем, как правильно произвести создание паллета из нескольких штук кирпичей:

• 1. В элементе проделывается пара отверстий в два прохода. Первоначально просверливают сверлом на восемь миллиметров дрелью без отбойника, после этого производят сверление сверлом на восемнадцать миллиметров.
• 2. Связывают кирпичи в паллет.
• 3. Перехватывают на два болта с применением одной широкой шайбы.
• 4. Устанавливают паллет в кирпичную кладку очага (печи или камина).

Так как без металлического уголка нельзя выполнить выкладывание свода печи, во время его монтажа нужно, в любом случае, оставлять расстояние между стенкой прибора отопления и самим уголком примерно в один сантиметр, приходящийся на одни подгонный метр. Следует отметить, что подобная процедура выполняется для того, чтобы при эксплуатации очага не разошлась кладка.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Нередко возникает следующая проблема: кирпичные стены печи, выложенные шамотным огнеупорным кирпичом, провоцируют растрескивание, а во время отопительного сезона даже могут подвергнуться вспучиванию.

Обстоятельством может стать различный коэффициент линейного расширения шамотного и керамического кирпичей, которые имеют при топке прибора неодинаковую максимальную температуру нагрева. Таким образом, их близкое расположение при использовании очага может привести к деформации кирпичной кладки.

Как поступить, чтобы этого не произошло?

Во-первых, топка должна выкладываться только из шамотного кирпича. Во-вторых, к кладке необходимо прижать базальтовый картон, толщина которого составляет пять миллиметров. В-третьих, между кладкой и картоном нужно организовать зазор в пять миллиметров, впоследствии зазор выводится в конвекционное отверстие. Подобный метод сильно повысит производительность работы прибора и скорость нагрева массива печи. кроме всего прочего, увеличится и срок службы агрегата.

Не забывайте обо всех, упомянутых нами требованиях, ведь именно их соблюдение поможет получить вам качественный очаг, который полноценно нагреет жилище.

Рекомендуемое видео

Мертель шамотный: марки,применение,фото,разновидности,характеристики

Мертель — это современный термостойкий строительный материал, который представляет собой приготовленную в заводских условиях сухую смесь (в сочетании 1:1) измельченного каолина (белой огнеупорной глины особого сорта) и шамотного порошка. Мертель выглядит как тонкоизмельченный порошок серо-коричневого или коричневого цвета. Внешне он очень похож на основу для приготовления цемента. Размер зерен, в большинстве смесей, составляет от 1 до 2 мм, хотя у специальных мертелей этот показатель может достигать 0,5 мм и даже 0,1-0,2 мм. Интересно, что данный термин пришел к нам из немецкого языка (Mertel), однако имеет латинское происхождение — от «mortarium», что означает «известковый раствор».

В качестве упаковки, в подавляющем большинстве случаев, производители используют прочные и вместительные пластиковые пакеты; чаще всего мертель расфасовывается по 25, 50 и 1000 кг. Такая фасовка обеспечивает удобную транспортировку. Это позволяет ТД «ВиК» оперативно и по выгодным расценкам снабжать широкий круг потребителей мертеля, в том числе, в Петербурге — от физических лиц и мастеров, выполняющих частные заказы по возведению каминов, печей или барбекю, до строительных компаний и промышленных предприятий. Срок хранения материала практически не ограничен, однако необходимо соблюдать определенные правила. Мертель лучше всего храниться на крытых складах в контейнерах или бункерах — важно исключить засорение и увлажнение сухой смеси.

Мертель обладает высокой термоустойчивостью — до 1750 градусов Цельсия, что делает его наиболее эффективным решением для безопасного строительства в части защиты и изоляции поверхностей от огня и раскаленных газов. Сухая смесь, разведенная водой (в редких случаях используются специальные жидкости и добавки) и подготовленная особым образом, обладает всеми свойствами огнеупорного кирпича; она расширяется при нагреве, образует керамическую пленку и «запечатывает» кладочные швы, предохраняя их от повреждений.

Марки мертеля

Принято подразделять мертель по варианту застывания, причем каждый вид мертеля служит для определенного вида работ: есть керамический мертель, мертель гидравлического затвердевания, мертель с химической завязкой. Как утверждают профессиональные строители, только грамотный подбор огнеупорного материала гарантирует максимальную безопасность того здания (сооружения), где проводится возведение печей — например, предприятия или коттеджа.

Также мертели подразделяются в зависимости от материала кладки (например, шамотные и высокоглинозёмистые мертели применяются при кладке, в том числе, доменных печей и воздухонагревателей; динасовые используются в коксовых печах, а магнезиальные — мартеновских, а также миксерах и др. устройствах). Есть и другие типы мертелей, которые имеют узкоспециальное назначение (например, муллитокорундовый или муллитовый).

Одна из самых востребованных марок, как показывает статистика, собранная специалистами Торгового дома «ВиК» в спб — мертель огнеупорный мш 28. Кладочные швы, выполненные из этой мелкозернистой смеси, прочны и выдерживают температуру до 1750 градусов Цельсия. Мертель мш 28 широко применяется при строительстве промышленных печей различного назначения, а также для сооружения каминов (печек и барбекю) в загородных жилых домах. Цифра в маркировке указывает на процентное содержание в смеси оксида алюминия, которое и определяет степень огнеупорности данного конкретного вида мертеля.

Где применяется мертель шамотный

Особенно востребован этот материал при сооружении топок и других жаростойких конструкций, где самая высокая температура и открытый огонь являются разрушительными факторами, которые может выдержать далеко не каждый кладочный раствор. Высокое содержание оксида алюминия позволяет выдерживать высокие температуры с легкостью, сохраняя надежность и прочность конструкции. Поэтому профессионалы уже оценили надежность и выгоду от использования продукции компании Терракот.

Простота применения позволяет использовать раствор даже без навыков работы, за счет его пластичности и хорошей адгезии. Чтобы приготовить рабочий раствор сухую смесь смешивают с водой в пропорциях, указанных на упаковке. При смешивании компонентов можно использовать строительный миксер, но и вручную сделать это достаточно просто. Если приготовленный раствор загустеет со временем, то можно снова добавить немного воды и продолжать работу.

Сухая смесь выпускается в удобной влагостойкой упаковке, по 20 кг, легко хранится неограниченное время и транспортируется.

Какими преимуществами обладает шамотный мертель?

Широкому распространению огнеупорного измельченного сухого порошка способствовали следующие положительные качества материала:

Термостойкость. Мертель способен выдерживать до +1700 градусов по Цельсию. Точная температура обусловлена конкретной маркой. Это делает состав идеальным для применения на участках, требующих надежной защиты делает от открытого огня, угрожающего целостности конструкции.

Прочность. Тонкоизмельченный порошок с огнеупорными свойствами полностью сохраняет качества шамотного кирпича, крошка которого присутствует в его составе. Он расширяется при нагреве, надежно заполняет и защищает швы от губительного разрушения.

Долговечность. Срок годности мертеля не имеет ограничений, если соблюдены правила хранения. Смесь не теряет свои эксплуатационные свойства, если содержится при влажности не больше 60%, температуре в пределах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Шамотный мертель абсолютно экологически безопасен. Чтобы приготовить раствор, нет необходимости задействовать специальное оборудование, быть профессионалом.

Сколько смеси нужно для кладки

Огнеупорные растворы готовятся посредством разведения с водой, специальными жидкостями и добавками. Последние применяют в приготовлении рабочих растворов, используемых при кладке топок промышленных печей. Консистенция обязана быть сметанообразной. Растворы замешивают ручным либо механическим способом.
Правильно приготовленная смесь отличается высокой податливостью и устойчивостью. Она заполняет неровности при надавливании кирпичом, но позволяет свободно перемещать материал, пока осуществляется кладка. Если неправильно замешать раствор, он лишается пластичности, быстро теряет влагу либо расслаивается еще до начала работы по кладке.
Конкретный расход зависит от консистенции, но в среднем на 40 кирпичей необходимо порядка 20 кг, а на 1 куб. м.— 100 кг. Чем гуще раствор, тем большее количество смеси необходимо.

Разновидности готовых растворов

Замешиваемый из шамотного мертеля рабочий раствор может быть нескольких видов:

• жидкий;
• полугустой;
• густой.

Раствор жидкой консистенции получают при разведении 20 кг мертеля в 13,5; полугустую — в 11,8; густую — в 8,5 литров жидкости (вода или специальная добавка). Рецептура зависит от толщины предполагаемого шва. Если она не превышает 20 мм, кладку делают жидким и полугустым раствором. Более толстые швы от 30 и до 40 мм выполняют вязкой сметанообразной густой массой.

Общие рекомендации по работе с шамотным мертелем

Качественная и прочная кладка топки получается исключительно при соблюдении всех правил. Раствор из шамотного мертеля нельзя использовать при работе с щелевыми и силикатными кирпичами. Он подходит исключительно для работы с огнеупорными конструктивными материалами, в том числе и бывшими в употреблении. Если кирпич применялся ранее, его тщательно очищают от старого кладочного раствора, чтобы не оставалось налета и сажи. И новый, и б/у конструктивный материал перед началом кладки смачивают водой. Сухие кирпичи быстро впитывают влагу из раствора, что приводит к снижению вяжущей способности смеси.

Инструкция по применению

Топку выкладывают строго с соблюдением порядковой схемы. Обязательно необходимо задействовать мастерок и проводить расшивку. Швы заполняют на всю глубину. Выступающие излишки раствора необходимо сразу убирать. От застывшей смеси избавиться очень трудно. Поверхность затирается влажной кистью (мочальной) либо ветошью. Дымовая труба, топливники с каналами обязаны быть внутри гладкими. Швы, затвердевая, образуют высокопрочную керамическую связку. Просушку нужно осуществлять максимально деликатно, чтобы не образовалось трещин.

Особенности огнеупорной кладки

Технология печной кладки несколько отличается от возведения кирпичных стен. Сначала выполняется разметка углов и горизонталей. Прежде чем укладывать огнеупорный кирпич на мертельный раствор, выполняется его раскладка, подгонка и притирка «насухо». Это делается для того, чтобы была возможность соблюдения размеров швов и зазоров. Измерить их величину можно специальным инструментом – щупом. После выполнения сухой укладки, кирпичи разбирают, запоминая место расположения каждого из них.

Монтаж производится, начиная с углов по общим правилам кирпичной кладки. Необходимо соблюдать горизонтальность и вертикальность поверхностей, пользуясь строительным уровнем и отвесом. Каждый кирпич пред укладкой окунают в воду, а раствор необходимо распределять таким образом, чтобы он полностью заполнял выемки и сглаживал все неровности.

Швы нужно стараться делать тонкими и равномерными. При использовании расшивки нельзя ее утапливать в раствор слишком глубоко, чтобы не нарушить целостность стыка. Вертикальные швы не должны совпадать, чтобы нагрузка на нижние ряды распределялась равномерно. Тем самым обеспечивается лучшая прочность всей конструкции.

Качественный шамотный мертель после окончательного твердения должен создать совместно с кирпичами конструкцию с единым показателем по прочности, спечься с ними.

Следует учитывать тот момент, что будет выше температура в печи, тем тоньше должны быть швы между кирпичами. И главное условие при подборе материалов – свойства шамотного мертеля должны быть максимально приближены к характеристикам используемого кирпича.

По окончании возведения печи или камина, в его стенках остается еще довольно много влаги. Поэтому первый розжиг рекомендуется производить не ранее, чем через сутки на непродолжительное время. Затем, в течение недели, печку надо протапливать ненадолго один-два раза в сутки. Нельзя использовать серьезное топливо, достаточно сжечь небольшое количество щепок или сухих веток.

Интенсивность протапливания следует увеличивать постепенно, все дверцы при этом держать открытыми. Так водяные пары от высыхания мертеля и кирпичей будут уходить равномерно и постепенно.

Инструкция по применению мертеля Печник

Мертель шамотный МШ-28 для кладки огнеупорного кирпича «Печник»

Мертель шамотный предназначен для приготовления раствора, используемого при кладке и ремонте топки и внутренних стенок печей шамотным (огнеупорным) кирпичом марок ШБ, ША, ШАК. Швы, выполненные мертелем, выдерживают температуру до +1690 °C.

ВНИМАНИЕ ! Мертель шамотный – экологически чистый материал.

Мертель шамотный МШ-28 (глина огнеупорная, порошок шамотный молотый).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ ! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении рекомендаций по подготовке к работе.

Для получения прочного шва, весь огнеупорный кирпич следует смочить водой. Сухой кирпич при соприкосновении с раствором быстро забирает из него влагу, при этом снижается вяжущая способность раствора и кладка получается непрочной. Не допускается кладка печей из щелевого и силикатного кирпича. Возможно использование старого, бывшего в употреблении кирпича. При этом кирпич должен быть тщательно очищен от старого кладочного раствора, не должен иметь известкового налета и следов сажи.

Для приготовления раствора мертель увлажняют водой до сметанообразной консистенции и тщательно перемешивают ручным или механическим способом. Качественный раствор должен быть устойчивым и одновременно податливым, т. е. при надавливании кирпичом заполнять все неровности поверхности кладки, обеспечивая при этом легкое перемещение последнего по раствору в процессе укладки. Кроме того, раствор не должен обезвоживаться раньше времени, должен сохранять свою пластичность и не расслаиваться до кладки на него изделия. По консистенции мертельные растворы подразделяются на жидкие, густые и полугустые: — жидкий раствор – 13,5 л воды на одну упаковку 20,0 кг мертеля; — полугустой раствор – 11,8 л воды на одну упаковку 20,0 кг мертеля; — густой раствор – 8,5 л воды на одну упаковку 20,0 кг мертеля. Для швов толщиной до 2 мм следует применять жидкий или полугустой мертельный раствор. Густой (аналогичный вязкой сметане) — при толщине шва 3-4 мм.

Кладку топок печей и каминов ведут по рядам, согласно их порядовым схемам, при помощи мастерка и расшивки. Швы кладки печей заполняют раствором на всю глубину. Остатки раствора со стороны топливника и дымоходов сразу тщательно удалить, а поверхность затереть мочальной кистью или мокрой ветошью. Поверхность топливников, каналов и дымовой трубы изнутри должны быть максимально гладкой. Окончательное затвердевание швов из мертеля происходит в результате образования керамической связки.

Расход мертеля составляет около 100 кг на 1 м.куб. кладки в зависимости от консистенции готового раствора, или одна упаковка 20,0 кг мертеля на 30-40 штук одинарного кирпича марки ШБ-5,8.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОТОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ ! Неправильная просушка может вызвать образование трещин на поверхности печи.

После возведения печи в швах кладки и кирпиче остается значительное количество влаги. Поэтому, в течении 24 часов, после полного окончания кладочных работ, категорически запрещается розжиг и эксплуатация готовой печи. Затем, в течении 3-7 последующих дней, в зависимости от размера Вашей печи, необходимо не менее двух раз в день по 1-1,5 часа сжигать небольшое количество топлива (древесной щепы, сухих веток) в топке печи. По мере высыхания печи количество топлива необходимо увеличивать. При этом все дверцы (топочные, поддувальные, прочистные) и задвижки должны быть открыты. Это необходимо для удаления из кладки водяных паров.

ВНИМАНИЕ ! Повышенная влажность и низкие температуры могут увеличить время высыхания печи.

Для придания Вашей печи эстетичного внешнего вида, улучшения эксплуатационных, санитарно-гигиенических и пожаробезопасных характеристик, рекомендуем использовать штукатурку «Печникъ» для оштукатуривания или жаропрочный клей «Печникъ» для облицовки поверхности Вашей печи керамической плиткой или природным камнем.