Omskvorota.ru

Строим дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бочка с цементом фундамент

Состав бетона для фундамента: пропорции в ведрах, лопатах и килограммах

Нельзя построить хороший дом без фундамента, так же, как и не получится сделать крепкое основание без качественного бетона. Последний можно приобрести в РБУ, но это дорого и не всегда возможно. А потому пропорции бетона для фундамента полезно знать каждому владельцу загородного участка. Тем более что ничего архисложного в этой науке нет.

  1. Что такое бетон
  2. М-100
  3. М-150
  4. Для портландцемента марки 400
  5. Для портландцемента марки 500
  6. М-200
  7. М-250
  8. М-300
  9. Для портландцемента марки 500

Что такое бетон

Начнем с азов, чтобы было проще. Так вот, бетон — это искусственный камень, который образуется после застывания смеси песка, щебня и вяжущего, в качестве которого чаще всего выступает портландцемент. Существуют глиняные, известковые и гипсовые бетоны, но для обустройства фундаментов их не применяют.

Важнейшей характеристикой искусственного камня является его предел прочности на сжатие — та величина, которая определяет несущую способность основания, значит, и вес (конструкционные материалы, этажность) здания. А определяется она его маркой. Так, для изготовления своими рукам фундамента, в частном домостроении применяются марки бетона от М100, до М300. И следующее за буквой число как раз указывает, сколько килограмм способен выдержать квадратный сантиметр бетонного изделия.

А теперь об этих марках поподробнее.

«Сотка» — наиболее лёгкий и удобоукладываемый из всех применяемых в фундаментном деле бетонов, но и самый непрочный из них. В этом плане он сопоставим с классом B 7,5. То есть выдерживает давление в 7,1 мегаПаскалей. Тут и дальше всегда нужно умножать числовое значение на поправочный коэффициент 0,95.

Применяется смесь для обустройства подбетонки, ремонта трещин или изготовления лент под лёгкие деревянные или каркасные здания.

Если считать в килограммах, то на одну «порцию» смеси понадобится:

  • 10 кг цемента;
  • 46 кг песка;
  • 70 кг щебенки.

При этом на выходе вы получите 78 литров бетона.

Но правда в том, что завешиванием занимаются только на предприятиях, в домашних же условиях проще измерять пропорции бетона для заливки фундамента в обычных ведрах или даже лопатах, то есть в литрах или частях.

С этой позиции на десятилитровый объем портландцемента в бетономешалку нужно вбросить четыре таких же ведра песка и шесть — щебенки. Этот состав бетона для фундамента справедлив только при использовании цемента марки 400.

Для пятисотого портландцемента пропорции будут следующими:

В килограммах:

  • 10 кг портландцемента;
  • 58 кг песка;
  • 81 кг щебенки.

В литрах:

  • 10 л портландцемента;
  • 53 л песка;
  • 71 л щебенки.

При этом на выходе мы получим не 78, а 90 литров готовой для бетонирования смеси.

Прочность бетона марки М-150 колеблется в пределах классов B 10 и B 12.5. То есть его прочность на сжатие не превышает показателя в 11,8 мегаПаскалей.

Область применения — это та же подбетонка, а также ленты под гаражи, хозпостройки и одноэтажные коттеджи из легких ячеистых бетонов и тёплой керамики. Этот вид смеси нечасто применяется фундаментщиками, но все равно перепишите себе рецептуру.

Для портландцемента марки 400

В килограммах:

  • 10 кг портландцемента;
  • 35 кг песка;
  • 57 кг щебенки.

В литрах:

  • 10 л портландцемента;
  • 32 л песка;
  • 50 л щебенки.

Все это, чтобы получить 62 л готовой смеси.

Для портландцемента марки 500

В килограммах:

  • 10 кг портландцемента;
  • 54 кг песка;
  • 66 кг щебенки.

В литрах:

  • 10 л портландцемента;
  • 40 л песка;
  • 58 л щебенки.

На выходе будем иметь 73 л раствора. То есть пропорции на приготовления 1м 3 будут такими:

  • 137 л цемента;
  • 547 л чистого песка;
  • 794 л щебня.

Немало, но в результате мы получим целый куб.

А вот марочный бетон М-200 принадлежит уже к конструкционным материалам и в частном секторе применяется повсеместно. Это идеальный продукт для изготовления оснований под одно-двух этажные коттеджи, в которых запроектированы легкие, не железобетонные перекрытия. Готовый камень набирает прочность класса B 15, а это устойчивость к давлению в 14,25 мПа.

Начиная с этой марки разрешается заливать плитный фундамент — ту же утепленную шведскую плиту.

Чтобы приготовить двухсотую смесь в бетономешалке, любителям взвешивания придётся взять:

  • 10 кг цемента 400;
  • 28 кг речного песка;
  • 48 кг щебенки средней фракции.

Если в наличии имеется только вяжущее марки 500, то рецептуру придется несколько изменить:

  • 10 кг цемента 400;
  • 35 кг речного песка;
  • 55 кг щебенки средней фракции.

В первом случае мы получим 54 литра смеси, во втором — 62. Разница по объёму 13%!

Но то в килограммах, а их ведрам не замерить. В литрах же мы будем иметь вот такую картину:

Для цемента марки 400:

  • 10 л вяжущего;
  • 25 л песка;
  • 42 л щебенки.

Для цемента марки 500:

  • 10 л вяжущего;
  • 32 л песка;
  • 49 л щебенки.

При приготовлении смеси уделите пристальное внимание качеству компонентов — чтобы песок был без примесей глины, а фракция щебня не превышала 60 мм.

Еще прочнее бетон марки М-250. Из этого цементного камня отливают как плитные, ленточные, так и свайные фундаменты под дома бизнес-класса высотой преимущественно до 3 этажей, имеющие в своей конструкции тяжелые плитные перекрытия. Да оно и неудивительно.

Бетон имеет класс прочности B 20 и выдерживает нагрузку в 26,19 мПа. Хотя на самом деле, если проект ответственный, опытный специалист рассчитывает только на 19 мегаПаскалей.

И еще: из бетона марки М-250 уже можно отливать перекрытия, в том числе и над цокольным этажом.

Рецептура изготовления этого раствора ничем не сложнее выше рассмотренных, меняются только пропорции и общий выход.

Для приготовления смеси из 400-го портландцемента придётся соблюсти следующую рецептуру:

  • 10 кг цемента 400;
  • 21 кг речного песка;
  • 39 кг щебенки средней фракции.

И сразу же состав для работы с 500-м цементом:

  • 10 кг цемента 500;
  • 26 кг речного песка;
  • 45 кг щебенки средней фракции.

А теперь эти же пропорции, но в литрах.

Для цемента марки 400:

  • 10 л вяжущего;
  • 19 л песка;
  • 34 л щебенки.

Для цемента марки 500:

  • 10 л — вяжущего;
  • 24 л — песка;
  • 39 л — щебенки.

Добавим, что рассмотренные порции рассчитаны для изготовления 43 л и 50 л смеси соответственно.

Если перед вами стоит задача сделать именно куб бетона, то с 400-м цементом придется израсходовать:

  • 232 л цемента;
  • 442 л чистого песка;
  • 791 л щебня.
  • 200 л цемента;
  • 480 л песка;
  • 780 л средне-фракционного щебня.

Заметьте, мы нигде не указываем необходимое количество воды. Поскольку в домашних условиях нет никакой возможности определить влажность исходных материалов, работать придется на глазок, добиваясь пластичной массы, при минимально возможном количестве жидкости. Помним, она наш враг. Излишек влияет на прочностные характеристики готового камня.

Наконец, самым тяжёлым составом из тех, что рационально использовать в частном домостроении, является бетон марки М-300. Его класс определяется как B 22.5, а прочность на сжатие достигает 30 мПа. Это серьёзные показатели, которые позволяют составу служить основой для фундаментов под элитные пятиэтажные поместья, применяться при изготовлении железобетонных стен и перекрытий.

При желании из этого бетона реально построить погреб или настоящее бомбоубежище — прочность позволяет.

Ожидаемо, что и расход цемента на этот состав будет заметно выше, чем, например, на бетон марок М 100 или М 150. Вот точная рецептура.

Читайте так же:
Шнековые насосы для цемента

Для портландцемента марки 400

В килограммах:

  • 10 кг портландцемента;
  • 19 кг песка;
  • 37 кг щебенки.

В литрах:

  • 10 л портландцемента;
  • 17 л песка;
  • 32 л щебенки.

И в результате мы получим всего 41 литр готового бетона.

Для портландцемента марки 500

В килограммах:

  • 10 кг портландцемента;
  • 24 кг песка;
  • 43 кг щебенки.

В литрах:

  • 10 л портландцемента;
  • 22 л песка;
  • 37 л — щебенки.

И тут объём полученной смеси не достигнет 50 литров, а именно: остановится на отметке 47 л, что также не слишком много.

Ну и посчитаем, сколько чего нужно подготовить, чтобы заколотить куб товарного бетона, марки М-300.

Для цемента марки 400 это будет:

  • 244 л вяжущего;
  • 415 л песка;
  • 780 л щебенки.

И для цемента пятисотой марки:

  • 213 л вяжущего;
  • 468 л песка;
  • 787 л щебенки.

И не смотрите на суммарное количество ингредиентов после смешивания, все они поместятся в кубик с метровым объемом.

Подходящая пропорция смеси для бетонирования столбов забора

При установке забора придётся столкнуться с работами в которых применяют бетон. Объем работ может разниться, но вне независимости от этого домашний мастер должен иметь представление о порядке изготовления раствора. И какие пропорции раствора для заливки столбов забора требуется использовать.

Какую марку цемента выбрать?

На практике применяют несколько методов монтажа столбов забора. Технология, подразумевающая бетонирование столбов для забора, разрешает построить надёжное основание на любых грунтах.

Самому изготовить смесь для столбов забора не так и сложно — просто требуется знать рецептуру и выбрать марку цемента.

Так как на ограждение воздействуют такие нагрузки — масса забора, напор ветра, соответственно вяжущее вещество должно быть качественным. При выборе марки вяжущего вещества требуется учесть, для каких целей он будет использоваться.

При сооружении забора бетон применяют в следующих целях:

  • изготовление цельных столбов для забора;
  • возведение фундаментного основания для забора;
  • выполнение укладки кирпича.

В маркировку вяжущего вещества входят два параметра, требуемых для получения бетона

  1. способность противостоять заданную нагрузку;
  2. состав материала.

Способность смеси выдерживать заданную нагрузку обозначают букой М. М400 способен выдерживать нагрузку которая лежит в пределах 400 кг/см. Наличие буквы Д, говорит о том, что в составе этого вещества присутствуют добавки, то-есть, маркировка Д20 говорит пользователю о том, что в состав вяжущего вещества входит до 20% от объема добавок. Эти вещества отвечают за пластичность и прочность смеси.

Некоторые люди верят в то, что цифры присутствующие в маркировке, говорят о том, что какое количество песка требуется добавить в состав. Но это далеко не так. Эти цифры — итог многочисленных изучений и тестов, проводимых в заводских лабораториях.

Марка, объем добавок и другие технические параметры указываются на этикетке мешка с цементом. Как правило, такие данные размещают на лицевой части мешка. Для работ чаще применяют цемент марки М400/Д20 и М500/Д20.

  • Первая марка отличается стойкостью к морозу и влаге. И подходит для устройства фундаментных оснований для столбов забора.
  • Для кирпичной кладки применяют вторую марку цемента. Кроме того, что этот цемент противостоит морозу и влаге, цемент М500/Д20 сопротивляется действию ржавления.

Состав и структура раствора

Для получения добротной смеси, которая потребуется для монтажа столбов забора все компоненты соответствовать некоторым требованиям:

  1. Недопустимо использование цемента с просроченным сроком использования. Он должен быть сухим, в нем недопустимо наличие комков.
  2. Для изготовления смеси желательно использовать речной, промытый и просеянный песок. Недопустимо наличие кусков глины, гумуса, мусора и растительных остатков.
  3. Гравий имеет однородный состав.

Перед началом приготовления целесообразно промыть гравий с целью устранения частиц грунта и мусора.

Пропорции и замешивание

При изготовлении цементного состава для заливания столбов забора самостоятельно требуется выдерживать соотношение между составными компонентами смеси для бетонирования столбов.

Пропорции выглядят так:

  • Цемент марки М400 — 1 часть.
  • Гравий или щебень — 4 части.
  • Просеянный песок — 2 части.
  • Вода — 0,5 части.

Надо сразу отметить, что приведённый рецепт приблизительный.

Бетон для заливания столбов забора можно получить двумя способами — вручную и с применением средств механизации. Для изготовления бетонной смеси самостоятельно, потребуется лопата и лист металла.

Сухие ингредиенты в указанных пропорциях перемешивают на листе и после получения равномерной сухой массы, начинают доливать воду при этом перемешивая смесь. При использовании средств механизации — бетономешалок, причем не важно, ручная или электрическая. В ковш засыпают компоненты состава, прокручивают барабан до получения однородной смеси, после этого заливают воду.

Готовый раствор не бывает жидким или излишне суховатым. Иногда готовый раствор сравнивают с густой сметаной.

При выполнении работы в зимнее время в раствор добавляют присадки, которые усиливают морозоустойчивость раствора.

Бутовый фундамент: технология и нюансы строительства каменного основания

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Читайте так же:
Расчет потребности цемента для заливки пола

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

  1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
  2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
  3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
  4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

  • Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
  • Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
  • Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

  • Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
  • Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

  • Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
  • Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Читайте так же:
Песочно цементная стяжка м300

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка «водит», тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и «усмирить» бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Хранение цемента

На днях я окончил подземную часть Джокервиля. Он состоит из 2(3 недостроено но это планы на потом) подземных объектов примкнувших к друг другу.

Вовремя БП жизни может так получится что глубины промерзания не хватит и 2 и 2,5 метра начнут гулять, ну или какието деструктивные действия по бетону, у меня стены всего по 20-30 см, а потолок 10 см. Кто скажет мало приезжайте я дам вам цемент и лопату .

Вопрос в том как в БП жизни бороться с трещинами , чем заделывать их. Как сохранить хотя бы мешок цемента? У меня просто нет лишней герметичной тары чтобы в неё засыпать цемент.

Или это утопия хранить во влажном помещении цемент?

Бункер есть, а пластиковой бочки нету?

Морзе
Или это утопия хранить во влажном помещении цемент?

Если БП связан с активизацией вулканической деятельности, то не стоит переживать. Цемента у вас будет в изобилии.

Вопрос в том как в БП жизни бороться с трещинами , чем заделывать их.

Года 4-5 назад сосед вытащил 10-ти! летний цемент из металлического!гаража(представьте какая там влажность). Кувалдочкой «просеял» и отлил 1:1 с песочком мост (правда по трубе) через придорожную канаву. Вот уже, эти 4 или 5 лет к нему на участок заезжают груженые (3-4 раза в год) КАМАЗы, МАЗы и мост даже не треснул, но по самому верху над трубой ДОЛЖЕН был треснуть. Хранил просто штабелем на подкладках.

Морзе
Вопрос в том как в БП жизни бороться с трещинами , чем заделывать их.

бороцца тока армированием, минимум 16 мм диаметр, хомуты 6 мм. Замазывать тока с космет.целями.
Цемнт + песок — мало. Надо щебень.
Я хранил цемент и плиточ.клей на поддонах в топочной всю зиму. Там ташкент, хоть белье суши. И то доверия мало, пущу на бетонирование площадки.
В БП бетон будет из извести и яиц, по позможности вулкан.пепел.

B0RN in the USSR
В БП бетон будет из извести и яиц

Сорри
Не бетон, а раствор известковый
Римляне мешали бетон из пепла
Если от желтого камня принесет ветром, то можно будет собрать.

B0RN in the USSR
Если от желтого камня принесет ветром, то можно будет собрать.

Esterdes
Бункер есть, а пластиковой бочки нету?

Морзе
Или это утопия хранить во влажном помещении цемент?

Из личного опыта.

Отец, работал еще до 90х в одной гос организации (Химчистка, хуле скрывать) начальником ремонтного цеха, незадолго до развала союза, увольняясь обнаружил давно списанные 3-4 тонны цемента. Насыпал в плотные полиэтиленовые мешки, штук 10-15, и загрузил их в подвал гаража!
Лет через 10, когда начали строить дачу, решили достать их и, или выкинуть, или побить в фундамент, надоели валяться в гараже.
И представте себе, цемент оказался абсолютно нормальный. Деревянный домик стоит на нескольких рядах кирпича выложенного на том еще цементе до сих пор.

П.С. Конечно он потерял в «марке» стал, например не 400 а 200. Но он все равно остался цементом и свое предназначение выполнил.

Из личного опыта. Хранил 1,5 мешка цемента с осени по весну в железной бочке горловину которой затянул полиэтиленовым пакетом. Бочка стояла в не отапливаемом кирпичном гараже. Весной замешал раствор и отлил подъезды к гаражу. Прошло 5-6 лет, всё хорошо.

На край в полтарашки сухие засыпать

Пронин
Лил дорожки в том году, мешалка, песок гравий, все дела. Цемент покупной.
В процессе работы обнаружено пол мешка отлежавшего 5 лет в сухом гараже. Размяли кувалдочкой и добавили в 2 замеса. ЕТОПИСЕЦ. Поганое качество было видно уже на этапе замешивания, потом он не тек потом не выравнивался, зиму этот кусок дрожки не пережил. Смыло половину. Где свежий использовали — полет нормальный.

Хранить цемент нельзя, по сути это скоропорт.
Но если есть необходимость возьмите в 4-6 раз больше цемента чем вам нужно, оградите его от влаги и углекислоты (бочка, полиэтилен, стрэйч) и хоть поганого качества (15% от нынешнего) лет через 5-7 у вас будет.
Не берите цемент самой высшей марки ибо он умирает быстрее других.

Читайте так же:
Госты по прочности растворов цементных

Мероприятие задуманное смысла не имеет. И вот почему: уже отлитые стены кап. ремонту не поддадутся в условиях песца. Трещина в армированной стене — разрыв арматуры, а это усе, приехали. Как говорится, раньше надо было думать и вместо трёх помещений делать одно-два, с хорошей арматурой и толщиной 50 см (для средней полосы РФ).

Сдвиг тектонических плит и акитивизация вулканической деятельности возможны, но при таком сценарии 50 см стены не спасут. Надо вылезать на поверхность.

И что ты сможешь сделать с двумя-тремя-четыремя бочками цемента? Ничего. А вот продукты и снаряжение, банально закопанные в этих самых бочках принесут намного больше пользы.

До Песца ещё есть время, проведи эксперимент: купи мешок 500-го цемента и обмотай его, не жалея, щедро пленкой «пищевой». И оставь в 1-м помещении. Через 2 года используй 😊 Если не будет доступа воздуха и содержащейся в нем влаги, то цемент будет вполне себе годным. Проверено, хранил 2 года лично.

Для кап. работ не запасешь ты нужного кол-ва. Утопия.

Всех благ, глянь ПМ.

proba999
проведи эксперимент: купи мешок 500-го цемента

Big Max
500 уже через месяц потеряет 30-60% своих качеств. Чем выше марка — тем быстрее умирает.

Ерунда. При обычном хранении, согласно Условиям хранения по ТУ или ГОСТу 25% за первый год. Если в сыром помещении, то ДА, пипец мешку за месяц.

Но в теме то речь идет не об обычном хранении.

Если цемент приходится «разминать кувалдочкой» — то это уже не цемент, а такой серый мелкий песок. А вот если он остался сыпучим — то это цемент, хоть он сто лет лежал. Вопрос прочности (марки) — обсуждать не готов, это надо опыты ставить. Но в принципе при отсутствии доступа влаги (реальном отсутствии, а не «в сухом сарае») — цемент не портится. Так что бочка железная, перед закладкой прогреть хорошенько, да и сам цемент желательно тоже. Засыпать в невскрытую железную бочку через головину, промазать резьбу олифой и завернуть — и пока не соржавеет бочка, цемент будет храниться. Пластик, если он не фольгированный, 100% защиты от влажности не даёт. Хотя ПЭТ бутылки держатся неплохо — после пары лет хранения в подвале соль оставалась сыпучей.

Ерунда. При обычном хранении, согласно Условиям хранения по ТУ или ГОСТу 25% за первый год. Если в сыром помещении, то ДА, пипец мешку за месяц.

Положите мешок 500го в подвал на месяц и всё станет ясно.
А через год там будет камень со следами швов от мешка 😊

промазать резьбу олифой и завернуть

Бутерброид
Современные бочки имеют резиновое уплотнительное кольцо.
И пробка будучи завернутой до отказа гарантированно герметизирует обьем.

Big Max
Может это не для герметичности, а чтоб резьбы не джарджавелли?

Neforo
ага, резинку на конец тоже от ржавчины цепляют, конечно!

почему не попробовать хранить цемент в полиэтилене под вакуумом?
только паковать надо видимо ещё на заводе

Чисто на вскидку в порядке бреда)))
Металлическая бочка, объем 100 литров, устанавливается горизонтально, к днищам по центрам привариваются оси (желательно с подшипниками для облегчения вращения). Бочку с осями закрепляем на стойках. Заполняем на три четверти свежим прогретым цементом, так же закладываем селикогель в бумажных пакетах (все через горловину пробки). Пробку модернизируем путем вваривания трубки с клапаном для подключения вакуумного насоса. Откачиваем воздух, герметизируем. Периодичность вращения от слеживания цемента предлагаю определить опытным путем))) Всем удачи!

Старый цемент можно размолоть, насыпать в железное корыто и прожарить на хорошем костре. Время от времени помешивая Потом опять размолоть. Помню, батя так делал, и у него цемент вроде восстановился, но конечно это был уже не новый цемент.

Кстати, автор, потолок 10 см. — это вообще НИАЧЁМ Там хотя бы какие-нибудь перекрытия и опоры установи, потому что если сверху упадёт ядрёная бонба или ядрённый метеорит, то осыпятся эти 10 см. враз

Бывший
Потом опять размолоть. Помню, батя так делал

цемент достаточно долго может храниться в вакууме-прогретый для удаления влаги цемент засыпается в металлическую бочку,из которой откачивается воздух.
другой вопрос,что запасти необходимое для какой-либо стройки количество цемента даже нескольким семьям реально лишь теоретически

СергейР
А как, чем в чём? По подробней пжлст я записываю.

amatol
что запасти необходимое для какой-либо стройки количество

Да и вообще всё строилось для защиты от толп не имеющих ВВ, зубил, ломов. И к тому же ограниченных во времени.

Big Max
Для герметичности пробку сверху проливают парафином.

прогретый для удаления влаги цемент засыпается в металлическую бочку,из которой откачивается воздух.

Да и к чему замороты? Цемент боится только влаги. И будучи засыпан в герметичный обьем хранится практически сколько угодно.
А чем будет этот «герметичный обьем» бочкой или толстям запаяным полиэтиленовым мешком — решать вам.
Однако рекомендую бочку, как самую дешевут тару. Цена которой в магазе продающем масла в разлив примерно 300 рупь.

Может это не для герметичности, а чтоб резьбы не джарджавелли?

Цемент хранить долго не вариант,слеживается.Даже если и разобьешь,то качество будет утеряно.А вот песчано-цементная смесь хранится намного лучше за счет своей струкутуры,проверено.Как в рекламе: просто добавь воды.

Цемент хранить долго не вариант,слеживается.Даже если и разобьешь,то качество будет утеряно.

По мне только смесь.от цемента давно отошел,и лень месить и хранить можно не так строго.

Приготовление бетона для фундамента бани

При строительстве бани своими руками приготовление бетона для фундамента требует от застройщика определенных знаний и навыков по правильному осуществлению этого процесса.

Можно, конечно, поступить и проще: заказать готовый бетон в одной из строительных организаций. И бетон будет гарантированного качества, и хлопот по его приготовлению не будет. К тому же можно будет без труда провести непрерывный цикл заливки бетона, что является одним из важных условий для получения прочного и долговечного фундамента и, соответственно, всей бани в целом.

Читайте так же:
Замес цемента с бетономешалкой

Выбрав такой путь, придется понести дополнительные денежные затраты. Как правило, они незначительны и зависят от расценок изготовителя в вашем регионе. Но, поверьте, они стоят этого! Ведь мы же не рабы, правда?

Однако часто бывает так, что люди, желающие обзавестись собственной баней, решают в целях экономии денег приготовить бетон для фундамента своими силами. Что же для этого надо знать?

Выбор марки бетона

Бето́н (от фр. béton ) — строительный материал, искусственный каменный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотненной смеси состоящей из вяжущего вещества (цемент или др.), крупных и мелких заполнителей, воды. В ряде случаев может содержать специальные добавки, а также отсутствовать вода (например, в асфальтобетоне).

Для индивидуального строительства (баня, дачные домики, теплицы и другие частные постройки) наиболее подходящим является бетон марки M350. Цифры в наименовании марки обозначают предел допустимой прочности на сжатие в кг/см². По другой классификации он может обозначаться как B25 с предельной стойкостью на выдерживаемое давление в мегапаскалях (МПа).

В настоящее время это самая популярная марка бетонного раствора, применяемая при строительстве самых различных строительных конструкций: фундаментов, ростверков, балок, колонн, перекрытий, панелей и т.п. Выбор марки M350 позволит получить фундамент для бани с достаточным запасом прочности и долговечности. Можно, конечно, остановиться на марке M200, что в большинстве случаев вполне приемлемо для строительства бани или других легких построек. В любом случае, выбор за Вами.

Материалы для приготовления бетона

  • Цемент . Основными марками цемента являются: портландцемент M200, M300, M400 и M500. Например, в названии портландцемента цифра «300» означает прочность на сжатие в кг/см². Это серо-зеленая сухая смесь мелкозернистой консистенции на основе силиката кальция, имеющая вяжущие свойства. Приготовленный раствор начинает схватываться уже через 45 минут и заканчивается через 24 часа. Полный цикл твердения не ранее чем через 28-30 суток.

  • Песок зернистостью от 0.15 мм до 5 мм.
  • Гравий . Рыхлая осадочная горная порода размером от 1.00 до 10 мм. Подразделяется на следующие типы: речной, озерный, морской и горный. Наилучшим считается горный гравий из-за его шероховатой поверхности, позволяющей получить наилучшее схватывание с цементом.

  • Щебень. Крупнозернистый сыпучий материал размером свыше 5 мм до 70 мм, получаемый дроблением твердых горных пород. Характеризуется степенью «лещадности» (плоскостности) и подразделяется на группы от I до V. Щебень группы I считается самым лучшим, так как он имеет форму, наиболее приближающуюся к кубовидной. Использование щебня этой группы целесообразно и с экономической, и с технологической точки зрения – достигается существенная экономия цемента и повышенная прочность фундамента. Рекомендуется использовать щебень из гранитных пород популярной марки M1200.

  • Вода. Применяется только чистая вода из водопровода или колодца. Использование загрязненной воды не допускается.

Приготовление бетона для фундамента под баню

Приготовление бетонных замесов лучше всего производить при помощи электрической бетономешалки. В крайнем случае можно изготовить ящик с размерами 1×2 метра из досок, толщиной 30 мм и высотой не более 300 мм. Лицевую поверхность днища следует обшить жестью. Если требуется приготовить небольшое количество раствора, то замесы можно делать на металлическом листе.

Приготовление бетонного раствора производится следующим образом:

  • Вначале засыпается песок в требуемом объеме, а затем – цемент. Все это тщательно перемешивается до образования однородной структуры и цвета;
  • Поверх перемешанной сухой смеси засыпается гравий или щебень, и еще раз все тщательно перемешивается.
  • Затем добавляется вода в пределах необходимого объема. Важно воду лить постепенно, контролируя степень густоты раствора. Главное не переборщить! Степень нормальной густоты бетонной смеси можно проконтролировать, взяв ее на пробу лопатой. Качественный раствор должен немного осесть, но не растекаться.

Итак, делаем по следующим составам, исходя из марки выбранного цемента (объемная единица измерения – лопата, ведро или другая подходящая емкость; вода – до образования нормальной густоты):

  • Бетон M350:
    • Цемент M500 – 1 ед.;
    • Песок – 2;
    • Гравий (щебень) – 4.
  • Бетон M200:
    • Цемент M300 – 1 ед.;
    • Песок – 1.3
    • Гравий (щебень) – 2.5.

Это важно знать

  1. Чем меньше «пустотность» (объем воздуха между зернами) гравия, щебня или песка, тем прочнее получается бетон, и тем меньше расход цемента. Определить величину «пустотности» можно так: в 10-литровое ведро засыпать гравий (щебень) и полностью заполнить его водой. Если затем слить всю воду и измерить ее объем, то его отношение к объему ведра (в нашем случае – 10 литров) даст искомое значение «пустотности» заполнителя. Например, если объем воды составил 3.5 литров, то «пустотность» будет иметь значение 35%. Оптимальное значение «пустотности» находится в пределах: для песка – 30-40%; для гравия – 40-45%; для щебня – 45-50%.
  2. Заполнители должны быть чистыми и без примесей грязи, глины и других посторонних включений. Рекомендуется их промыть струей воды из шланга, предварительно просеяв сквозь сетку c ячейками: для песка от 2 до 5 мм, для щебня и гравия – 80 мм.
  3. Степень загрязненности гравия или щебня определяют визуально. Песок проверяется растиранием его в ладони и определением степени их загрязнения.
  4. Чтобы сделать бетонный раствор более жидким, добавляется не чистая вода, а жидкий раствор в виде цементного молока.
  5. Без крайней необходимости не выполняйте бетонные работы в холодное время года. Лучше отложить их, когда будет тепло. Однако современные технологии строительства позволяют бетонировать при отрицательных температурах с использованием морозоустойчивых добавок без ухудшения прочностных и эксплуатационных свойств фундамента.
  6. Для улучшения схватывания цемента в холодное время, если не применяются морозоустойчивые добавки, можно подогревать воду до 40-50 °С.
  7. Приготовленный бетонный раствор необходимо уложить в течение 2-3 часов после его замеса.
  8. Излишнее содержание цемента часто приводит к растрескиванию фундамента.
  9. Из одного кубометра сухой перемешанной смеси получается 0.6-0.7 м³ готового бетонного раствора.

Теперь Вы имеете представление о приготовлении бетона для фундамента. Надо хорошо подумать о том, стоит ли вообще его приготавливать своими руками. Не лучше ли заказать готовый бетон, значительно упростив возведение фундамента?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector